Яхтинг. Турция (залив Фетхие). Октябрь 2021

[Лингли]

Идея отпуска на яхте не давала мне покоя года два как минимум. Не просто прогулка или экскурсия на день, а чтобы по настоящему – просыпаться под плеск волн, не спеша пить кофе на палубе, ставить паруса, каждый день исследовать новые бухты.

Начала изучать тему, подписалась на десяток капитанов, строить планы. Но пандемия внесла свои коррективы, потом мой отпуск трижды переносили, в итоге к августу 2021 история была практически поставлена на паузу до следующего года.

Но в один из дней кто-то поставил сразу несколько лайков и прокомментировал один из моих постов. Это был один из капитанов, на которого я ранее подписалась. Полезла на страницу, посмотрела на анонс туров. «Каппадокия с полетом на воздушном шаре + яхтинг» - OMG! Так же можно сразу «убить двух зайцев»! (поездка в Каппадокию – еще один из пунктов моего списка хотелок уже несколько лет).

И вот в октябре 2021 г. я стою за штурвалом яхты, еще не до конца веря в происходящее.

Про Каппадокию я, возможно, напишу отдельно, пока что остановлюсь именно на морской части путешествия.

Сбор нашей команды, состоящей из 8 человек, был в г. Фетхие в Ece Marina.

Стартанули на двух яхтах Jeanneau Sun Odyssey 509 и 439 (одна – под флагом Турции, вторая – США). 



В первый же вечер после выхода в море погода устроила тест на морскую болезнь – пошел ливень, море штормило. Но мы нашли идеальное средство от укачивания, хотя об этом позже )))

Частый вопрос про круиз – не станет ли за эти дни скучно на яхте? Столько времени в море…
Нет! Нет! И еще раз нет!

Вы не находитесь все время на яхте и в плавании. Яхта идет вдоль берега (лишь иногда выходя в открытое море), что дает возможность насладится невероятными пейзажами, которые не увидишь с берега. Переходы между бухтами составляют максимум 2-3 часа в день.



Маршрут рассчитан так, что швартовки делаются в местах, где есть что посмотреть: острова с древними руинами, живописные пляжи, небольшие города и пр.



Иногда, чтобы сойти на берег, нужно плыть на тузике (специальной надувной лодке с веслами или мотором), а это целое приключение. Или вызывать специальный катер – морское такси.



На ночь яхты обычно стоят на якоре у пристани какого-нибудь ресторана (иногда доступ есть только с воды, дороги по суше нет), где можно не только поужинать свежайшей рыбой и морепродуктами, но и заправить яхту пресной водой, зарядить аккумуляторы, познакомится с яхтсменами со всего мира. Так мы познакомились с пожилой супружеской парой из Норвегии, пришвартовавшим свой катамаран рядом с нашей яхтой. Всем бы такую старость, как норвежским пенсионерам ))) 







А можно ночевать в дикой бухте, где вокруг никого нет, и почувствовать себя первооткрывателем.



Для интернетозависимых – на яхте есть wi fi, так что без связи не останетесь.

Можно плавать на сапборде, понырять с маской в излюбленных дайверами местах, или заняться рыбалкой (правда среди нас рыбаков не нашлось))).




На современных круизных яхтах есть всё необходимое для комфортной жизни в течение недель и даже месяцев: электричество, горячая вода, туалет, душ, холодильник, полностью оборудованная кухня. 





Какую-то часть времени занимает быт: готовка, уборка, мытье посуды. Сначала мы бубнили по нос: «Готовить? Убирать? Я же в отпуске!» Но в первый же день все втянулись и пытались внести свою лепту, когда капитан готовил очередной кулинарный шедевр. 


Можно обучиться азам яхтенного дела и за штурвалом почувствовать себя морским волком.


А можно просто тюленить на палубе с книгой или бокалом холодного игристого, подставляя лицо теплому солнцу и соленому ветру.


А как приятно с утра выпить на палубе чашку свежесваренного кофе, встречая рассвет, а вечером – чая за посиделками на кокпите за задушевными разговорами в окружении новых знакомых, наблюдая за звездами.





Один из часто встречающихся вопросов про яхтинг – про морскую болезнь.

Перед отпуском изучила много форумов. Те средства от укачивания, которые продаются в России, может и помогают, но от них хочется спать. Проспать в каюте все самое интересное – хм…

Хотя меня редко укачивает, но в аптечку положила таблетки, молотый имбирь, а на камбузе яхты присмотрела лимон. Так, на всякий случай.

Немного качало практически всех членов команды первые часы нахождения на яхте.

И как нам рассказали, одно из эффективных средств от качки – это алкоголь. Нет, не упиваться в зюзю (будет качать еще больше), но пол бокала – бокал на завтрак и на обед, и про качку мы забывали.

Так что утро начиналось далеко не с кофе (теперь я понимаю почему пираты столько пили ))). 



Каждый день мы сходили на берег, чтобы изучить окрестности.

Один из популярных у яхтсменов островов в заливе Фетхие – Гемилер.





Причиной такой популярности является не только удобная и безопасная стоянка яхт на северной стороне острова, но и руины византийских церквей и остатков поселения IV - VI веков нашей эры. 



Остров Гемилер также иногда называют островом Святого Николая. Предполагается, что в одной из церквей на острове был похоронен Николай Мирликийский, известный у славянских народов как Николай Чудотворец.

Согласно исследованиям специалистов, могила святого Николая вырублена в скале церкви, где его мощи пролежали до 650 года, но из-за постоянных грабительских набегов арабов останки пришлось перенести в город Мира (25 км к востоку), откуда они были похищены и перевезены в итальянский город Бари, где хранятся и по сей день.

О каменной галерее (500 м), проложенной в направлении с севера на юг, местные гиды любят рассказывать легенду. Она связана с королевой, чья кожа была чувствительна к солнцу. Чтобы в любой, даже самый солнечный, день она смогла пройти к морю и искупаться, построили большой и просторный коридор. К слову, это на самом деле уникальное строение, которое в византийской архитектуре больше нигде не встречается.



Долина бабочек - небольшой живописный, выходящий к морю, каньон.



Попасть сюда возможно лишь с моря, с остальных сторон ущелье практически неприступно, высота нависающих горных склонов достигает 400 м. Уже более 30 лет этот уголок нетронутой природы входит в список природных заповедников Турции (тут живут и воспитывают потомство несколько десятков видов бабочек, хотя их увидеть можно в основном в мае-июне).

Здесь нет отелей и практически никакой инфраструктуры. Зато много зелени, есть неплохие дорожки для прогулки внутрь долины, галечный пляж и невероятно бирюзовое море.



От пляжа можно прогуляться к внутренней стене каньона и подняться к водопаду. Водопад — небольшой (метра три) и далек от зрелищного, но сам трек очень приятен (занимает примерно минут 20).



Олюдениз - небольшой посёлок в Турции, расположенный на стыке двух морей — Средиземного и Эгейского. 

Хотите красивых цветов моря, но не хочется лететь далеко на Карибы? Приезжайте в Олюдениз! Три самых известных пляжа — Голубая лагуна (заканчивается косой, уходящей в море, и известной как Черепаший остров или Пляж Клеопатры), Кидрак (его еще часто называют Парадайз-Бич) и Патара (был удостоен номинации как «лучший пляж в мире» от Sunday Times).



Один из больших плюсов курорта – пока еще здесь мало русских туристов )))

Из активного отдыха самое известное занятие в Олюденизе — это полет на параплане с инструктором с ближайшей горы Бабадаг (1969 м). Жаль, у нас не было времени полетать, судя по фото виды открываются просто потрясающие.

Через Олюдениз в городе Каякей проходит знаменитая Ликийская тропа, можно по карте составить себе маршрут и попробовать пройти определенные ее участки.

А чтобы с яхты попасть на берег, необходимо заказывать морское такси, которое доставит вас к понтону. Не замочить обувь - миссия провалена)))



Наконец появился ветер и можно было идти под парусом.



В заливе проходила регата, десятки яхт шли под разноцветными генакерами (асимметричный парус). Красивое зрелище.



Главной достопримечательностью залива является уникальная территория археологических раскопок. Здесь некогда стоял античный город Лидия.

Бухта Клеопатры - одна из самых красивых бухт в заливе, получила свое название от руин исторических бань, которые, как говорят, были построены для Клеопатры в древний ликийский период. Легенда гласит, что Клеопатра купалась здесь с Антонием после смерти Цезаря.



Бухта окружена соснами и оливковыми деревьями, среди которых бродят козы.



Здесь проходит Ликийская тропа.



На ночь можно пришвартоваться у причала с рестораном Küçük Sarsala Restaurant, коронным блюдом которого является запеченная баранина.



Город Фетхие расположен на берегу красивейшего залива Эгейского моря. С одной стороны – бирюзовое море (где в маринах соседствуют современные яхты и старые рыбацкие лодки, между которыми плавают огромные черепахи), а с другой - вековые сосновые и кедровые леса (а также апельсиновые, гранатовые, лимонные, оливковые, лавровые деревья) опоясывают город. Говорят, здесь около 285 солнечных дней в году. Несмотря на то, что город туристический, здесь не так шумно, как в некоторых других курортных городах.



История города впечатляет.
Когда- то на месте современного турецкого курорта процветал античный Телмесс. Город был одним из самых крупных и богатых в Ликии. Удостоившийся посещения могущественных лиц античной истории - Александра Македонского, Антония и Клеопатры, Фетхие был одним из культурных центров античного мира. Свидетельством истории тех времен служат высеченные в отвесной скале надгробия ликийских королей, а также каменная стелла с надписями на ликийском, арамейском и греческом языках.

Столетиями позже город был завоеван рыцарями, которые отправились на поиск и защиту Иерусалима. Руины крепости одного из самых мощных орденов крестоносцев, госпитальеров, до сих пор стоят на страже входа в бухту.



Здесь, как и в других туристических городах, можно приобрести сувениры, зависнуть в одном из многочисленных кафе, или просто неспешно прогуливаться по улочкам. 





г. Фетхие - это была начальная и конечная точка нашего яхтинга, из которой мы отправились в аэропорт г. Даламан. 

---

Исландия, дeнь 2 - геотермальный бассейн

[RevelloDrive1630]

Закончили мы наш первый полный день в Исландии так же, как это любят делать сами исландцы - походом в термы. Но сначала - предисловие.

Когда мы, летя из Канады в Германию, делали аварийную посадку в Исландии, я из иллюминатора сфотографировала вот этот бирюзовый водоём.



И когда мы уже стали готовиться к поездке, то выяснили, что это один из самых популярных туристических аттракционов в Исландии - Голубая Лагуна.

Уже по прилёте в аэропорту вас пытаются туда заманить вот такой рекламой:



Голубая Лагуна - пруд-накопитель отработанного конденсата при геотермальной электростанции Svartsengisvirkjun, ставший популярным туристическим объектом после открытия к нему доступа в 1990-х годах. Располагается на полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии недалеко от аэропорта. Вода подаётся с водосброса геотермальной электростанции.
Температура воды в среднем составляет 38-40 градусов. В воде содержатся минеральные соли и обитают сине-зелёные водоросли. Концентрация кремния достигает 140 мг/кг. Молекулы кремния преломляют лучи света, что придаёт воде голубоватую окраску.

На странице Голубой Лагуны мы посмотрели, сколько это удовольствие стоит. Нам двоим на 2 часа это обошлось бы в приблизительно 200 евро. И это только за вход. (Сейчас из-за пандемии цены снижены.)

Мы большие любители терм и были во многих местах, но это нам показалось дороговато. Мы посмотрели на ю-тьюбе отзывы и многие говорили, что не смотря на все понты и пафосность места, оно таких денег не стоит.

К счастью - это не единственные термы в Исландии. В одном только Рейкьявике есть 9 общественных бассейнов с термами. Мы нашли недалеко от нас бассейн Laugardalslaug.



Там абонемент на 10 билетов (на весь день) стоит 4870 крон или 31,30 евро! Т.е. всего за 3 евро и 13 центов я могу с 6:30 до 22:00 плескаться в тёплой воде, вместо 2 часов за 100 евро в Голубой Лагуне. Выбор было сделать несложно.



На двоих у нас получилось сходить туда 5 раз, что было очень удобно, ведь мы были в Исландии неделю и почти каждый вечер мы проводили в термах.



Внутри фотографировать строго-настрого запрещено, а я - человек законопослушный и нарушать запрет не стала.



Поэтому мои фото показывают лишь как здание бассейна выглянит снаружи вечером зимой, украшенное гирляндами.





А все фото изнутри я взяла в интернете.



Почему же внутри запрещено снимать? Правила в исландских бассейнах отличаются от правил в других странах, поэтому, специально для туристов, тут повсюду надписи на нескольких языках и картинки, показывающие, что и как надо делать.

Сначалка покупаешь входной билет в виде электронной пластиковой карточки.

Пройдя через турникет нужно перед входом в раздевалку снять обувь и оставить её на полке (или на полу, если на полке мест не осталось). В раздевалку можно входитъ только босиком. Для тех, кто боится за сохранность своей обуви, есть запирающиеся шкафчики, но их не много.

Дальше есть три раздевалки - для мужчин, женщин и неопределившихся. Заходишь в наиболее подходящую твоему полу раздевалку и сразу видишь предупреждение, что пользоваться мобильником и тем более фотографировать строго запрещено, иначе вызовут полицию, оштрафуют и выгонят.

Выбираешь себе шкафчик, вставляешь карточку с внутренней стороны дверцы - снаружи разблокируется ключик на браслете. Номер шкафчика на ключе. Всю свою одежду и вещи оставляешь в шкафчике, берёшь в руки полотенце и купальник и голышом идёшь в душ. Причём это огромное помещение с открытыми рядами душей, где всем тебя видно.

Вот тут у большинства иностранцев начинаются проблемы. Многие люду стесняются голого тела и всячески его прикрывают или пытаются помыться в купальнике. Но в Исландии мыться нужно голышом. Это, наверное, самое главное правило. Это одна из причин, почему бассейны такие чистые и без вредных бактерий, несмотря на относительно низкий уровень хлора в исландских бассейнах.
На картинке даже показано, какие места надо особенно тщательно помыть.



Даже забавное видео для этого сделали.



Для туристов из Германии - это не проблема, так как совместные бани и плавания голышом там в порядке вещей.

Ну а если вы из очень стеснительных людей, то есть и несколько душевых с дверцами. Жидкое мыло, кстати, бесплатное. И ещё там есть шикарное приспособление-центрифуга для купальников: 15 секунд - и купальник сухой! Я такого больше нигде не видела.

Так как и Исландии равноправие, то из купального костюма людям любого полa обязательно носить лишь нижнюю его часть. т.е. плавки. Лифчик от купальника - на ваше усмотрение. Но большинство женщин грудь прикрывают.

Тщательно помывшись, можно надеть купальник и идти в бассейн.

Большинство бассейнов находятся на открытом воздухе и, поскольку они тёплые, очень здорово лежать в воде зимой, когда снаружи снег и холод.



Горячие ванны являются сердцем любого исландского бассейна. Я поразлась, что, несмотря на минусовую температуру, мне не было холодно, когда я шла мокрая в одном купальнике из одного бассейна в другой.



Просто, когда мы зимой переходим из одного горячего наружного бассейна в другой в Бад Штебене в Баварии, то почему-то мёрзнем, а в Исландии - нет.



Благодаря многочисленным вулканам в Исландии очень много горячих источников и геотермальных бассейнов. Вечером после работы тут совершенно нормально отправиться бассейн и расслабиться.



Иногда местные жители используют эти бассейны для проведения деловых встреч или просто для того, чтобы встретиться с другом вместо того, чтобы сходить, например, в кафе. Эта традиция уходит корнями во времена викингов.



Во всех геотермальных бассейнах Исландии есть сауна, иногда хамам и водные горки, и мини-бассейны с разной температурой (от 36°С до 43°С) и составом воды. Нет лучшего способа провести тёмный зимний день в Исландии, чем отдохнуть в тёплых водах открытых геотермальных бассейнов.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, экзотика, Исландия

---

Аланья: горы, море, котики!

[Arrowcat]

Аланья началась для нас с улиц. До поездки я представляла город иначе, более пляжным, немного деревенским. Оказалось, здесь полно магазинов, дорог, зданий в несколько этажей. За исключением мечетей, Аланья напоминает европейский городок. В летние месяцы центр наверняка переполнен туристами, в выходные же мы смогли прогуляться по абсолютно пустым улицам: для турков все еще действует карантин.

Читать дальше

Пляж Аланьи недаром считается одним из самых красивых в Турции. Вода лазурная даже в январе.


Все дороги Аланьи ведут на набережную, по которой приятно прогуливаться вдоль разномастных яхт и отдыхать на скамейках с прекрасным видом.


Есть у Аланьи и свой маяк. Зимой можно воспользоваться моментом и сфотографировать его без туристов.


А еще Аланья - город котиков. Где бы вы ни находились, поблизости непременно найдется парочка, а то и десяток. Для котиков даже оборудованы закрытые от прохожих зоны с домиками и регулярной кормежкой.




Главная достопримечательность Аланьи - крепостные укрепления на горе.


Основная часть горы бесплатная, входной билет нужен только чтобы попасть на два наиболее сохранившихся участка крепости. Однако и там, и там - просто стены и деревянные мостки.


Ну и пара развалившихся зданий.


Зато виды с крепостей - потрясающие. Вот он, пляж Клеопатра.


Больше мне понравилось гулять по самой горе, где узкие мощеные улицы окружены маленькими симпатичными домиками.


То и дело встречаются развалины разной степени сохранности.


На гору ходит автобус, но зимой он бывает только раз в сутки. Поэтому в один из дней нам пришлось подниматься пешком по козьим тропам, о чем я нисколько не жалею.


По дороге можно увидеть периметр крепостных стен.


А с одной из башен открывается самый красивый вид на Аланью.


Кроме крепости, в Аланье можно посмотреть старые судостроительные верфи.


Внутри ждет несколько экспонатов, из которых самый впечатляющий - каркас корабля.


В верфях сумрачно и прохладно, под древними сводами плещется прозрачная вода.


Недалеко от верфей возвышается Красная башня.


Смотреть в ней абсолютно нечего.


Зато сверху хорошо погулять.


И получше рассмотреть кораблики в гавани.


Если идти к маяку, на горе заметна большая надпись «I love Alanya». Прямо за ней находится небольшой парк с обзорной площадкой, куда легко добраться на автобусе.


На фоне той самой надписи сфотографироваться не удастся, зато здесь можно найти ее маленькую деревянную замену.


И полюбоваться видом на Аланью и гору.


Возле Аланьи находится несколько достопримечательностей. Мы объездили практически их все. Начали мы с каньона Сападере. Автобус до каньона не идет, но можно выйти в поселке Демирташ и взять такси. Каньон не очень длинный, всего около полутора километров, зато красивый.


По пути следования речки есть два водопада, один поменьше, другой побольше.




Побывать в Аланье и не посмотреть пещеру Дим непростительно. Прямой автобус туда не ходит, поэтому мы доехали до одноименного поселка и оставшиеся три километра прошли пешком, тем более что дорога очень приятная.


По обочинам растут мандариновые деревья.


Дим - одна из известнейших пещер Турции, как благодаря своей длине, так и красоте.


Сталактиты просто фантастические.


Возле входа в пещеру можно перекусить и насладиться открывающимися пейзажами. Удивительно видеть заснеженные горы в такую теплую погоду.


Недалеко от Аланьи располагается поселок Махмутлар, облюбованный туристами и русскими зимовщиками. Пляж здесь я бы не рекомендовала, в него попадают сточные воды.


А вот сам городок очень приятный.


Если пройти подальше от берега, попадаешь в район частных домов, один другого красивее.


Самое интересное в Махмутларе - древний город Наула, примостившийся прямо посреди современных строений.


Я такого еще не видела.


Жилые дома, античные развалины, банановые плантации, корова.


Напоследок мы съездили в древний город Сиедра. Туда автобус тоже не ходит, поэтому можно доехать до близлежащего населенного пункта и взять такси или выйти поближе и подниматься пешком.

Сиедра располагается на нескольких уровнях. На одном из них сохранилась улица.


На другом - банный комплекс.


Говоря по правде, дорога вниз впечатлила меня больше, чем развалины.


Возле приметной поляны с камнями я нашла пару черепашек.


Ниже начались банановые плантации.


Чтобы бананы лучше росли, грозди упаковывают в пакеты по принципу парников.


Зимой в Аланье не покупаешься, но зато можно гулять, дышать морским воздухом, смотреть достопримечательности без изнуряющей жары и толп туристов. Мы ели кебабы и восточные сладости, трижды поднимались на гору, кормили местных кошек и даже умудрились немного загореть. Аланья - чудесный городок, где есть все для отличного отдыха, а Турция не устает меня удивлять и восхищать.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Азия, природа, Турция, горы, море

---

Исландия, дeнь 2 - Хадльгримскиркья

[RevelloDrive1630]

И закончила я свою первую прогулку по столице Исландии у церкви Хадльгримюра.



Хадльгримскиркья — лютеранская церковь в Рейкьявике, названная в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона, автора книги «Passion hymns» («Псалмы страстей»).





Википедия содержит полезную информацию о церкви и я не стала изобретать велосипед и многое скопировала оттуда.



Расположенная на вершине холма недалеко от центра Рейкьявика, церковь является одной из самых известных достопримечательностей города и видна по всему городу.



Проект церкви был разработан в 1937 году архитектором Гудйоуном Самуэльсоном.



Он спроектировал его так, чтобы он напоминал траппы, горы и ледники ландшафта Исландии.





Вот скажите же, что церковь похожa на траппы (хотя это в США):



А это уже в Исландии (но мы в этот раз туда не доехали) (c):



На постройку церкви ушёл 41 год.



Строительные работы начались в 1945 году, а закончились в 1986 году.



Крипта и хоры были закончены в 1948 году, башня и крылья — в 1974 году.



Неф был освящён в 1986 году.



Первоначально церковь должна была быть менее высокой, но руководители церкви Исландии хотели большой шпиль, чтобы превзойти Ландакотскиркью (церковь Ландакота), которая была кафедральным собором католической церкви в Исландии.





На момент постройки, здание критиковалось как слишком старомодное и как неудачное сочетание различных архитектурных стилей.





Разумеется, зашла я и внутрь.



В холле на стенах висели вот эти четыре картины. Крестьянская семья на фоне дома и ландшафта, а на поле - 13, как я поняла, запелёнутых мёртвых младенцев.



Тут всё выглядит более абстрактно, но явно читаются ангелы.



Но самое интересное, что все 4 картины составляют собой единое целое!



Можно поставить свечку.



В церкви размещается большой орган, созданный германским мастером Йоханесом Клайсом из Бонна. Орган является механическим, имеет 5275 труб, его высота равна 15 метрам, а вес — 25 тоннам.



Есть орган и поменьше.



Внутреннее пространство церкви - 1 676 квадратных метров.



Дизайн скамеек тоже повторяет вулканические рельефы Исландии.



Интерьер скромный и элегантный.



В алтаре - никакой вычурности, зато много света и воздуха.



Солнечный луч падает на икону.



Перед церковью расположена статуя исследователя Лейфа Эриксона Счастливого (970 - 1020) работы Александра Стирлинга Колдера, подаренная Соединёнными Штатами Америки в 1930 году в честь тысячелетнего юбилея Исландского парламента.



Cтатуя предшествует строительству церкви.





Через несколько дней я снова оказалась у церкви - солнце пряталось за тучами и лежал снег. Совсем другая атмосфера.



Место это очень популярно среду туристов и сфотографироватъ достопримечательность без людей практически невозможно.





Церковь также используется в качестве обзорной вышки, с которой открывается замечательный вид на Рейкьявик и окружающие его горы.



Церковь до сих пор используется для богослужений и свадеб.



Вид с одной из близлежащих улиц.



И с другой.







Часы работы:
Зима (октябрь - апрель): 9:00 -17:00
Лето (май - сентябрь): 9:00. - 21:00

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, экзотика, Исландия

---

Исландия: Рейкявик центр

[RevelloDrive1630]

От мэрии я пошла гулять дальше на север.



В Рейкьявике есть милые скверы и очень много скульптур.



Здания в основном невысокие и многие стены закрыты волнообразным профлистом.



Властелин колец?





Водонос



Школьники закончили уроки.



Город сам холмистый.



Качество благоустройства очень хорошее. Плитка нигде не вздувается и не вываливается - климат, видимо, тот, что надо.



Интересный круг на углу. Функцию его и значение слов на камнях я не знаю.



Как и положено, тут есть большие отели знаменитых фирм.



Улицу обновили, но старую булыжную мостовую оставили.



И исторические детали.



Регулярных вооружённых сил Исландия не имеет, поэтому государственные расходы на оборону символические — 0,1 % бюджета республики. Из военизированных структур тут имеется береговая охрана, а иные вооружённые формирования в мирное время отсутствуют. По данным журнала «Forbes», Исландия занимает 1-е место в мире по миролюбивости.



Тем не менее памятники иногда вооружены.



На горизонте - гора Эсья, а слева от неё - концертный комплекс с узумрудными стёклами.



Лаугавегур - одна из центральных улицы со множеством магазинов и кафе. Диагонально от неё ведёт улица Сколавёрдустигур к церкви Хадльгримюра.



Ещё один концертный зал, но уже в класcическом стиле.





Современные знания соседствуют с традиционными.



Такая обветшалость здания - это скорее исключение из правил.



Вдоль залива построили и несколькo многоэтажек с огромными окнами и прозрачными балконами.





Припаркованных машин в городе очень много и найти парковку не так просто. Ходят тут и автобусы, но единственным жизненно важным транспортом является автомобиль, так как в исландских условиях это самый удобный способ передвижения. Железные дороги полностью отсутствуют.







Несмотря на холодные зимы балконы тут никто не стеклит.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, Исландия

---

Исландия, дeнь 2 - Рейкьявик 1

[RevelloDrive1630]

После обеда Оливер прилёг одохнуть, а я пошла в центр города на разведку.

На карте я увидела это озеро, совсем недалеко от нашего дома и направилась туда. Вот такой маршрут у меня вышел в итоге (это только первая часть):



Этот сад называется Hljómskálagarður (Сад Хльёмскала)





Деревья стоят во льду. Вопреки названию и наличию ледников, Исландия — отнюдь не арктическая страна. Климат тут — морской, умеренно-прохладный, с сильными ветрами, влажный и переменчивый.



Средняя годовая температура в Рейкьявике составляет +5 °C, средняя температура января — −1 °C, июля — +11 °C.



В парке и во всём городе много скульптур и другого уличного искусства.



Озеро под назнанием Tjörnin (что переводится как "Oзеро" - логично же ) разделено мостом на две части.



На другой стороне виднеется один из главных ориентиров в городе - высокая церковь Hallgrímskirkja с очень необычной архитектурой. Она будет ещё несколько раз мелькать на фото и про неё будет пост. Напишите в комментариях, сколько раз вы её заметили.



Селезень занят своими делами.



Южная половина озера свободна ото льда.



Дельфин Человек и русалка, они, если честно,



Не пара,



не пара,



не пара.



Криповатые люди без лиц. Зато фонарь очаровательный.



Церкви, музеи и дома на фоне горы Эсья - второго ориентира в городе: видишь заснеженную гору - там север.





Мост через озеро, построенный в 1942 году.



Памятник воину.



Можно присесть на лавочку рядом с поэтом и послушать через мобильное приложение его стихи.





Аtomic-bombed stone pledging peace, a message from Hiroshima (Камень, оставшийся после атомной бомбардировки Хоросимы, заклинающий мир).



По лесенке можно спуститься к воде. В северо-западном углу озера расположилось постмодернистское здание мэрии.



Здесь лёд уже довольно толстый.



По нему xодят гуси-лебеди.



С балкончика их можно покормить. Здание мэрии как будто выныривает из озера.



Желтоносые лебеди - особенные, они певчие.







На этом видео можно их послушать (если нажать на превью, видео откроется на другой странице).







Между колоннами и стеклянным фасадом течёт вода.



Мэрия окружена водой и с другой стороны.



Мне нужно было в туалет и я решила, что в мэрии он наверняка есть.

И да, он был прямо напротив входа. Тут же меня встретила скульптура ползущей на четвереньках женщины.



Туалетной бумаги хватит на всех.



Интересное круглое окно, выходящее на искуственный водоём сзади здания.



Поросшие мхом стены видно через панорамное окно холла.



В цокольном этаже я увидела огромную трёхмерную карту Исландии.



Географ во мне заликовал.





Оранжевые пятнышки - это Рейкьявик.



Неожиданно я услышала знакомую мелодию (нажать на превью, чтобы посмотреть видео) и слова сами возникли в голове:



Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

На плакате на английском: "Минимальная зарплата - максимальная нагрузка"



Плакаты были почему-то и на польском:

"Если не мы - то кто?"



"Солидарность - наша сила"



Под музыку духового оркестра процессия прошла через здание мэрии по холлам и коридорам и вышла на улицу.



Средний размер оплаты труда в Исландии составляет 410,000 крон (около ?3100) в месяц, один из самых высоких показателей в Европе. Минимальный размер оплаты труда 351,000 крон (около ?2500). A в 2007 году ООН признала Исландию лучшей страной для жизни в мире. Но, похоже, что проблемы у трудящихся всё же имеются и за свои права они мирно борются.




Водоплавающим птицам на проблемы людей наплевать - их и тут неплохо кормят.



Некоторые даже дают себя погладить.



Кормить птиц - одно из любимых занятий гуляющих, поэтому озеро в шутку называют самым большим хлебным супом в мире.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, Исландия

---

Исландия, дeнь 2 - скульптурный парк

[RevelloDrive1630]

На природу посмотрели - можно взглянуть и на рукотворные достопримечательности.



К скульптурам вела заасфальтированная пешеходно-велосипедная дорожка, вдоль которой были скамейки, чтобы во время подьёма на холм можно было передохнуть.





На вершине холма справа и слева от тропинки были разбросаны в траве геометрические фигуры из серебристого металла.





В некоторых местах был гололёд, так что нужно было быть осторожной.



Что именно олицетворяют собой скульптуры и какой несут смысл я не знаю и информации на доступных мне языках я в сети не нашла (а с исландским у меня не очень).



В конце дорожки была вот эта табличка, гласящая, что исландский скульптор Халлштайн Сигурдссон, родившийся в 1945 году, создал эти 16 скульптур из аллюминия с 1983 по 2012 годы и подарил их городу. Теперь они стоят на холме и радуют любителей современного искусства.





Несмотря на то, что глубинного значения скульптур я не поняла, чисто визуально они мне понравились.







И смотрятся они в этом месте хорошо, и сделаны качественно.





Поэтому просто смотрим и наслаждаемся иргой солнца на гладких поверхностях различных форм.



























Флора Исландии включает в себя свыше 500 видов растений (из них 53 вида — травы), около 600 видов мхов, 755 видов лишайников, более 2100 видов грибов и почти 1600 видов водорослей.









Спускаемся и едем исследoвать Исландию дальше.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, экзотика, природа, Исландия, горы

---

Исландия, дeнь 2 - Горa Эсья

[RevelloDrive1630]

На следующее утро мы решили поехать и посмотреть окрестности. Когда вышли на улицу к нам подошёл этот очаровательный котик и потёрся о ноги.





Котиков в Рейкьявике много и о них будет отдельный пост.

Прежде, чем начать нашу экскурсию, мы планировали купить еды. Продукты питания в Исландии очень дорогие и на ютьюбе знатоки советовали отовариваться в супермаркете "Бонус" со свинкой-копилкой на эмблеме. Там самые низкие цены, но и выбор товаров меньше, чем в других магазинах.



С парковки магазина открывался вид на заснеженную гору, манившую к себе.



Мы отозвались на её зов.

Аккуратные домики и морской порт на пути к горе.



По другую сторону дороги - домики за озером.



Проспонсированная Пепси-Колой детская площадка.





Детей на ней не было, зато были дикие гуси.



Гору не выпускали из поля зрения. Как мы выяснили позже, зовётся она Эсья и высотой она около 909 метров.



Была минусовая температура и вода в лужах замёрзла.



Она красиво переливалась в лучах солнца.



Мы спугнули гусей и они улетели.



От города гора отделена бухтой.



Какие цветовые контрасты!







Песчаная коса соединяет берег с маленьким островом Гельдинганес.



Вдоль побережья проходит заасфальтированная дорога, скорее всего для велосипедистов и пешеходов. Нo запретов для автомобилей там не было, поэтому мы и проехались.



Симпатичный мыс. Я сдержалась от снимка в стиле "встань на край мыса и раскинь руки".





Песок и камни на пляже чёрные, вулканические.





Растения тут морозоустойчивые, мхи и лишайники.





На этот пляж мы спускаться не стали, а поехали на косу.



Пляж на косе довольно широкий.





Трава колыхалась на ветру.



Волны выбрасывали на берег ракушки.





В противоположной от горы стороне на холму мы увидели скульптуры. Там их целый парк, пост о котором тоже будет.



Здорово жить в таком месте с видом на море.



Окна в исландских домах обычно очень большие. Отопление - не проблема из-за геотермии, предоставляющей жителям дешёвую электроэнергию. Из-за этото большинство исландцев электроэнергию не экономят и даже транжирят.



Я себе чёрного песка набрала в баночку - я со всех пляжей песок собираю.



Куда взгляд не кинь - повсюду красота. И в Исландии так практически везде.



К этим красноносым птичкам я попыталась подойти поближе.



Но они сразу улетели.



Птиц в Исландии насчитывается 378 видов. Национальная птица тут - тупик, но я их сама здесь не видела. Они гнездятся там, где людей нет. 60 % от всей популяции тупиков в мире гнездятся в Исландии.



Вид на косу с другой стороны, с холма со скульптурами.



Из-за белых облаков гора казалась ещё выше.





Сам горный массив мы решили в этот день не посещать, а оставить на потом.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, экзотика, природа, Исландия, горы

---

Исландия, дeнь 1

[RevelloDrive1630]

Школые каникулы в Германии плавающие, их даты меняются из года в год и они разные в разных землях, чтобы не было транспортного коллапса. Обычно зимой есть только рождественские каникулы, но в прошлом году в феврале у нас оказались две свободные недели - и мы с Оливером решили посетить Исландию. Мы там однажды уже были - когда наш самолёт из Канады сделал там аварийную посадку, но из него нас не выпустили. И мы решили это досадное дело исправить.

В качестве подготовки купили книжку для туристов с полезной информацией и посмотрели много видео на ютьюбе на тему путешествий туда. Оливер нашёл и забронировал билеты на самолёт, машину на прокат и комнату с удобствами у частников недалеко от центра Рейкявика.

И 16 февраля (почти год назад) мы были в аэропорту.



Весь первый день путешествия ушёл на дорогу - вылет был в 13:05, так что рано вставать не пришлось, но всё равно нужно было заранее быть на регистрации. Лететь в Кефлавик (главный аэропорт Исландии) из Франкфурта - 3 часа 40 минут.



Наш самолёт от IcelandAir назывался Bláfjall - "Синяя Гора" на севере Исландии.





Под нами - река Майн.



Так как подлетали мы с востока, то вид под крылом отличался от того, что мы видели, когда летели в 2017 с запада.



Перелёт прошёл без проишествий. Уже смеркалось, когда мы приземлились.

Я люблю делать фото в общественных туалетах разных стран. В Исландии туалеты современные, комфортные и чистые.



Мы быстро получили багаж и взяли на стойке проката автомобилей ключи от машины.

Вокруг аэропорта много скульптур.



На острове из яйца вылупляется юный самолёт.



Вот так здание аэропорта выглядит с парковки.



Чтобы людям на ветру и вьюге было комфортнее идти к машинам, тротуары тут с крышами и стеклянными стенами.



А ветер тут дует сильно. Я такой последний раз на Кольском полуострове чувствовала.
Машина стояла довольно далеко от здания аэропорта и её нужно было сначала осмотреть на предмет повреждений и их на листочке отметить, а то нам потом за них придётся платить, как будто мы машину повредили. Продуваемые всеми ветрами мы на это забили и поехали в пункт назначения, где Оливер им уже по телефону высказал, что он об этом думает.

Автобан 41 от аэропорта до столицы Исландии Рейкьявика идёт вдоль побережья и дорога занимает около 45 минут.







На горизонте - красивые заснеженные горы, которые мы ещё посетим.



Ух ты - номерной знак из Майнца?



И вот мы уже в столице.



Пасмурно.



Когда мы подьехали на "нашу" улицу, уже потемнело.



Улица тихая с двух- и трёхэтажными домами.



Вот в этом белом доме в цокольном этаже и расположена наша комната - то окно, что над калиткой.



Это вход в комнаты хозяев.



А если обойти дом, то сзади будет лесенка в цокольный этаж - для постояльцев. Это было неприятной неожиданностью, так как перил там не было, и для Оливера было сложно по лестнице подниматься и спускаться.



Стильный коридор.





Всего там три комнаты-спальни, одна душевая с туалетом, одна без туалета и один туалет.



Ванны не было, но мы почти каждый день ходили в бассейн и нежились в воде там.

Вот это была наша спальня. Большая и удобная кровать.



Рабочий стол и много литературы об Исландии на полках.



Вся мебель - индивидуальная и стильная. Шкаф с ручками из оленьих рогов, интересный деревянный стул.



Ещё рога в качестве декора и большое зеркало. Сразу напротив комнатной двери - туалет, ночью удобно было.



Совместная кухня, оборудованная и укомплектованная всем необходимым. На доске - рекомендации разных ресторанов.



Там уже были даже продукты: чай, сахар, соль, подсолнечное масло...





Большой современный холодильник и шкаф для продуктов с индивидуальной полкой для каждой комнаты.



Солнце село и мы, уставшие, завалились в кровать.

@темы: фотоотчет, Европа, экзотика, природа, Исландия

---

Ода Дагестану (октябрь 2020)

[Лингли]

К своему стыду, живя на юге страны, я не знала, что в Дагестане столько красивых мест.

Два года назад, находясь в командировке в Махачкале, в холле отеля увидела объемную брошюру с экскурсиями по Дагестану. Тогда я удивилась: сюда в командировку я приезжала не первый раз, что тут такого можно посмотреть? Как я была не права ))).

Многие, приезжая куда-нибудь, любят сравнивать: «О, это совсем как в …», «Это похоже на место в …». Так вот, чтобы было понятнее, в Дагестане есть:

🔹Своя пустыня – бархан Сарыкум, уступающий только Сахаре.

🔹Сулакский каньон, более глубокий, чем Гранд Каньон в США.

🔹Аул Чох, где дома громоздятся ввысь по склону как в непальском Намче-Базаре.

🔹Аул-призрак Гамсутль - кавказский Мачу-Пикчу.

🔹Центральная Джума-мечеть Махачкалы уж больно напоминает стамбульскую Голубую мечеть.

🔹Салтинский водопад – аналог подземных озер (сенотов) в Мексике. И бонусом еще водопад.

🔹Карадахская теснина – возможно, похожее узкое ущелье вы видели в Иордании в Петре – каньон Сик.

🔹Единственный на территории России субтропический Самурский лиановый лес – привет лесам Амазонки.

🔹Ярко зеленые террасы, которые много лет назад сделали под огороды, и спускающиеся ступенями по склону гор - как открытки рисовых террас Бали.

🔹Окрестности высокогорного села Фий осенью (в особенности каменный мост) – это космические пейзажи. Или кадр из «Властелина колец».

🔹В Старом Гооре и Кахибе сохранились заброшенные полуразрушенные комплексы с домами и родовыми башнями. Такая же участь постигла множество замков в Шотландии. И такая же суровая природа.

🔹Водопад Тобот (как и некоторые другие водопады) – повыше многих собратьев Норвегии.

🔹Село Кубачи, в котором испокон веков сохраняется ювелирное ремесло – серебряные украшения можно привезти не только из Мексики или Перу.
Каспийское море – море, оно и в Африке море ))

Это далеко не весь список уникальных мест в Дагестане.

А еще здесь на улице растет, помимо привычных южных фруктов, инжир, мушмала и миндаль. Запахи манят зайти в кафе и отведать чуду, курзе, хинкал, шашлык. А еще обязательно попробовать абрикосовую кашу с урбечом.

Каждый раз меня спрашивают безопасно ли в Дагестане. Обычно я отвечаю, что если вести себя прилично, дружелюбно и не вызывающе, не нарушать местных традиций и устоев, то безопасно практически в любой стране. А еще следует помнить, что Дагестан – мусульманская республика, поэтому короткие юбки/шорты и глубокие декольте оставьте дома.






Сулакский каньон с невероятного цвета водой








Аул-призрак Гамсутль






Бархан Сарыкум


Каспийское море


Водопад Тобот


Карадахская теснина


Аул Чох






село Гуниб




Крепость Гуниб




крепость Нарын-Кала в Дербенте

@темы: Россия, природа, Дагестан, горы, море

---

Каракольские пещеры

[Темар]

После долгого пути, включавшего в себя ремонт в поле, горящую проводку и ночевку на обочине, мы добрались до Каракольских пещер, названных так в честь близлежащей реки Каракол. Добраться к ним можно с дороги в село Каракол, переехав реку по мостику к местной ферме. Взобравшись до середины склона на суровой лёшиной Ниве, мы разбили лагерь, поели и ненароком остудили верхонку до -196 градусов.
______________________________________________________________________________________________________

(Утром оказалось, что привод дворников перепилил провода под капотом. Дымящаяся от жидкого азота перчатка)
______________________________________________________________________________________________________
Уже в сумерках мы направились к пещерам. Их здесь известно три, Старокаракольская, Новокаракольская и Верхнекаракольская. У второй есть и более оригинальное название - Музейная. Как говорят, в честь музея минералогии при ИГиМе СО АН, куда первопроходцы принесли образцы кальцитовых натечек.
Первая снизу - Старокаракольская, Она не слишком большая и в большинстве мест легко проходима на своих двоих. На стенах можно увидеть автографы посетителей разных лет, а также небольшие натечки и конечно летучих мышей, за которых сразу принялся Лёша. Редкие для НСО ушаны (Plecotus ognevi) здесь встречались регулярно и многие из них были окольцованы и записаны в специальный блокнот.
______________________________________________________________________________________________________

(Лёша за работой. Сева за отдыхом. Автографы прежних лет)
______________________________________________________________________________________________________
Вторая пещера - Музейная. Для нас она стала третьей, так как мы пробежали мимо в темноте, но именно она - самая впечатляющая на этом склоне. Вглубь холма идут два прохода, более внушительный из которых быстро заканчивается тупиком, где нам встретилась довольно обычная для неглубоких пещер многоножка-кивсяк. Гораздо интернеснее же левый узкий лаз, который кто-то закрыл старой микроволновкой. После короткого и узкого хода, где большую часть года есть ледяная катушка и красивые сосульки, нам увы не доставшиеся, мы попали в обширный зал на маленькую площадку под потолком, откуда пришлось спускаться по веревке.
______________________________________________________________________________________________________

(Ушан)
______________________________________________________________________________________________________
По словам Лёши, читавшего про карстовые процессы, Музейная за долгую жизнь пережила несколько обрушений сводов, и теперь вместо древних высоких залов мы увидели несколько этажей, разделенных каменными завалами и разительно отличавшихся внешне. На самом верху голые каменные стены под высоким потолком и с гигантскими валунами внизу. Ниже есть небольшие зальчики и узкие ходы, причём чем ниже, тем больше красивых натечек, белых кальцитовых корок и сталактитов. В некоторых местах этого так много, что кажется, будто кристаллы растут прямо на глазах. Разнообразны и формы этих кристаллов: от похожих на кораллы до как будто потрескавшегося весеннего льда.
______________________________________________________________________________________________________

(Такая разная пещера)
______________________________________________________________________________________________________
Самая верхняя пещера она же и самая маленькая. Длинный и просторный коридор заканчивается тупиком метров через сорок. Быстро пройдя её, мы вернулись ниже, нашли Музейную и долго её осматривая. Уже глубоко заполночь мы вернулись к машине, поели и быстро заснули. Завтрашний день манил новыми приключениями.
______________________________________________________________________________________________________

@темы: Россия, достопримечательности, фотоотчет, природа

---

Кавказ 2020. Национальный парк «Алания»

[Тупак Юпанки]

Пикник на вершине горы среди пейзажей, цветов и коровьих лепёшек.
Романтика!

Читать

Самый запоминающийся день нашей поездки мы провели в национальном парке «Алания». Изначально нас должны были везти в Ханаз к так называемому замку-фрегату Цаллаевых, однако гид решил выбрать куда менее туристическое место.

По пути мы сделали короткую мародёрскую остановку возле кукурузных полей, чтобы добыть себе обед. Ну, или его часть во всяком случае. Осетинские пироги мы достали уже законным путём, в ближайшем посёлке, и всю дорогу до Алании они дивно пахли на заднем сидении авто.



Вскоре мы оказались в красивейшем средневековом поселении Галиат, население которого в настоящий момент составляет едва ли пару дюжин человек.



Это живописный холм, у подножья которого ещё стоит несколько современных жилых домов и даже люди и их скот встретились, но если подняться чуть выше, начинаются отлично сохранившиеся останки каменных жилищ, которые датируются 5 в.н.э.









Пейзажи открываются просто невероятные! Ты в окружении огромных величественных гор, а за ними высятся ещё годы, и светит солнце, и колышутся цветы на ветру, и пахнет свежей травой…













Пока мы наслаждались фотосессией и неспешным изучением заросших крапивой развалин, Аслан решил «сбегать на горку».

— Какую горку? — недоумевали мы. — У нас только час, вы же не успеете даже подняться!

— Успею, — ухмыльнулся Аслан и побежал…

Я, конечно, видела трейлраннеров на видео. Такие спортивные парни в брэндовых кроссовках и с очень сосредоточенными лицами. Но я никогда не видела, чтобы далеко не юный и плотный мужчина взбегал по горе с улыбкой на лице, а возвращался даже не вспотевший!

Крошечный человечек в левой части фото — это Аслан. Ему понадобилось не более получаса, чтобы взобраться на вершину горы и также молниеносно спуститься. С этого момента мы смотрели на нашего водителя совсем другими глазами…





Поскольку решено было отобедать на природе, местом привала должна была стать вершина соседней горы с метеовышками.



Мы рассчитывали добраться туда по-читерски, утопая в мягких сиденьях, но на такой высоте автобус отказался ехать в гору. Пришлось срочно выгружаться в ближайшую крапиву и всё купленное и украденное — кукурузу, арбузы, дыни, лепёшки, овощи, воду и дрова для розжига — взваливать на себя и топать вверх сквозь посёлок.







Жутко уставшие, навьюченные как ишаки и дико голодные, мы поднялись наконец на вершину.







Кто-то отправился жарить кукурузу на костре, кто-то занялся фруктами и овощами, ну а кто-то, не найдя себе общеполезных дел, снова пошёл на фотоохоту.









Вскоре добрые люди разлили припрятанное до лучших времён местное вино — и мы уселись обедать и наслаждаться пейзажем. Наверное, наслаждению немного мешало то, что делали мы это в странной близости от многочисленных коровьих лепёшек, но мы решили, что для аутентичности так даже лучше







После шикарного обеда и хорошего вина потянуло на подвиги. Сделав круг по вершине, мы обнаружили совершенно невероятную скалу, к которой от нашей горы тянулась тоненькая стрёмная тропка.



Гид страшно ругался на нас и кричал, что не хочет из-за нас в тюрьму, но мы полезли всё равно. Всё, что удалось Н.В. — это отобрать у меня очки и шляпу, чтобы не сдуло. Виды с той скалы тоже были изумительные!





Это действительно был самый-самый красивый день в Северной Осетии. Отныне Галиат — моя ещё одна one true love

Original post

@темы: Россия, природа, горы

---

Кавказ 2020. Город Мёртвых в Северной Осетии

[Тупак Юпанки]

Колке хватило 12 минут, чтобы стереть всё живое на протяжении 30 км…

Путь в Даргавс пролегает через печально известное Кармадонское ущелье. Здесь 20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка, который стал причиной гибели Сергея Бодрова и его съёмочной группы.



Вначале объём ледника был 8 млн. кубометров, но к концу пути он раздулся уже до 21 млн. Длину имел более 10 км, толщину 300 метров, а весила вся махина порядка 30 млн. тонн. Скорость его достигла 200 км/ч. Гид сказал: «Засекайте». То расстояние, которое мы потом проделали на машине примерно за полчаса, Колка преодолел всего за 12 минут…

Остановили его особенности местного рельефа, иначе те чудесные сёла, где мы перед этим останавливались, чтобы купить настоящей кавказской халвы, были бы уничтожены вместе с жителями.

Существует несколько мемориалов и памятников всем погибшим. Мы же посетили место, где установлена мемориальная табличка непосредственно команде Бодрова.



Изначально считали, что съёмочная группа погребена под ледником именно здесь, поскольку тоннель — последнее место, где могли бы укрыться люди.





Было совершено 19 попыток подобраться к тоннелю, удалась лишь 20-ая, но внутри всё оказалось затоплено. Поиски продолжались полтора года, за которые не нашли ни живых, ни мёртвых. Команда Бодрова до сих пор считается пропавшей без вести. Памятную табличку установили именно здесь.






А вот и Город Мёртвых возле селения Даргавс. Место абсолютно уникальное и без малого жуткое.





Пока мы к нему ехали, нам много рассказывали о легендах, связанных с его возникновением, о том, что некрополь насчитывает около 100 усыпальниц и похоронено там порядка 10 000 человек. Самые ранние захоронения относят к 13-му веку, а самым поздним 200 лет. Да, всё это здорово и интересно, думала я… пока не попала в сам Город Мёртвых.





Вернее, вначале меня привлекла башня, и первым делом я отправилась изучать её, пока остальные крутились среди усыпальниц на соседнем холме. И получилось так, что сама я пришла туда позднее в совершенном одиночестве.





Побродив немного среди довольно одинаковых домиков, я засунулась наконец в один из них… Из темноты мне позировал череп. Настоящий красивый череп, окружённый монетками, цинично набросанными словно в фонтан.





Я засунулась в другую усыпальницу. Там было хуже. Там оказался очень хороший фрагмент стопы и ноги с одеждой…





Потом я минут 15 шарахалась одна по горе, неверяще тыкаясь в эти окошки. То, что лежит там — не имитация, не муляж, а самые настоящие останки людей, погребённых 200 лет назад! Не просто кости и черепа, а именно что останки. На резонный вопрос, каким образом так получилось и как плоть мумифицировалась, объяснили лаконично: «Климат». И даже никакие собаки не тронули…







Ещё нам поведали, что заносить тела в усыпальницы с таким узким проходом помогали специальные люди маленького роста. А некоторые будущие покойники приходили доживать туда сами, когда в селении разгорелась эпидемия.

Я не знаю, сколько ещё простоят эти усыпальницы в таком виде, если учесть, что охраняют их достаточно условно, а туристов становится всё больше… но желаю им подольше сохраняться и здравствовать. Я такого в своей жизни не видела больше нигде.

Original post

@темы: Россия, природа, горы

---

Кавказ 2020. Ингушетия

[Тупак Юпанки]

Отпустил бороду — докажи, что мужик!

Читать

Ингушетия — дивный край холмов и древних замков, картинка, сошедшая с постеров. Сейчас, пересматривая фотографии, как-то с трудом верится, что я действительно там была.



На границе встречают юные симпатиичные солдатики, у которых — судя по довольному виду — «служба сладкий сон, просыпаться не хочется». На КПП мы провели не более пяти минут, только паспорта записали и пожелали доброго пути.





Вначале, миновав несколько поселений, мы сделали остановку возле одной из многочисленных здесь башен. Как и остальные, славна она тем, что в качестве связующего звена использовали яйца, муку и прочие радости кулинарии. И до сих пор ведь стоит!



Здесь самым отважным предложили аттракцион «влезь на самый верх», и я, оставив Н.В. очки и шляпу, рванула вслед за мужиками. Увы, фото «дороги» не будет, поскольку приходилось карабкаться по очень шатким лестницам с ненадёжными ступеньками и умещаться в неудобные узкие проходы. Камеру нужно было сберечь.

Сверху видов особых не открывается, площадочка совсем крохотная, даже засэлфиться толком нельзя. Зато влез — достижение разблокировано!





Как я и сказала, Ингушетия вся усеяна замками и тем, что от них осталось, разной степени пригодности для фотосъёмки. Здорово, что с одной стороны, никто этим не занимается, но с другой, ничего не ломают, на кирпичи не разбирают и даже особо не пачкают. Так что любые развалины автоматически создают очень приятное впечатление не ступавшей по ним ноги туриста.

Для более плотного знакомства с одним из таких развалинных комплексов нас привезли в поселение Ольгети на улицу Путина…



К башенному комплексу мы поднимались порядка 40 минут, и дорога местами из пологой и доброй превращалась в настоящую горную тропу.









Сверху открывается невероятный вид на поселение и обступившие его горы. Развалины заросшие и абсолютно нетронутые, очень долго там фотографировались и даже уходить не хотелось.













А само поселение Ольгети живое: в одном доме идёт стройка, тут косят, тут что-то просыпают… Добрый мальчик даже проводил нас в местный туалет, выдав по дороге необходимые инструкции.







Кстати, полудикие туалеты на Кавказе — это отдельная история, но вовсе не из тех, что хочется поведать. Скажу лишь: спасибо, что хоть так, но кусты приятнее

Из Ольгети мы переместились к башенному комплексу Вовнушки.





Самые упоротые могли забраться наверх (однако не совсем понятен путь вниз кроме как просто ехать по земле на заднице), но времени уже не было совершать подвиги — нас ждал кавказский обед!



Поесть мы заехали в бейджампинговый клуб имени некоего Вореводина, разумеется, покойного. Местные хозяйки быстро сообразили нам шашлык и тархун, и мы уселись наслаждаться свежим кавказским мясом под открытым небом.







Мы долго и смачно любовались пейзажем и удивительно высоченными горами, верхушки которых терялись в плотных облаках.



И вдруг… облака ненадолго расступились, и мы увидели, что за этими «высоченными» горами высятся горы ещё и ещё…



Тут шашлыки попадали из наших открытых ртов — и только, пожалуй, в этот момент мы осознали наконец, куда попали и что такое КАВКАЗ!




Original post

@темы: Россия, природа, горы

---

Волшебный восток

[Arrowcat]

Свое путешествие мы начали со Стамбула, большого маленького города, одновременно суетливого и уютного. Заходили в мечети, рассматривали шелка и резную мебель султанского дворца, катались на трамвае через бухту Золотой рог. Плутали по базарам с разноцветными одеждами, медной посудой и засахаренными сладостями.

Читать дальше

Таксим - один из самых удобных для туристов районов Стамбула. Здесь и кафе, и магазины, и обменники, да и до центра можно доехать сразу несколькими способами. Кроме того, из самого сердца района в сторону бухты Золотой Рог, разделяющей город на европейскую и азиатскую части, ведет длинная пешеходная улица Истикляль. Витрины так и манят, однако не стоит слишком расслабляться: периодически будто из ниоткуда появляется трамвайчик.


Если пройти улицей Истикляль и преодолеть еще квартал, можно добраться до Галатской башни, наиболее известной обзорной площадки города. Сейчас она на реконструкции, поэтому наверх мы подняться не смогли.


Бродить по Стамбулу - сплошное удовольствие. Интересная архитектура, разноцветные одежды и, конечно, горы восточных сладостей. Кстати, ни разу не видела, чтобы турки сами ели рахат-лукум.


Одна из главных достопримечательностей города - дворец Долбамахче, раньше служивший резиденцией османских султанов. К сожалению, внутри фотографировать нельзя, но, поверьте, султаны жили весьма и весьма роскошно.


Ну и куда же без мечети Айя-София.


Не знаю, сколько фресок закрыли из-за смены статуса здания, но мечеть и сейчас поражает как размерами, так и красотой.


Набережная Стамбула - длинная, облепленная местными жителями, пытающимися урвать прохлады в жарком августе. Некоторые приходят со своими палатками, стульями и даже грилем.


Котики набережную тоже уважают.


Ну и мы не устояли и спустились по камням. А вода-то с медузами!


Сулеймание - еще одна известная мечеть Стамбула.


Снаружи она очень хороша, а вот внутри уже не так роскошна, как Айя-София.


Часть Стамбула отдана под базар. В открытой его части мы с удовольствием побродили, а вот закрытая, она же Египетский базар, отличается весьма негуманными ценами. Зато красиво.


Вечером у нас оставалось несколько часов, поэтому мы сели на трамвай и поехали куда глаза глядят. По карте я нашла какой-то парк, где мы и встретили закат.


А наутро самолет отвез нас в мечту и сказку.


60 миллионов лет назад в Каппадокии властвовали вулканы, наперебой извергавшие пепел и лаву. С годами вулканы остыли, а ветер, дожди и ветра превратили пепел с лавой в нечто невероятное.


В некоторых скалах ушлые турки открыли отели, пользующиеся невероятной популярностью среди туристов. Мы тоже жили в пещерном отеле.


Закинув вещи и перекусив, мы надели обувь покрепче и отправились в горы. По Каппадокии проложено множество троп, однако не все они, как выяснилось на практике, легко проходимы. Кое-где мы ползли на карачках или даже позорно съезжали - кто на корточках, а кто и на пятой точке. Кроме того, некоторые участки дороги в принципе недоступны, потому что местные жители разбили там свои огороды. Приходилось возвращаться, карабкаться, цеплять на штаны колючки, но мы не грустили. Да и разве можно грустить среди такой красоты?


То и дело в горах встречаются пещерные церкви. В некоторые попасть довольно просто, а до других приходится лезть.


В самую красивую из церквей я забралась со второго раза. Ступеньки, высеченные в скале, припорошило песком, скользившим под подошвами, а вверх лезть ни много ни мало - семь метров. В итоге я принялась выкидывать из впадин песок, примерно как котик из лотка, и таким манером смогла подняться. И не пожалела.


Каменные столбы - можно сказать, визитная карточка Каппадокии.


Еще одно чудо, порожденное Каппадокией - скальные крепости. Некоторые из них когда-то были обитаемы, как, например, Учхисар.


Самый красивый вид на него - с обзорной площадки в Голубиной долине. Почему Голубиной? Да потому что голубям здесь очень даже нравится.


Вблизи Учхисар впечатляет еще больше.


А сверху можно увидеть почти все знаменитые долины.




Если говорить о Каппадокии, трудно не упомянуть о каменных грибах... грибах, я сказала. Собственно, долина Любви, хотя этого добра везде навалом.


Помимо «грибов», в долинах встречаются довольно-таки причудливые скалы.


В некоторых даже можно что-то увидеть.


Не обошли мы вниманием и долину Зелве. До нее немного трудно добраться, но это того стоит, ведь Зелве буквально испещрена скальными домами и церквями.


Представляете, тут жили люди!


Вот за такими дверцами!


В Каппадокии мы провели пять незабываемых дней, а дальше наш путь лежал на юг, к Средиземному морю. Прилетали мы поздним вечером, поэтому я решила обернуть неудобство преимуществом и заодно посмотреть Анталию. Отель был выбран с таким расчетом, чтобы было легко добираться из аэропорта, автовокзала и старого города. Так что наутро мы оставили сумки, а сами поехали в Перге - античные развалины на окраине Анталии.


Стояла палящая жара, поэтому мы ходили перебежками из тени в тень, но все равно было интересно.


Некоторые улицы подписаны, кое-где стоят стенды, рассказывающие, что здесь было раньше. Если подключить воображение, город предстает перед вами, как живой.


Поклонников античности наверняка заинтересуют отдельные элементы архитектуры.


Наиболее сохранившееся здание в Перге - амфитеатр. Остались и ступени, на которых сидели зрители, и сцена, где устанавливались декорации.


Сбежав от жары в прохладу трамвая, мы передохнули в торговом центре и ближе к вечеру отправились смотреть старый город Анталии.


Внутрь можно попасть пафосно, через ворота Адриана.


А можно и обычной улочкой.


Самое красивое в Калеичи, как зовется старый город - гавань.


А это уже более современные домики.


Основной пляжный отдых у нас базировался в Сиде, где можно не только искупаться, но и посмотреть на то, что осталось от старого города. Символ Сиде - храм Аполлона.


Пожалуй, второе по примечательности здание здесь - агора. Перед ней разложены элементы украшения, чтобы можно было рассмотреть узоры.


Есть в Сиде и развалины поскромнее.


А ближе к морю встречаются участки со стеклянными плитами.


Кое-где видна мозаика.


Ну и немного пищи телесной. В Турции мы не голодали. Я бы даже сказала, совсем не голодали. Вот так придешь в кафе, закажешь по блюду, а вам приносят пятнадцать или около того тарелочек.


Также мы ездили в соседний городок Манавгат. Достопримечательность там ровно одна: искусственный водопад.


Зато оттуда можно попасть на водопад уже настоящий. Ничего особенного, но в качестве разнообразия пляжного отдыха вполне подойдет.


Турция прекрасна и удивительна. Здесь каждый может найти что-то себе по душе: пляжи и горы, оживленные улицы и спокойные уголки на набережной, руины древних городов и грандиозные дворцы. А можно не выбирать, а наслаждаться всем вместе, под жарким солнцем, среди ярких красок и чудес, которыми полна Турция.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, Азия, природа, Турция, горы

---

Япония 2019. Момидзи. #21

[Тупак Юпанки]

Осеннее озеро Кавагучи оказалось даже интересней, чем весной. А всё из-за изумительной аллеи клёнов, которая в марте состояла из голых сонных деревьев, а вот в ноябре окрасилась в безумно-огненные цвета.

***

В этот раз мы совместили поездку на Кавагучи с посещением Chureito Pagoda (они находятся друг от друга на расстоянии в несколько станций). Однако с учётом, что темнеет рано, приходится выбирать: либо пагода, либо подъём на гору Кати-кати, откуда также открываются потрясающие виды на Фудзияму и парк развлечений. Но там я уже была.











Народу на озере, конечно же, больше на момидзи, чем на сакуре, которой тут практически нет. Каждое ярко-красное деревце буквально облеплено туристами-созерцателями, которые выстраиваются в очередь, чтобы сделать один и тот же как-у-всех кадр. Фотографировать их даже интереснее, чем то, что снимают они







Однако и гора тоже решила попозировать. Поднявшийся на вершине ветер подарил совершенно эксклюзивные кадры Фудзиямы, а я всё снимала и думала: «Чёрт, а каково же должно быть сейчас там!». Нужно отметить, что подъём на гору разрешён только в июле и в августе, поэтому страх мой был скорее риторическим.





Насладившись клёнами, мы пошли гулять вдоль берега, чтобы в итоге вернуться на станцию. По пути попалось тоже немало замечательных видов.









Обедать мы пришли всё в тот же ресторанчик с комплексным меню, в котором мы были с Зай-чаном в прошлый раз. Я пыталась слегка блеснуть своим японским, но официантка принципиально отвечала мне по-английски, было очень комично

— Корэ ва торинику дэс-ка?
— Yes, chicken.
— Торинику то бутанику онэгай-шимас.
— Сhicken and pork, okey.

А Игорь принципиально затребовал у неё вилку, что не очень подходило к татами, на которых мы сидели, и общей панораме за окном, но не делало обед менее желанным

Яманаси

Original post

@темы: Азия, природа

---

Япония 2019. Момидзи. #8

[Тупак Юпанки]

Фудзи-сан христоматийная

Счастье настигает, когда становишься обладателем ТОГО САМОГО христоматийного кадра, на который облизывался уже семь лет, едва впервые втемяшилось, что нужно побывать в Японии!

***

Вблизи, правда, пагода не такая внушительная, как обычно смотрится на фото.





Да и народу на площадке фотографирует столько, что почти не протолкнуться, а за селфи выстраивается очередь, но в итоге оно того несомненно стоит!









Находится Chureito Pagoda здесь, ближайшая станция Shimoyoshida. Посещение занимает чуть больше часа (включая подъём на горку по ступеням), и его очень удобно совмещать с дальнейшей поездкой на озеро Кавагучи.



Самый комфортный путь, который мы туда нашли — это со станции Синдзюку на специальном экскурсионном экспрессе.



Он довозит вас до станции Otsuki, где придётся сделать пересадку на поостановочный поезд и проехать ещё несколько станций.



Билеты на экспресс идут с фиксированными местами, поэтому покупать их нужно заранее, в терминалах JR. Сам JR-пасс тут действовать не будет, так что если хотите сэкономить и поехать именно с пассом, садитесь на обычную электричку. Будет долго (около 2,5 часов), зато можно садиться на других крупных станциях, и это бесплатнее.

Яманаси

Original post

@темы: Азия, природа, горы

---

Индия - Агра Форт

[RevelloDrive1630]

На следующий день после посещения Тадж-Махала мы решили посмотреть ещё одну знаменитую достопримечательность Агры - Красный Форт. Много исторической информации на русском я почерпнула отсюда: planetofhotels.com/guide/ru/indiya/agra/agra-fo...



Агра Форт или Красный форт - город-крепость, который с 15 века служил резиденцией для всех ранних императоров Моголов. Oдно из самых красивых оборонительных сооружений страны, название которого тесно связано с цветом песчаника, использовавшегося для его строительства. Он имеет полукруглую форму и растянулся вдоль берега реки Ямуны всего в 2,5 км от Тадж-Махалa. С 1983 года Агра Форт внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Cнаружи были возведены внушительные двойные стены из красного песчанника, а также выкопан ров глубиной 10 метров, на дне которого когда-то обитали крокодилы в рукотворном водоеме.





Теперь там можно увидеть разве что бездомных собак.





Вход на территорию комплекса образуют двое массивных ворот. Если первые, Делийские, используются только военными, то вторые, Лахорские или, как их еще называют Ворота Амара Сингха, предназначены для входа многочисленных туристов.



Их изломанный дизайн должен был сбивать с толку нападающих, сумевших преодолеть преграду в виде кишащего крокодилами рва.





Нас же встретили весьма милые бурундучки, которые снуют по территории крепости в огромных количествах.





Строительство Красного форта в Индии началось во второй половине 16 ст., когда падишах Акбар Великий решил перенести столицу своей империи из развитого Дели в провинциальную и никому не известную Агру. Согласно записям, оставленным придворным историком, основой для этого бастиона послужила старая полуразрушенная крепость Бадалгар, которую местные строители смогли не только полностью восстановить, но и превратить в одно из самых мощных фортификационных сооружений Индии.



Уже к 1571 году сооружение обнесли мощной защитной стеной, выложенной из красного песчаника и оборудованной четырьмя башенными воротами.





В течение последующих лет территория Красного форта значительно расширилась.





Внутри форта были построены великолепные комнаты для правителей. Мало того, многочисленные преемники Акбара Великого с удовольствием переделывали его на свой вкус.





В 17 веке преемник Акбара Великого, Шах-Джахан, реконструировал Агра Форт, усилив оборонительные укрепления замка огромными круглыми бастионами.



Если на первых этапах строительства предпочтение отдавалось красному кирпичу, который лишь иногда разбавляли белоснежные мраморные элементы, то при Шах-Джахане мрамор с узорами из золота и драгоценных камней стал одним из главных строительных материалов.



В 1648 году столица Могольской Империи была перенесена обратно в Дели, а сама крепость, которая на то время полностью утратила свое значение, послужила последним пристанищем для одного из своих создателей.



В последующие годы Красный форт Агра в Индии пребывал во владении разных династий, а в середине 19 столетия являлся центром вооруженных столкновений между индийскими и британскими войсками. Британцы заняли форт и даже похоронили тут своего губернатора Колвина.



Но, несмотря на все тяготы, выпавшие на его долю, форт сумел отлично сохраниться и войти в число самых известных индийских достопримечательностей.



Красный форт сочетает в себе несколько архитектурных стилей, самыми яркими из которых являются исламский и индуистский.



Это прекрасное лёгкое здание - Диван-и-Ам, зал для ведения правительственных дел, слева от которого расположился просторный внутренний двор.







Сейчас на его территории находится только небольшая Драгоценная мечеть, построенная императором для придворных дам,



а некогда располагался еще и Женский базар, на котором местные женщины могли купить все необходимые им товары.



Помимо всего прочего в Красном форте есть целая система подземных туннелей, самым известным из которых считается двухэтажный лабиринт, служивший основным местом жительства для 500 акбарских наложниц.

Территорию убирают аутентично - натуральными вениками.







Пройдя внутрь мы видим сочную зелёную лужайку, окружённую галлереeй.



Красный форт занимает территорию в 38 гектаров и похож на целый городок, а не просто оборонительную крепость.



Здесь, за двойными крепостным стенами, высота которых достигает 20 м, спрятан целый комплекс парков, дворцов, храмов, павильонов, мечетей и площадей.



Правители не скупились на украшения.



Сложно представить сколько времени и сил заняло создание этих шедевров.









Эту маленькую часовню с прекрасными потолками, открытую с трёх сторон, Шах Джахан использовал для личных молебнов.







Ниши пусты. Что в них было раньше и было ли, мы не знаем.



Туристов тут много, но они не так сильно кучкуются, как в Тадж-Махале.





Описание дворца. Читать столько текста, не разбитого на мелкие абзацы, трудновато.



С этого балкона открывается вид на Тадж-Махал и реку Ямуна.







Ограждение в виде сот.



Укрепление имеет выход к реке, так называемые «водные ворота».



Помимо них, в Агра Форте было всего четыре входа с несколькими воротами и оборонительными сооружениями. Но на сегодняшний день два входа в форт замурованы. А вход для туристов открыт лишь через ворота Амар Сингха.

В настоящее время Красный бастион Агры является не только важнейшей индийской достопримечательностью, но и действующим военным объектом, активно использующимся местной армией. В силу этого определенная часть комплекса закрыта для посетителей.

Здесь раньше висела Цепь Правосудия императора Джахингира.



Она была сделана из чистого золота, длинной 80 дюймов и на ней было 60 колокольчиков. Если чиновники откладывали на потом судебные дела или проявляли лицемерие, то пострадавший мог прийти и дёрнуть за цепь, чтобы император услышал и помог. Это мог сделать любой человек совершенно бесплатно не взирая на статус или касту.

Особое внимание туристов привлекает дворец Джахангири-Махал из белого камня, построенный Акбаром Великим для своей жены.





Внутри многоярусного дворца расположены огромные залы, а на стенах красуется яркая инкрустация.







Белокаменное сооружение, состоящее из нескольких залов, впечатляет тонкой мраморной резьбой.



Представляю себе, как бы всё это выглядело с раскошной мебелью из резного дерева и бархата.







Панорамный вид на реку.



Спиной к реке.



Во дворе можно увидеть огромный бассейн из камня, предназначенный для хранения розовой воды и дополненный персидскими стихами, высеченными декоративным шрифтом.







Раньше за стенами Красной крепости располагалось 6 дворцов и мечетей, но с течением времени некоторые из них были практически полностью разрушены.









Хищник над нами высматривает добычу.



Не меньшего внимания заслуживает и Кхас-Махал, личные апартаменты Шаха-Джахана, построенные в 1636 году.









По обе стороны от этого сооружения стоят золотые павильоны, в которых раньше проживали жены и наложницы императорa,











а перед самим дворцом раскинулся парк, мраморные дорожки которого служили для романтических прогулок.







Под крышей нашли себе пристанище зелёные попугаи.





Точно такие же регулярно устраивают концерты у нас во дворе. Несколько лет назад они "сбежали" из ботанического сада в Висбадене, пережили первую зиму и расплодились на свободе.



"Вы к кому?"



Не думаю, что их гнёзда хорошо сказываются на общем состоянии дворца.





Восхитительная резьба.



Площадь перед дворцом выложена вот таким образом.





И как же без бурундучков?







Утомлённые солнцем и жарой туристы отдыхают.





Маленькая, но солидная дверь.



Ма же подходим к дворцу Джехангири.



Его архитектура сочетает в себе элементы сразу нескольких стилей – индийского, азиатского и афганского.





Перед входом в здание можно увидеть огромную чашу, высеченную из цельной каменной глыбы и использовавшуюся в качестве еще одной купальни с розовой водой.

Гигантская каменная ванна Джехангира.









Милахи-бурундуки повсюду.





А вы его сразу разглядели?





Эти шестиконечные звёзды - вовсе не еврейский символ, а соединение мужского и женского наподобии Инь и Янь, только из индуистской мифологии.





Внутри дворца.



Потрясающая резьба.











В бассейне, к сожалению, не было воды.













Детали.











И отсюда открывается красивый вид на реку и Тадж-Махал.





В северо–восточной части этого сада находится Шиш-Махал или же Зеркальный зал.



В свое время он исполнял роль императорской купальни, в которой любили плескаться многочисленные придворные дамы. Толстые стены и потолочные перекрытия, обеспечивающие прохладу, инкрустированы несчетным количеством зеркал. Что интересно, в купальнях нет ни одного окна, а свет в залы попадает только через двери и вентиляционное отверстие, обустроенное в южной стене. Все это создает драматический эффект, напоминающий эпизод из какого-нибудь фантастического фильма. В центре этого сооружения стоит гигантская мраморная цистерна с фонтанами, однако и ее, и уникальные зеркальные узоры могут увидеть только избранные. К сожалению, несколько лет назад Шиш-Махал был закрыт для большинства туристов. Сегодня его открывают только для VIP гостей, глав государств и международных делегаций.

Еще одной составляющей Красного форта в Индии является Диван-и-Кхас, отдельное помещение, предназначенное для частных императорских аудиенций.



Когда-то его стены украшали красивые узоры из драгоценных камней,





но после того, как крепость перешла во владения Британской империи, все драгоценности были вывезены в один из лондонских музеев.





Говорят, именно здесь Шах Джахан доживал последние дни, созерцая Тадж-Махал и вспоминая о былом величии.



Прежде в этом зале стоял легендарный Павлиний трон, инкрустированный алмазами, рубинами и сапфирами, однако в 1739 году он был перевезен в Дели, а затем и вовсе разобран на отдельные части.



А мы прощаемся с фортом.



Вхoд для бурундучка?

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, Азия, Индия

---

[RevelloDrive1630]

Из отеля шофёр отвёз нас на парковку, откуда начинается путь к Тадж Махалу.



Большой кружочек - наш отель, кружочек поменьше - парковка, а крестик - восточные ворота.


Подъехать туда на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания нельзя. Можно сесть на вот такие электро-маршрутки.



Но мы решили пройтись пешком, благо все сильные и здоровые и ходить пешком любим. На этой же дороге расположен отель "Оберой", в филиале которого мы останавливались в Шимле.



Вдоль дороги, ведущей к восточным воротам, находятся лавки с сувенирами.



Пройдя через ворота, мы попали в зону проверки с металлоискателями и сканерами. Боязнь терро-атак тут на всех крупных туристических объектах чувствуется.



Прошла проверка быстро и нас без проблем пропустили.



Мавзолей открыт ежедневно, кроме пятницы, в течение светового дня. Цены для местных и для иностранцев отличаются - 40 рупий (около 40 рублей) для своих и 16 долларов для иностранцев, разница в в 30 раз.
Большинство посетителей - из Индии.



За галереей уже виднеются белые купола мавзолея.



На большой пред-площади внутри комплекса, окаймлённой четырьмя дерeьями жизни, туристы вовсю фотографируются. Весь архитектурный ансамбль построен на строгой симметрии, что хорошо видно на карте вверху.



Южные ворота.



Историческая справка. Не буду её переводить, она не так увлекательна, лучше процитирую с сайта tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%...



"Тадж-Махал — это дворец из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры с шикарным внутренним убранством и потрясающей красоты парком. Это последний подарок императора Великих Моголов Шаха Джахана своей покойной жене Мумтаз Махал, а также главная и самая популярная достопримечательность в стране, которую ежегодно посещают тысячи туристов."

Огромные внутренние врата реставрируют.







Внутри ворот темно и прохладно.



Красота архитектуры захватывает и хочется рассмотреть каждую деталь.







И когда из полутьмы ворот выходишь на залитые солнечным светом ступени твоему взгляду открывается такое зрелище:



...Туристы, делающие сэлфи.





Нужно просто отойти от ворот и можно уже беспрепятственно наслаждаться видом мавзолея.



"Легенда о Тадж-Махале

С Тадж-Махалом связана древняя и очень красивая романтическая легенда. Индийский шах Джахан был очарован красотой бедной девушки, которая торговала на местном рынке, и женился на ней. Вскоре она стала его любимой женой и прожила с шахом 17 счастливых лет.



Однако счастью не суждено было длиться вечно, и Мумтаз Махал умерла во время родов их четырнадцатого ребенка. Джахан не смог её забыть и больше никогда уже не был счастлив.



В память о своей любимой жене и годах их семейного счастья индийский правитель велел построить самый прекрасный в мире мавзолей, красивее которого нет на всём белом свете. К работе были привлечены лучшие зодчие и мастера Индии и Европы - всего около 20 тысяч человек. Строительство длилось долгие 20 лет, и на побережье реки Джамны было построено роскошное сооружение, которое до сих пор восхищает каждого, кто его увидит."

Вид на ворота, если встать спиной к мавзолею.



Мы решили подурачиться.





На пол-пути от ворот к мавзолею находится мраморная платформа, окружённая бассейнами с голубой водой.



Я думаю, все видели знаменитое фото принцессы Дианы на скамейке у Тадж Махала.



© Getty Images

Скосплеить его не так уж просто:



Там вечно толпы народа.
Поэтому я решила сделать компромиссный вариант



Несмотря на многочисленные землетрясения в этих краях, здание Тадж Махала ни разу не было разрушено и совершенно не пострадало. Оно создает уникальный архитектурный ансамбль в сочетании с парком, который разбит вокруг него.



"Всё сооружение выполнено из белоснежного мрамора, квадратный фасад пронизывают полукруглые ниши, и благодаря этому оно выглядит как будто невесомым, несмотря на массивность. Впечатление «парения» также создают отражения фасадов в каналах садов, которые окружают мавзолей. А самая удивительная особенность этого здания это способность менять свой цвет в зависимости от времени суток и от погоды. В дождь он выглядит словно полупрозрачным, утром светится розовым цветом, а при заходе солнца отливает золотом."





Потоки туристов делят: индийцы - направо, иностранцы - налево.



Через арку внизу очередь проходит внутрь мавзолея.



К западу от мавзолея - Мечеть Кау Бан.





Вид от мечети.



Вид со стороны реки.



Башня одного из четырёх минаретов.





И вот мы уже перед самым входом в мавзолей, вид на ворота.



Внутри туристам запрещено фотографировать (но многие запрет всё равно нарушают), поэтому вставлю профессиональные фото из интернета:





Роскошь убранства гробницы впечатляет. Внутренние стены мавзолея украшены расписными изразцами и инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями и жемчугом.
Свет попадает через маленькие отверстия в мраморные окнах и создаёт атмосферу иного, сказочного мира, в котором покоится Мумтаз Махал.



Посетители обходят по кругу усыпальницы Мумтаз и её мужа и довольно быстро выходят из мавзолея - желающих много, а мавзолей один.





Очередь из индийцев, чтобы попасть внутрь.



Когда выходишь из усыпальницы сразу видишь реку.



Забор с колючей проволокой защищает Тадж Махал со стороны берега.







К востоку от мавзолея находится гостевой дом (внешний близнец мечети), в котором сотни лет назад останавливались именитые посетители мавзолея. Сейчас такой возможности нет.





С чьего-то сари осыпались блёстки.



Солнце уже начинает садиться.







Вокруг башен постоянно кружилось множество птиц, видимо у них там гнёзда.









Симметрия мавзолея порадует взгляд любого перфекциониста.



Вечерный "золотой" мрамор.



С другой стороны у него голубоватые оттенки.



И немного розового.



Рукотворные детали.





Инкрустация камнями.















В окнах нет стёкол, а из мрамора высечены шестигранные "соты".





Здорово было бы подняться на башню - но не судьба.







Жизнь везде путь найдёт.



Дикие пчёлы.



На куполе есть крючки, о которых издали не подозреваешь.





Даже водосток тут вызывает восхищение.



А очередь из индийцев тем временем становится всё длиннее.



Чтобы под натиском туристов архитектурный ансамбль не слишком страдал все либо носят бахилы, либо ходят босиком по мрамору.



А очередь всё окольцовывает мавзолей - как зайдёт солнце, его закроют, а успеть внутрь хочется всем.



Сумерки.







С какой стороны не сфотографируй - повсюду красота!







Люди ещё ждут, а мы идём обратно.



Парк.





Красивые красные галереи с обеих сторон от ворот.



Там общественные туалеты и фотовыставка других достопиримечательностей.





Красота.











Галерея длинная, а лесенка всего одна.



Когда мы вышли из внутренних ворот на площадь, на небе красиво садилось солнце.





В траве искали пищу желтоглазые птицы.



Дерево жизни.



Романтика.









В одном из сувенирных магазинчиков мы купили мини копию мавзолея и магнитики на холодильник, как следует поторговавшись.



Коровы там отдыхали как ни в чём не бывало.



И этот симпатичный собакен, завидев нас, плюхнулся на спину и подставил брюшко - погладьте меня, я няша!



Мне удалось уложиться в меньше, чем 120 фото из более полутысячи отснятых, чем я горжусь, но это было очень непросто.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, Азия

---

Индия - Чандигар - Дели - Агра

[RevelloDrive1630]

Наши каникулы в Индии подходили к концу и визит в эту страну не был бы полным без посещения самой знаменитой индийской достопримечательности - Тадж Махала, что находится в городе Агра. Так как улетать домой нам надо было из Дели, что гораздо южнее Чандигара, а Агра к Дели ближе, то было разумно оставить это посещение на самый конец поездки. Прямых рейсов из Чандигара в Агру не было и Индердип купил нам всем билеты на самолёт в Дели. Полетели мы с Линдой и Индердип с Джаной.

Аэропорт Чандигара современный, но не особо примечательный. Вокруг вооружённая охрана и внутрь пускают только по документам.



Так как рейс был внутренний, мы быстро прошли регистрацию, хотя какие-то траблы были, но за давностью событий я уже точно не помню, что именно (надо было дневник вести).





Самолёт был небольшой и мы прямиком из зала ожидания к нему вышли.



Взлетаем.



Реклама везде, куда её только можно впихнуть.



Прощай, Чандигар!





В аэропорту Нью Дели индийская идентичность больще прослеживается в дизайне интерьера.



Там нас встретил шофёр брата Индердипа, который живёт в Дели, и отвёз в Агру.



Автобан Дели - Агра широкий, новый, качественный и почти пустой, так как дорога платная.



После 2,5 часов мы оказались в предместьях Агры.



Отличия от структурированного, аккуратного и опрятного Чандигара разительные.



Тут каждый строит что и как хочет.



Бедность бросается в глаза.







Но храмы себе могут роскошь позволить.





Чалма мужчины хорошо сочетается с цветом здания.



Гужевой транспорт всё ещё актуален.



Милота какая!



Похоже, что скоро выборы.



Атмосферно!



А это мне даже Фуетревентуру напомнило.



Отель под названием "Ля Дворец". Но нам не сюда.



Мы едем дальше.



Вот уже знак, что до нашего отеля 200 метров.



Срубленные деревъя тут же на тротуаре разделывают.



И вот уже и ворота отеля.



После террористических атак в отеле Мумбая все отели высокого класса, где останавливаются иностранцы, обзавелись серьёзными системами охраны. Всеь багаж просвечивается, как в аэропорту, а гости проходят через рамки.





Территория отеля разительно отличается от того, что мы только что видели на улице.



Тут просто оазис зелени, тишины и опрятности.





Приятно струится вода.





Портал, ведущий к входу в главное здание отделан мрамором.





Лобби оформлено в серебристых тонах, красиво перекликающися с бело-серым мрамором.







Роскошь, но не китч.





Лобби, уже без туристов.





А это помещение с качелями надо резервировать



Наш номер.



Кровать большая и удобная.



Оформление номера класcическое, этнические мотивы неброские, но они читаются.



Из окна открывается вид на бассейны, в которых мы вечером искупались.





И бурундучки тут тоже водятся.



Просторная ванная с белыми махровыми халатами и полотенцами.





На стенах кафель, а вот пол выложен тем же серо-белым мрамором, что и лобби, и Тадж Махал, а ещё тёмно-зелёным камнем, как и столешница у раковины.



С одной стороны от туалета - гигиенический душ, как везде в Индии, а с другой - телефон. В Шимле тоже был телефон в ванной. В других странах я такого в отелях не встречала, это чисто индийская фишка?



Туалетную бумагу скрепляют наклейкох с золотым тиснением



В разные корпуса ведут длинные климатизированные коридоры.



Дворик с фонтанчиком.



Вот с этой платформы в башне открывается вид на Тадж Махал.



Поднимаемся на башню.



И вот он уже виднеется за крышами домов в серой дымке.







Спускаемся обратно, садимся в машину и едем смотреть на чудо света.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, Азия