ЧитатьИстория столицы Египта не ограничивается десятью веками со времени её официального основания — многие районы города куда старше его самого.
Как ни удивительно, но Каир, город, овеянный легендами, при одном названии которого возникает столько ассоциаций с восточными сказками, довольно молод по сравнению с другими ближневосточными городами — он был основан всего лишь в X веке. Правда, в современный большой Каир входят намного более древние пирамиды Гизы, к которым уже тянут ветку метро.
Ныне столица Египта — 16-миллионный мегаполис, самый большой город во всей Африке — похож на лоскутное одеяло, будучи составлен из мусульманских, мамлюкских, турецких, коптских, древнеегипетских, англо-французских и, конечно, современных арабских кварталов. Основал же его в 969 году Джаухар ас-Сакали, полководец Фатимидов (династии арабских халифов, возводившей своё происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда). В удобном месте, позволявшем одновременно контролировать и Нил, и пути из Африки на Синай и из Верхнего Египта в дельту Нила, появился город ал-Кахира — «победоносный».
Каир мусульманский
Знакомство с Каиром удобнее начинать с центра — с мусульманских кварталов. В самом центре, как и полагается в любом уважающем себя ближневосточном городе — цитадель на неприступной скале. Ее построил в XII веке знаменитый султан Саладин (Салах ад-Дин). С тех времен, правда, в цитадели почти ничего не сохранилось — большинство ее зданий относится к XIX веку, ко времени правления популярного здесь султана Мухаммеда Али. По соседству с цитаделью, на этой же скале, возвышаются загадочные локаторы. Это собственность современной египетской армии: гора и сегодня не теряет важного военно-стратегического значения.
Крепость напичкана мечетями, дворцами и музеями. Самый любопытный — так называемый Музей вещественных доказательств. В нем выставлены разнообразные древнеегипетские древности, изъятые в разные годы у контрабандистов и недобросовестных коллекционеров. Во дворе цитадели — еще одно напоминание о том, что и современная военная египетская история довольно бурная: экспозиция советских, американских и израильских самолетов, пушек и танков. Советским оружием Египет воевал против Израиля, вооруженного своей и американской техникой, поэтому советская техника стоит как новенькая, а вот трофейная — изрядно помятая. А неподалеку — макет средневековой катапульты «в натуральную величину».
Из цитадели открывается отличный вид на всю египетскую столицу — хорошо видны 70-метровые минареты мечети султана Хасана. Чуть дальше — мечеть Ибн-Тулуна, построенная в 876—879 годах. Она запоминается своим минаретом особенной формы — спиралевидной. Дело в том, что построивший ее Ахмад ибн-Тулун, тюрок по происхождению, был прислан в Каир багдадским халифом в качестве наместника. В какой-то момент ибн-Тулун, судя по всему, испытал что-то вроде кризиса среднего возраста, и ему захотелось большего. Он объявил о независимости от Багдада, а в подкрепление своих амбиций и построил эту мечеть, которая вмещала все мужское население Каира. Ее минарет получил экзотичную для Египта, но привычную для Багдада форму. Более того, некоторые исследователи полагают, что эту форму багдадские минареты унаследовали ни много ни мало от знаменитой Вавилонской башни — ведь Вавилон существовал как раз недалеко от современного Багдада.
Еще одна достопримечательность этой части Каира — огромное кладбище ал-Халифа («Город мертвых»). Говорят, что это самое большое кладбище в мире — его начали «заполнять» еще мамлюки.
Если и после ал-Халифа острых впечатлений не хватит, можно отправиться в противоположную сторону от цитадели — на рынок Хан ал-Халили. Рынок устроен очень логично, как любой западный супермаркет. Один его квартал посвящен пряностям и благовониям, другой — кальянам, и здесь можно по сходной цене прикупить сразу готовый кальян нужного размера или собрать кальян на свой вкус из запчастей разного размера и цвета, и так далее.
А посреди всей этой базарной суеты и толкучки находится одна из самых авторитетных мечетей во всем мире — аль-Азхар. Знаменита она, помимо своей древности, еще и тем, что при ней находится самый древний из действующих исламских университетов, выпускающий уважаемых богословов, толкователей Корана и мулл.
Прямо посреди рынка попадаются огромные ворота Баб-Зувейла («баб» — «ворота» по-арабски) — когда-то это были ворота, соединяющие стены вокруг города. Из шести ворот IX–X века сохранилось только трое. Двое других сохранившихся ворот — Баб ан-Наср («Ворота помощи») и Баб ал-Футух («Ворота побед») — находятся вне туристических троп, а потому местные власти не потрудились привести их в порядок.
Устав от базарной суеты и приставучих торговцев, я отправляюсь бродить по жилым мусульманским кварталам. В одном из путеводителей написано: «местные жители придут в волнение, обнаружив ваш интерес к их жизни». Именно так и получилось: туристы, да и просто белые люди забредают сюда редко, поэтому местные приходят в восторг, когда ты начинаешь их фотографировать. Люди здесь не испорчены туриндустрией и не попрошайничают. Любимое времяпрепровождение местных мужчин — посиделки в кофейнях за чаем и кальяном.
Станция метро «Сейеда Зейнаб» названа в честь внучки самого пророка Мухаммеда. Здесь неподалеку и мечеть с гробницей внучки — сюда совершают паломничество шииты из Ирака и Ирана, считающие, что власть на земле должна принадлежать только потомкам Мухаммеда и от этого особенно трепетно относящиеся к его «семени». Забавно, что гробница этой же самой Сейеды Зейнаб существует и в Дамаске, и ей точно так же поклоняются шииты. Которая же из них настоящая, доподлинно неизвестно.
Из мусульманского Каира я и мои спутники уезжали на метро. Любопытно, что, хотя автомобильное движение в Египте правостороннее, метро — левостороннее. Объясняется это тем, что метро в Каире перестроено из железной дороги, которую сооружали колонизаторы-англичане.
Зайдя в вагон, мы обратили внимание, что он заполнен исключительно женщинами, которые разглядывали нас без всякого стеснения, а вскоре, набравшись смелости, принялись фотографироваться с нами на сотовые телефоны. Это оказался специальный женский вагон — в остальных вагонах был смешанный состав, но по желанию женщины могут ехать отдельно от мужчин.
Блюл их нравственность специально обученный полицейский — мужского, соответственно, полу, что никак не смущало окружающих девушек. Зато когда в вагон зашел какой-то местный парень, секьюрити что-то цыкнул ему по-арабски, и тот пробкой выскочил из вагона. С нас же, туристов, спрос небольшой.
Каир коптский
Юг египетской столицы — совсем другой Каир, христианский, а точнее — коптский. Это самая старая часть Каира. Люди живут здесь как минимум с VI века до нашей эры, когда персидские завоеватели основали здесь крепость. Форт был назван «Вавилон» — то ли в честь далекой персидской столицы, то ли, по другой версии, это искаженное египетское слово, означавшее «переправа по дороге в Он».
В VII веке Вавилон Египетский, уже тогда населенный в основном коптами, захватили арабские отряды. Рядом с этим городом они основали ал-Фустат — «укрепленный лагерь». Несколько веков ал-Фустат был столицей всего Египта, и только потом ее перенесли в ал-Кахиру. К нашим дням и Вавилон, и ал-Фустат стали частями Каира, но сохранились от них только развалины и несколько коптских церквей. Называются эти кварталы «Старым Каиром» — чтобы отличать от остального Каира. Хотя «Старый Каир», как мы видим, — это, строго говоря, вовсе не Каир.
Христианство проникло в Египет уже в I веке, ведь Палестина совсем рядом. Здесь проповедовал еще апостол Марк; именно на территории современного Каира святое семейство укрывалось от развязанного царем Иродом истребления младенцев. Апостол Марк считается основателем коптской православной церкви.
Само слово «копт» и означает, собственно, «египтянин» — оно происходит от арабского «кюбт», которое, в свою очередь, появилось от греческого «айгюптиос», то есть «египтянин». Если копнуть еще глубже, то слово «айгюптис» появилось в результате попытки греков произнести слово «хакиптах» — так древние египтяне называли Мемфис, столицу своего царства.
Коптский язык мертвый, теперь звучит он только в церквях. Зато происходит он прямо от древнеегипетского языка, да и перестал он использоваться в быту сравнительно недавно — в XVII веке. Самое интересное, что некоторые копты, несмотря на такие важные атрибуты самобытности, как язык и религия, считают себя все-таки арабами. Копты составляют 9% населения Египта.
Сейчас все коптские древности аккуратно обнесены забором и превращены в эдакий музей под открытым небом. Главные его достопримечательности — скромный грот в глубине церкви святых Сергия и Вакха. Именно в этом гроте, по преданию, жила Дева Мария с младенцем Иисусом. Но спускаться в него могут только священники. По другой версии, Дева Мария скрывалась по соседству, в церкви Эль-Муалляка.
Убранство церкви святых Сергия и Вакха чрезвычайно скромно, особенно если учитывать значение места. Вообще надо сказать, что все коптские церкви оформлены очень скромно — и снаружи, и внутри. Они стоят вплотную к соседним домам и ничем от них не отличаются. Так христиане маскировали свои молельные дома от толп мусульман, нередко громивших церкви во время смут и волнений.
Зато коптские иконы — полная противоположность строгим русским. Они яркие, нарядные, напоминающие не то комиксы, не то детские рисунки: плоские двухмерные и непропорциональные фигуры, преувеличенно большие яркие глаза, отсутствие пластики. Образы очень выразительны и трогательны.
Единственная запоминающаяся внешне церковь называется Эль-Муалляка — «подвешенная». Она была построена в VII веке на одном из бастионов форта Вавилон. Благодаря такому высокому основанию кажется, что Эль-Муалляка двухэтажная, а чтобы в нее попасть, надо подняться по достаточно высокой лестнице. Помимо бастиона, для возведения церкви использовались материалы и других более древних зданий, например, ее колонны разного размера и с разными капителями.
Рядом с церквями — средневековая синагога Бен Эзры. Выглядит она совсем уж по-спартански — как большой каменный сарай. По легенде, синагога переделана из церкви Михаила Архангела, которую в X веке коптский патриарх за налоговые задолженности передал халифу, а тот, в свою очередь, продал ее еврейской общине. На Ближнем Востоке евреи селились и строили синагоги рядом со своими антагонистами-христианами — ведь для мусульман и те, и другие были «неверными». После образования Израиля египетские евреи в основном вернулись в Землю Обетованную. Правда, кое-кто остался — следить за синагогами и продавать билеты туристам.
Каир современный
Мусульманские и коптские кварталы располагаются на восточном берегу Нила. На западном берегу находится современные малоинтересные «спальные» районы. А вот по центру Нила — острова, которые тоже заслуживают внимания.
Крупных островов два. Между ними курсируют знаменитые египетские фелуги — традиционные лодки характерной формы, ныне превращенные в туристический аттракцион.
Главный остров, Замалик — это самый фешенебельный район Каира. Здесь находится большинство иностранных посольств, дорогих гостиниц и ресторанов с европейской кухней, а также престижное жилье. Посольства и обилие иностранцев, собственно, и формируют вестернизированность квартала.
А в центре Замалика возвышается один из современных символов Каира — небоскреб «Каирская башня», также известная как «башня ЦРУ». По местной легенде, башню соорудили на деньги, выделенные ЦРУ для подкупа первого египетского президента, генерала Мохаммеда Нагиба — президент согласился сделать то, чего требовал от него американский империализм, но заговор был раскрыт, деньги перехватили, президента свергли. Следующий президент, Гамаль Насер, поставил эту башню в 1961 году, словно в назидание окрестным иностранным посольствам. Интересно, что небоскреб не имеет никакого практического смысла — на нем нет никаких телепередатчиков.
На соседнем острове, Род, находится еще одно своеобразное сооружение — нилометр, то есть устройство, предназначенное для измерения уровня воды в Ниле. Вспоминается все, что мы знаем о значении разлива Нила для египтян, о культах, связанных с этим, и о влиянии Нила на всю мировую историю. Так вот, нилометр — наглядная иллюстрация школьных уроков. С мая по сентябрь уровень Нила повышается на 10 метров.
Нилометры существовали еще во времена фараонов. А каирский нилометр построили в VII веке, одновременно с городом ал-Фустат. Самое интересное, что главная функция нилометра — не метеорологическая, как можно было бы подумать, и не прогнозирование наводнений. От уровня Нила напрямую зависела урожайность, поэтому деления обозначают размер налогов, которые должны были платить крестьяне и землевладельцы.
Каир древнеегипетский
Пирамиды Гизы и Мемфис — это, конечно, общее место и банальность, но было бы, наверное, глупо написать о Каире и вовсе не упомянуть пирамид.
«...Ансамбль пирамид в Гизе производит поразительное впечатление своей монументальностью, художественным единством... До поздней ночи не утихают шум и говор многоязыкой толпы. Великие гробницы стали местом увеселения живых...», — так описывает одно из главных туристических мест Земли путеводитель «Каир», напечатанный издательством «Искусство» в 1975 году.
С тех пор тут мало что изменилось, разве что по пирамидам запретили, наконец, лазить, и теперь их охраняют полицейские на верблюдах.
Гиза — это окраина современного Каира. Пустыня только начинается за пирамидами, которые стоят на границе узкой плодородной земли вдоль Нила. Пирамиды, неизменно окутанные дымкой испарений, возникают внезапно, но в реальность их существования верится не сразу.
К сожалению, российские туристы посещают пирамиды, в основном, приезжая с курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, откуда надо добираться на автобусах несколько часов по жаре и пыли. Конечно, после такой дороги сил на осмотр Каира уже не остается. А жаль, и, надеюсь, своей статьей я убедил вас, что этот город стоит большего внимания.
Дмитрий Виноградов, 05.05.2008; "Вокруг света"
@темы: заграничные путешествия, экзотика