Замок на воде Анхольт (Wasserburg Anholt)

[Маус]

В прошедшее воскресенье съездили приятной компанией на северную границу Германии и Голландии, город Иссельбург.
Камера у меня для мотоцикла, а не для таких прекрасных видов. И руки кривоваты. И оба этих обстоятельства весьма меня огорчают, потому что глазами там видна действительно сказка. Сказка, которую начиная с 12 века строили обычные люди. Сказка, которую незадолго до коца второй мировой войны другие обычные люди разбомбили на 70%. И которую восстанавливали и воссоздавали теперешние владельцы (замок находится в частном владении). Там очень, очень красиво. Поверьте
Без малого час дня, а над водой висит как будто утренняя туманная дымка


Воды вокруг действительно много. Кувшинки и прочие водяные цветы, увы, уже отцвели - конец октября всё-таки...




Внутри одной части замка в настоящее время находится гостиница и ресторан, там мы не были. А в другой части (к сожалению, фотографировать там нельзя, но на экскурсии с гидом мы побывали) - библиотека с первопечатными и рукописными ещё книгами, картинная галерея с подлинниками Рембрандта и Кранаха-старшего, бальная зала с деревянным полом из цельных сосновых "паркетин" по 17 метров длиной, столовая для приёма высокопоставленных гостей, люстры богемского дымчатого хрусталя и обои 18 (не соврать бы!) века из кожи с позолотой, коллекция китайского фарфора... А ещё там живут люди , теперешние владельцы замка, фюрст и фюрстин цу Зальм-Зальм.
Потом мы долго гуляли по парку вокруг замка. Там просто хорошо и не хочется никуда уходить

@темы: фотоотчёт, Германия, заграничные путешествия, впечатления

---

Каменная страна - Армения

[*UnDead*]

Аремения одна из старейших стран на земле и первое гостударство, которое официально приняло христианство. Всего 300 лет от Рождества Христова отделяет официальное принятие Арменией христианства. Нельзя поехать в Армению и не посетить древнейшие храмы, которые в Армении очень много. Армению еще часто называют "музеем под открытым небом".
Армянская церковь является хранительницей многих реликвий, священных для каждого христианина. Все они собраны в Кафедральном соборе в Эчмиадзине. Самой ценной из них является копье, которым было пронзено тело Христа. Знаменитый пещерный храм Сурб Гегард, Храм Святого Копья, являющийся огромным сооружением, высеченным в скале, долгие века хранил его в своих стенах.


Вскоре после официального принятия христианства в Армении епископ Низибийский попытался взобраться на вершину Арарата, чтобы найти Ноев ковчег. После долгих и безуспешных поисков измученный подъемом епископ уснул на склоне горы. Во сне ему явился ангел и вручил кусок легендарного корабля. В 1766 году его частица была подарена императрице Екатерине II в знак благодарности за покровительство живущим в империи армянам. В числе святынь и частица Древа Животворящего и Пречестного Креста Христова, а также тернового Венца Спасителя.
Здесь же хранятся мощи величайших святых — Иоанна Крестителя, Святого Стефана Первомученика, апостолов Фаддея, Варфоломея, Фомы и Андрея Первозванного. Десницей Григория Просветителя, так же как и Святым Копьем, освящается миро во время обряда мироварения, проводимого раз в семь лет.
Главная трудность в распространении христианства в Армении заключалась в том, что богослужение велось на сирийском и греческом языках. И хотя специальные служители переводили слова священников, зачастую текст оставался непонятен большинству верующих.
Возникла острая необходимость в создании национальной письменности.
Особенно в связи с разделом Армении между Персией и христианской Византийской империей в 387 году, когда влияние сасанидов усилилось. Появление алфавита, сотворенного монахом-одиночкой по имени Месроп Маштоц, решило многие проблемы армянской государственности и культуры.
После долгой работы Маштоц в 405 году создал новый алфавит. И первым делом он и католикос Саак Партев, проделавший наибольшую часть работы, взялись за перевод Библии. Он оказался столь совершенным, что за полторы тысячи лет не возникло необходимости в его переработке.
Многие памятники античной литературы сохранились по сей день благодаря армянскому переводу.



Руины величайшего храма раннесредневековой армянской архитектуры.. Звартноц.



Нораванк. Был основан в 1205 году.




Гарни.
Храм Гарни построен по канонам классической архитектуры. Это один из немногих хорошо сохранившихся памятников архитектуры, относящихся еще ко временам язычества. Об этом храме даже успел написать Тацит. Храм I века н.э. из серого базальта, посвящённый богу солнца Митре — памятник эллинистическо-римской архитектуры. Единственный сохранившийся языческий храм в Армении. Построен царём Трдатом I. В 1969–1975 годы восстановлен из руин.




Зорац-Карер (Караундж)
Одна из древнейших в мире обсерваторий, Карахундж (Carahunge), Сюникская область, Армения, станет туристическим объектом, сообщает информагентство «Новости-Армения». Некоторые археологи относят ее к концу III тысячелетия до нашей эры, однако другие эксперты считают, что комплекс намного старше Стоунхенджа и основан в V тысячелетии.
Обсерваторию также называют Зорац-Карер, что в переводе означает «Могучие камни», в то время как Карахундж – «Поющие камни». Комплекс расположен в 200 км от Еревана, у города Сисиан на горном плато на высоте 1,77 тыс. м над уровнем моря на левом берегу ущелья речки Дар, притока реки Воротан. На площади более 7 га выставлены два кольца из вертикальных монолитов со сквозными отверстиями в верхней части.
По мнению армянского академика Париса Геруни, обсерватория также служила святилищем для поклонения главному богу древних армян Ара и его «секретарю» Тиру - покровителю наук и письменности. Наиболее общепринятой теорией о значении „Караунджа“ является то, что это древние захоронения, или некрополь — место, служащее мостом между землёй и небом в циклическом путешествии души по кругу жизни, смерти и возрождения.



Эребуни.
Древний город государства Урарту, развалины которого расположены на холме Арин-Берд на окраине современного Еревана в Армении. Эребуни был основан царём Урарту Аргишти I в 782 году до н. э. в качестве опорного пункта для закрепления урартов в Араратской долине. В связи с тем, что Эребуни располагался в непосредственной близости от Еревана, а также благодаря возможной этимологической связи слов «Эребуни» и «Ереван», Эребуни часто отождествляют с Ереваном, считая 782 год до н. э. годом основания Еревана.




Джермук. Город-курорт в Вайоцдзорской области. Джермук — бальнеологический и климатический высокогорный курорт. В городе производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук».



А еще в Аремнии в каждом городе, почти на каждом шагу есть питьевые фонтанчики - Пулпулаки.
Название пулпулак происходит от звука журчания воды — «пул-пул», когда она выплёскивается из горлышка, и от слова «ак» - по-армянски «источник».

@музыка: Labuat – Soy tu aire

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, ближнее зарубежье, Армения, горы

---

Для тех, кто собирается в Испанию в ноябре

[Homebody]

Крупнейшая федерация профсоюзов Испании Confederacion Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) 14 ноября намерена провести в стране общенациональную забастовку, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.
Эта забастовка станет второй общенациональной забастовкой в Испании с момента прихода к власти в стране в декабре прошлого года правительство консерваторов во главе с Мариоано Рахоем.
Кроме того, акция станет первой в истории единой забастовкой профсоюзов на всем иберийском полуострове, так как к ней примкнут португальские профсоюзы. Глава CCOO Ферандо Лезкан намерен скоординировать усилия с профсоюзами и других стран юга Европы - Италии и Греции.
(с)

@темы: полезное, новости

---

Россия: плацкартные билеты будут дорожать на 20% в год

[Homebody]

На 2013 год Минфин выделит РЖД 5-6 млрд рублей в дополнение к урезанной вдвое компенсации в размере 14,8 млрд руб. Эти деньги позволят ФПК не увеличивать стоимость перевозки пассажиров в плацкартных вагонах на 60% единовременно, а сделать это в три этапа,сообщает сайт АТОР
Министр финансов Антон Силуанов заявил в пятницу, что государство ищет дополнительные 5-6 млрд руб. для субсидирования перевозок пассажиров поездами дальнего следования, сообщает «КоммерсантЪ». По словам министра, средства могут быть учтены при поправках к бюджету 2013 года. Сейчас государство субсидирует все плацкартные перевозки в дальнем следовании, а также пригородные перевозки. В целом на субсидии в 2013 году в бюджете заложено 39,8 млрд рублей. Из них на поезда дальнего следования — 14,8 млрд руб., то есть в два раза меньше, чем в текущем году. В ФПК (дочернее предприятие РЖД) в ответ заявили, что сократят 235 поездов дальнего следования и откажутся от закупок плацкартных вагонов.
В Минфине также предложили субсидировать перевозку в плацкарте только отдельных категорий граждан. Как и при авиаперевозках, льготы будут только у лицдо 23 лет и после 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
В ФПК ранее отмечали, что такой подход обеспечил бы субсидии только для 25% пассажиров, в то время как для остальных цена билета выросла бы на 60%. По мнению Антона Силуанова, для целого рядка категорий граждан рост тарифов сразу на 60% будет слишком резким. Он считает, что необходимо увеличивать цены не более чем на 20% в год, то есть рост тарифов в полтора раза за три года. При этом позиция Минфина по субсидированию перевозок лишь отдельных возрастных категорий граждан остается неизменной. По данным ФПК, при средней себестоимости перевозки одного пассажира в плацкартном вагоне на уровне 1448 рублей субсидия составляет 446 рублей. Таким образом, два года повышая тарифы на 20% (около 200 рублей на билет) в год, можно сделать эти перевозки полностью безубыточными.
Продажи билетов на поезда дальнего следования на следующий год начнутся 15 ноября.
(c)

@темы: полезное, новости

---

Бортпроводники Finnair создали книгу из личных «веселых историй»

[Homebody]

Группа бортпроводников Finnair выпустила сборник юмористических рассказов Airborne: Tales From A Thousand And One Flights о необычных и забавных ситуациях на борту.
В книге истории связанные с, языковыми проблемами в пунктах назначения, интересных пассажирах и других аспектах своей работы.
В свободное от работы время семь стюардесс и один стюард собрали многочисленные байки, которых немало набралось за несколько десятилетий существования авиакомпании Finnair, основанной в 1923 году, и поделились собственными воспоминаниями. В результате получилась коллекция смешных историй, которая поднимет настроение всем любителям легкого чтива и поможет приятно провести время в полете.
«Существует огромное количество ярких комичных и жизненных историй об авиапутешествиях, ведь передвижение по воздуху стало невероятно популярным и в наше время доступно даже жителям самых удаленных уголков мира», - отметила соавтор Риитта Киивери. Очевидно, что при общении со множеством людей, а тем более носителей разных культур и традиций, могут возникать всевозможные курьезы. Например, одна стюардесса из-за неидеального знания английского языка весьма двусмысленно предложила двум бизнесменам свои услуги. Другая соврала любопытному пассажиру, интересовавшемуся, из чего сделан десерт, и на ходу придумала новую ягоду, поскольку забыла слово «малина» по-английски. Третьей пришлось соорудить иллюминатор из подноса и занавесок для пассажира, которому не досталось место у окна...
(c)

@темы: полезное, новости

---

Трамвайная Одесса

[Trotil]

Побывал я в Одессе.
В Одессе шикарен трамвай. Настолько шикарен, что я решил выделить свои впечатления в отдельную запись.
Когда составляются подборки "самые красивые трамвайные места мира" (с той оговоркой, что в рунете они обычно составляются нашими соотечественниками), очень часто там мелькают фото Одесского трамвая. Так что я решил посмотреть город не одним днём, а взять полноценный отпуск на работе и задержаться в городе на несколько дней и существенную часть времени посвятить покатушкам на трамвае. И не пожалел.


Особенности:
- в Одессе три независимых трамвайных маршрутных сети, которые соединяются короткими техническими путями для следования вагонов из депо / в депо. Но все три сети находятся в непосредственной близости друг от друга, на пересадку тратится всего минута. На официальной схеме они отображаются отдельно, что немного вводит в заблуждение. В совокупности трамвайные линии покрывают значительную часть города.
- только в Одессе мне встретилась дорога, названная по маршруту общественного транспорта - "ул. линия 13-того трамвая". И по ней, действительно, ходит маршрут трамвая номер 13.
Известно, что Одесский трамвай имеет богатую историю. Во-первых, он был построен по проекту бельгийского общества Нивель в 1910 году, а во-вторых, до электрического трамвая в городе была конка и паровой трамвай (есть песня про него). С тех времен сохранились две чисто Одесские колоритные трамвайные особенности:
- кое-где сохранились бельгийские остановочные павильоны (см. ниже фотографии), которым больше ста лет! Например, на Фонтанской дороге.
- в Одессе принято некоторые остановки обозначать "станциями" по дороге следования маршрута. Заметьте, не просто остановка - а "станция" - величаво звучит и указывает на историческую важность и значимость этого вида транспорта с момента основания. Например, "1-ая станция великого Фонтана", "2-ая станция великого Фонтана" и так далее, вплоть до "16-той станции великого Фонтана". Такие названия - отголоски парового трамвая на Фонтанской дороге и других дорог. Такая вот любопытная историческая традиция.

В Одессе есть три очень интересные линии:
-на Хаджибейский лиман (маршрут 20 от Херсонского сквера)
-на Рыбный порт (маршрут 31 или 26 от вокзала, потом 27)
-на мемориал 411 батареи (маршрут 18 от Куликова Поля, потом 19), линия 19 маршрута однопутная
Есть длинная линия на север, на Центролит, через поля, но местность проигрывает первым трём. Туда стоит ехать, если вы уже посмотрели первые три. Или можно вообще не ехать.
Я их перечислил в порядке уровня своей экзотичности и живописности.

"Камышовый" 20-ый маршрут на Хаджибейский лиман я рекомендую посетить просто всем, в независимости от увлечения транспортом. Отправление с центральной части города, что удобно. Можете совсем транспортом не увлекаться, а на трамвае там прокатиться стоит. Уникальное живописное место. Впрочем, вот эта фотография говорит сама за себя, лучше всякого рассказа:

Это июльская фотография, а когда я там был в октябре, камыши были в 1.5 раза выше трамваев. Трамвай в буквальном смысле ломится через джунгли камышей.
В метре от окна трамвая мелькают деревенские изгороди огородов, изредка - болота, говорят, иногда пути оказываются затопленными, но трамвай всё равно продолжает ходить.
По пути встречают те самые вышеупомянутые бельгийские остановочные павильоны. Некоторые из них полуразрушенные, некоторые - в относительно хорошем состоянии.
Трамвай на конечной - отдыхает, спрятался в камышах.
На линии курсируют обычно два вагона с интервалом 25 минут. Так что можно сразу не ехать обратно, а погулять вдоль берега Хаджибейского лимана - виды там тоже весьма очаровательные. А уехать можно на следующем вагоне. Трассу этого маршрута почему-то еще называют "Диснеевской трассой". Подробнее про дорогу можно прочитать здесь.

Маршрут 27 на Рыбный порт. Одна машина на линии, интервал 52 минуты согласно трафаретам. Маршрут начинается там, где оканчивается городская многоэтажная застройка и начинается частный сектор. Трамвайные пути сразу устремляются прямо через пустующее справа от путей поле (автомобильная дорога идёт в объезд совсем с другой стороны), попадают в посёлок Люстдорф и далее идут к Рыбному порту. На маршруте мне интереснее всего было увидеть сам Рыбный порт из окна трамвая - местность кишит суднами, причалами, погрузочно-разгрузочными устройствами. Фото трамвая на этой линии:

Обратите внимание на подвеску контактной сети. Это старые консоли, которые к настоящему времени сохранились только там.

Маршрут 19, однопутный, на 411 батарею. Интервал ровно 30 минут, тактовое, отправление от 16 станции в 25 и 55 каждого часа, от 411 батареи - в 10 и 40 минут. Впечатлительное место - самое начало, когда он протискивается вдоль какого-то обрыва в достаточно узком месте. Тем, кто добрался до конечной, ждёт мемориал 411-ой батареи, парк-музей, насыщенный экспонатами военного времени.

Еще отмечу 5-тый маршрут трамвая. Он идёт вдоль живописного Французского бульвара до пляжа Аркадии и даже чуть заезжает в пешеходную часть Аркадии. Но Французский бульвар лучше осматривать, прогуливаясь пешком - там много архитектурных примечательностей - например, Одесская киностудия, санатории оригинальной постройки, канатная дорога и многое другое. Я наткнулся на хорошее фотоописание Французского бульвара - лучше посмотрите сами.

---

Соловки. Лето 2011

[Лунный котенок]

Автомобильное путешествие из Донецка на Соловки и обратно оказалось слишком большим, чтобы влезть в один отчет. В итоге, написал я только о Соловках. А фото из других мест по пути лежат в моем альбоме В Контакте.

Итак, волшебный северный остров.

Остров зачарованный и иллюзорный. И не спорьте. Я такого моря в жизни не видал. Импрессионисты мучаются, весь музей Орсе увешали – а и всего-то надо: вода, туман, небо и солнце. Ну и фотоаппарат. Как мы так удачно попали, на такие краски – сам не знаю. Когда оно было живое, в него еще верилось. Полпути я простоял с отвисшей челюстью и выворачивался как мог, чтоб не выпасть за борт и ухватить все-все-все. Фотограф – это страшный зверь! Вторые полпути я грелся в салоне, потому как холодно. Но теперь, когда я смотрю на эти фотки – я сам себе не верю.

Водяные пары и ни грамма фотошопа.

Сам остров – это подарок для людей. Для экскурсий и чтоб шариться бесцельно. Может странно звучит, но он неимоверно удобный. Плоский как стол велосипедный рай, хотя да, таскать велик по гатям – то еще удовольствие. С его лесами, болотами, морошкой прям с куста, дамбой, на рыжих камнях которой так здорово вывернуться и подремать на солнышке (я пробовал и всем рекомендую).



Для биологов – я был счастлив – мне дали снегиря, девочку тетерева, что-то из куликов, как бы не сороку, дивно красивые лишайники. Кучу деревьев, опознанных и не очень, озера и наглых стрекоз, что лезут в кадр и получаются на диво четко (ага, я островок фотографировал), мелкими, не знаю даже как назвать, бочажками, что ли…

Шаманистый остров, распахнутый в море закат, смешной лабиринт – туристическая диковинка – а поднимешь глаза, и отвести их уже не сумеешь – такой силой и вечностью дышит этот ветер и эта земля. Надо только увидеть, надо просто им дышать.

Стальное небо отражается в серой, изумительно теплой воде, откинуться на носу лодки – и опустить пальцы в воду, и смотреть, пусть в глазах отражается тоже.

А потом, судорожно вспоминать Олимпиаду и думать, как же правильно держать весло а-ля каноэ. И ведь получается, всего-то пару раз протаранил берег, какие пустяки.

Там даже монастырь к месту. Завершенность он Соловкам придает, что ли? Такой же спокойный, строгий и сильный. А издалека – сказочный город.


P.s. Я не могу сказать, что я влюбился. Вот в Алтай я влюбился. А в Соловки – нет. Я хочу туда вернуться, но когда-нибудь потом, может, чтобы показать кому-нибудь этот остров.
Остров, чтобы им наслаждаться.

@темы: фотоотчёт, Россия, природа, впечатления, море

---

[Злата]

Летом 2010 года мы с другом совершили небольшое путешествие по старым российским городам. Хотя и не такое уж небольшое, если за десять дней была намотана не одна сотня километров.

Спасибо  umis за видовые фото.

Организационная часть путешествия

Почему бы не проехать за десять дней по маршруту Москва - Великие Луки – Псков – Ивангород – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Валдай – Вышний Волочек – Тверь – Москва, подумали мы?

Колыбель России, приграничные города, красивые виды, памятники архитектуры, озёра и реки – вполне подходящий набор для середины лета. К тому же, была надежда, что на северо-западе нашей большой страны будет не так жарко.

Что нужно для хорошего путешествия, кроме энтузиазма участников? Время, деньги, средство передвижения, место для ночевки. У нас были три пункта из четырех, и оставалось забронировать гостиницы, которые будут нашим приютом в десятидневном странствии.

Но передо мной стоял и другой вопрос: на чем добираться до Москвы? Так как, в отличие от своего спутника, А., я живу не в первой, а в седьмой столице нашей Родины: Ростове-на-Дону.

Автобус и поезд были отметены сразу. Первый из-за экстремальности и безжалостности по отношению к людям, второй по тем же причинам + жадность железнодорожников. Никто и никогда не убедит меня, что за место в купе поезда «Ростов-Москва» действительно стоит платить 5 (пять) тысяч рублей, а за «люкс» 7 (семь) тысяч. Пять или семь тысяч за сомнительный комфорт 18-часового путешествия.

Нет, нет, только самолеты «Аэрофлота» (или ещё кого), решила я. И отправилась на сайты авиакомпаний, смотреть, сколько этим летом стоит перелет Ростов-Москва-Ростов. И узнала много нового о бесконечном стремлении человечества к наживе.

Тогда я материлась, бегала по комнате и пыталась понять, как за один и тот же билет можно просить от четырех до двенадцати тысяч рублей? Почему меня заставляют платить 300 рублей за два кусочка колбаски и краюшку хлеба, которые в самолетах гордо именуют «обедами» и «ужинами»? И кто придумал рейсы в пять утра?

По прошествии времени я успокоилась и теперь при мысли о наших авиакомпаниях просто вспоминаю прекрасную серию «Южного парка» о моноцикле мистера Гаррисона (www.southparkfan.ru/online/5_season/south_park_...).

Но лететь надо было, поэтому, как наименьшее зло в этот раз была выбрана «Авианова» (бывший «Аэрофлот-Дон»). Перелет туда – обратно эконом-классом обошелся в восемь тысяч рублей.

Настало время поиска гостиниц. Кажется, что по нынешним временам подбор подходящей гостиницы не составляет труда. Если бы. С одной стороны, выбор большой, а с другой, зачастую выбора нет вообще. Потому что в большом областном городе может оказаться только две гостиницы: старая советская в центре (с мини-ремонтом, который позволил утроить цены за номера) и мотель на окраине (без ремонта, так как он не спасет). В таких случаях, лучше проехать этот город и поискать приют там, где есть хотя бы зачатки конкуренции.

Первая ночевка нам предстояла в Великих Луках. И здесь сразу была выбрана гостиница «Гармония плюс». Не из-за нелепого названия, а из-за довольно удачного расположения на южной окраине города, что позволяло не тратить время на катание по Великим Лукам в поисках нужной улицы.
Сайт у гостиницы простейший, но цены там указаны правильно и есть фотографии номеров. Мы выбрали двухместный номер за 2500 рублей.

Удачное начало меня обрадовало, и я смело набрала номер первого псковского отеля. На другом конце провода радостно сообщили, что 20-23 июля у них не будет свободных мест. Хотя я звонила за три недели до искомой даты, удивления такой ответ не вызвал: всё-таки Псков популярный у туристов город, да и отель был хороший по соотношению цена/качество предложения. Со спокойной душой я позвонила в другой отель, где получила такой же ответ: мест нет. Скажу честно, что насторожилась я только после того, как мне отказали в четырех гостиницах. Псков стал мне представляться чудесным и удивительным местом, куда все стремятся попасть и остаться там подольше. Во мне схлестнулись романтика и охотничий азарт. Остервенело я набрала очередной псковский номер, узнала, что свободных номеров нет и уже собиралась дать отбой, но видимо мой час пробил, так как голос из псковского далека произнес: «У нас же день города».

Вы даже не представляете, какое облегчение я испытала. Ах, день города! Тогда всё понятно. Конечно странно, что день города выпадает на будни и столько людей едет в Псков на это мероприятие, но в прошлом году было большое гуляние в Великом Новгороде, наверное, у Пскова тоже круглая дата.

Узнав, что город был основан в 903 году, я призадумалась, но времени размышлять о странностях городских гуляний не было, так как надо было решать, где же мы будем жить три дня?

А. предложил остановиться в Пушкинских горах. От Пскова до Пушкинских гор более 100 километров, но альтернативы не было.
Выбор пал на литературный отель «Арина Р.». Может быть, я бы выбрала другое место, но напуганная псковским ажиотажем, ухватилась за первый милый отель, в котором мне сообщили, что есть свободные места. И забронировала двухместный номер за 2800 рублей.

На очереди был Санкт-Петербург и это успокаивало, потому что не найти подходящую гостиницу в Питере может только или очень разборчивый человек, или очень жадный.

У нас было два варианта: мини-отель «Комфорт» на Чехова и «Счастливый Пушкин» на Галерной. Меня ещё прельстил «Lancaster Court Hotel» в английском стиле на Фокина, но он был забракован А.

В «Комфорте» хотелось попасть в «Голубую комнату», которая оказалась занята, зато в «Счастливом Пушкине» был свободен номер «Каролина» за 3600 рублей.

В Великом Новгороде тоже достаточно большой выбор гостиниц, но и немаленькие цены. Из-за хорошего расположения я остановила выбор на отеле «Волхов», где были забронированы два одноместных номера по 1800 рублей.

Оставался только Вышний Волочек, где нам предстояло провести одну ночь в конце путешествия. Большинство источников в Интернете считают, что в Волочке есть только гостиница «Березка». Это не так, потому что на улице Баумана располагается «Хит-парк», который на картинке выглядит поинтереснее своей конкурентки. Но «Березка» привлекает ценами: 900 рублей за одноместный номер первого класса. Меня убедили, что номера первого класса практически ничем не отличаются от евро-класса и я забронировала два номера. Впоследствии нам пришлось взять двухместный номер евро-класса за 2800 рублей, так как только в нем был кондиционер.

На этом организационная часть была окончена, и оставалось дождаться 19-го июля – даты начала нашего путешествия по самым древним городам России.

В первый день нам предстояло проехать около 500 километров от Москвы до Великих Лук.

День первый: Москва - Великие Луки

Мой самолет прилетал в знаменитый терминал D Шереметьево. До этого у меня уже был маленький опыт общения с Шереметьевским сервисом, который не хотелось по доброй воле повторять, но оставались надежды на перемены к лучшему.

И надо отметить, что терминал D производит впечатление. Дорога от самолета до здания аэропорта напоминает экскурсию по американской тюрьме, которую отчего-то построили в российском лесу. Всюду асфальт, охрана на спецмашинах, высокое ограждение с колючей проволокой и камерами наблюдения, а за ограждением просека. Тихо, чисто, но напряженно.

Экскурсия закончилась быстро (видимо, чтобы не травмировать братков из охраны), но оказалось, что мы могли не спешить. Потому что ожидание багажа заняло около получаса. Переминаясь с ноги на ногу у ленты транспортера, я утешала себя мыслями о печальной судьбе единственного носильщика в «Шереметьево 3». Ведь всё это время он бегал с нашими чемоданами от самолета до здания аэровокзала. Надеюсь, что хоть стюардессы ему немного помогли.

Наконец лента задвигалась и, ухватив свой нежно-голубой чемоданчик, я поспешила к залу встречи пассажиров, где меня уже давно ждал А. Отсюда и начиналось наше совместное путешествие.

Из всей дороги от Шереметьево до Великих Лук я запомнила только город Ржев и град, который настиг нас где-то в середине пути. Град был в сговоре с дождем, поэтому какое-то время мы ехали в сплошной пелене, а по крыше и лобовому стеклу стучали ледяные горошины. Было даже немного страшновато, особенно когда впереди идущие машины начинали съезжать на обочину, чтобы переждать стихию. Но мы не сдавались и продолжали двигаться вперед. Так как сейчас я пишу этот рассказ, то можно сделать вывод, что мы выбрались.

Ржев же оказался компактным и милым городом. Не сговариваясь, мы оба решили, что он напоминает Сергиев Посад. Только без туристов. Хотя мне кажется, что по Ржеву стоит прогуляться, если у вас будет время. Всё-таки ему почти 800 лет и это первый город на Волге. Кстати, администрации Ржева стоило бы потребовать авторские отчисления от компании "Peugeot" (www.peugeot.ru/). Или только мне её логотип кажется похожим на старый Ржевский герб www.rzhevcity.ru/history/section_29/?

Мы же хорошо рассмотрели в Ржеве только фасад и внутренности кафе «Кобра». Внешне оно напоминает смесь ночного киоска и танцевального клуба для подростков, но внутри обнаружился большой зал в приятном полумраке. Как выяснилось, полумрак объяснялся отсутствием в кафе сплит-системы, поэтому официанты предпочитали не включать освещение во всем зале, чтобы было немного прохладнее.



За салаты, две порции свинины в медовом соусе с картошкой-фри и один «Мохито» было заплачено 1152 рубля. Вся еда была быстро приготовлена и хороша на вкус. Официантка также порадовала своей расторопностью. Увы, на какой улице находится кафе, я не запомнила, но по городу есть указатели на него.

Уже поздним вечером мы добрались в Великие Луки, и заселись в гостиницу «Гармония Плюс».



Номер оказался совершенно стандартным и в нем было довольно душно, хотя окна выходили на задний двор, где, кстати, располагалась и парковка.



Мне понравилось, что на ресепшене можно было купить зубную щетку, шампунь и даже интимные средства гигиены. Также при гостинице есть маленькое кафе, которое работает до одиннадцати часов вечера, а утром там же подают завтраки. Кстати, завтрак (цена которого автоматически включается в оплату номера) стоит всего 75 рублей с человека. За эти деньги мы получили по порции блинчиков, два бутерброда с маслом и натуральный кофе. Угощались мы на открытой веранде, которая выходит на яблоневый сад. Смело могу утверждать, что это было приятное времяпровождение, которое задало бодрый настрой на весь второй день путешествия. Теперь наш путь лежал в Пушкинские горы.

День второй: Великие Луки - Бежаницы - Пушкинские горы

Сайт Великих Лук (www.velikieluki.ru/today/#iluki) сообщает, что в городе проживает более 110000 тысяч человек. Честно говоря, не знаю, как все эти люди помещаются в таком маленьком городе. Наверное, мы проехали только по окраине, поэтому Великие Луки ничем особенным не запомнились. Хотя город был основан ещё в 1166 году и там есть такой интересный исторический объект, как Великолукская Крепость (fortification.ru/oldforum/index.php?action=vthr...). Также в 2010 году в Великих Луках прошла уже 15-я Международная встреча воздухоплавателей.

Но встреча была в июне, а мы проезжали через город в июле, поэтому не было причин задерживаться. Впереди лежали пушкинские места.
А между поселком Локня и Новоржевом расположились Бежаницы, где находится усадьба рода Философовых, а в ней Бежаницкий историко-краеведческий музей.

Это и поныне приятное место, хотя ранее барский дом на холме имел совсем другой вид, как и окружавший его сад. Но в 1863 году дом был сожжен, имение разорено. И хотя впоследствии многое отстроили заново, пусть и в новом виде, но вернуть былую красоту парку так и не удалось. Во времена ВОВ деревья были вырублены и сейчас для того, чтобы представить старую усадьбу, нужно позволить своему воображению убрать всё лишнее и добавить необходимое.

Но всё равно имение Философовых – это хорошее место для приятного времяпровождения. Тем более что сам музей довольно интересен и за номинальную плату в размере 30 рублей с человека для вас проведут экскурсию.



Вы узнаете не только о старинном роде Философовых, посещении усадьбы Пушкиным, Дягилевым, Гиппиус, но и познакомитесь с природой и новейшей историей Бежаницкого района. Обязательно попросите экскурсовода, открыть высокие двери, ведущие из спальни последней хозяйки дома на балкон. Оттуда открывается прекрасный вид на заброшенный парк. Говорят, что особенно красиво в Бежаницах зимой.

И хотя вплоть до 2004 года в здании находилась школа, сейчас никакого школярского духа там нет, а есть ощущение, что из комнаты недавно вышли старые хозяева, которые всё также живут в мире дореволюционных летних вечеров.

Покинув Бежаницы, мы продолжили свой путь. До Пушкинских гор оставалось около 70 километров. Вскоре мы прибыли на место и пользуясь подсказками указателей, добрались до литературного отеля «Арина Р.» (www.arinahotel.ru/).

Ныне могу сказать, что это был лучший отель за всё наше маленькое путешествие.

Он располагается в деревне Бугрово, которую всё равно невозможно миновать, если вы хотите побывать в Михайловском.



Чистый воздух, запах дерева, уютный номер с маленькой верандочкой, благоустроенная территория и довольно приветливый персонал – это место стоит тех 2800 рублей в день, что были отданы за постой. И не забудьте про долгие летние закаты, которые так хороши в этих краях.

Но недостатки, разумеется, тоже присутствуют. Для нас эта поездка стала анти-водной. И перебои с водой начались именно в «Арине Р.». Вода в душе текла весьма неравномерно, внезапно сменяясь на холодную или горячую. Причём настолько горячую, что отсутствие хорошей реакции грозило неприятными последствиями. Взрослые могут приспособиться к подобному аттракциону, но ребенка я бы не стала пускать в душ одного.

Персонал приветлив, но в пропорции 50/50. Если одна девушка с ресепшена вам улыбнется, то другая обязательно сделает вид, что вы оторвали её от очень важных дел.

Для любителей завтраков сообщаем, что они в отеле довольно дороги – 300 рублей с человека, что мотивируется свежестью и натуральностью продуктов. Но свежие и бодрые мухи, путешествующие по аппетитным булочкам, меня за такую цену не впечатлили.

Благо вокруг отеля достаточно мест, где можно покушать. Правда, эти места ещё нужно отыскать.

При въезде в Михайловское располагается ресторан «Мельница», где мы и пообедали в день приезда. Там я попробовала очень вкусное блюдо «Скобарь». Это всего лишь вареная говядина, которую после обжарили на сковороде, но с молодой картошечкой получается действительно вкусно. А. попробовал пельмени, которые оказались покупными, зато стоили всего 100 рублей за порцию. Нас обоих порадовали лепешки, к которым подается соленое масло с рубленой зеленью. Приятный бонус для проголодавшихся путешественников. Вместе с квасом и кофе обед обошелся всего в 810 рублей. И если бы ресторан работал после 20:00, то мы с удовольствием ходили бы туда ужинать.

Но до обеда мы решили побывать в Михайловском. И это было верное решение, так как путь до усадьбы совсем не близок, хотя проходит через чудесный лесок с удобными тропинками.

До всех знаковых мест в Пушкинских горах, кроме Святогорского монастыря, можно добраться только пешком. Хотя перед этим предстоит проделать путь на автомобиле, так как достопримечательности разбросаны друг от друга на несколько километров. В администрации можно купить пропуск для проезда на машине, но, на самом деле, он дает возможность чуть сократить путь только до Михайловского.
Это не должно расстраивать, потому что по таким местам нужно бродить пешком. Главное, чтобы погода позволяла.



Михайловское оказалось милым и скромным местечком. Можно понять, отчего после двухлетней ссылки Пушкин всё равно возвращался в эти места. Здесь, даже сейчас, всё наполнено покоем. Но не праздным, а тем покоем, которые дает вдохновение и время для плодотворной работы. После Санкт-Петербурга с его заботами и избытком развлечений, Михайловское было островком уединения и свободы.



Тем более что Александр Сергеевич не сидел безвылазно в усадьбе. Вокруг довольно мест, которые можно было посетить с визитом или дабы насладиться единением с природой.

В одно из таких мест мы отправились после Михайловского. Это Савкина Горка (Савкино) – откуда открывается удивительный по красоте вид на Петровское, озеро Кучане и само Михайловское. Там можно сидеть часами, время от времени спускаясь, чтобы искупаться в реке Сороть.



На холме стоит деревянная часовенка, а рядом с ней поклонный камень с крестом, древнеславянская надпись на котором гласит: "Лета 7021 постави крест Сава поп". 7021 год по современному летоисчислению 1513-й.



В Святогорский монастырь, где похоронен Пушкин, а также его дедушка и бабушка по материнской линии, я не пошла. Это мужской монастырь, а туда не любят пускать женщин в брюках и с непокрытой головой. Но главное, что я не воспринимаю великого поэта, как умершего человека. Он живет в своих книгах и, по-моему, лучше почитать дневники Пушкина, чем потоптаться вокруг его могилы.

Нам оставалось посетить Петровское и Тригорское. В вотчину Петра Абрамовича Ганнибала, двоюродного деда Пушкина, мы так и не попали, зато побывали во владениях Осиповых-Вульф – Тригорском. Мы приехали туда около восьми вечера и дом-музей уже был закрыт для посещения. Но нас это не огорчило, так как сама территория усадьбы очень располагала к прогулкам, особенно в отсутствие толп туристов. Забавно, но нынешнее Тригорское чем-то напоминает американское ранчо. И удивительным образом это не портит впечатление. Заглянув в окошко главного дома, я поняла, что по возможности стоит побывать там на экскурсии. Особенно хотелось бы побывать в хозяйской библиотеке, где сохранились книги, к которым прикасался Пушкин. Между прочим, изначально это было зданием полотняной фабрики, которую только в начале 1820-хх годов приспособили для жилья.



Конечно, в этих местах всё проникнуто мыслями о судьбе "нашего всё". И понимаешь, как мало мы знаем о жизни Александра Сергеевича. Да, был великим; да, женился на красавице Гончаровой; да, был убитом Дантесом на дуэли.

А знаете ли вы, что у Пушкина было 28 вызовов на дуэль? Что Наталье Гончаровой было всего 18, когда она вышла замуж за 31-летнего поэта? Они прожили вместе шесть лет и у них было четверо детей. Представляете, ей было всего 24 года, когда он погиб. Что Пушкин не один день готовился к встрече с Дантесом: приводил свои дела в порядок и переписывался с императором Николаем I, у которого просил прощения за недозволенную дуэль и обещания позаботиться о семье. Император простил поэта и обещание выполнил. Что первая дуэль между Пушкиным и Дантесом была отменена, а со второй от момента вызова до самой дуэли минули всего лишь сутки? Что старшая дочь поэта Мария Александровна Пушкина-Гартунг умерла только в 1919 году? Из прямых же наследников Пушкина по мужской линии остался лишь его праправнук Александр Александрович Пушкин, у которого нет детей.

История рода Пушкиных очень интересна, как до рождения Александра Сергеевича, так и после. Но для меня пушкинские места связаны с ещё одним Мастером – летом 1977 года здесь работал экскурсоводом Сергей Довлатов. В деревне Березино даже сохранился дом, где жил в это время писатель, а в доме и кровать, на которой он спал (www.sergeidovlatov.com/berezino.html). В доме даже подумывают сделать музей Довлатова. А я бы лучше прошлась по довлатовским местам, где всё также стоит гостиница «Дружба», а в ней ресторан «Лукоморье», да и «Витязь» вроде бы никуда не делся.

Кстати, я думала, что описанный в «Заповеднике» ресторан – это нынешнее «Пушкиногорье», но, видимо, ошиблась. Хотя в «Пушкиногорье», где я отведала паршивенький молочный коктейль, тоже есть довлатовский дух. И еда на соседних столах выглядела довольно аппетитно, так что может туда и стоит заглянуть, если проголодались. Тем более заведение работает до трех часов ночи.

Около девяти вечера мы вернулись в отель и ещё долго любовались поздним и очень неспешным закатом в Пушкинских горах.

В грядущие два дня мы намеревались посетить Псков, Изборск и окрестности.

День третий: Псков

На следующий день планировалась поездка в Изборск. И мы туда даже отправились, но по пути машина стала издавать странный звук и, напуганный А., решил, что нам срочно нужно ехать в Псков и искать сервисный центр. В Псков, так в Псков.



Спустя какое-то время подозрительный звук исчез, но мы уже приехали в столицу области.



Наверное, любители путешествий по древнерусским городам подвергнут меня обструкции, но Псков совершенно не производит впечатление. Быть может, виновато моё полусонное состояние или жара, только и спустя месяцы после поездки этот город с тысячелетней историей вспоминается, как нагромождение однообразных серых зданий. Псковский Кремль, наверное, может понравиться человеку, который никогда не видел монастырей Владимира или Переславля-Залесского.



Да, есть красивые виды, но их можно пересчитать по пальцам.



Еда в Пскове тоже так себе. В баре-кафе «Дворик» официантка трижды принимала у меня заказ, потом уходила на кухню, где выясняла, что именно это блюдо они сегодня приготовить не могут. А то, что им удалось состряпать было не особо вкусным. В середине трапезы в кафе отключили свет, что по реакции официантов было обычным делом, поэтому кофе нам тоже принести не смогли. Что касается счета, то за два салата, жаркое из барашка, эскалоп, драники со сметаной (обильно пропитанные жиром) и пару бутылочек не газированной воды, было заплачено 858 рублей. Недорого, но большего оно и не стоило.

Возвращение в Пушкинские горы было приятным, потому что насколько скучен Псков, настолько прекрасна Псковская область. Если хотите хорошо провести время, увидеть много красивых мест, то запасайтесь правильной картой и отправляйтесь в путешествие по псковскому краю. Вас ждут Невель, Опочка, Остров, Порхов, Печоры, Чудское озеро, множество живописных видов, чистый воздух.



Если бы мы знали то, что знаем сейчас, то распланировали бы поездку совсем по-другому. Для меня Псковская область теперь ассоциируется с аистами, чистым воздухом и телефонными будками. Аистов там действительно очень много и огромные гнезда на придорожных столбах производят сильное впечатление.



Воздух сравним с горно-черноморским, а телефонизация просто поражает воображение. Мы встречали телефонные будочки и посреди чистого поля. Правда, я ни разу не видела, чтобы ими кто-то пользовался. Но думаю, что это всё-таки хорошее нововведение, потому что сотовая связь может подвести в самый неожиданный момент. Жаль только, что без наличия карточки по такому телефону не позвонишь. Как всегда, если у нас и делают что-то хорошее, то обязательно недодумают и не доделают. Но тенденция приятная.

Вечером, прикупив в местной забегаловке «Теремок» резиновый шашлык по 250 рублей за пять кусочков, мы попытались сделать что-нибудь общественно полезное, но из этого ничего не вышло. Не встретило одобрения и мое предложение поехать на реку. Оставалось только лечь спать, а поутру всё-таки попытаться добраться в Изборск.



P.S. из 2012-го: шашлык был невкусный, зато яблочный сидр из "Теремка" я вспоминаю до сих пор. : ))

День четвертый: Печоры - Изборск - Сигово

Конечно же, в нашей поездке мы не могли обойти вниманием один маленький приграничный город: Печоры. А. некогда запал в сердце Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и он жаждал показать мне его.



Печоры мне понравились и сами по себе. Я вообще люблю маленькие приграничные городки. Они всегда эклектичны и уклад жизни в них несколько иной, чем на остальной территории страны.



Монастырь оказался красивым, богатым. Ярким, как расписная шкатулка, которую оставили в залитой солнцем комнате.



Забавно, но мне он напомнил сочинский дендрарий. Такое курортное местечко по духу и настроению.



Хорошее место, хотя моей вечной любви, Успенский Горицкий монастырь в Переславле-Залесском, оно не затмило.



Далее мы отправились в Изборскую крепость.



Я очень люблю подобные места, где можно подняться на башни, спуститься в тайники, пройтись по двору. Посещение самой крепости стоит 15 рублей, подъем на башню ещё 30 рублей. Или наоборот. Да это и неважно.



Меня больше всего заинтересовали вполне жилые домики внутри крепости. Представляете, жить внутри настоящей крепости четырнадцатого века?



Уж не знаю, кто в этих домах живет, но такое я видела впервые. Всё равно, что обнаружить частный дом в Петергофском парке.
На сайте «Изборск» (www.museum-izborsk.ru/) можно больше узнать о прошлом и настоящем крепости.



После осмотра крепости мы решили отправиться в Сигово, Малы и Сенно. В первой нас ждал музей народности сето, потом Мальский монастырь и в знаменитый погост в Сенно с «крылатыми» воротами.

Сигово мы благополучно отыскали, но, увы, музей уже был закрыт. Поэтому мы просто побродили по территории, что тоже было интересно, и поехали в Малы.



В Малы, которые так и не нашли. Да-да, я понимаю, как это смешно выглядит, но так оно и есть. Мы попали в какое-то место, которое называлось Малы, и там была какая-то спортивная база, но озера и монастыря не было, честное слово!

Если уж быть совсем откровенными, то Словенские ключи мы тоже…как бы… пропустили. Мы там были! Правда! Но ключи нам так и не встретились.

В Сенно мы уже не поехали, так как ещё в Изборске у А. разболелся зуб и теперь нам предстояла более благородная миссия: купить обезболивающее. Что удалось сделать только в Острове, где нашлась аптека, которая работала до восьми вечера. По словам пострадавшего к тому времени он уже почти терял сознание от боли. Какой вывод можно из этого сделать? Если отправляетесь в поездку по незнакомым маленьким городам, то берите с собой необходимые медикаменты! И не так, что привезли и бросили в гостинице, а реально с собой.

Зуб был спасен и вечером страдалец даже смог плотно отужинать в Пушкинских горах.
Кстати, мы все-таки отыскали там хорошее место, где можно недорого и вкусно завтракать, обедать и даже ужинать.

День пятый: Гдов – Ивангород – Санкт-Петербург

В пятницу утром мы с грустью покидали Пушкинские горы (так и не побывав в Петровском), но впереди нас ждал автопробег Гдов – Чудское озеро – Ивангород – Кингиссеп – Санкт-Петербург, так что долго унывать не пришлось.

Ещё до отъезда я прочла в путеводителе, что в Гдове тоже есть кремль. И сейчас, глядя на карту, вижу, что рядом есть Лаптовицы, Доможирка, Ветвеник, Черма, Верхоляне, где тоже много интересного. Не говоря уже о Чудском озере, ради которого мы и решили ехать через Гдов.

И знаете, что мы из всего этого увидели? Несколько киосков, пару советского образца магазинов и столовку в Гдове! И знаете почему? Потому что, отведав столовской пищи, кое-кто забыл, понимаете, забыл (!) про Чудское озеро!

Когда всё это выяснилось, то метаться было уже поздно (хотя вообще-то вполне можно было вернуться) и мы продолжили путь в Ивангород. В который, кстати, нас могли и не пустить.



Ещё во время планирования поездки, я предложила побывать в этом городе, дабы осмотреть крепость. На что А. авторитетно заявил, что я могу выбросить это из головы, так как Ивангород находится на границе и попасть туда очень сложно, практически невозможно. Каюсь, во все эти страшилки я не поверила, потому что не поняла, как гражданину России могут запретить побывать в российском же городе? На сайте Ивангорода (www.ivangorod.ru/travelers/border-zone/444-2010...) была найдена инструкция по получению пропуска и контактные телефоны. Позвонив по которым, я узнала, что за два-три дня до поездки нужно прислать на электронную почту [email protected] или [email protected] свои ФИО, паспортные данные, номер/марку/цвет машины и указать точную дату посещения. Всё это будет отправлено на пропускной пункт и вас пустят в город.

В Пушкинских горах мы отправили все нужные данные, но позже не смогли проверить, пришло ли письмо с подтверждением. Звонок в Ивангород тоже ничего не дал, так как выяснилось, что постоянная сотрудница ушла в отпуск, а та, кто её замещает, уехала в Кингиссеп. Нам дали телефон комендатуры, дабы там проверили наличие пропуска, но она хранила молчание. Поэтому в Ивангород мы ехали на свой страх и риск. Надеясь, что удастся разжалобить бдительных стражей историей о ростовской бабушке, которая завещала внучке (то есть мне) обязательно побывать в этом городе на границе с Эстонией.

Вы, наверное, уже замерли в ожидании рассказа о том, как мы отважно прорывались на пропускном пункте, сметая все преграды. Собственно так и было. Мы смело доехали до комендатуры, благородно притормозили, гордо посмотрели в глаза милиционера и… молча проехали на территорию города. Мы никого не призываем повторять наш эксперимент, но что было, то было. Никто нас не остановил и никакой пропуск не потребовался. Хотя всегда существует вероятность, что местная милиция наизусть помнит номера всех машин, которым разрешен въезд в город.

Ивангород оказался милым и простым. Вся жизнь сосредоточена на мосту через Нарву, где проходит граница между Россией и Эстонией.



А на берегу Нарвы находится место, которое стало жемчужиной, украсившей наше собственное «золотое кольцо»: Ивангородская крепость.



Идеальное место для тех, кто хочет ощутить Историю, буквально дотронуться до неё, почувствовать вкус другого времени.



Мы бродили там часа два и то не успели толком осмотреть даже половину, как мне кажется. Самое прекрасное, что в крепости, которая хорошо сохранилась (несмотря на разрушения в годы ВОВ), можно побывать практически всюду.



Конечно, все спешат на крепостную стену, чтобы полюбоваться на реку, одноименный эстонский город и замок Германа, который некогда сторожил вражеский берег. Но в самой крепости бродить не менее интересно, тем более что народу в будние дни там немного и никакой туристической толкотни нет.



В Ивангородскую крепость хочется вернуться, как только покидаешь её. И ещё, очень интересно было бы посмотреть на неё с другого берега. Уж очень она хороша на фотографиях, которые сделаны с эстонской стороны.



Из Ивангорода мы выехали также беспрепятственно, как въехали в него и по ровной дорожке отправились в Кингиссеп. Кроме названия город этот ничем особым не запоминается, хотя мы около получаса кружили по нему, пытаясь найти место, где можно будет перекусить. Не нашли ничего. То есть, вообще ничего. Ни одного ресторана, кафе, даже скромного киоска с пирожками. Удивительно, но факт.

Оставалось только ехать в Питер, куда мы и прибыли к шести часам вечера. После всех этих маленьких городков Питер словно набрасывает на тебя жужжащую сеть. Как-то очень быстро отвыкаешь от шума, поэтому переход получается резкий. Благодаря навигатору, мы успешно добрались до гостиницы «Счастливый Пушкин» на улице Галерной. И вскоре уже заселялись в номер «Каролина».



Отель понравился, хотя доля китча в интерьере присутствует. Видимо, владельцы выкупили весь подъезд, поэтому теперь на лестнице ковер, на стенах а-ля розовый мрамор, даже умудрились втиснуть лифт. В номере много тяжеловесной мебели, не слишком удобные кровати и затянутые москитной сеткой окошки. Туалетная комната мне понравилась больше, особенно бонусы от отеля (маленькие прелести, как я их называю): фирменные мыльца, шампуни, шапочки для душа. Всё вписывается в общую концепцию. Приятно удивило наличие набора с нитками и иголками, а также специальная бельевая веревка, которую можно натянуть над ванной. Наконец-то у кого хватило ума сообразить, что в дороге люди не только умываются и чистят зубы.

Хотя с умыванием в «Счастливом Пушкине» дело обстоит не просто. Если в «Арине Р.» вода не могла определиться со своей температурой, то в Питере водный поток просто иссяк на самом интересном месте: когда я мыла голову. Вода вернулась через несколько минут, но только холодная. Понимаю, что кто-то любит холодный душ, но мне подобные сюрпризы совсем не по душе. И меня не касается, что в старых питерских домах всегда есть проблемы с водой и канализацией. Это проблема владельцев отеля, которые захотели разместить его в центре, дабы получить больший приток клиентов. Но о клиентах надо заботиться и начинать лучше не с картин на стенах, а с гигиены.

Ужинать мы отправились в давно знакомый паб «Подстреленная гусыня» на Владимирском проспекте. Раньше там подавали вкусную печень с яблоками и немецкое пиво «Schofferhofer». Как оказалось, ныне всего этого нет. Некоторые фирменные блюда остались, но пивная карта изменилась, да и публика как-то обмельчала. Ничего не поделаешь, всё меняется и не обязательно к лучшему. Кстати, пиво «Андекс» мне совершенно не понравилось. Зато огромная порция Пльзенского гуляша была очень кстати, потому что к тому времени я была готова скатерть жевать от голода. Правда, скатертей у них там нет. Итого: полтора литра пива, гренки с сыром и чесноком, колбаски Мюнхенские, салат и гуляш = 1430 рублей.

День шестой: Санкт-Петербург-Кронштадт

Второй день в Питере мы планировали провести в прогулках, дабы дать машинке отдохнуть. Часок провели на экскурсии «по рекам и каналам нашего города».



Мне нравится водный Санкт-Петербург, но по нему лучше путешествовать в молчании, а не под трескотню неумелого гида.



Затем мы отправились на Невский, где пообедали в милом местечке «Невский дворик». Полноценный и вкусный обед на двоих стоило всего 1640 рублей, что для культурной столицы весьма приемлемая цена.

По пути к Гостиному двору А., который вообще не умеет и не любит долго гулять пешком, начал ныть, что у меня уже давно есть какой-то суперплан на оставшееся время. Никакого плана у меня не было, кроме желания съездить в Кронштадт. Мы там бывали зимой 2007 года, и, хотелось увидеть город моряков летом.

А. в Кронштадт ехать не хотел, но гулять по Питеру ему тоже было лень, а других подходящих экскурсий всё равно не было. И нам предложили к автобусному путешествию добавить катание по Финскому заливу (общая стоимость 850 рублей с человека). Это уже было что-то новенькое, так что консенсус был достигнут.



Дорога в Кронштадт довольно скучная, гиды обычно говорят очень монотонно, так что смело можете спать, если хотите. В самом городе меня больше всего интересовали Морской собор (sobory.ru/article/index.html?object=00138) и квартира Иоанна Кронштадского (ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Кронштадтский).

Морской собор святителя Николая Чудотворца был заложен в 1902 году, открыт в 1913, а в 1929 закрыт. После переоборудован в кинотеатр, затем использовался как клуб и концертный зал. Ныне собор затянут строительной сеткой и вроде бы ведутся разговоры о его реконструкции, а также передаче церкви.

Я считаю, что этот памятник истории и архитектуры обязательно нужно вернуть людям. Это один из самых красивых соборов, что мне когда-либо доводилось видеть и уже три с половиной года я мечтаю осмотреть его изнутри. Надеюсь, что реконструкция будет проведена и, через несколько лет мы увидим Морской собор во всей его красоте.

Согласитесь, что даже на старых черно-белых фотографиях он производит впечатление?



Про Иоанна Кронштадского на этой экскурсии рассказывать не стали и напрасно. История жизни этого человека заслуживает того, чтобы быть рассказанной и услышанной. Помню, как зимой 2007 года мы проезжали мимо дома на пересечении улиц Андреевской и Посадской, где располагается квартира, в которой некогда жил протоиерей Иоанн Ильич Сергиев. Уже стемнело и окна дома уютно светились. Тогда нам рассказывали, что свет в квартире Иоанна Кронштадского не гасят всю ночь, дабы он согревал запоздавших прохожих. Не знаю, правда это или нет. Но если такой традиции не существует, то её стоит ввести. Представьте, маленький, продуваемый северными ветрами, городок, а в нем, как маяк, светятся окна квартиры человека, который ещё при жизни многими считался святым. Мысль об этом согревает даже, когда находишься за сотни километров от Кронштадта.

Большинство наших попутчиков отправилось фотографировать железное дерево желаний, а я осталась рассматривать старое здание Адмиралтейских провиантских складов. Люблю такие крепкие и надежные здания. Глядя на них, понимаешь как, на самом деле, медленно течет время.



Вскоре нас ответили на пристань, и наступило время водной части экскурсии, которая оказалась и самой лучшей частью.



Если нынешнее лето окажется таким же жарким, как и в 2010 году, то отправляйтесь бороздить воды Финского залива. Только не прячьтесь в каюте, а займите место на носу судна. И тогда питерский ветер, как хороший банщик, выбьет из вас всю накопленную усталость. Вы почувствуете, как жара медленно уходит из вашего тела и мыслей, а на смену ей заступают прохлада и бодрость. Но не каждому по плечу такая терапия. Из барышень на носу сидела только я, да и многие бравые господа так и не выбрались из каюты.



По пути нам рассказывали много интересного про форты Кронштадта.



Только трудно было понять, о каком из них в данный момент идёт речь. Так что я вряд ли смогу указать, где находится форт «Константин» или «Император Александр I» («Чумный), хотя история последнего меня особенно заинтересовала (www.kronstadt.ru/forts/alex.htm).

Это был канун дня ВМФ и в городе были гулянья, поэтому по пути к автобусу мы пробирались через толпы подвыпившего народа и стихийно образовавшиеся торговые ряды. В которых я прикупила тельняшки в подарок папе и брату.



Мы загрузились в автобус и отчалили обратно в Питер. Оставив в Кронштадте двух заплутавших туристов. Да-да, автобус уехал, а люди остались. Экскурсовод сказала, что они не пропадут, так как в Санкт-Петербург ходит много разного транспорта – «в крайнем случае, можно взять такси». Даже представлять не хочу, сколько может стоить такое такси. Так что имейте в виду, что ждать вас никто не будет, если опоздаете к условленному времени. Самое смешное, что в автобусе вам могут объявить одно время встречи, а потом отдельная группка, которая бродит с гидом, договорится о другом. Будьте начеку.

Вернувшись в Питер к тому же Гостиному двору, мы пошли за едой в «Carl's Jr». Летом 2008 года мы подсели на бургеры этого конкурента Мака. О, тогда это были большие сочные бургеры с настоящим мясом. Честное слово, я до сих пор помню их вкус. А сейчас… Тоже самое, что и у остальных, только в другой обертке. Только вид и запах, почти без вкуса. Кроме вкуса лука, которого они не жалеют. Так и вышло, что заскочив в Питер буквально по пути, дабы отметиться, мы избавились сразу от двух гастрономических наваждений.

На завтра петербуржцам обещали +36 градусов, а нас уже заждался Великий Новгород.

День седьмой: Великий Новгород

Конечно, я хотела побывать в одном из старейших городов России. Особенно после шумного празднования его 1150-летия в прошлом году. И отчего-то верилось, что Новгород окажется куда интереснее Пскова.



Так и случилось. Не скажу, что очень хотела бы побывать в ВН снова, но по этому городу приятно гулять, он светлый, достаточно просторный и компактный одновременно. Новгородский Кремль куда ухоженнее Псковского.



Так как я не люблю вдаваться в исторические и описательные подробности, то рекомендую совершить виртуальную прогулку по Новгородскому Кремлю (novgorod-tour.ru/).



В настоящем Кремле можно подняться на одну из башен, полюбоваться городом и рекой Волхов.



А после совершить водную прогулку до озера Ильмень, которое производит сильное впечатление. Всё же странно не видеть берегов у озера. Почему-то такие просторы не укладываются в голове. Большими могут быть океаны, моря, но не озера. И, тем не менее, Ильмень именно такое. Представьте, его площадь 982 км² (для сравнения: площадь Москвы 1081 км² . Внушительно, правда? Уже только ради этого зрелища стоит приехать в Великий Новгород.



Но всё равно это город одного - двух дней (с учетом окрестностей). Задерживаться там дольше не имеет смысла, особенно если вам не повезло с гостиницей, как это случилось с нами.

Как я уже писала, мы забронировали два одноместных номера по 1800 рублей в отеле «Волхов». Это не новый отель, а отремонтированная старая советская гостиница. Ремонт получился неплохим, да душок совдепии остался. Это трудно объяснить, но сразу чувствуется, когда оказываешься в подобном месте. Особенно легко раскусить гостиницу старой закваски по санузлу. Старые стены в комнате можно покрасить в оранжевый или нежно-зеленый, запихнуть в номер маленький телевизор и дребезжащий холодильник, поставить пластиковые окна, а потом объявить, что это евро-класс. Но советский санузел так просто не сдается. Его невозможно улучшить дешевой душевой кабиной или бесплатным мыльцем. В этом священном месте нужно всё сносить и делать по-новому, так как оно должно быть сделано, если на дворе двадцать первый век. Но у владельцев старых гостиниц нет ни желания, не средств на такие подвиги. Поэтому и выдают клиентам осетрину второй свежести, но по цене красной икры.
Наверное, многие думают, что я слишком строга. Так и есть, не сомневайтесь. Но хочу подчеркнуть, что за всё время наших маленьких путешествий, «Волхов» был первой гостиницей, где я просто не смогла заселиться в номер. Потому что в нём стоял ядреный запах выгребной ямы. И меня отправили в номер для курящих, где пахло старым табачным дымом. Такое шило на мыло. Но уникальность ситуации не в этом. А в том, что, планируя остаться в Новгороде на два дня и оплатив номера при заселении, вечером мы единодушно решили, что не хотим тут оставаться больше чем на одну ночь. Хотя из-за этого пришлось менять маршрут, искать и бронировать отель в другом городе, всё наспех и в последний момент. Но даже это нас не остановило и на следующий день мы уехали из Новгорода в Вышний Волочек.



Ах да, есть своеобразная ирония в том, что именно в Великом Новгороде оказалась самая дорогая и самая невкусная еда. Но не одновременно невкусная и дорогая, не беспокойтесь. Ели мы в ресторане при отеле, а также в как бы гламурном кафе «Шоколад». В ресторане до сих пор не пережили период «маленькие порции еды на огромных тарелках» и подают самый худший вариант коктейля «Пина Колада» из всех, что я пробовала (общий счет 1650 рублей). В «Шоколаде» та же проблема с соотношением размера и количества, зато еда вкуснее и отличный клубничный «Мохито» (общий счет 1900).



Особенно мне запала в сердце забегаловка неподалеку от гостиницы. Блины там были настолько отвратительные, что я даже не смогла доесть свою порцию. С десертом произошло тоже самое. Но больше всего меня очаровала попытка персонала кинуть нас на двойной счет.

И, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что город мне понравился. И вспоминается его солнечный простор, а не паршивый сервис. К тому же, мне там всего за 350 рублей заплели двойной "колосок".



В парикмахерской у меня спросили, что мы собираемся смотреть в Вышнем Волочке. Да ничего мы там смотреть не собирались, просто ночевать же где-то нужно. Но прежде мы собирались посмотреть, что интересного вокруг Великого Новгорода и начали с Витославиц. Хотя мы и были в этом музее под открытым небом накануне вечером, но тогда сил бродить по нему уже не было, поэтому мы поехали туда снова.

День восьмой: Витославлицы - Новгородская область - Валдай - Вышний Волочек

Витославлицы - это прекрасное место, друзья мои.





Если вы любите дерево, деревянные стены, деревянные постройки, их фактуру, запах, так как люблю их я, то вы обязательно должны побывать в Новгородском музее народного деревянного зодчества (www.novgorod.ru/read/information/cultutre/woode...).





Поверьте, то, что вы увидите там, вряд ли можно увидеть, где-либо ещё, к тому же собранное в одном месте.





От церкви Рождества Богородицы и избы Екимовой я не могла оторвать глаз. Определенно Витославлицы - это то место, где стоит побывать и не один раз.





То же самое можно сказать о Перынском ските, что находится в 1,5 километрах от Юрьева монастыря.
Название места объясняется просто: здесь находилось капище Перуна, а после христианизации Руси был основан мужской монастырь. Позже монастырь был упразднен, но сохранилась Церковь Рождества Богородицы, которая была построена ещё в первой половине XIII века.



Ныне это удивительно тихое и спокойное место, хотя рядом находится довольно оживленный пляж.



Если вам повезет, то смотритель откроет двери храма, и вы поймете, отчего это высокое белоснежное строение считается самым маленьким храмом в округе.



Нам посчастливилось побывать внутри, и оттуда я привезла домой свечи и прелестную маленькую открытку, подаренную смотрителем.



Не так много осталось в центральной части России мест, где сохраняется настоявшийся покой веков. В Перынском ските понимаешь, что некоторые вещи могут выдержать взлеты, падения, забвение, возрождение, но останутся неизменным в своей чистоте. Но это можно только почувствовать, потому что все попытки описания превращаются в набор пафосных слов. Поезжайте туда и сами всё поймете.



В окрестностях Великого Новгорода множество интересных мест, но наш путь лежал дальше и вскоре мы уже поднимались по горе к разрушающейся Церкви во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Броннице.



В нашей стране до сих пор довольно много старых разрушенных церквей и храмов. Так как современная Церковь предпочитает лепить новоделы, а не восстанавливать старые памятники архитектуры (за редким исключением). Разумеется, если храм находится в центре города и доступен для туристов, то за такой объект Патриархия будет бороться, а вот разрушенные церкви в селах и деревнях, даже больших, такого ажиотажа не вызывают. Хотя церковь в Броннице расположена удивительно удачно и можно представить, как сияли бы её купола в погожий день.



Но сейчас постоянным прихожанами являются только летучие мыши, которые поселились в куполе. Грустно, друзья мои.



К счастью, долго переживать было некогда, так как впереди был Валдай. Наверное, каждый хоть что-то слышал об этом месте, хотя не все точно знают, где оно находится. А находится оно в Валдайском районе Новгородской области и, я считаю, что это одно из самых прекрасных мест в нашей стране и в мире. Если у вас есть возможность поехать на Валдай, неважно с какой целью: отдых, рыбалка, посещение монастыря, то обязательно поезжайте! Это место с совершенно особым микроклиматом, природой, даже воздух здесь другой.



Будто оказываешься в русско-скандинавской сказке, где на берегах озер можно встретить могучих викингов, а на Рябиновом острове светится оплот русичей. Только это не страшная, а добрая сказка со счастливым концом.



В сам Валдайский Иверский Святоозёрский Богородицкий мужской монастырь я не заходила, так как стараюсь без особой нужды не тревожить быт подобных мест, но видно, что монастырь развивается, не бедствует и хорошо содержится.





Уезжать оттуда совершенно не хотелось, но наше путешествие подходило к концу, времени не было, хотя лучше бы мы заночевали на какой-нибудь валдайской базе, а не в Вышнем Волочке. Хотя в Волочке мне понравилась буря, которая так и не разыгралась и ресторан «Венеция».

Буря обещала быть знатной и наконец-то избавить от летнего смога. Когда мы добрались до города, то уже вовсю дул ветер, небо почернело, люди спешили домой (но всё равно охотно останавливались, чтобы объяснить, как добраться до гостиницы) и мы уже думали, что не успеем в «Березку». Когда всё-таки доехали до гостиницы, то уже пошел дождь, и мы постарались побыстрее занести свои вещи, заселиться в номер, а потом сбежать в ресторан напротив, так как было ощущение, что скоро грянет жуткий ливень на всю ночь. Но дождик прошел, ливень так и не грянул, и мы остались без водного пиршества, как на улице, так и в гостинице.

Это уже не удивляло, так как вы уже знаете, что с водой нам вообще не везло в этой поездке. Вот и в «Березке» оказалось, что даже в номерах «евро-класса» нет горячей воды. Зато есть один душ на весь этаж, где вероятность встречи с горячей водой гораздо выше, чем на этаже с номерами «первого класса». Но нас такая возможность не очень устраивала, так как окунаться в атмосферу пионерского лагеря с общими душевыми и туалетами особого желания не было. Лично я сразу заявила, что лучше на один день перейду на обтирания холодной водой. А. мою идею поддержал, и плотно познакомиться с общим душем нам так и не довелось. К чему я это всё пишу? К тому, что драть по 2800 за не шибко комфортный номер без горячей воды в таком маленьком городишке – это перебор, дорогие товарищи. Надо было ехать в «Хит-Парк», честное слово.
Зато ресторан «Венеция» на Большой Садовой 66а я могу только похвалить. Никак не ожидала, что там нас так вкусно накормят, да ещё всего за 794 рубля на двоих. Где ещё за такие деньги можно нормально поужинать? Не в Ростове и уж точно не в Москве.

Хорошо, что ночь в Волочке пролетела быстро и утром мы без сожаления уехали. Хотя сам город довольно мил в своей застывшей провинциальности, но сервис для путешественника тоже очень важен.

День девятый: Торжок - Тверь - Дмитров

По пути в Тверь мы посетили Торжок, о котором я перед поездкой прочла много хорошего. Наверное, в Тверской области есть какой-то другой Торжок, потому что в этом мы вообще ничего интересного не обнаружили. Совершенно непонятно отчего поездка в Торжок может стать «незабываемым путешествием и ярким событием». Вот поездка в саму Тверь вполне может оказаться очень интересной. Мне понравился этот город. Довольно светлый, просторный и вместе с тем сохранивший свою самобытность. Жаль, что не удалось там погулять, так как жара за тридцать к этому не располагала.



Вообще к девятому дню мы уже вымотались, что неудивительно, так как за всю поездку успели отмахать около трех тысяч километров. Два дня провели в машине, а четыре в прогулках. Оказывается, что от отдыха тоже можно устать, поэтому мы были рады добраться до отеля «Четыре Короны» в подмосковном Дмитрове, где нам предстояла последняя в эту поездку ночевка.

Очень даже неплохой отель, между прочим. Хотя нам и достался номер, чуть ли не под лестницей, но в этом была своя прелесть. При отеле есть ресторан и еду могут доставить в номер, хотя за каждую проходку берут по 100 рублей. Но я там попробовала какой-то очень вкусный салат, который периодически вспоминаю до сих пор. Отчего-то никогда не запоминаю состав блюд, а потом жалею. Цены в Дмитрове уже приближаются к московским, так что за два салатика и три бутылки пива было уплачено 780 рублей + доставка. Ах да, в Дмитрове мы ещё заказали довольно вкусную пиццу.

День десятый: Подмосковье - Ростов-на-Дону

Вечером десятого дня я улетала в Ростов из того же Шереметьево-3, но до этого впереди был ещё целый день, который мы и постарались провести с толком. Хотя Подмосковье уже накрывал смог, а жара не отступала.

Покатались по Дмитрову в поисках Кремля. Потом я сказала, что Кремля в Дмитрове никогда не было. Но оказывается, что он там всё-таки есть. Так что надо будет его как-нибудь найти, тем более сам Дмитров заслуживает отдельной прогулки.

Заехали в музей-заповедник Блока (shakchmatovo.amr-museum.ru/) недалеко от Солнечногорска.



Мне Шахматово очень понравилось.



Ухоженное место с прелестным прудом и скамеечкой у берега, очаровательным усадебным домиком, в котором хочется пожить.



На мой взгляд, Шахматово хранит в себе дух серебряного века.



Неудивительно, что там проводятся конференции и поэтические чтения. Ужасен в этом месте только памятник самому Блоку.



Я бы за такое «виденье» приковывала скульпторов к их творениям.



Побывали в Федоскино – центре лаковой миниатюрной живописи. Но магазинчик при фабрике был уже закрыт, так что ничего я там не увидела и не купила.

Полюбовались со стороны на Марфино, куда я всё-таки хотела бы прорваться, несмотря на всякие запреты и охрану. Но меня убедили, что смотреть там толком нечего. А всё равно стоило попробовать.



Зато в Ольгово нам повезло повстречаться с главным смотрителем усадьбы, который провел нас по территории и рассказал много интересного о том, как нынче сложно восстанавливать подобные памятники культуры и насколько они никому из власть имущих неинтересны. Хочется поблагодарить за столь интересную и познавательную прогулку.



Также мне удалось помочить ножки в канале им. Москвы (канал Москва-Волга) и этим ограничилось моё озерно-речное купание в эту поездку.
Хотя до отлета оставалось ещё около трех часов, мы всё же поехали в аэропорт. Хотя могли бы заглянуть в Жостово! Если бы не уверения кое-кого, что он все эти места хорошо знает и никакого Жостово здесь нет.

Ну, ничего страшного, зато в Шереметьево-3 я впервые оказалась в очереди к столику, потому что с кафе в здании терминала D явно дефицит и спрос сильно превышает предложение.

Терминалы для самостоятельной регистрации на рейс работали с перебоями, поэтому пришлось стоять в очереди к стойке.
И ещё одна очередь ждала уже на взлетной полосе. Никогда бы не подумала, что самолеты взлетают буквально друг за другом.
Но вот мы уже были в небе и я обнаружила, что вечерний рейс «ДонАвиа» пользуется большим спросом, так как самолет был полон под завязку. Полет прошел хорошо, только хотелось бы узнать у владельцев авиакомпании, куда же подевались симпатичные стюарды и стюардессы? Нас обслуживали перегидрольная любительница синих теней и лысеющий дяденька, который с трудом вспоминал, как по-английски будет «чай» и «вода».

В ростовском аэропорту никто не спешил выдать нам багаж, но, наконец, это случилось, и я окунулась в южную ночь своего родного города. Было много разных мыслей и эмоций, хотелось поскорее раздать сувениры, рассказать о поездке. Была легкая усталость и одновременно желание немедленно отправиться в новое путешествие. И было чувство благодарности к моему спутнику, потому что без него этой поездки могло и не быть или она оказалась бы совсем другой. И далеко не факт, что лучше и интереснее.
Спасибо тебе.

И спасибо вам. Всем тем, кто прочел мой рассказ о маленьком летнем путешествии до конца. Надеюсь, что вам понравилось и жду ваших откликов.

@темы: фотоотчёт, Россия, достопримечательности, природа, впечатления, кухня

---

Forbes представляет страны, в которых самые суровые наказания водителей

[Homebody]

Госдума с подачи президента России готова вернуть норму о минимальном уровне алкоголя в крови водителей — 0,2 промилле. Подобное условие — не редкость в Европе, в первую очередь в странах бывшего СССР и социалистического блока. Еще одно «водительское» новшество, которое предстоит обсудить депутатам, — введение высокого (до 50 000 рублей) штрафа за превышение скорости в 120 км/ч и идея установить штраф для нетрезвых водителей в размере стоимости их автомобиля.

Forbes проанализировал практику административных наказаний за нарушения ПДД в десяти ведущих странах мира, сравнив штрафы за превышение скорости более
чем на 60 км/ч, нетрезвую езду, неправильную парковку, непристегнутый ремень безопасности и проезд на красный свет.

Великобритания

Превышение скорости более 60 км/ч: до £1000 (до £2500 на автомагистрали)

Вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле): £3000

Нарушение правил парковки: от £40

Неиспользование ремня безопасности: до £500

Проезд на запрещающий сигнал светофора: £1800



Германия

Превышение скорости более 60 км/ч: ?400-480

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5 промилле): от ?500 до ?3000
(задержанному в третий раз за нетрезвую езду или имеющему дозу алкоголя в
крови выше 1,6 промилле)

Нарушение правил парковки: ?10-25

Неиспользование ремня безопасности: ?30

Проезд на запрещающий сигнал светофора: ?90-360



Ирландия

Превышение скорости более 60 км/ч: ?80

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5 промилле): до ?5000 (плюс обязательное лишение прав на срок 1-3 года)

Нарушение правил парковки: ?70-80

Неиспользование ремня безопасности: ?60

Проезд на запрещающий сигнал светофора: ?80



Италия

Превышение скорости более 60 км/ч: ?779-3119

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5 промилле): ?500-2000; при
уровне выше 0,8 промилле — ?800-3200, более 1,5 промилле — ?1500-6000
плюс лишение прав на срок 1-2 года

Нарушение правил парковки: ?19-75

Неиспользование ремня безопасности: ?75-300

Проезд на запрещающий сигнал светофора: ?150-599



Канада

Превышение скорости более 60 км/ч: до $10 000

Вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле): от $600

Нарушение правил парковки: $100

Неиспользование ремня безопасности: до $1000

Проезд на запрещающий сигнал светофора: $144



Китай

Превышение скорости более 60 км/ч: до 2000 юаней ($318)

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5 промилле): 500-2000 юаней
($77-307), 15 суток заключения и лишение прав на 3-6 месяцев; недавно в
виде максимальной меры наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшее
смерть человека, введена смертная казнь

Нарушение правил парковки: от 100 юаней ($16)

Неиспользование ремня безопасности: 50 юаней ($8)

Проезд на запрещающий сигнал светофора: 200 юаней ($30) и 6 штрафных
баллов (всего допустимо 12 баллов, после чего права изымаются на три
месяца)



США

Превышение скорости более 60 км/ч: от $500

Вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле): $390-1000 (без учета
судебных издержек, которые могут быть втрое выше); возможно лишение
прав

Нарушение правил парковки: от $35

Неиспользование ремня безопасности: $50

Проезд на запрещающий сигнал светофора: $50



Финляндия

Превышение скорости более 60 км/ч: от ?115 (зависит от размера
ежемесячного дохода нарушителя; известен случай оформления штрафа
размером в ?170 000)

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5, но менее 1,2 промилле) — от
?90 (зависит от размера ежемесячного дохода нарушителя) и лишение прав
на 1-3 месяца; более 1,2 промилле — от ?360 (зависит от размера
ежемесячного дохода нарушителя), возможно лишение свободы

Нарушение правил парковки: ?10-40

Неиспользование ремня безопасности: ?35 (фиксированный)

Проезд на запрещающий сигнал светофора: от ?64 (зависит от размера ежемесячного дохода нарушителя)



Франция

Превышение скорости более 60 км/ч: ?1500

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5, но менее 0,8 промилле): ?135; более 0,8 промилле — ?4500 и лишение прав до 3 лет

Нарушение правил парковки: от ?10

Неиспользование ремня безопасности: ?135

Проезд на запрещающий сигнал светофора: ?90



Япония

Превышение скорости более 60 км/ч: от $800

Вождение в нетрезвом виде (более 0,5 промилле): $8700 (максимальный
известный штраф за вождение в нетрезвом виде, повлекшее аварию со
смертельным исходом, — $2,5 млн)

Нарушение правил парковки: $835

Неиспользование ремня безопасности: $450

Проезд на запрещающий сигнал светофора: $417
http://news.turizm.ru/russia/38761.html

@темы: полезное, новости

---

Саратов. Энгельс.

[Saratov]

От имени своей малой родины, хочу поделиться с Вами фотографиями Саратова, Энгельса и области Добро пожаловать в наше сообщество и нашу область! )
Саратов


горпарк








закат на даче, район называется Энгельсские Сочи

Энгельс

набережная








весна







зима




лето



а это прям для идиотеки


еще фото

@темы: Россия, Саратов

---

Вена, май 2012

[Лунный котенок]

Европа как она есть. Квинтэссенция того, за что я Европу люблю. Город с узкими улочками центра, на которых машины не спеша и не психуя едут за фиакром, запряженным парой гнедых. И какие машины! Город, в котором перед собором играют джаз на саксофоне, а на соседней улочке танцуют брейк-данс. Где вечером кафе открыто для туристов и подают десерты, а утром там завтракают свои, овсянкой и яйцами всмятку, куда пускают собак в огромных количествах, и это как-то удивительно правильно сочетается с официантами в белых смокингах и при бабочках. В котором есть улочки, с антикварными магазинами, а за углом можно наткнуться на витрину посвященную Стар Треку. Город, где я первый раз в жизни увидел магазин по продаже фраков. Столица огромной империи, со всеми положенными атрибутами, как-то дивной ратушей, парламентом, загородными резиденциями королей и принцев. И потрясающим ар-нувошным домом Хундертвассера, который считал, что деревья тоже имеют право снимать жилье. Город, в котором у меня не возникает когнитивного диссонанса, когда я отворачиваюсь от кафедрального собора и вижу хайтековскую стекляшку. В котором витрины модных магазинов не смотрятся дико рядом с фонтанами 17-го века.
Она очень маленькая - историческая часть Вены, ее можно пройти насквозь за полчаса и по периметру - за два. Это не Париж, яркий и стремительный, не древняя Прага, и уж тем более не роскошный Петербург. Это суть Европы, старой и современной, которая идет вперед и ничего не теряет из того, что стоит хранить.

А теперь - в деталях и фотографиях.

То, с чего для нас всех начинается Вена - крыша собора святого Стефана. Где-то здесь бегает очаровательная овчарка по имени Рекс.



И он же изнутри. Не спрашивайте меня, как это сделано, я вам не скажу)))



Стекляшка напротив оного. И нормально они сочетаются ( и отражаются)



Не менее знаменитые Анкерные часы



Ратуша, поколебавшая позиции Будапештского парламента, как самого красивого здания, что я когда-либо видел.



Дом Хундертвассера. Мужик мне очень-очень нравится, пожалуй, даже больше, чем Гауди.





Парковка перед отелем. Я точно попал в рай. Выставку электромобилей полностью посмотреть не удалось, но Renault Twizy завоевал мое сердце.







Лошадки! Мечта всей жизни - покататься на фиакре - исполнена!



Других лошадок - белоснежных липиццанов, самых красивых мутантов в мире, снимать, увы не разрешалось. Но я, наконец, увидел испанскую школу верховой езды во всей красе. Меня посетило ощущение дежавю, как на Lord of the dance. В теории, я знаю, как делаются постановления, вольтики и сайт-степы. И даже испанским шагом у меня как-то Кармен пошла. Но выполнить все это с настолько филигранной точностью я не могу и не смогу никогда. И все же, ощущение причастности - это очень приятно. Приятно осознавать, что ты не только видишь внешнюю красоту происходящего, но и знаешь его внутреннюю сложность.
Кусочки оформления манежа:





Шенбрун. Как по мне - красивее Версаля, что снаружи, что внутри. Но до Петергофа и Екатерининского всем им далеко.



Бельведер, то бишь резиденция принца Евгения Савойского. Судя по всему, дядя был веселый.



Моцарт, Штраус и Брамс. Потому что Вена без музыки немыслима







Всякие веселости, вроде оформления кафешек и расписной лестницы в Альбертине







И вот, на вторую ночь пребывания в этом дивном городе я сказал ему главные слова - "Вена, я люблю тебя!"

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Австрия, заграничные путешествия, впечатления

---

Энгельс

[Homebody]

25.10.2012 в 12:14

Пишет  Saratov:

Покровская слобода – г. Покровск – г. Энгельс. Краткая хроника исторических событий.
Здравствуйте!
Это наверняка интересно для местных жителей. Если кому-то есть что добавить, пишите в комментарии))
16 августа 1747 г. – начало строительства соляных амбаров на месте будущего города Энгельса. Считается датой основания города.
Однако ранее в этом месте уже жили люди. Кроме того, чуть севернее, в 1590 г. Был основан левобережный Саратов, который после пожара в 1674 г. был перенесен на правый берег Волги.
Сентябрь 1747 г.– в Покровскую слободу поступила первая партия соли с озера Эльтон. Слобода стала одной из «соленых столиц» России.
4 декабря 1762 г. – императрица Екатерина II издала манифест о заселении европейскими колонистами российских территорий, включая Поволжье.
1765 г. – на территории нынешнего Энгельсского муниципального района появились первые немецкие колонии.
1780 г. – Покровская слобода вошла в состав Саратовской губернии.
1828 г. – правительственным указом волжские солевозчики лишены льгот и переведены в категорию государственных крестьян. Затухание солевозного промысла.
1850 г. – Покровская слобода в составе Новоузенского уезда отошла к Самарской губернии. Середина XIX века - Покровская слобода становится одной из «хлебных столиц» Российской империи.
1894 г. – вступила в строй железнодорожная ветка Покровская слобода – Уральск.
Июнь 1914 г. – Покровская слобода получила статус безуездного города. Слобода стала городом Покровском.
21 ноября 1917 г. – в Покровске провозглашены Советская власть.
1919 г. – Покровск стал центром вновь образованного Покровского уезда Самарской губернии.
Январь 1920 г. – Покровский уезд присоединен к Саратовской губернии.
Июнь 1922 г. – Покровск становится центром автономной области немцев Поволжья.
6 января 1924 г. – создана АССР немцев Поволжья со столицей в Покровске.
18 октября 1931 г. – город Покровск переименован в город Энгельс.
Май 1935 г. –открыт железнодорожный мост через Волгу.
28 августа 1941 г. – вышел Указ Верховного совета СССР о выселении всех поволжских немцев на восток в связи с войной с Германией. Не стало АССР немцев Поволжья, а г. Энгельс вошел в состав Саратовской обл. потеряв столичный статус.
12 апреля 1961 г. – в окрестностях Энгельса совершил приземление Юрий Гагарин после первого в мире космического полета на корабле «Восток».
Июль 1965 г. – открыт автодорожный мост Энгельс – Саратов.
1990 г. – Краеведческий музей получил новое здание, в котором работает и в настоящее время.
13 июня 1990 г. – Самолет ТУ-16 (ракетоносец) установлен на вечную стоянку в летном городке Авиабазы.
1991 г. – открыт памятник В. Хомяковой – летчицы, погибшей при защите неба Поволжья, во дворе средней школы №5. Скульптор Л. Харченко.
19 января 1992 г. – вышел первый номер газеты «Покровск».
9 ноября 1995 г. – музей Л. Кассиля принял первых посетителей.
6 июня 1999 г. – открылся памятник А.С. Пушкину в одноименном сквере напротив школы № 33. Скульптор В. Чибисов.
9 мая 2000 г. – открыт памятник «Героям фронта и тыла 1941-1945 гг.» на набережной.
Сентябрь 2000 г. – на Энгельсской авиационной базе был открыт Музей Дальней авиации.
9 мая 2001 г. – открыта «Стела памяти и скорби» перед летным городком. Архитектор А. Штырко.
14 июня 2001 г. – принят герб г. Энгельса.
8 августа 2002 г. – принят флаг г. Энгельса.
2002 г.- открылась художественная галерея А. А. Мыльникова, как филиал Радищевского музея.
14 августа 2004 г. – уроженец г. Энгельса Юрий Шаргин совершил полет в космос.
18 августа 2006 г. – открыто новое здание архивохранилища «Государственный исторический архив немцев».
11 июля 2006 г. – открытие памятника Л. Кассилю «Фантазер» в сквере на пл. Свободы. Скульптор К. Матвеева.
16 октября 2009 г. – завершилось строительство автомобильного мостового перехода через реку Волгу в районе с. Пристанное.
27 января 2010 г. – на автомобильной развязке рядом с железнодорожной станцией «Покровск» был установлен на вечную стоянку паровоз серии «Л».
17 декабря 2010 г . – открыт первый в городе крытый круглогодичный каток «Ледовая сказка».
26 августа 2011 г . – состоялось открытие памятника, посвященного 70-летию депортации немцев Поволжья на территории архива, пл. Ленина.

05.09.2009 в 23:04

Пишет  если ты такой умный:

Энгельс, город, в котором я живу.










это кинотеатр "Восток"

@темы: Россия

---

Эдинбург 2012. Холируд хауз. Олимпиада 2012

[Рэйну]

Утром состоялась первая экскурсия с группой. Началась она с обзора панорамы Эдинбурга. В этот раз город нам улыбнулся солнышком и теплом.

смотреть

Когда все пофоткались, нас повезли в Холируд хауз – резиденцию Елизаветы II в Эдинбурге. На наше счастье королевы дома не было, и в ближайшие дни там появляться она не собиралась – поэтому дворец был открыт для посетителей. Как в любом жилом помещении, съемка во дворце запрещена. И туристы ходят только сами, слушая аудиогид, но это совсем неплохо: в данном случае наш сопровождающий русский гид аудиогиду сильно проигрывал. Зато на территории можно фоткать сколько угодно. В том числе и чудесный сад при дворце.

смотреть

смотреть

Посетили Эдинбургский замок.

смотреть

После экскурсии в замке нас покатали по городу: вообще-то экскурсия предлагалась пешеходная, но все мы скинулись на услуги автобуса – и нам показали как верхний, так и нижний город.
Собор святого Джайлса перестал быть местом встречи и стал предметом осмотра, заодно нам показали часовню Ордена Чертополоха, которая интересна тем, что все ее убранство выполнено из дерева (деревянное убранство, кстати, достаточно редко для построек Шотландии: встречаются даже имитации дерева в интерьере; в часовне дерево настоящее).

смотреть

Шотландский ангелочек:

смотреть

После экскурсии прошлись по центру города – за покупками.

Еще в этот день нам повезло стать свидетелями исторического события: через Эдинбург несли олимпийский огонь. Ценой часового стояния в толпе (правда, нам было относительно удобно: мы сумели пристроиться возле машины съемочной группы BBC) мы сумели снять на камеру, как несут олимпийский огонь.
После того, как люди более-менее начали расходиться и появилась возможность передвигаться не в составе толпы, а самостоятельно, мы заглянули в паб «Последняя капля» (называется так это заведение не случайно: именно в этот паб приводили следующих на казнь, чтобы выпить перед смертью; обстановка паба, кстати, его мрачноватой истории весьма соответствует). В пабе мест не просто не было, но и не предвиделось (как и в других заведениях ближайших и не очень окрестностей), поэтому мы пришли к выводу, что оставшийся вечер надо срочно использовать для выполнения возложенной на нас миссии: передачи подарка лорду Макласки. Правда, когда встреча была назначена, до нее оставалось всего полчаса, а мы, как обычно, не имели уверенности в том, что сможем так быстро найти свой отель. Поэтому опять пришлось ловить свободный кэб.
На сей раз в кафе на первом этаже отеля (ночью там уже ни души не было, если не считать персонал) обитала наша группа, посмотревшая на нас с видом «наши люди в булочную на такси не ездят». Правда, лорд явно произвел на них еще большее впечатление…
Лорд Макласки оказался очень приятным пожилым джентльменом, мы даже сфотографировались с ним на память. Интересно же: настоящий шотландский лорд!

смотреть

Довольные, мы побежали в ближайший магазин (правда, ближайший и ближайший открытый, как оказалось, - вещи очень разные) за ужином. Догадаться, что с нами произошло на обратном пути, думаю, не трудно: мы, разумеется, заблудились. Правда, не очень: обошлись без кэба.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, впечатления, Великобритания

---

Дигория-Суган. Поход 2 к.с. Часть 3

[Мэрин]

Долина ручья Геологов - долина реки Хазныдон - подход к перевалу Светлова

В путь тронулись в половину девятого по заросшей тропе. Когда-то по ней ходили геологи. Их селение находилось ниже нашей стоянки. Сейчас там остались доски, груды угля, столбы, части техники и могила консервных банок. А ещё более-менее приличная дорога к реке Хазныдон. Она серпантином шла по склонам. Временами приходилось вставать на ранты ботинок или пятки, чтобы не скатиться быстренько вниз.
Мне на серпантине страшнее всего было напороться на впереди идущего. Проехаться вниз по камням с травой было реально, но только если ставишь ноги на склон параллельно ему, будто ты сверхчеловек, лезущий по стене. Если же делать в мягковатой земле ступени ботинками, то не улетишь.

К половине одиннадцатого мы добрались до правого притока Хазныдона, пересекли его и устроили привал на высоте 2495 метров. После непродолжительного отдыха, мы пошли дальше вдоль реки и немного вверх. Травяную подстилку здесь украшали крупные валуны. Периодически приходилось прыгать. Ноги опять стали возмущаться, заставив меня отстать. Сначала немного… потом больше.

Следующий привал устроили на островке между бурным потоком реки и тихим узким ручьём. Пока отдыхали и наслаждались видом, заметили вдали стадо бело-чёрных баранов. Крупное такое стадо, идущее вслед за нами, но по другому берегу. Руководитель предположил, это пастух погнал их сюда, чтобы посмотреть каких иди… туристов занесло в эти края. А может быть это просто его обычный маршрут выгула скотинки.
Стоило отвернуться от стада, как мы заметили возле ручья завхоза с бритвой в руках. Четвёртый день пути, а он, не выдержав, бреется. Хотя завхоз и ходит очень быстро, решили подождать конца процедуры.
Когда к ручью пошёл снаряженец, мы решили, что застрянем здесь надолго. Но нет, он решил просто помыть руки. Но смотрелись вместе они хорошо – два высоких худых парня, один тёмным, другой светлый, на разных концах островка возле ручья.

Дальше путь шёл почти по реке, несколько раз пришлось её пересекать, и по камням разного размера. Так мы и шли с одной остановкой до небольшого снежничка. За ним группа начала подъём по склону до выполаживания склона. Мы с подругой шли позади. Я от подмытого водой снежника повернула направо, чтобы обойти реку и приблизиться к месту подъёма. Даша почему-то повернула на снежник и упрямо пошла по нему, заставив заволноваться если не всю, то большую часть группы. Но ей повезло – снег выдержал её вес. Пока мы поднимались по почти вертикально стенке, руководитель показал Даше как подниматься дальше.
Когда я подошла к склону, в голове крутились несколько вещей: не поднимать голову и не вставать в полный рост – внизу камни и бурная реки. И строки песни: «Повезет - так умру, ну а нет - так не спорят с судьбою. Оказать напоследок услугу вам я буду рад...»
Причём песня привязалась неожиданно с утра и не желала отступать и уступать место другим. Так я и поднималась, выбирая места куда ткнуть ледоруб, за какой камень ухватиться, куда ногу поставить, держалась близко-близко к склону. Когда стало положе, смогла наконец перевести дыхание и осмотреться. Тропа впереди меня не обрадовала – она частично проходила над обрушившимся склоном. Продолжая напевать оптимистичное «Прощание Сайто», я пошла по тропе к группе, уже расположившейся на полянке.
На поляне дежурные занялись обедом, от уставшей меня еле вытребовали авоклав. Я предложила его достать самостоятельно, но от меня не отставали, пока не выдала.
Завхоз сообщил дежурным обеденное меню и убежал дальше, искать хорошую стоянку. Вернулся он как раз к тому времени, как Наташа разложила по мискам брынзу и поделила сухари. Завхоз сообщил о найдённой недалеко отличной поляне и был готов сразу туда идти. Но решили всё же съесть сначала обед, а уж потом идти на поляну. А автоклав с тёплой водой понести в руках.
Поляна оказалась очень хорошей – с местами под палатки, в окружении камней. Народ побросал вещи и разбежался кто куда. Я же прилегла немного отдохнуть. Пока я лежала, закрыв лицо банданой, мне периодически казалось, что со склона летят камни. Даже несколько раз оглядывалась. Но нет, со склона они не падали. А вот ниже на поляне Виталик с Юрой чистили место под палатку и выкидывали лишние камни. Но кидали их осторожно, подальше от меня. Но всё равно звук падающих камней напрягал, так что как только я почувствовала, что восстановилась, встала. Хотя руководитель предлагал подольше отдохнуть после перехода. Девушки наши в это время отправились купаться и стираться, парни начали готовить место под палатку.

Снизу к нам несколько раз подходило облако, смотрело и убегало обратно. В долине, с которой мы свернули, клубились облака, к ним присоединялась небесная вата с соседней вершины. С нашей стороны казалось – там фабрика по созданию облаков. Они клубятся, поднимаются ввысь, а потом отрываются и уплывают вниз по долине.

Ребята занялись изготовлением тура, а я вместе с Сашей и Наташей решила подняться повыше и посмотреть что там.
Без рюкзака по склону подниматься было легче, но дыхание периодически всё равно сбивалось, а кое-где идти приходилось на четвереньках. По травянисто-осыпному склону мы поднялись на более высокую площадку.
Там руководитель связался с нами по рации, сообщили ему, что всё в порядке, спросили про ужин. Но в ответ получили молчание.

Спускались мы другим путём, левее лагеря. Время от времени мы оступались, ещё и ветер дул в спину, подталкивал. По пути увидели как в лагере крутят длинные прусики с карабинами на конце. Чем-то похоже на развлечение фаерщиков.
В лагере уже похолодало, солнце подобралось к вершинам и не согревало поляну. К тому ветер здесь был не менее сильный. Так, что нам пришлось утеплиться, а часть людей просто попрятались по палаткам.
Вопрос про ужин в лагере, как оказалось, просто не услышали. Видать, рация заглушила данную информацию.
У Виталика опять поднялась температура. Наташа пожурила его, что он днём полез опять купаться. Таблетки она прописала ещё день назад и сейчас только напомнила, что и как принимать. А потом девушка получше утеплилась, вынесла пенку в центр лагеря и улеглась отдыхать – в палатке лежать ей показалось душным и скучным.

К ужину все выбрались из палатки. Завхоз раздавал по мискам гречку с бульоном и гречку почти без бульона – воду решили не сливать из-за разделения группы по желаниям почти пополам. Просто девять на два никак не делится. К гречке с мясом прилагались так же кукуруза, лук, куча приправ и песок из речки. Особый деликатес от деружных. Хрустит на зубах и добавляет незабываемые ощущения.
После ужина отправились мыть в реке посуду. Вода там настолько быстрая, что если держать некоторое время в ней посуду, помоет лучше моечной машины и без мыла. Правда, руки при этом хорошо так замёрзнут.

Ночью была гроза. Горная река шумела громко и, казалось, очень близко. Дождь бил по палатке, ветер пытался сорвать тент. Потом появились молнии. Они сверкали с разных сторон, казались близкими, но гром гремел довольно далеко, приблизившись лишь несколько раз.
А в соседней палатке считали время между вспышкой и раскатом. Да, там никто не спал, хотя время было час ночи. Люди дружно проснулись из-за ощущения воды под ковриком. Целых два часа все пять человек тихо лежали, боясь разбудить соседей. Около трёх часов они почувствовали, что воды стало совсем много. Тогда дружно зашевелились и скучковались поближе, решив так пересидеть до подъёма. Но не тут-то было. Юра услышал возню у соседей и с ледорубом в руках пошёл наводить порядок. Молнии уже закончили сверкать, но всё равно появление руководителя с ледорубом наперевес повергло в шок обитателей второй палатки. Юра же сходу приказал всем вылезать и переносить вещи на более сухое место, пока дождь слегка стих. И следующие полчаса шесть человек дружно перетаскивали палатку поближе к нам. От помощи Даши и Виталика они отказались, а я просто решила не вылезать, раз уж им больше не нужны руки.
А потом всё неожиданно затихло, наступила предрассветная тишина на улице и в палатках.
На утро соседи дружно занялись сушкой вещей перед выходом. Хуже всего пришлось Саше с его пуховым спальником, который промок наполовину.
Дождевая туча уже ушла, её сменило облако, окутавшее нас со всех сторон. Уже почти перед выходом облако отошло, но недалеко.
Дальше мы отправились по пути, что вчера наметил Саша – по тропе среди валунов. Облако стелилось прямо до земли, так что видимость упала до пяти-десяти метров. Дальше группа просто исчезала за белой пеленой. Справа шумела невидимая река. А потом начался дождь. Дождь внутри облака. Да, и такое случается. Мы надели накидки на рюкзак и плащи. Я мысленно начала взывать к Алькор, то ли звезде, то ли человеку. Икалось, наверно обеим. Тётушке так точно. Страх идти по мокрым валунам постепенно рассосался – что-то есть успокаивающее в слове «Алькор». А потом дождик кончился. Надя заметила – это от того, что она надела плащ. Но я думаю, это от всего и сразу.

Парни тем временем нашли, где перейти речку вброд, но там самым слабым участникам пришлось снять рюкзаки. С помощью ребят, треккинговых палок и камней, девушки пересекли несколько проток. На другой стороне мы забрались на гребень. И чудо, облака рассеялись. Справа от нас появились водопады, впереди – снежники с сыпухами. Контуры гор приобрели объёмность и окрасились в разные оттенки, позволяя вычленить каждую по отдельности.

Мы отдохнули и отправились дальше. Когда я оглядывалась назад на Наташу, видела как снизу ползёт туча. И с ней мы играем наперегонки.

Сыпуха сменилась снежником. Впереди меня прыгала небольшая птичка, похожая на воробья, но крупнее. Кто она – мы так и не смогли определить.
На снежнике находился небольшой, вытянутый остров из камней. На нём устроили очередной привал, надели кошки, системы. И отправились наверх траверсом по следам впереди идущих. Я начала приноравливаться через шаг бить кошкой по ледорубу. Хотя движение от этого и замедлялось, причём довольно сильно. По пути я почти не поднимала голову, помня предыдущий опыт такого подъёма, но когда подняла, увидела Юру на почти вертикальном льде. Во всяком случае, мне он таким казался. «Я отказываюсь переходить на второй уровень», - подумала я, просчитывая, сколько мне лететь вниз.
Но, тем не менее, я добралась до Юры. Послушала краткий курс хождения по «вертикальным» стенкам. Несколько раз переспросила про вероятность падения. И только после этого решилась ступить на лёд. Первые шаги удались хорошо. Во всяком случае, так сказал руководитель. Всё же первые метры я прошла с опаской, мне всё казалось – кошки совсем не цепляются за лёд, а просто на нём стоят, и вот-вот сейчас я поеду, или хуже того упаду под силой гравитации. Но нет, я нормально добралась до места привала, где мы сцепились в связки – дальше шёл закрытый ледник с возможными сюрпризами.
Пару раз вдалеке с грохотом летели камни – тёмная лавина на белом снегу. Мы наблюдали за их падением, но заснять их я не успела, слишком быстро они пролетели. На нашем же пути было всё тихо, снег лежал, трещины не появлялись, камни не шевелились.
Через некоторое время появилась сыпуха, уходящая далеко наверх. Около неё мы по очереди подтянули друг друга за верёвки. Сняли кошки, системы, смотали верёвки. После серпантином стали подниматься.
За одним подъёмом, нас ожидала небольшая площадка и следующий подъём, где уже нашлись площадки с защитой от ветра. Защищать от ветра они защищали, но на пол внутри них ветер занёс некоторое количество камней. Пришлось их расчищать. Я попросила небольшой отдых перед таким важным делом, и мне дали минут пять посидеть, снять мокрые бахилы, поснимать процесс расчистки пространства. Ребята с ледорубами в руках сгребали камни к углам, а потом лопатой, единственной, лавинной, скидывали всё лишнее за пределы стенки.

Я, как только отдохнула, тоже присоединилась к строительству. Кстати, у нас такой классный выход кто-то организовал – прямо в пропасть. Пара лишних шагов и хороший полёт на энное количество метров вниз обеспечен. У соседей выход был на безопасном расстоянии, но зато камни хорошо впивались в бока.
Ветрозащитные стенки здесь сделали не просто так, периодически дул очень сильный ветер. Он более-менее сушил вещи, приваленные камнями, но и даже при высокой температуре заставлял трястись от холода, так что мы оделись как можно теплее, а кто-то спрятался в палатке.
Перед сном, мы с Виталиком помыли посуду и собрали всё для завтрака. Потом полгруппы пошли на возвышение отправлять сообщение, остальные занялись подготовкой ко сну. Даша, залезая в палатку, показала мне красивый закат, который я попробовала заснять, а заодно ребят на горе.
Ночью мне снилось, будто я лежу вниз головой между двумя валунами, да ещё извиваюсь между ними. Но это был сон, только сон.

Остальные фотографии

Вид с долины ручья Геологов на далёкие горы, а облко висит над Хазныдоном.

Склоны с сыпухами и снежниками

Вид на долину реки Хазныдон.

Групповой снимок с помощью таймера.

Собственно сама долина реки Хазныдон

Пересечение ручья. Он мелкий, но быстрый, приходится делать это осторожно.

Вот так я выглядела почти на каждом привале.

Бурная река

Стадо овец вдали.

Вверх по течению Хазныдона

Приход облака

Облако почти пришло (снято с более высокой точки).

вид на "фабрику облаков" в разгар работы.

На такое расстояние мы поднялись от лагеря.

Тур, который соорудили наши ребята.

Облака рассеиваются.

Вот с этих склонов иногда летают камни - чёрные точки на белом.

Мы пришли оттуда - ледник, снежник, сыпухи.

Соседние вершинки.

Соседняя гора.

Она же но под другим ракурсом.

Нам подниматься вот по этом гребешкам слева.

Следы от лагеря к перевалу - мы ходили вешать верёвку.

Бергшрунд - неглубокая засыпанная трещина с карнизом.

Верёвку повесили теперь можно и дюльфернуть, в смысле спуститься вниз.

Бергшрунд, вид снизу.

Скалы. Ребята нашли среди них одну, что показывает неприличны знак.

Закат

Фигуры на горе - попытка отправить сообщение в Москву.

Вид из палатки. У нас выход был в двух шагах от пропасти.

Часть первая | Часть вторая | Часть третья | Часть четвёртая | Часть пятая | Часть шестая | Часть седьмая

@темы: фотоотчёт, Россия, природа, впечатления, Дигория, Суган, ручей Геологов, перевал Светлова, Хазныдон, Северная Осетия, @путешественники, горы

---

Великобритания 2012. Мистический Эдинбург

[Рэйну]

Утром сбегали до метро: сдать карту. Получили обратно свои пять фунтов, да еще два фунта, не потраченных на проезд. Выселились из номера, после чего состоялась наша "приятная" встреча с русской группой. Как мы и предполагали, с ее малой частью: всего человек 7-8, считая нас. Остальных привезли на Кингс Кросс из аэропорта. На вокзале мы отыскали своего гида, "обрадовали" ее, что собираемся идти на платформу 9 ¾, и пошли на означенную платформу (которая, кстати, после ремонта сменила свое место расположения) фотографировать там Jenny. Ien.
В Паззлвуд мы ехали без вещей, а в Эдинбург, разумеется, с чемоданами. Поэтому очередная поездка на поезде принесла еще одно открытие. То, что планировка вагона сильно отличается от наших поездов дальнего следования (впрочем, понятие «дальнего следования» в маленькой Великобритании тоже иное), мы заметили еще при переезде до Лиднея: в вагоне два ряда парных кресел с откидными столиками (причем британцы почему-то находят удобным сидеть спиной по ходу, тогда как у нас большинство мест в транспорте расположено наоборот), плюс к тому – несколько мест с обычным столом. Над головами пассажиров – узкая багажная полочка под мелкую ручную кладь. Чемоданы и прочее крупное имущество все укладывают на небольшие стеллажи в начале или конце вагона. И никто за вещами не следит (более того, в этом нет никакой необходимости): можно даже оставить чемодан в другом вагоне, если не хватило мест в своем. Есть еще место под крупный багаж в первом вагоне, там возят почту и по договоренности принимают очень объемистый багаж пассажиров.
Рядом с нами сидело семейство (или два семейства) с четырьмя девочками, примерно от шести до десяти-двенадцати лет. Поведение деток порадовало: сели, вытащили какие-то свои раскраски, карандаши-фломастеры – и все, детей, соответственно требованиям британцев к подрастающему поколению, не видно и не слышно. За 4,5 часа пути они явно утомились, но вели себя по-прежнему тихо.
Ехали примерно тем же маршрутом, что и в прошлом году на автобусе, - через Йорк; в начале шестого уже были в Эдинбурге. По дороге мы успели «понравиться» гиду. Надо заметить, гидом нашим оказалась на удивление ленивая тетка. Выглядело ее отношение к группе примерно так: гид приехал отдыхать, а за ним почему-то таскается толпа туристов, чем ужасно досаждает. Про шоу «Scottish evening» она, похоже, вообще собиралась промолчать (в выданных группе программах шоу почему-то не упоминалось), а мы не только поинтересовались, когда можно пойти на шоу, но и привлекли ближайших соседей, тоже пожелавших пойти, а к приезду в Эдинбург группа желающих была уже собрана. Кроме того, мы, как это всегда с нами бывает, хотели узнать все и сразу, а гид склонностью к ответам на вопросы явно не отличался. Да и тем, что мы уже были в Шотландии и водил нас другой (очень много рассказывающий) гид, дама наша была несколько раздосадована. В Эдинбурге оказалось, что наш маленький отель в 20 минутах ходьбы от центра (в отличие от второго предложенного) не просто расположен не где-нибудь, а в элитном районе, так еще и возле парка с чудесной маленькой речкой и водопадиком (что мы и увидели из окон своего номера). Вообще, как показала практика, в Великобритании самые интересные, тихие и расположенные в красивых местах отели немного удалены от центра (города маленькие, поэтому пойти гулять в центр при этом, как правило, не проблема). Выяснив у гида «а где кафе, в котором Роулинг писала «Гарри Поттера»-ну, почему завтра?-ну, хоть примерно-ах, у моста-спасибо», мы отправились… нет, не в кафе, а в Mary King's Close, куда мечтали попасть с прошлого лета. Экскурсия туда уходит примерно раз в час, в группе около двух десятков человек. Места в группе нашлись, после чего мы какое-то время изучали сувенирный магазинчик, а потом нас сдали на руки гиду и отправили в подземелье.

Mary King's Close – часть старого подземного города. Вообще Эдинбург – город двухуровневый, что обусловлено рельефом местности: Эдинбургский замок стоит на очень высокой скале, а город постепенно разрастался от его стен, взбираясь на возвышенности и спускаясь в низины. Жилье было дорого, а своеобразный рельеф и своеобразная же застройка сделали возможным существование кварталов, живущих в буквальном смысле почти без солнца, где ютилась беднота. В тесных, освещенных неверным светом тусклых ламп каморках уходящей вниз улицы обитало в среднем по два десятка человек в каждой, а то и больше. Для получения представления о размере помещений: группа посетителей с гидом (как раз примерно в том же количестве) разместилась там с незначительным расстоянием между стоящими людьми, а если бы всем нам пришло в голову обосноваться там спать, получился бы сплошной ковер из людей. В одном помещении люди и ели, и спали, и работали, здесь же располагалось ведро, служащее одновременно и помойкой, и туалетом. Очисткой этого предмета быта занимался младший член семьи, что наш гид и предложил попробовать сделать присутствующему в группе мальчику. (Вообще рассказ гида чередует ужасные подробности жизни обитателей квартала с юмористическими замечаниями, видимо, чтобы группа не впечатлилась сверх меры). Естественно, что смертность в таких условиях была высокая: иные рождались и умирали, так и не увидев солнца. Кроме пустых помещений с минимальной обстановкой, есть еще помещения, где с помощью восковых фигур воссозданы сценки из жизни обитателей квартала. Среди них – сценки с заболевшими чумой. На грязных тряпках, среди крыс (игрушечных, но вполне правдоподобных) размещены фигуры «больных» - взрослых и детей; пока туристы рассматривают экспозицию, гид рассказывает о малоприятных симптомах заболевания. А заодно между делом сообщает, что чума сохранилась в этих домах, а инкубационный период заболевания – шесть недель; так что, если кто найдет на себе странные следы – пусть не удивляется.
Неизвестно точно, сколько смертей помнит этот квартал, но он является одним из мест значительной паранормальной активности. Нередко посетители видят здесь тени прежних жителей подземной улицы. Один из наиболее часто встречаемых призраков – девочка Анни. Она повторила печальную судьбу девочки из Йорка, чей призрак, плача, стучит в окно одного из домов темными ноябрьскими вечерами: заболела, и семья бросила ее умирать в одиночестве. Комната Анни – одно из наиболее ярких напоминаний о том, что Mary King's Close – не шоу, как Edinburgh Dungeon, и не музей восковых фигур, хотя ничего особенного в комнате, казалось бы, нет. Ничего, кроме горки современных игрушек, принесенных посетителями, - своеобразный памятник Анни, когда-то на самом деле умершей в тесной каменной комнатушке. В конце экскурсии гид привел нас «на улицу» - точнее, туда, что условно считается улицей подземного города, - неширокий проход между стенами домов, небо над которым заменяет каменный потолок. Здесь можно сфотографироваться на память (на остальной территории съемка запрещена).
Эпоху Анни от современного Mary King's Close отделяет период, когда квартал, как распространитель чумы и прочих неприятностей, был попросту погребен под фундаментом биржи (судьбой обитателей руководство города не озаботилось). Позже в квартал снова пришли люди (уже не как жильцы, а как исследователи, разумеется), и останки нескольких сотен прежних обитателей были преданы земле. С 2003 года Mary King's Close был открыт для посетителей. Вот как-то так. То, что нельзя показать из-за запрета делать фотографии, я постаралась пересказать для вас, чтобы дать представление о том, что такое Mary King's Close.

После экскурсии мы были уже достаточно голодными, к тому же к вечеру стало прохладно, поэтому мы решили не откладывать в долгий ящик посещение кафе «The Elephant House»- место рождения Гарри Поттера, как гласит надпись на витрине.

смотреть

Кафе оказалось очень симпатичным и уютным – с обилием разнообразных слонов, вкуснейшими коктейлями и горячим яблочным пирогом. Милая девушка-официантка показала нам любимое место Роулинг.

Сытые и благодарные, мы нарисовали на специально оставленном листочке слоника. В туалете кафе обнаружилось свидетельство народной любви: огромное количество записей на разных языках, оставленных благодарными читателями. Мы внесли в сие великолепие и свой вклад.

желающие могут прочесть послания братьев по фандому

После чего отправились на заранее купленную (оплатили из России) экскурсию Double Dead Tour. Фотографий там почти не делали, поэтому постараюсь рассказать об увиденном-услышанном подробнее.
Группа (человек двадцать или около того) на эту экскурсию собирается дважды в день – в 9 и 10 часов вечера у собора святого Джайлса. У нас был билет на 10.

Похоже, что группы водят студенты: весь персонал, который нам довелось встретить за два визита – примерно наши сверстники (британские студенты старше российских). С гидом нам повезло: он здорово рассказывал - живо и интересно, - к тому оказался очень симпатичным.
Ночные фото обработаны, поэтому могут казаться несколько странными.
Для начала нас отвели к Южному мосту. Мосты Эдинбурга – это, по сути, тоже улицы, с домами и магазинами. Южный мост по большей части скрыт зданиями, на виду осталась только одна его арка из девятнадцати. Мост изначально был торговой улицей: в домах располагались магазины и квартиры их владельцев. А в помещениях под мостом - мастерские, а также хранились товары. Правда, недолго: оказалось, что в непогоду мост пропускает воду, поэтому склады очень скоро пришлось ликвидировать, людей отселить. Помещения под мостом (немаленькие, надо заметить, помещения: попросторнее, чем в Mary King's Close, а ведь это только часть – то, что открыто для туристов) превратились в целую подземную улицу. Селились там, конечно, представители социального дна, там же располагались публичные дома, питейные и игорные заведения и т.п. О преступности, думаю, и говорить не стоит. За счет Южного моста местная хирургическая школа получала немало трупов для исследований: местные жители нередко становились жертвами поставщиков тел, предпочитающий более доступный способ добычи таковых, нежели раскапывание тщательно охраняемых могил. И, так же, как в Mary King's Close, многие погибали от различных болезней. В подземельях Южного моста также немало призраков, которые периодически встречаются группам туристов: иные любят подходить и присоединяться к группе, некоторые дотрагиваются до людей. Вообще подземелья оставляют двойственное впечатление: с одной стороны это все невероятно интересно, с другой – можно себе представить, каково это - постоянно жить в сырых каменных подземельях. Освещения под мостом нет, у гида был светодиодный фонарик, еще несколько мини-фонариков выдали туристам, еще один я принесла с собой (всегда таскаю его в сумке), но все равно было достаточно темно, приходилось внимательно смотреть, чтобы не споткнуться. В одной из комнат гид выключил фонарик (а мы пользовались ими в основном при переходе из помещения в помещение), и мы остались в полной темноте – осознавать жуткую обстановку подземелий Южного моста. Также, как Mary King's Close, подземелья были замурованы (правда, позже – где-то в конце XIX века), снова обнаружены в 80-х годах прошлого столетия, после чего были открыты для посетителей.
Из подземелий нас отвели на кладбище Грейфрайерз. Старинное кладбище само по себе имеет довольно своеобразный вид, особенно в ночное время.

смотреть

Говорят, на нем иногда видит призраков. Но главная достопримечательность этого славного места – Черный мавзолей, где обитает один из самых активных полтергейстов мира – полтергейст Маккензи. Неизвестно, что стало с душой этого самого Маккензи и насколько он родственен существу, ныне носящему его имя, но скверным характером они точно схожи между собой. Сэр Джордж Маккензи был юристом и отличался любовью к изобретению всяческих пыток и казней, которые он активно испытывал на заключенных вверенного ему заведения. Даже похороненным он пожелал быть недалеко от любимой работы. После смерти Маккензи, впрочем, ничего особенного на кладбище не происходило до тех пор, пока захоронение не было случайно потревожено. С тех пор полтергейст проявляет такую явную немилость к посетителям, что доступ к Черному мавзолею пришлось закрыть – теперь туда допускают посетителей только в сопровождении гида (впрочем, при покупке билета всех предупреждают, что ответственности за поведение полтергейста организаторы тура не несут). Известны случаи, когда злобное создание оставляло на телах посетителей синяки и царапины, но к нам (наверное, из уважения к Четвертому) существо проявило благосклонность (правда, я нашла на колене ссадины, которых до экскурсии точно не было, но все-таки сомневаюсь, что в этом безобразии стоит винить Маккензи). Но побывать в Черном мавзолее определенно стоит: ощущение, что находишься рядом с неведомым существом, о котором раньше приходилось только слышать – это что-то.
А всем вместе пугаться и хором орать в ответ на резкий крик сопровождающегося - это уже развлечение, берущее начало в детстве, но до сих пор ведь - так здорово!
Кстати, у Грейфрайерз есть еще одна история - совсем иного рода. На кладбище есть могила ночного обходчика Джона Грея, который однажды (при жизни, разумеется), завел себе собачку Бобби, очень привязавшуюся к нему. Да только не суждено было Бобби радоваться любимому хозяину: всего два года они прожили вместе, а затем Джон Грей умер. Осиротевший Бобби целые дни проводил на могиле хозяина со дня похорон и до самой своей смерти... через четырнадцать лет. Лишь раз в день, по выстрелу пушки в Эдинбургском замке, Бобби покидал свой пост, чтобы посетить ближайший паб, хозяин которого подкармливал верного зверя. Памятник, поставленный Бобби за верность, и паб, в котором пес обедал, можно увидеть в Эдинбурге и сегодня (паб, кстати, так и называется "Паб Бобби").
Памятник на экскурсии мы не осматривали, но зато видели множество изображений Бобби в сувенирном кладбищенском магазинчике.
С экскурсии мы возвращались полными впечатлений, любуясь ночным городом, приукрашенным декоративной подсветкой. Разумеется, мы ухитрились заблудиться - пришлось ловить кэб, чтобы добраться до отеля, что для наших ночных блужданий, кажется, стало нормой.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, впечатления, Великобритания

---

Гора Ай-Петри в Крыму в бархатный сезон.

[Нелёк]

Золотые краски осени. Солнце, воздух, пейзажи - без огромного числа туристов. Рассказ здесь: musli-vslux.diary.ru/p181247295.htm

@темы: фотоотчёт, природа, Украина

---

В Болгарии обнаружили древнейший город Европы

[Homebody]

Остатки каменных строений датируются возрастом 6 700 лет тому назад, сообщил глава археологической группы Василь Николов. «Речь идет о самых древних и самых крупных сооружениях из камня, сохранившихся в Европе до сегодняшнего дня», – подчеркнул он.
Город находился на крупном месторождении соли, добычей которой и занимались местные жители, многие из который, судя по двухэтажным домам, были довольно богатыми.
http://news.turizm.ru/bulgaria/38723.html

@темы: новости

---

[Marvessi]

Дорогие сообщники, я заранее извиняюсь что не по теме, но уж очень надо.
Сегодня выезжаю из Питера в столицу, как оказалось будет пару дней свободных, очень буду Вам благодарна если поделитесь со мной интересными местами (музеи, парки,галерей и пр)
Спасибо!

@темы: Россия, достопримечательности

---

[ONAMORE]

Мое путевшествие к японскому морю и впечатления о нём.

@темы: Россия, впечатления, море

---

[ErikaF]

Про Данию и Копенгаген в целом =)))
PS: Моё мнение — источник неофициальный, поэтому может не совпадать с мнением читателя.

много картинок

Вернувшись из Копенгагена уже в третий раз, наконец, душа поэта не выдержала. Захотелось написать небольшой пост о королевстве Принца Датского, а скорее о её обитателях.
Ну, начнем с того, что когда начинают говорить про Данию, первым делом на ум приходят Шекспировская трагедия, русалочка, лего, высокий уровень жизни и ветер. А мне на ум приходят тугие, упитанные кролики =DD
Гуляя по чистому, холеному Копенгагену, кажется, что попадаешь в страну с замедленным временем. За несколько недель я ни разу не заметила, чтобы кто-то куда-то бежал. Все прогуливаются неспешным шагом или катятся на велосипедах, постоянно что-то едят и блаженно улыбаются. Такое ощущения, что все возможные невзгоды бытия смертных даже не касаются их подошв.




Кролики живут в своем красивом барьере и лишь иногда выбираются в дремучий лес, чтобы пофотографировать «страшную Москву» или «ненормальный Лондон». Глядя на них, кажется: вот что ты будешь делать, если рухнет твоя стабильная система экономики? Куда денешься?




Дания — страна-инкубатор. Всё, что за пределами Скандинавии — дикий лес =)) Всё работает, люди друг другу доверяют настолько, что даже паспорта в аэропортах не проверяют.
Здесь люди в своем большинстве — потребители. Все с новенькими ай-фонами последних моделей, но при этом каждый считает, сколько потратил и кто за кого заплатил. Все копят на старость, боятся рисковать и трепетно собирают чеки-квитанции.
Упитанные холеные парни, которые очень любят покушать и выпить пива, кажется, даже не особо интересуются девушками. Забавно наблюдать за парами, когда девчонка что-то рассказывает, а парень заглядывает в окна ресторанов.



Современное искусство в Дании — это отдельная тема. Здесь очень кичатся ультра-модным дизайном лампы или стула, и чаще всего вещь выглядит скорее странно, чем красиво. Квартиры, полностью обставленные такой модной мебелью, выглядят не то, чтобы странно, а неуютно. Да, по-своему стильно и революционно, но в такой квартире не хочется жить с детьми. Черно-белая мебель, обтекаемые формы, словно Сальвадор Дали решил отвлечься от живописи...



Единственное, что мне по-настоящему понравилось — это лампы. Они там действительно интересные. Их собирают, словно паззлы из (чаще всего) белых пластинок по специальным инструкциям, и если хочешь польстить хозяину, сообщи, что восхищен его лампой. У меня это действовало безотказно.



Вот такие вот шедевры архитектуры перемешаны со старинными зданиями, и у меня складывалось ощущение, что современность явно проигрывает. Но опять же, на вкус и цвет...



Художество в Дании очень схоже с латышским. Не знаю, кто от кого вдохновлялся =DDD Берем лист, краски и ляпаем. Чем больше, тем лучше. Сорри, у меня в этом плане доисторические взгляды. Я ценю то, что не могу «наляпать» сама. Ценю то, во что вложены силы и время. Мой знакомый попытался мне объяснить: зачем рисовать точно, если есть фотоаппарат, и можно сфоткать. Чтобы поразить, теперь надо наляпать и размазать. Или висит белый лист - и ты можешь увидеть, что хочешь.
Гм, надо такой фильм снять. Белый экран на полтора часа и надпись на афише "Мысли вселенной". =DD



Датская мода повергла меня в откровенный шок. Несмотря на жуткий холодный ветер, девушки носят коротенькие шорты, толстые вязаные свитера и тёплые сапоги или босоножки.



Там много «неформалов», однако чаще всего «неформальство» заканчивается на зелёных волосах или сережке в носу. Неформалы там также плывут, как и «формалы». Главное, чтобы всё было спокойно.



Пожилые люди в Копенгагене выглядят просто шикарно, на фоне наших стариков в допотопных тряпках. Датские старики — спортивны, подтянуты, хорошо одетые и, непременно, с ай-фонами. В Риге в бренды одета молодешь, в Дании — старики. И это, по-моему, разумно. Жаль, что наши девчонки не понимают, что главный наш бренд — это наша молодость. А за престижем нужно гнаться уже на финальной прямой.

Очень понравилось в Копенгагене метро — чисто, красиво и стильно. Обычно про метро такое говорить странно, однако чего у датчанов не отнимешь, так это их чистоплотность.



Ну, наверное, нужно рассказать ещё о достопримечательностях. Подробно читайте в путеводителе, ибо смотреть там много всего, а я скажу свое имхо.
Русалка Копенгагена не впечатлила =DD



Зато жутко понравился Тиволи. Наверное, это единственное место в Копенгагене, где я нашла источник энергии. И...как обычно, Дракон был закрыт, хотя именно туда я ломилась, как алкаш на дегустацию вин =DD Там я провела целый день и хочу ещёёёёё!!!



Луизиана, как и всё современное искусство, оставило у меня ощущение опустошенности.



Зато!!! Очень понравился замок Гамлета. Особенно подземелья, так как мне ни разу не доводилось бывать в таких местах. Когда входишь в церковь, чувствуешь атмосферу, не важно при этом, как ты относишься к религии. То же самое я испытала в том подземелье — там есть что-то мрачнее темноты, что-то такое, что заставляет молчать.



А вот этот вот воин оживает, когда нужно защищать замок. В подземельях он смотрится особенно величественно.



И последнее. Главная достопримечательность Дании — блондинки =)) Много настоящих блондинок.
Из вкусностей, советую привозить датское печенье. И выглядит красиво, в металлической коробке, и внутри вкусно.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, впечатления, Дания, шоппинг