"Я написал то, что мне хотелось прочитать. Люди этого не писали, пришлось самому" © Клайв С. Льюис
***
Если вы надумали полюбоваться горой Фудзи-сан практически вплотную, то вам непременно нужно поехать на одно из пяти, так называемых, Озёр Фудзи. Самое популярное из них — это озеро Кавагучи; именно на нём сделаны одни из самых известных хрестоматийных фотографий горы, а ещё именно до этого озера из всех пяти проще всего добираться.
Поезд отходит с вокзала Синдзюку, однако я как-то умудрилась поехать не через него и в итоге попала на довольно долгую, зато полупустую электричку, в которой чудесно подремала.
Сделав пересадку на станции Otsuki, вы садитесь на специальный разрисованный поезд линии Fujikyuko Line, который около часа везёт вас уже непосредственно до станции Kawaguchiko.
Поездов курсирует множество, все они разукрашены каждый на свой манер, но все весёлые и цветные что внутри, что снаружи. В моём поезде даже сидения были разрисованы поездами!
Здесь главное встать или сесть с левой стороны, потому что именно тут вскоре появится гора. И тогда все безумные туристы — особенно французы! — повскакивают со своих мест и прилипнут к окнам, вжимая в стекло тех, кто стоит рядом...
Поезд привозит вас на станцию Kawaguchiko, откуда до озера есть два пути. Можно вместе со всеми, как сельди в бочку, пытаться запихнуться в один из многочисленных туристических автобусов, а можно позволить себе спокойную приятную прогулку по красивым тихим улочкам этого городка.
Я, конечно же, выбрала второй вариант и минут 30 шла, любуясь на местные домики и завидуя тем, кто просыпается утром — а у него в окне Фудзи-сан!
Поймите меня правильно, но Фудзи-сан изумительна, поэтому выбросить какие-либо фотографии из этой подборки я просто не сумела. Как и всегда, едва лишь гора появляется где-то вдали, у меня перехватывает дыхание, а на глаза наворачиваются слёзы от щенячьего восторга.
Когда я только планировала эту прогулку, то выяснила, что пеший маршрут вокруг озера Кавагучи растягивается примерно на 21 км.
Да какая фигня, подумала я, конечно же, стоит сделать круг почёта! Это заняло бы у меня порядка 4-5 часов при моём темпе.
Однако я как обычно забыла учесть восхитительные виды, фотоаппарат у меня в руках и желание как следует порелаксировать. Поэтому, конечно, никаких кругов я не делала, а маршрут мой выглядел примерно так.
Я шла вдоль берега, пока не упёрлась в мост Ohashi.
Поднявшись на него, я принялась лихорадочно доставать из рюкзака всю одежду, которая у меня была, и которую я, будучи уже достаточно опытным в этом плане путешественником, не поленилась с собой захватить. Будьте аккуратны: на мосту сдувает! Просто вот так конкретно берёт — и сдувает! Даже люди, которые выезжали на мост на велосипеде, через несколько метров спешивались и предпочитали вести его так.
На противоположной стороне моста есть скрытая от глаз лесенка, и если по ней подняться, попадаешь на холм — он же viewpoint, — где можно замечательно сфотографироваться вместе с кустарниками.
Затем я пошла дальше по противоположному берегу. Проведя в пути несколько часов, я изрядно проголодалась и, честно говоря, рассчитывала найти какую-то цивилизованную прибрежную линию, на которой я смогу полакомиться местной едой навынос. Однако, как выяснилось, вся цивилизация осталась как раз-таки у меня за спиной, а шла я прямиком в кленовую аллею, разумеется, стоящую совершенно голой по весне.
Нет, не всё так лысо, и какой-то островок цивилизации я всё же миновала. Кажется, там был ресторан, а может быть, даже не один, но почему-то именно в подобных заведениях рассиживаться у меня не было совершенно никакого настроения. Поэтому я погуляла ещё немного и наконец легла на обратный курс, однако на этот раз по мосту уже не пошла.
В этой части озера располагается серия фешенебельных и жутко дорогих отелей, в которых один номер с видом на озеро стоит порядка 300$. Однако рестораны здесь самые что ни на есть прозаические, и в одном из них у меня состоялся чудеснейший бизнес-ланч с море-продуктами тэмпура. А в сувенирном магазине я обзавелась потрясающей чашкой с изображением горы.
Когда-то я наверняка писала, что даже сувениры в той или иной локации тематические, и подобных вы больше нигде не встретите. Также здесь. Такой шикарной чашки я больше не видела ни разу в жизни. Ещё здесь продаются совершенно дивные шоколадные конфеты и печеньки, имитирующие Фудзияму.
Подкрепившись, я направилась уже потихоньку в сторону станции, однако по пути мне встретилась канатная дорога на гору Кати-кати. Пришлось отстоять довольно внушительную сорокаминутную очередь, хотя как я потом поняла, точно такое же время я затратила бы, если бы стала подниматься пешком. Но после длительной прогулки на ветру, мне хотелось каких-то более спокойных развлечений.
У горы Кати-кати существует своя легенда, которую я на тот момент ещё не знала, а просто ходила и фотографировала зайца и медведя (оказавшегося впоследствии енотом), которые здесь понатыканы на каждом шагу. Как это мило, думала я, наблюдая за тем, как статуи изображают различные сценки какой-то местной сказки!
Нет, я правда не знаю, что происходит здесь у этих зверей и, пожалуй, не хочу знать
Однако уже впоследствии, когда я вернулась домой, Игорь нашёл для меня и рассказал эту прелестную легенду. Как и всё японское, она чрезвычайно кровожадная и, признаться, лучше бы я об этом и дальше не знала.
Итак, жили-были старик со старухой, которые страдали от периодических нашествий танука на их огород. Однажды старик-таки изловчился и поймал зверя, повесил на кухне и, велев старухе сварить из него суп, ушёл. Хитрозадый танук что-то налил бабе в уши — и она его отвязала, после чего он убил её, сам сварил из неё суп да ещё и, обернувшись старухой, угостил старика.
Когда дед понял, что случилось, он призвал на помощь друга-зайца, который втёрся в доверие к тануку и, имитируя дружбу, стал его всячески мучить. То хворост на спине подожжёт, то примется ожоги какой-то перцовой мазью мазать… В общем, так всё это и продолжалось, пока доверчивый танук (уже почему-то совсем не кажущийся антагонистом после этого всего) не оказался посреди озера в результате очередной заячьей выдумки и не стал тонуть. Заяц вместо спасения хряпнул несчастного веслом по голове и расклололся, кто он на самом деле. Танук утонул, заяц молодец, дед счастлив, хоть и вдовец, а сказке конец!
Понимаете, да?... Весёлая японская детская сказка, прости господи.
Вершина горы достаточно маленькая. На смотровой установлен колокол; говорят, если звонить в него, глядя сквозь сердце на гору, и загадывать желание, то оно непременно сбудется.
Также здесь можно оставить традиционную табличку с пожеланием, а ещё погладить статуи зайцев, которые находятся здесь в количестве. Одних заек нужно гладить по лапам, чтобы были сильные ноги, других по ушам, чтобы разжиться мозгами.
Со смотровой площадки деваться особенно некуда, пути в принципе только два: либо вниз, либо вперёд на соседнюю вершину, куда приветливо приглашают якобы дружные между собой заяц и енот. Однако стоит учесть, что дорога эта отнимет 4-5 часов, так что если собираться в путь, то только с утра.
Дело было к вечеру, и на канатную дорогу скопилась уже солидная очередь, поэтому, памятуя мой эпический спуск на Миядзиме, я решила всё-таки довериться ногам.
Указатели обещают, что путь вниз отнимет 40 минут, однако я преодолела его за 15-20. Идти достаточно комфортно, хотя смотреть под ноги необходимо — много коряг. Зато практически после каждого витка стоят лавочки, так что и подъём будет не в тягость, если что.
На Otsuki мне повезло попасть в экспресс, идущий до станции Синдзюку. Оказалось, что мой JR вполне себе на него действует, а добрые японские дяденьки-служащие помогли мне с билетом в автомате, и тут как раз подошёл поезд.
Могу сказать, что я сэкономила по времени больше часа дороги и, пожалуй, нужно было не гнушаться Синдзюкой и рассмотреть и на путь туда именно этот вариант, вместо того чтобы тащиться на электричке со всеми остановками.
Кстати, в этом экспрессе действует очень интересная система: когда вы только бронируете себе место, в поезде прямо надо этим самым местом зажигается оранжевая лампочка, которая означает, что скоро сюда кто-то придёт. Красная лампочка означает, что место пока не забронировано и если у вас билет без места, вы можете спокойно устроиться там. Ну а зелёная, понятное дело, показывает, что место занято.
Есть ещё один хрестоматийный вид на гору Фудзи-сан совсем неподалёку, в Arakurayama Sengen Park. Чтобы подняться к пагоде, нужно выйти на станции Shimoyoshida, за 4 станции до Kawaguchiko. То есть можно вполне успеть посетить оба места, если выехать из Токио пораньше — что я и намереваюсь сделать в ноябре.
Ну а эта поездка была невероятной, потрясающей! Я никогда не видела Фудзияму так близко: её немного затянутую облаками вершину и роскошные плавные склоны, которые книзу начинают обрастать живым городом…
Я как-то, думая вслух, спросила Игоря, почему, интересно, Эльбрус высотой 5 600 не настолько впечатляет, как маленькая и скромненькая по сравнению с ним Фудзияма? Почему даже поднявшись на высоту 5 300, я не испытала такого ненормального восторга, с каким смотрю на Фудзи-сан снизу вверх, находясь от неё на расстоянии больше 10 километров?
Игорь нашёл отличный ответ на мой вопрос.
«Да просто она одна», — ответил он.
И это истина! Фудзи-сан такая одна, её не окружают другие холмы и возвышенности, она стоит — прекрасная и величественная, абсолютно неповторимая и узнаваемая даже по силуэту! Такой горы больше нет нигде в мире, а Эльбрусов много, начиная с Казбека и заканчивая Эверестом.
Я точно знаю, что на каких бы вершинах я ни побывала, какие бы ещё горы я в своей жизни ни увидела, слёзы на глаза будут наворачиваются только при виде одной...
Original post
-
-
08.07.2019 в 08:14-
-
28.07.2019 в 12:15-
-
02.08.2019 в 01:24-
-
02.08.2019 в 21:17