[merchant_prince]

Здравствуйте. Не могли бы вы поделиться свежей информацией, как обстоят дела с пляжным отдыхом на Крите. Читаю в интернете, что большинство пляжей являются муниципальными и, соответственно, зонтик и лежак будут платными. Интересует средняя цена этих благ пляжного отдыха, потому что нахожу информацию достаточно противоречивую. Заранее благодарю.

@темы: Крит, вопросы

---

Клязьма. Май 2017г.

[Socratus]

По клику открывается большой размер:

@темы: Россия, фотоотчет, природа

---

Музей Современного Искусства во Франкфурте, Германия

[RevelloDrive1630]

Съездили мы в Музей Современного Искусства во Франкфурте. Экспозиция из более 5000 произведений за период с 60-х годов XX века по настоящее время собрана в построенном в 1991 году треугольном здании музея, который франкфуртцы прозвали «кусок торта».

A photo posted by Instagram

Я не отношусь к большим поклонникам современного искусства, мне ближе реализм - Рембрандт, Репин, Роден и ко. Но я всегда готова увидеть прекрасное и шла в музей with an open mind.
Само здание музея - главный экспонат.





Ряды маленьких балконов притягивают посетителей взойти на них по ступенькам и взглянуть на центральный зал сверху.



Стройные, простые и элегантные формы.




Оказывается, что ярко раскрашенные стены - это тоже произведение искусства Гюнтера Фёрга.



Из фотографий Клаудии Андуяр, сделанных в Бразилии в 60-70х годах, мне запомнились городские снимки из "лягушачьей перспективы".



Интерактивный экспонат. На каменной полке выдолбленно: "Держите объект абсолютно спокойно".



Но это невозможно - перья дрожат, так как человек, держащий объект, дышит и сердце бьётся.

Ироничная инсталляция, в которой марионетки с обрезанными нитями сидят в мини-кинотеатре и "смотрят" включённый кинескоповый телевизор, по которому показывают живых людей.



Конечно же, Энди Уорхол.



Что-то подобное я ожидала от музея современного искусства: рэндомный коллаж на полу под стеклом и непонятно во что одетые манекены. Точно не моё и глубокого смысла я там не разглядела.



А это - большая гордость музея: Йозеф Бойс "Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch" - "Удар молнии с отражённым светом на олене".



Вот это - удар молнии.



А это, покрытое серебристой краской, - олень.



А рядом с ним валяются не какашки, как вы подумали, а Urtiere - доисторичские звери!
Ну и куда же без козы, которая в названии не упомянута.



Да, это коза, а не просто металлическая тележка.
Мы с Линдой были единодушны: очень претенциозно.
Всё это дополненно настенной надписью:



Видеоинсталляция Эда Эткинса "Corpsing" - качественно сделанная сюрреалистичная 3D-анимация, в которой, помимо прочего, спальня проваливается в пропасть.







Когда мы в прошлые выходные смотрели с Линдой фильм "Волна ("Die Welle" - очень рекомендую), у главного героя на стене Линда заметила картину:



- Я её в музее современного искусства видела!

Это собственно и натолкнуло меня на идею просто собраться и поехать туда.
Автор - японец Он Кавара. В 1966 году Он Кавара начал работу над серией Today (первую картину серии он создал 4 января 1966 года). Она состоит непосредственно из самих дат, написанных белыми цифрами типографским шрифтом на монохромных холстах. Если Кавара не мог завершить картину за один день, в который она была начата, он уничтожал её. Холсты хранятся в специальных картонных коробках, содержащих страницы из местных газет того дня и того города, где художник нарисовал картину. Кавара не писал каждый день. В первый год работы над серией он создал 241 работу. Не все холсты идентичны: цвет фона варьируется от серого до красного и синего, шрифт и язык даты соответствуют тому написанию, которое принято в стране, где картина была создана.

Мы там были в день космонавтики.



Меня очень впечатлили работы Kader Attia "Repair Analysis" - разбитые зеркала, соединённые металличсекими "швами".



Кэди Ноланд "Без названия". Это кусок картона с дырками, покрытый серебристым спреем. Стоит на полу, прислонённый к стенке. Велика вероятность того, что кто-то спутает это с мусором и выбросит.



Маятники постоянно движутся туда-сюда и каждый проходящий между ними создаёт свою уникальную хореографию. Тут мы от души побегали.

[/MORE]

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа

---

Пражские памятники. Начало

[Earl_Olgierd]

Пражские памятники - тема отдельная. Помимо классических, красивых и готичных (куда без этого), в городе просто невероятное количества треша. Треш варьируется от демонстрации странноватого чувства юмора до статуй, которые со стороны смотрятся обыденными и даже красивыми, но при приближении начинают откровенно пугать. Пожалуй, пора собирать коллекцию.

Фото буду выкладывать свои, иначе неинтересно. И по частям, чтобы не перегружать прекрасным. :-)

Категория первая: странное чувство юмора

Экземпляр первый: Святой Вацлав и его конь

A photo posted by Instagram

Есть нечто, объединяющее все фигуры, расположившиеся вокруг фонтана. Их головы плотно обмотаны тканью. По задумке скульптора Анны Хроми, все эмоции должны быть выражены страстными живыми позами, а лица закрыты. И, учитывая реалистичность исполнения, выглядит это откровенно пугающе. Повезло только юноше-Нилу: его голова непокрыта. Но зато мощный красавец оплетен жесткими золотыми лентами. Да так и застыл в отчаянной попытке вырваться. (Около)искусствоведческие описания, которые можно найти в интернете, так и пестрят восторгами: легкость и грация четырех рек, торжество их независимости и свободы - и Нил, который вот-вот разорвет свои путы и присоединится к танцу. И никто не упоминает о том, чем может обернуться свобода, если завязать ей глаза. Затопчет и не заметит. Причем из лучших побуждений...[/MORE]

Продолжение следует...

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа

---

UK, London, Brick Lane, 2010

[RevelloDrive1630]

Brick Lane (Bengali: ব্রিক লেন ) - улица в Лондоне, в Ист Энде. На сегодняшний день она является центром выходцев из Бангладеш и называется Банглатаун (по примеру Чайнатаун - китайский район).

На ней множество ресторанов бангладешской кухни, магазинов с богатыми тканями для сари, с так же продуктовых магазинов с азиатскими товарами.

В одном из них, где весь воздух был пропитан тяжёлым запахом благовоний, в то время как фоном шла довольно заунывная музыка с восточными песнопениями, я купила себе лапшу быстрого приготовления - она была в 100 раз вкуснее, чем та лабуда, которую я покупала в Tesco напротив станции метро Russell Square, где мы жили, и намного дешевле. К сожалению, мне не удалось вернуться туда, чтобы пополнить свои запасы пропитания, так как все следующие дни нaши маршруты проходили по совсем другим частям города.
Сфотографировать лапшу я не додумалась, но зато сделала снимок средства от вампиров :

Название улицы везде написано на английском и бенгальском

Частная христианская школа на Брик Лейн.

Брик Лейн известна своими графитти, поэтому тут любят снимать свои видеоклипы рэперы.

Эту улицу так же облюбовали для себя студенты и люди искусства. На най мы нашли очаровательную лавку, продававшую авторские украшения.

Английский фарфор:

Серьги - нижнее бельё.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, экзотика

---

Франция, Прованс, лазурный берег, Вилльфранш-сюр-мер

[Атимита]

Просматривая тут фотоальбомы, меня вдруг осенило, что я не всё рассказала и показала из нашей поездки во Францию. Многое интересное несправедливо осталось за кадром. В общем, это… А вот кому леденцы на палочке красот прованских! Налетай, торопись! Покупай живопись.. Возвращаемся в прошлое, в жаркий август 2015 года, на Лазурный берег.

В один из очередных прекрасных дней (на момент нашего франконашествия стояла удушливая жара без малейшего признака ветра и с влажностью 100%, это весело, ой как весело, ой-ей-ей) мы решили отправиться по другую сторону Ниццы. На западе, в очаровательном Кань-сюр-Мер, мы побывали, теперь вот компас показывал на восток. Прямо за портом Ниццы и холмом Шато располагался еще один любопытный городок Вилльфранш-сюр-Мер.

Вилльфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer)

Еще один город-коммуна был основан в 1295 году Карлом Анжуйским, графом Прованса. Он дал городу право свободной торговли и назвал его «Виллан-Франком» («вольным городом»).

Где-то в получасе езды на общественном транспорте, в общем. Туда мы доехали легко и непринужденно, в отличнейшем настроении: в автобусе почти никого не было, свободно, свежо, кондиционер, для коляски полно места, виды прекрасные. Коты мы были ученые, а потому доехали аккурат к Центру туризма, где бесплатно получили на руки карту городка с подробными инструкциями куда податься и что посмотреть.
Что за городок такой, язык сломаешь его выговаривать, спросите вы. А просто хотелось посмотреть на очарование Прованса и лазурного берега, а для этого стоит выбирать крохотные симпатичные городки, не на слуху у каждого.

+4

Читать дальше

Первый пункт программы: Цитадель Святого Эльма и старый порт Old Harbor (Port Royal de la Darse).
Цитадель Святого Эльма в Вильфранш-сюр-Мер была построена герцогом Савойским в XVI веке для защиты города от нападений со стороны моря. Вплоть до 1945 года крепость служила военной казармой, а позже перешла в собственность коммуны Вильфранш. Цитадель Святого Эльма была признана историческим памятником, и сейчас в ней размещаются мэрия, музей, культурный центр и зеленый театр. Но мы туда почему-то не пошли. Я вот вообще не помню, чтобы нам упоминали о музеях и культурных центрах в стенах крепости. Амнезия? Мы сразу, как нормальные герои, которые всегда идут в обход, направились к манящему морской гладью старому порту. Лестницы, спуски, коляска, силовые упражнения. Но вид того стоит.

+10

Спустившись не без труда вниз, мы пытаемся придти в себя в теньке на лавочке. Как хорошо, что у нас с собой литровая бутылка воды с собой.
Достаем исчерканную карту, решаем, куда двинуть дальше. Опций две: либо вооон туда на холм в замок, либо в другую сторону на красивую улочку вниз вдоль порта. Замок манит, чертяка, поэтому движемся в его сторону. Утыкаемся в длииинную лестницу с мелкими ступеньками, ведущую круто вверх. Гугл говорит, что по лестнице придется топать до самого верха, километра эдак два-три, шагом арш! Пока папа нарочито бодрым голосом утверждает, что все будет зашибись и "Чотакова, дойдем, зарядка, воркаут!", мы с коляской молча разворачиваемся в другую сторону и с видом "Ненене, Дэвид Блейн" тикаем прочь. На такие подвиги лично я сейчас не готова..

+2

Через подворотню с характерными запахами, собственно, подворотни пробираемся обратно к Цитадели. Другого выхода нет, придется опять, раз-два взяли, по лестнице ползти наверх. Но уж лучше по вот такой маленькой, чем шкандыбать несколько км вверх к замку.

+4

Как вы понимаете, сам городок очень крохотный. Поэтому особо не разгуляешься. В том смысле, что есть тут всего несколько достопримечательных мест, куда нас с картой и послала сотрудница туристического бюро. Поэтому мы отправились к следующему пункту, в более популярную часть порта, известную своим привлекательным видом на красочные домики.

Второй пункт: Port de la Santé of Villefranche-sur-Mer.
И поверьте мне, ребята, оно не уступает по своей прелести и прошлому Кань-сюр-Меру. Пока мы спускались по мощеным узким улочкам к воде, я еле успевала вертеть головой по сторонам. Не говоря уже про успевать щелкать затвором фотоаппарата. Очарование маленького прибрежного городочка с французским прононсом накрывает с головой. И это мы еще не дотопали до порта, там оно обрушится на нас целым цунами. Столько всяких аутентичных деталей, открывающих быт местных жителей, магазинчиков и лавочек, кафе и ресторанчиков, всё такое мимими и фафафа. Ну посмотрите сами!

+7

Мы уже почти дошли до места. Все уже страшно проголодались к тому времени. Мы оглядывались по сторонам, еще не зная, что нас поджидает за углом. Какой вид, от которого мы на первые секунды впадем в восторженный столбняк. Размышляем, стоит ли притулиться в тут на площади, прямо напротив скромной часовни Святого Петра. И там же рядом замечаем едальню, гордо носящую имя нашего сынищи. Но все-таки решаем расположиться ближе к воде.

+2

И тут на нас совсем без предупреждения выпрыгивает вот такое! Все дружно в этом месте ахают, а мои ноженьки подкосилися. Может уже и от усталости, я не поняла. Серьезно, я такие пейзажи только на картинках до этого видела! И вот Богом клянусь, даже на фото ниже оно не отражает реального, сносящего крышу очарования. Мы расположились за столиками какого-то кафе, которые стояли прямо у воды. И несмотря на то, что еда тут была не для гурманов - обычный фаст-фуд с гамбургерами и картошкой-фри (блин, даже гастро-тур тут толком не устроишь!) - сидели, вкушали, наслаждались и впитывали-впитывали красоту.

+2

Так вот давайте я расскажу подробнее об этих разноцветных домиках. Дело в том, что они скрывают своими фасадами тайную улочку - Rue Obscure. Раньше, в 14 веке она была расположена вдоль вала, имела длину 130 метров и образовывала оборонительную полосу. То есть позволяла солдатам передвигаться по ней, тем самым существенно облегчая свои маневры. А между 16-ым и 18-ым столетиями ее скрыли под фасадами от глаз, чтобы расширить площадь домов на Rue du Poilu. Вот почему у этого места такая интересная архитектура. Насколько я помню, в те времени улочка кишела торговцами. Но сейчас, из-за ветхости она пустует, а левое крыло и вовсе закрыли в целях безопасности.

+3

Однако время уже приближалось к вечеру, к шести часам. Нас застращали тем, что автобусы тут ходят абы как. Поэтому, если задержаться, то можно не успеть на последний, идущий в Ниццу. И вот кукуй себе тут как знаешь, лови попутки. Поэтому попрощавшись с портом и помахав ему ручкой сверху, мы отправились на остановку. Стоит ли говорить о том, что автобус прибыл набитый битком, а тут мы такие в составе троих взрослых, с двумя детьми (один из которых младенец в слинге) и коляской. Здрасти! Потеснитесь, пожалуйста, дайте нам впихнуться. От количества людей в автобусе стояла невероятная духота с таким разнообразным амбрэ, что просто ыыы. И это несмотря на то, что кондиционер, между прочим, работал изо всех своих механических сил. В поте лица работал даже, и капал своим конденсатом почему-то именно на нас. Автобусик натруженно пыхтел, водитель лихо поворачивал на поворотах, народ ойкал, держался как мог всеми конечностями и ржал. Было весело, да.
Так закончился наш очередной день во Франции.

+1

Как вам такой Прованс? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!

@темы: достопримечательности, лазурный берег, активный отдых, фотоотчет, Европа, природа, @путешественники, Ницца, Прованс, море, Франция

---

Венев во имя Святителя Николая Чудотворца женский монастырь

[mikhailtula]

Ве́нев-Монастырь Венёвского р-на Тульской обл., первоначально мужской. Впервые «Венев, пустынь, монастырь святаго Николы... в земле Рязанской» упоминается в «Книге степенной царского родословия», в рассказе о кончине и погребении в монастыре в 1407 (1408) г. смоленского князя Юрия - убийцы вяземского князя св. Симеона Мстиславича и его супруги св. Иулиании.


Раскаявшись в совершенном злодеянии, князь Юрий жил в Веневом монастыре в послушании у «игумена христолюбца» Петра, которого, по преданию, посещал преподобный. Сергий Радонежский. По легенде, записанной в середине XIX в. Д. Г. Гедеоновым, мон-рь был основан в XIII в. на месте, где остановились греческие священники Евстафий и его спутники, переносившие в 1225 г. икону святого Николая Чудотворца из Корсуни в г. Зарайск.



В XV в. Венев монастырь вместе с г. Венёвом вошел в состав Московского княжества. Являясь крупным оборонительным центром, со 2-й пол. XVI в. находился в засечной оборонительной черте, проложенной вдоль юж. границ Московского гос-ва. К 70-м гг. XVI в. в Веневом монастыре существовали деревянный шатровый Никольский храм с юж. приделом во имя вмч. Георгия, деревянная теплая на подклетях Успенская ц. с трапезой. В 1570 г. царь Иоанн IV Васильевич Грозный сослал «на Веневу к Николе чудотворцу» лишенного сана Новгородского архиеп. св. Пимена (Чёрного). Заточенный в «каменном мешке» под Никольским храмом святитель через год скончался, в сент. 1571 г. был погребен в Никольской церкве. Согласно тульской писцовой книге 1587-1589 гг., составленной И. Жеребцовым, В. м. владел пожалованными царем Иоанном Грозным 1552 четьями земли, в т. ч. 375 четьями пашенных угодий, с. Бортники на р. Осётр с ц. во имя прп. Пафнутия Боровского, 3 деревнями, 3 «монастырскими дворами».




Настоятелями В. м. до кон. XVII в. являлись игумены, позднее - архимандриты. Царь Василий Иоаннович Шуйский грамотой 20 июля 1606 г. предоставил право суда над монастырскими крестьянами игуменам обители, судебные иски против настоятелей и братии рассматривал царь или его дворецкий.


Той же грамотой Василий Шуйский подтвердил права В. м. на пожалованные царем Иоанном IV владения и предоставил новые земли: села Хавки и Страхово, деревни Анишино, Новосёлки, Филатово, Тёплая и др., пустоши Веркуша, Бурдуково, Судаково, Картасенево, Жеребья, Сухотина (Шеметовского поместья), починок Семьянь. Царь Михаил Феодорович грамотами 28 июня 1613 г. и 20 февр. 1624 г. подтвердил пожалования Василия Шуйского. В 1674 г. В. м. владел 2246 крестьянами, 425 дворами, при мон-ре были конский и «скотный» заводы.




Во 2-й четв. XVII в. В. м. был приписан к астраханскому в честь Преображения Господня мон-рю, 30 июля 1651 г.- к Саввину Сторожевскому мон-рю, 22 нояб. 1677 г.- к Патриаршему дому, в 1724 г.- к лебедянскому Яблонову Троицкому мон-рю. По прошению прокурора Военной коллегии Г. Пашкова указом Синода 27 февр. 1727 г. В. м. вновь стал самостоятельным.




В 1696 г. на месте обветшавшей Никольской ц. в В. м. был построен одноименный каменный храм, юж. придел к-рого в 1698 г. был освящен во имя вмч. Георгия. В 1701 г. над храмом была надстроена верхняя церковь, освященная архим. Антонием в честь Успения Пресв. Богородицы; двухэтажный храм, как и мон-рь, стал именоваться Успенским.





Нек-рое время в XVIII в. в храме существовал придел святых Космы и Дамиана, но неизвестно, где он находился. С сев.-зап. стороны к храму была пристроена шатровая колокольня, на 3-м этаже к-рой располагалась настоятельская келья. В описи мон-ря 1725 г. помимо храма упомянуты поварня, хлебодарня, деревянные кельи, ограда, в материалах по генеральному межеванию 1777 г. упомянуты каменные «пять кельев» и ограда.


В В. м. почитались древняя икона свт. Николая Чудотворца в чеканном окладе, впервые упомянутая в писцовой книге 1628 г., икона Успения Пресв. Богородицы (1695), серебряный напрестольный крест с частицами мощей (1676), схимническая власяница и посох игум. Петра, по преданию подаренный ему прп. Сергием Радонежским. Братия почитала погребенных в Никольской ц. свт. Пимена и кн. Юрия. Каменные надгробия над их захоронениями в XVIII - нач. XIX в. были украшены красными бархатными покровцами, в 1827 г. вместо каменных гробниц были поставлены деревянные.


С сер. XVIII в. материальное положение В. м. ухудшилось, настоятели часто менялись. Назначенный 27 янв. 1749 г. настоятелем архим. Питирим вскоре был уволен и переведен в Высокопетровский мон-рь. Архим. Мардарий, переведенный в В. м. в марте 1750 г. из коломенского Старо-Голутвина мон-ря вместе с частью братии, писал Коломенскому еп. Гавриилу (Кременецкому), что В. м. «весьма обвалился».


В 1761 г. настоятелем был назначен ректор Владимирской ДС архим. Товия (Кремповский), вероятно, не вступивший в управление обителью, поскольку в марте того же года Коломенский еп. Порфирий (Крайский) писал в Синод, что в пребывающем «без настоятеля» В. м. «может последовать всякое безпорядочество»; в результате настоятелем был назначен насельник ТСЛ архим. Владимир. Сменивший его архим. Вениамин 15 нояб. 1762 г. сообщал еп. Порфирию, что сосланные в В. м. «на пропитание» отставные унтер-офицеры и солдаты (16 чел. в возрасте от 45 до 76 лет) пьянствуют и это приводит к расстройству жизни обители.


Крестьяне нек-рых окрестных сел отказывались обрабатывать монастырские земли, о чем в мае 1763 г. настоятель докладывал в Тульскую провинциальную канцелярию. После увольнения в окт. 1763 г. архим. Вениамина на покой новый настоятель назначен не был. 13 марта 1764 г. Коломенский еп. Феодосий (Михайловский) докладывал о В. м. в Святейший Синод, что «монашествущие, будучи самовластны, пришли в крайнее распутство, и непорядок, и пьянство».


В 1765 г. братия писала еп. Феодосию: «Подаяния со стороны никакого ни от кого не имеем, потому что монастырь отстоит от города в дальнем расстоянии, и ныне остались без всякого пропитания, и милостыни просить не у кого... к службе Божией на просвиры муки, вина церковного, ни свеч, ни ладону взять стало неоткуда, и самим питаться нечем». Указом 1765 г. за В. м. было оставлено 90 дес. земли, пустошь с покосами и лес, все остальные земли перешли в Коллегию экономии. В обедневшей и пришедшей в упадок обители в 1775 г. числился только иером.-строитель Иезекииль.


31 мая 1782 г. В. м. был упразднен, Успенский храм обращен в приход расположенного рядом с. Богоявленского. Стоявшая в селе деревянная Богоявленская ц. была сломана и продана, вырученные деньги переданы в Успенский храм. В память об упраздненном храме в 1828 г., после перестройки, в нижней Никольской церкви Успенского храма был освящен сев. придел в честь Богоявления Господня, юж. придел вмч. Георгия упразднен. В 1784 г. разобрали каменную ограду мон-ря, к-рую перевезли в Тулу и использовали для строительства нижней плотины оружейного завода.


В 1803 г. бывш. монастырские деревянные постройки при Успенском храме стали сдаваться внаем купцам, приезжавшим в Богоявленское на ярмарку. В 1831 г. настоятель Успенской ц. свящ. Александр Николаев просил Тульскую духовную консисторию содействовать запрету кулачных боев, проходивших близ храма. В 1837 г. храм был отремонтирован, в 1889-1890 гг. мастером Н. И. Степановым в Богоявленском приделе и Никольской ц. подновлены иконостасы.


В 1852-1874 и 1875-1882 гг. в Успенской ц. служил почитаемый в Тульской епархии старец свящ. Афанасий Реутов, в 1904 г. похороненный по завещанию с сев. стороны алтаря Успенского храма. К могиле старца приходили паломники, рядом с могилой горела неугасимая лампада. В 90-х гг. XIX в. настоятелем храма являлся прот. Иоанн Успенский (отец искусствоведа А. И. Успенского).


К 1918 г. к приходу Успенской ц. помимо с. Венев-Монастырь были приписаны деревни Дедиловские Выселки, Богоявленское, Анишино, Филатово, общая численность прихожан составляла 4228 чел. С 1920 г. настоятелем храма служил свящ. Сергий Гасев, с 1925 г. свящ. Иоанн Преображенский, с 1930 г. свящ. Димитрий Мерцалов. Осенью 1941 г., после оккупации Венёва нем. войсками, Успенский храм был закрыт, в 1943 г. вновь открыт, настоятелем назначен свящ. Алексий Гасев. В кон. 50-х гг. при храме были построены дома для причта. В 1986 г. из-под пола Никольского храма были изъяты и положены в особый ковчежец в нижней церкви частицы мощей свт. Пимена Новгородского.

В нач. 1998 г. по благословению Тульского митр. Серапиона (Фадеева) Успенский храм был передан Щегловскому тульскому мон-рю для организации подворья, 1 нояб. того же года обращенного в сестричество. Указом Свящ. Синода от 19 июля 1999 г. сестричество было преобразовано в жен. мон-рь, настоятельницей назначена мон. Алексия (Бажина). В 1999-2004 гг. в В. м. был отремонтирован храм, в нижней церкви освящен сев. придел во имя прп. Пафнутия Боровского, построены 3 келейных корпуса, хозяйственные помещения. К марту 2004 г. в В. м. живут 9 сестер. В особой каменной нише Никольской ц. в ковчежце покоятся частицы мощей Новгородского свт. Пимена, над ними находится икона с изображением святителя. В обители чтится память прот. Афанасия Реутова, рядом с могилой к-рого в 1996 г. был погребен др. почитаемый тульский старец схиархим. Христофор (Никольский), инициатор подготовки канонизации о. Афанасия.

Источник: www.pravenc.ru/text/150203.html

@темы: Тула,Венёв

---

[Toivo~]

В центральной Японии прошла волна цветения сакуры и наступила пора глициний.

нырнуть в цветы

@темы: фотоотчет, Азия, природа

---

Лахта центр.

[mikhailtula]

«Лахта центр» — проект современного общественно-делового комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга, в девяти километрах от исторического центра










«Лахта центр» сформирует новые стандарты качества жизни для периферийных районов города: современные экологичные офисы, комфортные общественные пространства, обширные зеленые зоны, транспортная и пешеходная доступность, развитая социальная инфраструктура. Инвестором и инициатором проекта является группа «Газпром». Реализация поручена АО «МФК «Лахта центр».












Задача инициаторов проекта - создать на окраине Петербурга деловой центр, который станет точкой притяжения бизнес-активности, освободив исторический Петербург от несвойственных ему функций делового центра и сопутствующей транспортной нагрузки.
Смесь из бетона с адреналином












Проект «Лахта центр» попал в книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд непрерывного бетонирования. В связи с этим событием журналистам разрешили взглянуть на еще теплую нижнюю плиту коробчатого фундамента, которому и предстоит поддерживать 670 000 тонн - вес башни Газпрома.






































Подробнее прочитать можно здесь: www.proektvlahte.ru/ru/

@темы: Россия, санкт-петербург

---

Северный Биг Сюр, Калифорния

[Атимита]

Доброго времени суток, уважаемые сообщники!
С вами снова корреспондент из Калифорнии. У нас началась наконец-то жара. Всё, залитое дождищами, подсохло, температура стремится ввысь, солнце, ни облачка, красота! Поэтому в прошлые выходные мы решили-таки доехать до тихоокеанского побережья и прогуляться-посмотреть-проветрить голову на Биг Сюр.

Краткая справка:
Если кто не знал, Биг Сюр или Биг Сур (Big Sur, короче) - это малонаселенный очень живописный район побережья центральной Калифорнии, расположенный у горного хребта Санта-Лусия. Он не имеет четких границ, обычно район включает 145 км береговой линии между рекой Кармел и бухтой Сан-Капрофоро, и простирается приблизительно на 30 км вглубь страны. А, whatever, к черту всю эту навигацию... Вот вам картинка для наглядности. Зато теперь вы стали еще на один факт умнее и эрудированнее, круто же, не?

Конечно, не все еще части первого хайвея открыты и фиг их знает, когда откроют. Напоминаю причину закрытия. Поэтому мы в путешествии затронули только северную часть, но нам и этого пока хватило. Поэтому вот вам в ленту океан-моречко, лето-солнце и невероятные виды! Наслаждайтесь и медитируйте! Имейте в виду, все фоточки заряжены позитивной энергией.

Читать дальше и залипать на красоту

Первым пунктом нашего маршрута значился очередной монастырь - Carmelite Monastery. Красивуущий на фотографиях в интернете! Мы лихо домчали за пару часов до места... Ладно, вру, не лихо. Туда ехать по большому счету всего полтора часа каких-то. Но засранский Гугл Мэпс повел нас не по тому хайвею, по которому мы ему сказали. Он нагло, по собственному желанию поменял маршрут, пока мы не видели, и мы в итоге собрали все пробки по дороге. Что за самоуправство и произвол вообще! Восстание машин какое-то!
Пока допилили до места, было уже два часа дня. Народ выбрался из берлог на пляжики загорать, а потому вся обочина первого хайвея была забита машинами. Как мы там не тыркались в поисках места, не нашли даже дырочки.
Плюнули на монастырь, посмотрели на него из окна машины и поехали к следующему пункту. Вывод: в хорошую погоду выезжайте рано с утра.

С парковкой на Пойнт Лобос (Point Lobos State Natural Reserve) было чуть-чуть получше. Всего лишь отстоял длинную очередь на въезде, проехал четыре забитых общественных парковки, упылил вообще в сторону от самого мыса и всё. Делов-то!
В этом месте мы с вами продолжаем самообразовываться:
Этот государственный природный заповедник уникален, в первую очередь, своими ландшафтами, которые сохранились практически в первозданном виде и их обитателями. Основателем заповедника считают А. Алана, который в начале прошлого века купил часть этих, малопригодных для жизни человека земель, и в 1933 году передал в собственность штата. Обратили внимание, да? Опять некто взял и ПРОСТО купил, а потом ПРОСТО подарил.

Вот он, этот мыс собственной персоной. Там наверху можно увидеть маааленькие точечки - это люди.

Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, — это совершенно инопланетный рельеф. Скалы под мощным воздействием выветривания и океанических приливов приобрели необычные, причудливые формы и цвета. Иногда и правда кажется, что это некие пришельцы оставили на камнях какие-то послания человечеству.

+10

Океан как всегда не спокоен и суров. Потому что это вам не хухры-мухры, ему можно!

Сохранность природных богатств обеспечивают, отчасти, достаточно жесткие правила поведения для приезжающих сюда. Туристам, например, позволено передвигаться только по определенным тропам. По малочисленным автодорогам заповедника допускается скорость не более 25 км. ч., а останавливать машину положено в специально отведенных местах и только там разрешается курить и пр. Пойнт Лобос открыт каждый день с 9.00 до 17.00.

+4

Совсем недалеко от мыса (можно теоретически и пешком дойти минут за 20, если у вас удобная обувь, хорошая дыхалка и вас не страшат узкий хайвей и пролетающие мимо машины) находится еще одно заповедное место - Чайна Коув (China Cove). Ну, или я могу дословно перевести - Китайская пещера, но звучит странно. Это такая красивая лагуна или бухточка с изумрудной водой и белым песком, окруженная скалами. Вид сверху открывается просто невероятный!

+5

Прямо напротив вот такого пейзажа установлена лавочка, чтобы сидеть и любоваться.

Раньше этот пляж был доступен общественности, туда можно было спуститься по лестнице. Сейчас же она закрыта на типа "реконструкцию". Но поговаривают, что лестницу могут и вообще не открыть. Дело в том, что бухта стала прибежищем морских львов и тюленей, которые приплывают сюда отдыхать. И их количество резко увеличилось. Из-за повысившейся температуры в океане им не хватает еды, которая стала исчезать, а значит, недостаточно сил для миграции.

Вы, кстати, знаете, как Пойнт Лобос переводится с испанского? Волчий мыс. Это прямая отсылка к морским львам, которых здесь можно увидеть очень часто. Почему тогда волки, спросите вы? А так их называли первые поселенцы - морскими волками. А ближе к зиме, для произведения потомства, сюда, к мысу мигрируют 40-тонные серые киты. Удивительно, но эти громадины преодолевают более 10 тыс. километров за год, чтобы из Берингова моря попасть в теплые воды заповедника. Это абсолютный мировой рекорд дальности миграции. Повсеместно истребляемые, здесь они чувствуют себя в полной безопасности, равно как и 250 других видов животных, а также около трех сотен растений.

Но если вам так сильно хочется позагорать и поплавать, прямо за бухтой находится другой пляж - Gibson Beach.
Он больше и шире, не такой, конечно, живописный, но зато открытый для туристов. Но мы, постояв на перепутье,
решили двинуться выше, в сторону Птичьего острова - Bird Island. Может бросить переводить названия, а? Прямо вплотную к скалам-островам примыкает обзорная площадка, позволяющая понаблюдать за колонией птиц, в нашем случае - за бакланами. Но, говорят, есть и другие пернатые. Например, обыкновенная кваква.

+5

Я очень хотела заехать в одно место. Называет Calla Lily Valley. Да, вы правильно поняли, - это долина цветов таких, каллы. Вся она ими усыпана просто, когда они начинают цвести. Только я заранее не поинтересовалась, когда, собственно, происходит это цветение, поэтому долина выглядела вот так - скучно и не интересно. Обидно.. На заметку: время цветения — со второй половины мая по середину июня. Слишком рано мы туда сунулись.

Нашей... Ну ладно, моей главной целью было доехать до моста Биксби Крик. Он очень известен своим живописным видом, его часто можно увидеть в журналах, статьях о путешествиях и просто на пейзажных фотографиях. До этого он был закрыт - ремонтировали размытую дождями дорогу. Перед этим мостом вас ожидает репетиция. То есть похожий мостик, но намного меньше - мост Роки Крик (Rocky Creek Bridge).

Но мост Биксби Крик (Bixby Creek Bridge), конечно, намного интереснее выглядит, да еще и с такими открывающимися видами на рифы и океан! Перед самым мостом есть небольшая парковочная площадка, которая, конечно же, напрочь вся была забита. Поэтому нам оставалось только ненадолго бросить машину, посмотреть направо-налево, сфотографировать панораму и убежать обратно в салон. Еще ко всему прочему, именно на этом месте гулял страшный порывистый ветер, сносящий всё на своем пути. И я долго не могла нацелиться объективом, потому что под таким шквалом просто не могла его удерживать неподвижно.

+3

Нет, такую панораму снять не получится простой зеркалкой. Однозначно нужен широкоугольный объектив для этого. Зато теперь я буквально в четыре клика умею профессионально объединять сразу несколько разрозненных кадров в панораму. До чего техника фотошопская дошла!

А сейчас - та-да-дам! - я приоткрою завесу еще одной... ну, не тайны, конечно, но изюминки побережья, о которой не все знают. Дело в том, что по всему Биг Сюру очень мало обжитой территории в принципе. Там только в большинстве своем нетронутая природа, горы, холмы, долины, скалы, рифы, океан. Поэтому и мест, где можно остановится и покушать, например, не так уж и много. На протяжении всего этого района (я искала, да, ничего не нашла) есть только один ресторан. Зато какой!
Rocky Point Restaurant - это место стоит прямо на скале. К вашим услугам потрясающий вид на открытый океан без лишних помех и вполне недурственная американская кухня. Как бы мы по своему опыту уже знаем, что всякие туристические едальни обычно берут зрелищностью, но никак не вкусовыми качествами. Поэтому мы никогда от таких мест не ждем чего-то аппетитного. Но тут блюда превзошли наши ожидания и было очень-очень хорошо!
И места на любой вкус: хочешь внутри в помещении обедай-ужинай, хочешь на воздухе, а можно спуститься еще ниже на коктейльную веранду. Мы прибыли туда к 5 часам вечера и спокойно прошли без резервирования, не ждали ни минуты. Но на будущее я бы стала все-таки столик бронировать заранее, чтобы гарантировано достался именно ocean view.

+7

Казалось бы ничего особенного в американской кухне нет, но было очень вкусно! А может мы просто аппетит нагуляли.








Вот эта вот одиноко стоящая небольшая скала и называется Rocky Point, в честь этого рифа и назвали ресторан.

Вдоволь накушавшись (ах, какой там умопомрачительный шоколадный мусс! ), мы наконец собрали монатки и выдвинулись домой, упорно настояв, не без боя, на другой обратной дороге, через Санта Круз. Гугл настойчиво пытался увести нас на 101 хайвей с пробками, но мы гордо отказались, раза четыре так. По пути встретили закат. Тот самый уникальный калифорнийский закат, накрывающий всю землю золотым покрывалом с дымкой. Обожаю!

+4

Вот так закончилось наше знакомство с северным Биг Сюром и побережьем. Следующее дорожное путешествие состоится летом, по пути в Сан Диего. Надеюсь, вам понравилось и вы тоже смогли хотя бы виртуально с нами прогуляться. Если так, то не забывайте ставить мне пальцы вверх и подписываться на мой канал. До новых, разрывающих ленту встреч!

@темы: Тихий океан, фотоотчет, Штаты, природа, Биг Сюр, Калифорния, @путешественники, западное побережье, горы, море

---

[кукла без эмоций]

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

велосипедная прогулка

[oldtimer]

а поехали со мной на велике от моей деревни до Рейна? там 10 км всего.

велосипедная дорожка идет параллельно с трассой и это правильно. ибо нет ничего хуже, чем велосипедисты на дороге. это я как водитель говорю.



типичный бауэрнхоф из палаты мер и весов. поля, огромный дом, животные, курицы, и обязательно "Нива" - любимая машина здешних фермеров (не вошла в кадр). местные коровы смотрят на тебя как на говно с недоумением.





единственный в наших ебенях автобан в выходные практически пуст. в будни он всегда в пробках. на заднем фоне виден еще снег в горах. это Шварцвальд.



только взошедшая кукуруза. к ноябрю здесь будет стена высотой в три метра.





цветущие посевы рапса. уже около метра в высоту, а ведь неделю назад еще были заморозки ночью.



канал им. Леопольда. разгружает реку Эльц в период наводнений, а они тут очень часты. все осадки, все снега, которые потом тают, стекают с гор в Эльц. затопленные дома в низинах - случаются постоянно.



внезапно огромные теплицы. если все это выращивают, значит это кому-нибудь нужно?













последняя деревенька перед Францией, поэтому уже на двух языках. до границы каких-то 3 км.









местная главная достопримечательность - этот шикарный фахверк, который реставрировали всей деревней. по своей работе я очень хорошо знаю этот дом и сколько стоит проживание в нем. он имеет пять отдельных входов и очередь на несколько лет вперед на пожить там.



теперь заблудиться сложно. куда еще может вести Рейнская улица?



а теперь начинается сплошное мимими. весь оставшийся путь до Рейна утыкан зверушками, вырезанными из дерева неизвестными местными мастерами. каждый год после зимы их красят заново, некоторые, совсем старые, удаляют и на их место ставят новые.

















































а вот и государственная граница между Германией и Францией. на том берегу уже Франция.







а вам так слабо?



небольшое озеро с кристально чистой водой. когда я смотрю на этот плот, я сразу вспоминаю одноименный рассказ Стивена Кинга и мне становится как-то не по себе. хотя с него классно нырять.



пока немногочисленные отдыхающие.



честно заработанное.



дорога домой занимает чуть меньше часа, потому что фотографировать уже не нужно. крути педали и все.
а вот и моя деревня. мне очень повезло, что я тут живу. это почти рай.

@темы: активный отдых, Европа, природа

---

Дом-музей князя Голицына.

[mikhailtula]

Одна из самых популярных достопримечательностей Нового света – дом-музей князя Голицына, человека, благодаря которому началась новая история этого уникального уголка земли. Именно в этом доме, где музей открыл свои двери перед всеми желающими прикоснуться к истории края, около ста лет назад жил Лев Сергеевич Голицын.


Дом, расположенный сегодня на Шаляпинской улице, находится неподалеку от главной архитектурной достопримечательности Нового света «Дома приезжих» - здания, напоминающего древний рыцарский замок. Его князь построил для работников завода, сам же вместе с семьей он жил в более скромном жилище.






Дом Голицына – это небольшое белое здание под красной черепицей, как и остальные постройки территории бывшей усадьбы Голицыных, окруженное высокими соснами и кипарисами. В семи залах экспозиции гости музея могут познакомиться ближе с личностью легендарного основоположника шампанского виноделия в Российской Империи, с его жизнью, увлечениями.

@темы: Россия, Крым

---

Кармел, Калифорния. Часть вторая.

[Атимита]

Итак, городок Кармел славится не только своей уникальной архитектурой, уютными двориками и творческой богемой. Помимо самого центра города есть еще места, которые стоит посетить. И сегодня во второй части я вам о них расскажу. Садитесь поудобнее, впереди много красивого!


Буквально в двух шагах от главной улицы города Ocean ave находится знаменитый пляж Кармел. Туда спокойно можно дойти пешком, прогулочным шагом, не напрягаясь. Что мы бы обязательно и сделали, но по плану возвращаться на плазу мы уже не собирались, поэтому все-таки доехали до берега на машине. За пару минут. У самого пляжа есть общественная парковка, без ограничений по времени. И, в принципе, место там найти было несложно - самый пик посещаемости случается летом, в жаркую солнечную погоду. Вот тогда у океана яблоку упасть негде.
Чуть дальше от пляжа проходит пешеходная тропа Scenic Bluff Walkway, паралелльно дороге Scenic road, длиной где-то 3 мили. Там-то мы и собирались погулять да на океанчик посмотреть. Тем более, что тропа оборудована и лавочками, и туалетами, и сама она "коляска-френдли". Гуляй - не хочу! Впрочем, вас может посетить чувство дежа вю. Да, побережье Калифорнии имеет одни и те же характерные черты, независимо от места. И Санта Круз, и Монтерей, и Кармел выглядят похожими. Но все равно прибрежная линия очень красива, а с антуражем в виде интересных домиков и вовсе прекрасна!

Наша прогулка начинается с Carmel North Dunes Habitat Restoration Site. Это такая охраняемая заповедная зона, где можно увидеть многое из редкой флоры, но один из самых впечатляющих экспонатов - голубой Эвкалипт. Это самое большое дерево в деревне (ствол размером более 22 футов) было посажено в 1850-х годах. Но его фотографии у меня нет, потому что об этом факте я узнала уже при подготовке поста. Типикал ми.
Власти Кармела где-то с 2009 года борятся за сохранение естественной среды, восстановление дюн и редких видов растений. Например, сражаются с таким растением-сорняком Карпобротус (Ice plant), которым, если помните, заросли все дюны и рифы Санта Круз. Если не вырубать его, он заполонит собой всё пространство и от внешнего вида песчаных дюн с его естественными видами растений ничего не останется.

Читать дальше очень многафотобукаф!

Зато у меня есть фото "Призрачного дерева", некогда живого (а теперь мертвого) кипариса, который был здесь посажен в начале 1900-х годов. Прямо мимо него можно пройти на обзорную площадку. Откуда пойдешь посмотришь направо - вот тебе вид на Pebble Beach, посмотришь налево - на Поинт Лобос. Ну и вообще шикарные закаты-рассветы, все дела.

Тот самый бывший величественный кипарис, а ныне Ghost Tree.








Обзорная площадка


Вид на Pebble Beach


Памятка туристам о том, что и кого скрывают здешние океанские воды.

Ну а дальше мы отправляемся с вами налево, в сторону Поинт Лобос, гулять по тропе. Почему и чем она знаменита?
Краткий экскурс в историю.
В марте 1983 года через округ Монтерей прошел разрушительный шторм, частично вызванный Эль-Ниньо (подробнее почитать "а что это за девочка и где она живет" можно в Википедии). Практически всего за ночь аккуратные пляжные склоны Кармел были раскурочены и превращены в скалы и рифы. Стихией было повалено большое количество кипарисов, было повреждено пять береговых лестниц, четыре из которых превратились в тупо руины. Так вот восстановление берега шло целых пять лет! В первую фазу его расчищали от мусора, укрепляли обрывы, устанавливали новую систему ливневого стока. Вторая фаза, которой уже руководил мэр города Клинт Иствуд, включала в себя прокладывание гранитной пешеходной тропы, реконструкцию пяти лестниц, добавление пандусов для инвалидов, скамейки, озеленение и орошение. И теперь вид побережья преобразился до неузнаваемости!

При этом не забываем вертеть головой и в другую сторону. Если отвлечься от красивых видов океана, можно обратить внимание на интересные жилые дома. Большинство построено в испанском стиле, но при этом каждый индивидуален. И можно даже разглядеть таблички с их названиями. Кстати, надеюсь, вы помните о важном правиле, которое следует всегда соблюдать при прогулке по калифорнийской набережной?
Да-да, куртки-кофты должны быть всегда с собой! Независимо от погоды и времени года с океана дует сильный и пронизывающий ветер.

Как бы стоял совсем не май месяц, поэтому мы честно протопали до середины и, продрогшие от ветра, развернулись обратно. На повестке дня были еще два места - Robinson Jeffers Tor House Foundation и Миссия Кармел. Но, поплутав по узким улочкам среди многочисленных домиков с частными территориями и не найдя ни одной общественной парковки, пришлось вычеркнуть первое место из списка. На время. Пока я более тщательнее не узнаю, что там да как. Уж очень хочется все-таки нанести туда визит. Отправились прямиком в римско-католическую Миссию Кармел. До сих пор действующую, между прочим, несмотря на такие титулы, как "национальный исторический памятник США" и "историческое место, внесенное в национальный реестр США".

Миссия была штаб-квартирой миссий «Альта-Калифорния», которые возглавлял знаменитый Сент-Джуниперо Серра с 1770 года до его смерти в 1784 году. Джуниперо (ну, или Хуниперо) Серра - монах-францисканец, основатель католических миссий на территории современной Калифорнии, в том числе Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сакраменто и Сан-Диего. Своей деятельностью миссионера и исследователя заслужил прозвания «апостола» и «отца Калифорнии». Его имя можно встретить почти в каждом даже самом захудалом городишке.

Внутри церкви. Под балконом висит портрет Джуниперо Серры.




Саркофаг для Джуниперо Серра, построенный скульптором Джо Мора.




Как в любой приходской церкви здесь тоже проводятся свадебные венчания.


А вообще эти ворота - вход на монашеское кладбище.

Изначально миссионерские здания и земли находились в собственности мексиканского правительства и к середине 19-го века оказались в плачевном состоянии. Но с 1884 года, с тех пор, как перешли к местной епархии, они были частично восстановлены. Кстати, это единственная из Калифорнийских миссий, у которой сохранился оригинальный купол колокольни, каким он и был в момент постройки.

Церковь также работает, как и музей. Чтобы пройти на территорию, нужно приобрести входной билет. Вместе с ним на руки туристам выдают карту с маршрутом и небольшую брошюрку с историческими справками. На территории находятся четыре экспозиции-галереи: Музей Гарри Дауни (the Harry Downie Museum), который рассказывает о том, какие работы были проделаны по восстановлению Миссии; Музей наследия Мунраса (the Munras Family Heritage Museum), который рассказывает историю одной из самых влиятельных семей в округе; галерея Джо Мора в Часовне с его художественными экспонатами и музей Конвенто (the Convento Museum), в котором находится келья Серры, где он жил и умер, а также экспозиции, показывающие быт монахов.

Келья Джуниперо Серры.








Едем домой уже на закате.

За сим я заканчиваю свое долгое повествование, разминаю ноющие плечики и иду наконец пить заслуженный горячий чай и ждать ваших комментариев.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Штаты, природа, США, Калифорния, @путешественники, Carmel-by-the-sea, Кармел, море

---

Фуэртевентура: Кардон и козы

[RevelloDrive1630]

Коз на Фуэртевентуре очень много. И им даже стaвят памятники.





Они спокойно жуют травку возле дороги и с интересом рассматривают туристов.



Эту красавицу мы увидели по пути в городок Кардон.



















Нехилый такой кактус.



Детская площадка у церкви.





Типичный фуэртевентуровский дом - куб с крохотными окнами и зелёной дверью.









Козы следят за вами!

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, природа, Африка, горы

---

Фуэртевентура: Риско дель Паco

[RevelloDrive1630]

Риско дель Паco - один из пляжей Сотавенто, которые тянутся на 22 км от Коста Кальмы до Морро Хабле. Особенно он полулярен у сёрферов.





Мимо дороги, ведущей к нему, мы часто проезжали по пути в Хандию, но в один вечер мы до него доехали.



Рядом был холм с тропинкой, на который я тут же поднялась.





Хотя обувь у меня для восхождения была не самая подходящая.



Здесь нет больших отелей.



Вид с холма в сторону гор.





B сторону моря.





При приливе водой заливается весь пляж.



При отливе образуются "озёра" на пляже, в которых хорошо тренироваться начинающим.





Я, ничего не подозревая, фотографировала море, пока не заметила, что я не одна.







Вечером вода всегда очень тёплая и мы хорошо поплавали.

@темы: фотоотчет, экзотика, природа, Африка, горы, море

---

[Toivo~]

Еще немного цветущей сакуры из Токио.





















Идёт свадебная съемка.



А тут фотографируют косплей.

@темы: фотоотчет, Азия, природа

---

Нидерланды: Madurodam, Гаага

[AsuraApsara]

Парк миниатюр Мадюродам ( Madurodam) находится на George Maduroplein 1, стоит 16,5 евро (14,5 при покупке онлайн), открыт зимой 11:00-17:00, локер для крупных рюкзаков 0,5 евро.
Миниатюрные городки встречаются в Лего-лэндах, ещё, например, в Брюсселе есть Мини-Европа, но мы раньше в подобных не бывали, так что были очень впечатлены. Да что там, Мадюродам обалденный.
Он полностью посвящён достопримечательностям Нидерландов. Старая часть очаровательна, я не могла остановиться и облазила её дважды, а мужу современная понравилась больше, с заводами, аэропортом и прочей техникой.
Парк большой, частично интерактивный, машины ездят, поезда бегают, мельницы вертятся, заводы гудят. Жаль, кораблики и всё, связанное с водой не работало - лёд на рельсах намёрз. Наверняка летом тут ещё прикольнее.
А ещё есть возможность детально рассмотреть здания со всех ракурсов, тогда как в жизни чаще всего это не удаётся.
Мы провели в нём 1.5 часа, промелькнувшие в одно мгновение.

«Миниатюрный город, построенный в 1952 году, назван по имени Джорджа Мадюро, студента юридического факультета из Кюрасао, который боролся против нацистских оккупационных сил, был членом голландского сопротивления и умер в Дахау в 1945. Его родители пожертвовали средства для начала проекта Мадюродам с тем, чтобы выручка шла на благотворительные цели, а именно студенческому санаторию. Фонд поддержки Мадюродама и в настоящее время ведёт работу с молодёжью.
2 июля 1952 года принцесса Беатрикс была назначена мэром Мадюродама, после чего она совершила прогулку по своему городу. Беатрикс занимала этот пост со дня открытия города и до своего вступления на престол в 1980 году. В настоящее время королева Беатрикс является покровительницей Мадюродама.»

+30 фотографий

Луна-парк полностью работал, кружились карусели, играла музыка, сверкали огни


Каналы


















Обратите внимание на деревья в городке, они тоже крошечные, но настоящие


Палуба поближе




Свадебная процессия


Вот так выглядят парады в Бинненхофе, в котором мы были утром


Ай-яй, неуставное поведение!




В окошках кое-где видны жители












Кусочек современной части


Самолёты тоже двигаются по взлётной полосе


Нефтяные вышки, ветряки и паром, к которому важно ковыляли утка и селезень, не иначе как пассажиры


Оживлённая трасса, по которой снуёт транспорт


Поле тюльпанов


Сгущались сумерки, в игрушечных домах зажглись настоящие лампочки, а для нас настала пора двигать на вокзал. На трамвае от парка прямо до центральной станции, 3,5 евро/часовой билет.
А впереди Амстердам

@темы: фотоотчет, Европа, Нидерланды

---

Нидерланды: Гаага

[AsuraApsara]

Поездка в Нидерланды получилась замечательная, а местами и вовсе восхитительная. В целом повезло с погодой, конечно, конец января не самое приятное время для поездок по северной Европе, но унылось пейзажей с лихвой компенсировалась архитектурой и общей устроенностью обстановки.
Влюбила в себя Гаага, она оказалась настолько приятной, что всерьёз появилась мысль подыскать себе квартирку и остаться здесь кормить лебедей, кататься на велике и наслаждаться жизнью.
О, я вовсе не путаю туризм с эмиграцией, лишь описываю внушённые городом ощущения)
Амстердам совершенно пироженный город в рамках кольца каналов, гулять, рассматривать фасады, сидеть на лавочках в скверах и впитывать в себя окружающее.
И если бы не мерзкий запах марихуаны, как встретивший нас на вокзале, так и сопровождающий до отъезда, Амстердам бы потеснил Гаагу. Хотя нет, не потеснил.
Неожиданно понравился Эйндховен, на который не возлагалось никаких надежд в связи с его новостроечностью, но этим он и увлёк, сочетанием современности и живости с уютом улочек и частных домиков.
Вот только Утрехт не впечатлил, то ли потому что почти всё время моросила слякоть, то ли потому что объективно он уступает остальным. Но даже в нём нашлись места, примирившие меня с посещением.

А теперь слайды! (с)

+43 фотографии

Утренний вылет из Риги в Эйндховен, WizzAir за 90 евро на троих в обе стороны, + 13,6 евро за парковку в аэропорту на 4 дня, для таких коротких поездок это даже дешевле, чем на такси добираться (taxify около 20 в обе стороны).
Утренний - это в 5:30 уже проходить контроли, благо, в рамках шенгена процедуры простые, а с ручной кладью и вовсе быстрые. На 4 дня достаточно рюкзака и Арискиного чемодано-пчёла, который совмещает ещё и роль машинки для ребёнка. По сути, на Пчёле Змейсс сейчас и путешествует, что радует, потому что на ручки 20 кг+комбез с сапогами ни папа, ни тем более мама уже не могут поднять, чтобы параллельно получать удовольствие от прогулки.




Прилетаем в 8:30, отмотав час назад, впереди весь день, в Эйндховене не задерживаемся, оставляя его на обратную дорогу, а сейчас едем в Амстердам, где забукан отель, через Гаагу.
Почему именно Гаага, а не Роттердам, например?
Ну, мне лично очень хотелось побывать в городе, являющемся резиденцией нидерландского правительства и парламента и местопребыванием королевского двора. Сердце Нидерландов в определённом смысле.
Плюс, именно в Гааге расположены Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд и другие правовые органы.
Ну и здесь лучше сохранилась историческая застройка, милая моему сердцу.

Планировщики транспорта: connexxion и 9292.
Есть разные пассы, типа Holland Travel Ticket, но нам он не подходил.

Учтите при поиске, что Гаага по-нидерландски пишется как Den Haag, а произносится «Денаах». По-английски — The Hague, «зе хейг».

Из аэропорта Eindhoven, Luchthavenweg нужно приехать в город на автобусе 400 или 401, занимает дорога примерно 20 минут, ездят регулярно, каждые минут 15, но лучше уточняйте на сайте. Стоимость была 7,5 евро на двоих. Дитё пока бесплатно. Но я уже предчувствую траты на поездки, когда ему исполнится 6
А уже Eindhoven, Bus Station рядышком с Eindhoven Railway Station, где покупаем билеты и мчимся навстречу приключениям.

Приключения начинаются с покупки билетов. Вариантов добраться до Гааги много разных, каждые 15-30 минут в принципе можно туда уехать, через разные пересадки. Это я заранее выяснила и записала варианты, что удачно, сразу шли на нужную платформу, и к тому же автомат по продаже билетов маршрут не показывает.
С автоматами и вообще оплатой в Нидерландах, как и ранее в Берлине, иногда засада. Здесь плохо принимают карточки, выпущенные в других странах, некоторые сетевые магазины просто отказываются и берут только наличку. Иногда автоматы не принимают купюры больше 10 евро.
Или, например, в нашем случае на вокзале надо доплатить +50 центов за оплату картой.
Автомат любезно предложил нам вариант оплатить монетами (не купюрами, повторяю) без комиссии. Всего-то 49.6 евро (на двоих до Гааги). Конечно, я с собой обычно пару сотен евро беру монетками, а как же... в фонтаны бросать, наверное, или чтобы руки подкачать.

Сели на поезд с пересадкой в Утрехте. 9.32 утра, суббота. Народу тьма, во втором классе всё занято. 1 класс свободный, но контролёры не дремлют, так что мы сидели в тамбуре на двух откидных стульчиках возле туалета и дефектной двери. На ней действительно была наклейка Defect, и она при поворотах каталась туда-сюда, громко хлопая. И нам ещё очень повезло, мимо периодически проходили вообще безместные страдальцы.
Оставалось только смеяться, что мы и делали, записывать видео и посылать друзьям, благо бесплатный Wi-fi в поезде был и нормальный.

На первой же остановке через полчаса стало свободнее и мы пересели внутрь вагона за столик. За окном пролетали голые поля, теплицы, каналы и рвы, мосты и мостики, чёрные домики под коричневыми крышами. Пони, лежащие белыми валунами овечки, ветряки. В поезде на табло при остановке высветилось, какие ближайшие поезда едут из этого города, так что помогло соориентироваться.
Пересадка в Утрехте 8 минут. А при другом варианте поезда, в Бреде, была бы 2 минуты. Интересно, успели бы?

Кстати, в поезде же купили билеты в Мадюродам, это на 2 евро дешевле, чем в кассе, 14,5 вместо 16,5.

От вокзала в Гааге до центра спокойно можно дойти пешком, где-то 1,5 км. Райончик с современными высотками, канал, а потом начались милые улицы.










Где-то здесь Дима нашёл потерянный кем-то IDшник, отдали девушке в кафе, надеюсь, она сможет найти владельца.


Проголодавшись, мы стали искать, где бы поесть, но первая кафешка оказалась открыта только для подготовки, а так приходите через час. И мы зачем-то зашли в Бургер-кинг. Не знаю, зачем мы иногда совершаем те или иные поступки, видимо, затмение находит. Из дома прихватили с собой бутерброды, схомячили их по дороге, а потом пошли есть бургеры. Фейспалм. В итоге я свою булку скормила голубям.
Да, кстати, туалет в Бургер-кинге 50 евроцентов, и так оказалось потом везде, если вообще эти туалеты были. А то иногда приходилось с ребёнком побегать по заведениям в поисках укромного места ((

Разглядываем витрины


и детали


Символ Гааги - аист




На площади Плейн памятник Виллему Оранскому (Standbeeld Willem van Oranje), по прозвищу Молчаливый. Он жил в XVI веке и был первым независимым штатгальтером Голландии и Зеландии, один из лидеров Нидерландской буржуазной революции. На эту же площадь выходит боковой фасад красивого дома XVII века, в котором заседает нижняя палата (de Tweede Kamer) парламента.


Через боковую арку заходим в комплекс Бинненхов ( Binnenhof).
Слева на фото Рыцарский зал (Ridderzaal) - самый большой замок комплекса, построенный около 1290-го года Флорисом V, внуком основателя Гааги графа Флориса IV.
Здесь ежегодно глава государства произносит тронную речь, проводятся официальные королевские приёмы и межпарламентские конференции.
Сам же Бинненхоф в XVII веке являлся центром европейской дипломатии, а сейчас в нём заседает парламент Нидерландов и находится резиденция премьер-министра.




Красивый фонтан со скульптурой Виллема II. Возле него как раз проводилась фотосессия вызывающе-сексуально и явно не по погоде одетых барышень.


Гуляем




Проходим мимо Королевской галереи Маурицхёйс ( Mauritshuis), картинной галереи, где собраны полотна голландских художников 17-го "золотого века"). Так уж получилось, что в этой поездке мы не заходили в музеи, отчасти из-за того, что Арису они не особо интересны, отчасти из-за ограниченности времени, а по большому счёту потому, что хотелось просто гулять и впитывать атмосферу города, в Гааге она того стоит.
Хотя если бы была возможность, я хотела бы посетить:
**Музей Эшера ( Eschermuseum), выставка графического искусства нидерландского художника Эшера в бывшем королевском дворце «Ланге Ворхаут». Его работы завораживают, эту магию оптических иллюзий, да ещё в интерьерах бывшего королевского дворца, было бы круто увидеть вживую;
**Панораму Месдаха ( Panorama Mesdag), это панорамная картина Хендрика Виллема Месдаха, она высотой в 14 метров и длиной в 120 метров и изображает рыбацкий посёлок Схевенинген в XIX столетии;
**Музеон (Museon), интерактивный образовательный музей.

Но это, надеюсь, в другой раз, а пока мы залипли у озера Hofvijver рядом с Бинненхофом. За фото извиняюсь, контровый свет не под силу старой Соньке.
По сути, это место, с которого Гаага началась.


Над озером галдёж и суета, тьма разнообразных чаек, лебедей и прочих пернатых активно общалась, кормилась и хаотично перемещалась.
Частично водоём был покрыт льдом, слегка подтаявшим сверху, и забавно было наблюдать, как лебедь после длинного грациозного пролёта с размаху приледнился куцым хвостом на зеркальную ледяную гладь.






Деликатный попрошайка, для которого, увы, ничего не было. На заднем плане - Пчёл


Обходим озеро, любуясь Бинненхофом и отражением на льду


А здесь 2 в 1. Музей тюремных ворот ( Museum de Gevangenpoort). В 1280 году эти ворота были основным въездом в замок Бинненхоф, а спустя 50 лет, в 1428 году ворота стали использоваться как место заключения для должников или преступников, ожидавших суда.
Галерея принца Виллема V с копиями работ великих голландских мастеров.


Фотку Пассажа, старейшего торгового центра Нидерландов, 1885 года, показывать не буду, там дурацкие провода. А ещё если западнее пройтись, то будет прикольный торговый центр The Sting, отель 't Goude Hooft (этот трактир «Золотая голова» впервые упоминается в 1423 году, а нынешнее здание 1660-го года), Old City Hall (Старая ратуша, здание в стиле ренессанса 16-го века на месте графского замка, в котором регистрируют браки и обычные граждане, и члены королевской семьи) и Grote Kerk (St. James Church, внушительная и суровая протестантская церковь, нынешнее здание 15-го века).


После чего мы разворачиваемся и топаем к Дворцу мира, мимо каналов, в которых плещутся утки-мандаринки и неопознанные птицы


Обилие белоснежных деталей очень освежает и придаёт пироженности и кукольности домикам




Сам Дворец Мира ( Peace Palace), официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда.


Здесь мы тоже залипли, любовались стройной устремлённой ввысь башней, грелись на солнышке, разглядывали дерево желаний


Надписи "мир" на разных языках. Меня умилил этот киргизский тынчтык


Как и малагасийская фандрианпахалемана (чтобы выговорить точно нужно мирное время).
А вот почему по-украински написано "світ", а не "мир", я не знаю. По-русски оба значения сейчас передаются одинаково, но в украинском языке вот тот старый миръ - это мир, а міръ - світ.


А здесь собраны камушки из разных стран


Оранжевенький - наш, украинский (сверялись по каталогу, перечень стран просто в алфавитном порядке, безотносительно камней)


Мировые лавочки


А дальше мы пешком поплутали к Мадюродаму. Эта прогулка была чудесная - выглянуло солнце, стало тепло, свежо и посреди января почувствовалась весна. Тихие улочки, редкие велосипедисты, кусочки местного быта, почему-то по ощущениям очень английский таун. Дальше за ним тихое зелёное кладбище, по которому не удалось пройти, и лесопарк, в котором совсем рядом пролетел настоящий живой орёл. Вальяжно промахал крыльями и уселся на высокой ветке.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, Нидерланды

---

Путь Святого Иакова, Португальский, часть 2 (16.09.-19.09.16) + Фистерра

[Acckiy Sotona]

В сентябре 2016 года мы с подругой прошли Путь Святого Иакова, Португальский путь. Здесь отчет о второй части Пути, дороге по Испании. Первая часть лежит здесь.

Читать дальше?

Вчера мы перешли границу с Испанией, и Камино в том виде, в каком мы его знали, закончился. Мы оказались на каком-то другом Камино. А все потому, что от испанского города Туй начинаются последние 100 километров Пути, за прохождение которых дают компостелу - отпущение грехов. Испанцы считают своим долгом хоть раз в жизни пройти Камино де Сантьяго. Некоторые подходят к этому делу ответственно и идут как положено, но большинство формально и идут только эту сотню километров. Таких видно сразу. Идут чистенькие, в беленьких футболочках, с маленькими рюкзаками или вообще без них. Для них есть специальная услуга "отправь рюкзак на такси". В альбергах они не ночуют, предпочитая комфортабельные отели. Для них паломничество приятная прогулка, обязательное условие, чтобы считаться испанцем. Прошел 100 км и все, ты полноценный испанец, а не прошел - так, на половинку.
Остаться на дороге одному невозможно. Ты или видишь кого-то постоянно впереди, или кто-то обгоняет тебя, чтобы потом остановится минут эдак на сорок в какой-нибудь удачно подвернувшейся кафешке. Мы с грустью начали вспоминать те дни, когда могли идти два-три-пять часов и не встретить никого.


День 6. Туй — Редондела, 28 км.



Вчера мы хотели заночевать в португальской Валенсии и только сегодня перейти границу с Испанией, по пути посмотрев приграничную крепость, которая много лет оберегала покой Португалии, но Путь решил иначе, как вы помните. В итоге мы не посмотрели ни португальскую Валенсию, ни испанский Туй. Значит так было угодно Пути.

Утром я встала, горестно повздыхала над своей мозолью, замотала покрепче и мы отправились в путь. Деваться-то некуда, 28 километров надо было пройти. Нога болела конечно, но постепенно притерпелась к боли, отодвинула на задний план. Мозоль начала подсыхать и покрываться корочкой, по крайней мере каждый шаг не казался как по острию ножа, а была постоянная монотонная боль, к которой можно было привыкнуть.

Как всегда выходим одни из последних из альберга. Идем по городу. Жаль, что мы не погуляли здесь, на первый взгляд интересный средневековый городок, старая часть сплошные каменные дома и мощеные дорожки.




Выходим из города, приятная прогулка по сельской местности. Пусть ноги немного отдохнут от камней на дороге.



Дорога сегодня сплошь не интересная. Сначала мы километров 5 шли по трассе,



периодически сворачивая в лес,



потом километров семь вообще шли по промышленной зоне, между заводами и свалками, дыша выхлопами.



Эти километры показались очень тяжелыми, наверно самыми тяжелыми за весь путь. Но мы были виноваты сами, потому что есть альтернативная дорога, которую мы легкомысленно проигнорировали. За это и расплачивались.
На выходе из промышленной зоны мы повстречали латышскую пару. Они нас обогнали и поздоровались по-русски, видимо услышав как мы разговариваем по-русски. Стандартный обмен фразами, кто куда идет и откуда. Они планировали остановиться раньше, в городке Мос, и планировали прийти в Сантьяго к 23 сентября. Такие гордые были. Я сначала-то покивала, а потом через некоторое время - чёёё, к какому числу они планируют прийти?! Сегодня 16 сентября, они планируют идти 100 км за неделю?! Подруга поржала над моим возмущением. Но я б смолчала, если бы они не ушли вперед с видом превосходства на лице и замечанием, что мы медленно идем и они пойдут дальше. Пфф! Это мы-то идем медленно?! А ничего, что они сначала половину Пути проехали на автобусе, а теперь будут плестись неделю до Сантьяго?!
Ладно, зато развлекли нас, я даже забыла про тяготы пути и свою мозоль.
Дальше дорога радовала больше. Мы постепенно забрались в гору и открылся замечательный вид.






Вторую половину сегодняшнего Пути мы шли почти одни, большинство пилигримов остались ночевать в Мосе. Мы сначала не поняли почему, ладно эти латыши, но остальные-то почему. А когда дошли, стало понятно - муниципальный альберг тоже был закрыт на помывку. Но мы даже если бы и знали, все равно бы в Мосе не остались. Пришлось бы в последующие дни наверстывать, а так мы не хотели. Так что мы заселились в частный альберг, таких тоже много на Пути. Они дороже в два раза, но и условия у них лучше. Я наконец смогла залезть в горячую ванну и поблаженствовать, чувствуя как расслабляются все мышцы на моем многострадальной тельце.
Гулять по городу мы не пошли, только перекусили да в супермаркет забежали.

Итого: пройдено за день 28 км, всего 166 км.


День 7. Редондела — Понтеведра, 18 км.



Сегодня нам предстояла просто прогулочка, приятная и неспешная. На 18 километров. Это непередаваемое ощущение, когда просыпаешься с чувством, что всего 18 км. "Всего". В том году мы были такие гордые, когда прошагали целых 17 км по Флоренции. Не зря есть такая мудрая поговорка, что все познается в сравнении. Могли ли мы знать, что буквально через год это будет "всего", а не "целых"

Когда мы перешли границу с Испанией, то время перевели на час. И хотя мы выходили как обычно из альберга, но получалось, что выходили по темноте. И холоду, кстати говоря. Мы двигались на север. Поэтому утром я почти не фотографировала. Да и дорога стала однотипная по сравнению с предыдущими днями.






Последние сто километров, которые по Испании, промаркированы такими столбами с километражом. Как видно, официально надо еще пройти 80 км.



Мост Сампайо, Ponte Sampaio, знаменит тем, что именно здесь армия Наполеона в 1809 году проиграла Испании, тем самым прервав многомесячную оккупацию региона.




Опять красивый солнечный лес.




Заходим в город. Попугай-летчик нас встречает.



Шли мы сегодня особо не торопясь, так как идти сегодня надо было мало, а альберге открывалась только в час дня. Примерно к двум мы доползли. Здесь сюрпризов в виде помойки помывки альберга не было, и мы спокойно заселились. Успели чудом отхватить последние нижние места. Буквально сразу после нас подходил народ и им уже приходилось селиться на верхние. Нда, нам урок не зевать.
Мы вроде и прошли мало, но я все равно очень устала. Сказывалась накопленная с прошлых тяжелых дней усталость. Поэтому я решила воспользоваться ситуаций и поспать. Приняла душ и уснула, едва положила голову на подушку. Какие там беруши. После пройденных пару десятков километров спится как младенцу, несмотря на человек 20 вокруг.
Я так бы и спала, даже есть бы не ходила, но подруга сказала "надо!". Ну надо так надо, идем есть. Понтеведра красивый город, почти большой, по европейским меркам. Почему-то так получилось, что у меня нет ни одной фотографии О_о И правда значит устала.
Мы немного погуляли, зашли поели в кафе и вернулись обратно в альберг. Я даже взбодрилась после прогулки, думаю сейчас посмотрю что-нибудь. Помню как открывала нетбук и все, дальше провал очнулась глубокой ночью, сняла линзы и легла дальше спать.

Итого за день пройдено 18 км, всего 184 км.


День 8. Понтеведра — Кальдас-де-Рейес, 23 км.



Заветная цель, Сантьяго де Компостела, была все ближе. Нам осталось три дня ненапряжной ходьбы по 20 км в среднем. Можно сказать, просто догулять. Хотя после пройденного мне и 20-то казалась непосильной. Но глаза боятся, ноги делают. Девиз всех пилигримов - Путь сам себя не пройдет.

Утром мы встали на автомате, умылись и вышли. Пока шли через город, уже рассвело.

На выходе из города. Прощальный взгляд.



Вот они, лжепилигримы. Группки с символическими рюкзаками.



Бывало и так, что приходилось идти прямо по дороге.



Заросли винограда.



Народу идет много. Кого-то догоняешь, кто-то обгоняет тебя. Дорога при этом однообразная. Мне даже фотоаппарат доставать не хотелось.



Так неспеша мы и дотопали до городка Кальдас-де-Рейс. Возле альберге встретили двух словенок, с которыми мы шли первые несколько дней. Обрадовались до ужаса все. И мы, и они. Неожиданная встреча, но приятная. Хотя казалось бы, незнакомые люди, но начинаешь по-другому немного воспринимать, когда знаешь, что они наравне с тобой прошагали сотни километров.

Заселились в альберге, места достались только верхние. Мы не сильно торопились сегодня дойти.

Вот такое местное народное творчество стояло возле альберга.



После заселения и душа мы прогулялись до магазина, купили еды на ужин. Немного прогулялись по городу, но желания особого не было, сколько мы таких городков по пути видели. Вернулись в альберге, так и просидели на общей кухне до вечера, ловили вай-фай.

Итого: пройдено за день 23 км, всего 207 км.


День 9. Кальдас-де-Рейес — Падрон, 18 км.



Сегодняшний путь в 18 км мне грел душу. Утром мы не торопились, с недоумением одним глазом смотря на тех, кто стал собираться чуть ли не в 5 утра. Зачем? Не иначе как до Сантьяго дойти собрались. Мы такой цели не имели, поэтому дождались пока все разойдутся, спокойно умылись и даже позавтракали. Вышли предпоследние. Осталась только парочка русских еще наглее нас видимо. Но идти-то надо.

И все равно вышли в сумерках. Кстати сказать, выходить по утрам стало весьма свежо. мы получается с каждым днем шли на север. Вон подруга, съежившись, идет в куртке и капюшоне сверху.

Подъем на небольшую горку. Сколько их у нас было.

А дальше начался спуск. И если раньше мне казалось, что будет тяжело подниматься, то спускаться оказалось в разы сложнее. Тут же начинают болеть все суставы, мышцы как будто закостеневают. А еще рюкзачок в 10 кг за спиной. Так что еще надо подумать, что сложнее, подъем или спуск.

Спустились. Немного решили отдохнуть в тенечке под деревом, да и время подошло перерыва.



На следующий перерыв остановились в кафе-магазине. Испанский вариант перекусов - бокадилья, этакий бутерик с начинкой из хамона, сыра и чему душе угодно.

Еще был у нас любимый перекус - тортилья, омлет с картошкой.



Я уже говорила, да, за что я люблю осеннюю Европу? Ага, именно за это, за виноградные пейзажи во всех проявлениях.



А вот уже и Падрон. Как раз вовремя, на небе ни облачка, жарища. При подходе к альберге мы немного схитрили. Промаркированная стрелками дорога зачем-то уходила на другую сторону реки и получалась в обход. А мы же по карте дворами и проулками, в итоге опередили большую группу пилигримов, заселились раньше и урвали нижние места




Вид из окна. Альберге в Падроне находится прямо у подножия церкви.



Деревянные кровати с перегородками, на которые так удобно развешивать мокрое барахлишко.



Мы приняли душ, повалялись и решили прогуляться по городу, что-нибудь перекусить.
Сначала поднялись к церквушке.



Так как она находится на возвышении, то оттуда открывается неплохой вид на крыши Падрона.





В дороге не задумываешься о днях недели. Идешь себе и идешь. О числах приходится, чтобы не пропустить дату уезда. Так вот к чему я? А к тому, что оказывается сегодня воскресенье, а в воскресенье все магазины и супермаркеты закрываются в обед. Я знала об этом, но увы. Пока мы расслаблялись в альберге, благополучно проморгали час Х. Зашли в ближайшую кафешку, но и там кормить не захотели, сказали приходите вечером. А до вечера нам голодные ходить?! Мальчик пожал плечами. Ладно, вернулись в альберге и о! удача! прямо напротив альберге оказался барчик, в котором нас накормили пиццей и напоили горячим шоколадом.

Итого: пройдено за день 18 км, всего 225 км.


День 10. Падрон — Сантьяго де Компостела, 24 км.



До Сантьяго осталось 20 с небольшим километров. Сегодня все закончится. Даже не верится. Мы так привыкли идти весь день, что даже не верится, что завтра утром мы встанем, дойдем всего лишь до вокзала и куда-то поедем на автобусе.
Выходим на рассвете.






Дорога как и в предыдущие дни идет от одного каменного городка к другому.




На удивление дорога ведет вниз.



По чьим-то задворкам.



Столбики не забывают нас радовать, отсчитывая километры до Сантьяго. Всего 9 километров! А вот только было 80.



8 километров,



7 километров,



6, 5, 3… 1... Сантьяго!
Первый взгляд на Сантьяго и Собор!



Уже только стрелки, километры не кажут.



Направо или налево? Хм. Мы постояли и пошли налево, за велосипедистом.



Идем по Сантьяго.



Выходим на площадь и вот он, Собор Святого Иакова. Именно сюда мы шли 10 дней. Эмоций никаких. Вернее эмоции есть, но они совсем не те, которые я ждала. В первые дни казалось, что радости не будет предела, когда дойду до конца, что именно этот момент главный. Но чем ближе была конечная цель, тем отчетливее я осознавала, что именно Путь с его горестями и радостями, с невыносимой болью от мозолей и тихого восторга от каждого красивого вида и есть самое главное.



Но все равно радостно, что я смогла, что я выдержала! Порою было очень тяжело, порою просто тяжело, и приятно осознавать, что ты можешь.
Мы скинули рюкзаки и растянулись на площади перед собором в компании других пилигримов. Каждый день кто-то заканчивает здесь свой путь.




Полежали и пошли искать офис пилигримов, чтобы получить компостелу.
Очередь за сертификатами о прохождении паломничества. Чтобы такой документ получить, нужно пройти минимум 100 последних перед Сантьяго километров.



Народу было много. Час мы простояли точно. Чтобы получить заветные бумажки
Вот так кстати выглядел мой креденсиаль в конце пути:



Все, этот Путь был закончен, здесь и сейчас. Я не сомневаюсь, что будут другие. Ибо Камино - это очень крутая вещь. Очень. Это удивительный и офигительный кусочек жизни, с своей неповторимой атмосферой в альбергах. Когда ты утром встаешь вместе со всеми, собираешь рюкзак, выходишь с мыслью что никогда не пройдешь это страшное число километров. Но идешь, идешь, час-два-три-пять, а иногда 8-10 часов подряд. Приходишь и понимаешь, что сделал все что мог, а иногда и больше.
Камино здорово учит терпению и терпимости. В том первом отчете, благодаря которому я узнала про Камино, были слова, навсегда врезавшиеся мне в память: "Каждый идет свой Камино". Только в пути осознаешь их истиный смысл. И правда, каждый идет свой путь и свой Путь. Кто-то идет 800 км, кто-то 100. Кто-то несет рюкзак, а кто-то выглядит так, как будто вышел погулять в выходной день. Каждый день ты выходишь из альберге и учишься не злиться на этих лже-паломников в белых футболочках. Просто потому что не имеешь на это право, на злость. Учишься проживать этот небольшой кусочек жизни с десятками других незнакомых людей и, как бы банально это не звучало, отодвигаешь границы зоны своего комфорта.
Так что если кого-то заинтересует наш опыт и сподвигнет на повторение - не сомневайтесь! Идите!
А нас завтра ждала Фистерра, Край земли, и потом обратная дорога домой.

День 19. Фистерра.
Давно и неправда, когда люди верили, что земля плоская и существует край земли, паломники заканчивали свое паломничество именно в Фистерре, ибо считали, что мыс в Фистерре и есть тот край земли. Прошли столетия, люди выяснили горькую правду, но паломники продолжают эту традицию - сходить на мыс после завершения паломничества.
Само название «Fisterra» происходит от латинского FINIS TERRAE, что означает "Край Земли". Это связано с тем, что данная область долгое время ошибочно считался самой западной точкой Европы. Сейчас уже известно, что мыс Рока в Португалии находится западнее.



Запланировала и я такой поход нам. Но уже в процессе прохождения основного Камино наши планы скорректировались. Я переоценила себя, когда запланировала два подряд дня по 40 км. После первого же 30-километрового дня радужные ожидания пропали и я разделила эти дни. Соответственно количество дней на прохождения у нас увеличивалось и времени чтобы пройти пешком до Фистерры не было. Тогда мы решили обойтись малой кровью и съездить на автобусе. И по времени все удачненько сложилось. Может быть когда-нибудь... я пройду и этот мини Камино в 80 км.

Утро началось как и все предыдущие: мы встали, оделись и вышли. С одним отличием: шли мы всего 2 километра до автовокзала На вокзале встретили ту самую парочку голландцев неопределенного возраста, перекинулись приветами. Они уезжали домой. Покивали нам, типа молодцы, что едете в Фистерру.

Непередаваемое то первое ощущение, когда ты сидишь на месте и в то же время двигаешься. Мы настолько привыкли, что если хочешь переместиться из точки А в точку В, надо пройти это расстояние пешком. Десять - десять! - дней мы только шли и шли, ни разу не позволив себе воспользоваться общественным транспортом. И в голове не укладывалось, что трехдневный путь пешком мы одолеем всего за 2 часа.

Фистерра - ничем не примечательный прибрежный испанский городок, которых много. Главное место в Фистерре - это мыс с таким же названием и маяком. Именно сюда каждый день приходят десятки пилигримов встретить закат. И мы не стали исключением.
Дорога к мысу ведет конечно вверх. Топаем вместе с другими пилигримами. К сожалению никого из знакомых не встречаем.



Вид на другую сторону берега.



Тот самый маяк. Кстати есть забавная история про этот маяк в Фистерре. Помните у Задорнова рассказ про маяк и американскую подлодку?



Так вот этот рассказ именно про этот маяк.



Смотрю назад.






Маяк. Работает до сих пор, его только немного осовременили, добавили звуковой сигнал.



Символический нулевой километр - столбик с тремя нулями.



Смешиваются два течения.



Сели на теплых камушках встречать рассвет.





Закат над атлантическим океаном.




Так и мы сидели встречали закат. И именно здесь и сейчас меня догнали те самые эмоции, которые должны были быть на площади у собора. Что все закончилось. Камино закончен, мы завтра начинаем обратную дорогу домой.
После захода солнца небо окрасилось в красивый розовый цвет.
Смерклось и мы вернулись обратно в хостел.






Вот такое путешествие получилось у нас

@темы: активный отдых, Европа, природа