Аэропорт Ферихедь (сейчас — имени Ференца Листа) на удивление компактный (как и ж/д вокзалы). На паспортном контроле мы простояли полчаса — рейс принимали вдумчиво, неторопливо и улыбчиво. Собственно, там и выяснилось, что Венгрия не даром входила в соцлагерь — русский язык знают многие, хотя бы поверхностно, ну а в туристических зонах уровень владения языком достигает невиданных высот и глубин, там же обнаруживаются русские корни, иногда даже у деревьев.
Выбраться из аэропорта можно на маршрутке, метро, автобусе, электричке и такси. На стойке Airportshuttle можно купить билеты на маршрутку, там же продаётся Budapest Kartya, дающая скидку 10% (подробнее об этой карте рассказываю ниже). Эту маршрутку можно заказать и в обратный путь, но минимум за сутки. У аэропорта есть
сайт с поддержкой русского языка, там можно прочесть и
подробности трансфера.
Местная валюта — форинты, курс зависит не только от правительства, но и от места обмена, так что
менять валюту рекомендуют в частных обменных пунктах — не в аэропорте или гостинице (невыгодный курс), не в банках или обменниках в торговых центрах (грабительская комиссия). И евро, и кредитку принимают практически везде и весьма охотно, но курс к евро где-то 270-290 Ft против курса обменников 320 Ft.
Отель был взят на переночевать, но оказался в такой жопе мира, что даже целующий руку портье не развеял мою печаль. Если планируете поездку, берите отель в историческом центре и, желательно, не на транспортных жилах — шум и на редкость вонючий бензин. Кстати, в Будапеште весьма и весьма продумана система городского транспорта. Но о ней позже.
Краткая историческая справка.Будапешт образовало слияние нескольких городов — Пешта на восточном равнинном береге Дуная, Буды и Обуды на западном, холмистом и покрытом лесом, а в 1949 году были включены пригороды: Чепель, Уйпешт, Кишпешт, Будафок и др.
Вид сверху.
(слева Пешт; фото сгуглено)
Первые поселения возникли на будайской стороне города: здесь жили кельты, скифы, сарматы, гунны и другие народы. Образовался ремесленно-торговый центр Ак-Инк. Потом на холмах современной Буды римляне основали город Аквинкум (т.е. «обильный водой»), центр провинции Панония. Воды и правда хоть залейся: Дунай и термальные источники. Вполне возможно, что культуру термальных бань и купален привили римляне. Аквинкум был одновременно военным лагерем (где стремились осесть и отставные легионеры) и гражданский город, где жили торговцы и ремесленники. Диоклециан, управляющий Панонией, распорядился построить город на противоположном берегу Дуная и назвал его, не мудрствуя лукаво, Контра-Аквинциум (начало сегодняшнего Пешта; по другой версии Пешт основали биляры во главе с князем Хесеном).
Руины Аквинкума составляют развалины общественных зданий, частные дома и акведук.
(фото сгуглено)
Римская империя слабела, удерживать провинции становилось всё труднее, и Аквинкум был сдан Атилле. Тот милостиво дал время на эвакуацию. Семь племён мадьяров (предки современных венгров), пришедшие из степей Южного Урала (по другим данным — из сибирской глубинки, чем объясняются... гм, финно-угорские особенности языка) заняли карпатскую мульду.
В 1000 году при Иштване I Венгрия принимает крещение. На тот момент Буда и Пешт — два независимых провинциальных городка: королевский дворец находился в городе Секешфехервар, резиденция королевы — в Веспреме, а религиозным центром являлся Эстергом. Интересно, кстати, не рассказом ли об епископе Геллерте, которого язычники замуровали в бочку и сбросили со скалы (её сейчас так и называют — гора Геллерта), вдохновлялся Пушкин?)
Потом пришли татаро-монголы и раздали всем на орехи. Только венгры оклемались и отстроили Будайскую крепость, прибыли новые гости, которым так понравились окрестности, что они осели почти на 150 лет. Турки, кстати, отрубали головы и выступающие части тела рельефным частям алтарей, но Мадонну не трогали. С паприкой и кофе познакомили венгров опять-таки турки, они же построили купальни Рудаш, Кирай, Лукач, Часар (турки ее назвали купальней Вели-бея).
Ничто не вечно под луной, и на смену туркам пришли Габсбурги. Поскольку Буда и Пешт были разрушены, развернулась кампания по восстановлению городов.
Отдельно меня восхитила история о графе Иштване Сечени. Получив известие о смерти отца, он домчался до Пешта, но на будайскую сторону переправиться не мог неделю — лёд тронулся. Затем этот энергичный человек отправился в Англию, дабы изучить передовые технологии возведения мостов (Пётр I прямо)). Там он познакомился с инженером Уильямом Кларком (в его портфолио подвесной мост в Букингемшире) и шотландским инженером Адамом Кларком. Мост строят семь лет. Через 29 лет после смерти графа Сечени-старшего, в 1849 году, состоялось торжественное открытие Цепного моста, объединившего (пусть и не сразу) Обуду, Буду и Пешт в единый город.
В 1867 году Венгрия и Австрия создают единую монархию. В 1878 улицы освещаются первыми электрическими фонарями, в 1887 год запускают первый трамвай, чуть позже открывается первая ветка метро. Далее следуют Первая Мировая война, в 1918 провозглашение Венгерской республики, в 1919 — Венгерской Советской Республики, Вторая Мировая война. В 1920 году по Трианонскому договору венграм отдают значительную часть их территории и жителей, но и теперь венгры, когда их спрашивают, с кем граничит их государство, отвечают: Венгрия граничит с Венгрией. Кстати да, очень устаёшь от националистских настроений людей за тридцатник-сорокет. Хотя, может, это мне так везло.* * *
Первое впечатление от города — ладный, эклектичный, толерантный; камень «разбавлен» скверами и деревьями в кадках, в воздухе гремучая смесь реки и бензина, отлажена система общественного транспорта, море туристов, невнятная торговля, невкусная еда и приятный Токай)
На контрасте с Россией, даже столицами, приятно удивляешься простым вещам: очень много скамеек, зачастую нетривиальных, например, высокие деревянные бордюры у зелёной зоны, где и сидят люди, — эстетично и удобно; на автобусных остановках висят таблички с подробным расписанием автобусов и указанием остановок, включая обозначение текущей, там же электронное табло, где высвечивается прибытие автобусов.
Выглядит это так.
К столбам и дорожным указателям прикручены урны, работают уборщики. Т.е. город чистый, несмотря на постоянный поток туристов. Трудно встретить оросителей местной флоры: во-первых, некультурно и можно познакомиться с «жару» (не знаю, как правильно пишется, на венгерском сленге это полицейский), который даст жару)) во-вторых, под ногами частенько мелькают указатели в сторону платных туалетов — для тех, кто смотрит под ноги, и множество кафешек — для тех, кто под ноги не смотрит) Туалеты подземные, с турникетами и поголовно платные — порядка 200 Ft. Магазины работают где-то с 9-10 утра и до 6-8 вечера, в выходные торговля и вовсе замирает после обеда, а в
красные дни календаря работающий магазин найти просто невозможно. В остальном туристический бизнес поставлен на широкую ногу. Всё покажут, всё расскажут и в городе, и в окрестностях, и близлежащих странах. Потрясающее умение сохранять историческое наследие и уметь его продавать, вернее, подавать. Которое, впрочем, не влияет на организованность и ответственность. Хотя допускаю, что это моя личная удача — притягивать редкостных раздолбаев: в первый же день заблудились, пытаясь добраться до места по наводке гида)) Выблудились, конечно, но нервы себе потрепали — я потеряла визитку нашего отеля) Поэтому совет: запасайтесь визитками и картами заранее и в количестве.
Транспорт и туристические ништяки.Билет — единый для любого вида транспорта, продаётся в специальных киосках, в кассах метро, у водителей. Билеты нужно компостировать стрелкой вперёд. Компостеры как старые механические, так и электронные.
Стоимость проезда:
* один билет — 350 Ft (у водителя — 450 Ft),
* книжечка из 10 отрывных билетов — 3000 Ft (важный момент: прокомпостированные билеты можно отрывать только после высадки из транспорта, в противном случае высока вероятность знакомства с голодным контролёром, а покормить его можно на 15 000 Ft),
* есть билеты на 1 час, на 1 и 3 дня, неделю,
* билет на метро — 250 Ft.
Штрафы драконьи.
Если вы в Будапешт надолго и ездить планируете много, то стоит купить недельный или месячный проездной.
Кстати, есть такая штука, как Budapest Kartya — туристическая карта на один, два и три дня. Купив её, вы снимаете головную боль, по крайней мере, с одного из полушарий:
1. Не нужно платить за проезд в городском транспорте (автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и пригородная сеть в границах Будапешта, детская ж/д дорога, скидка на узкоколейку),
2. Экономия 20% на билетах в музеи (в зоопарк, луна-парк и пещеры пустят бесплатно), 50% на экскурсии городских бюро (два автобусных тура, один водный), скидки на культурные мероприятия/кино/театр и едальни.
Карту можно купить в «Tourinform», в бюро путешествий, гостиницах, музеях, иногда в билетных кассах.
Важный пункт о такси.
Турист — везде желанная добыча)) и обдерут вас как липку, если будете «ловить собаку». Впрочем, всё равно обдерут, но вызывать такси рекомендую по телефону или договариваться на стоянках. Обычно это происходит так: заходите в отель/едальню и просите заказать вам дешевое (венгр. olcsó, звучит: ольчо) такси. Но всё равно будьте готовы к тому, что везти к соседнему дому вас будут минут 15 и весьма странным маршрутом. Вот как меня))
Можно позвонить самим, англицкую речь вроде понимают:
City Taxi: + (36 1) 2-111-111
Fotaxi: (+ 36 1) 2-222-222
Единственное неудобство личного звонка (кроме роуминга) — это венгерский язык. Потому что название точки А, откуда нужно вас забрать, и точки Б, куда доставить, нужно как-то произнести, а это: район города (и хорошо, если это цифра), улица/площадь/etc., номер строения, который далеко не всегда очевиден. Учтите, что в венгерском языке 14 гласных, 4-е из которых — оттенки буквы «О». Так что лучше обратиться за помощью.
Метро небольшое, все линии пересекаются на станции «Деак Ференц тер». Карта.
По жёлтой линии ходят поезда, стилизованные под старину, — эту часть метро будапештцы называют подземкой (ну да, есть метро и есть подземка), она самая старая. На проспекте Антраши подземку легко опознать по жёлтой загородке (сгуглено):
Для пересадки нужен отдельный билет. Кстати, наш Мытищинский завод поставляет Будапешту поезда.
Велодорожек довольно много, стоянок, арендных пунктов тоже, не помню, можно ли по мостам проехать, но велосипедистов в городе немало. Официально вопросами велосипедного движения занимается Венгерское Общество велосипедных экскурсий: (+ 36 1) 332 71 77. Карты, рекомендации, центры проката и прочее — всё можно и нужно получать там. Карты — в первую очередь, т.к. не на всех улицах можно колесить, а штрафы, повторюсь, драконьи. Неудобств много. В исторической части города (где всё самое интересное) на узких улочках не развернуться: мешают припаркованные машины и туристы, в пешеходной зоне с велосипедом вообще нечего делать, нет стоянок и велодорожек (чем трудно испугать русского человека на родине, но что порядком достаёт в Европе, потому что правила))) Например, в общественный транспорт с великом нельзя. И у нас нельзя, но всё равно можно, а там совсем нельзя: в метро, автобусах и трамваях. Если повезёт, то можно найти специально обозначенный вагон в электричке или поезде, что не особо греет душу. Автострады и Цепной мост также закрыты (и правильно) для велосипедистов, запрещено передвигаться под Замковым Холмом. Ну и отдельная тема — это культура вождения. Велосипедисты часто разделяют дорожку с общественным транспортом, который в Будапеште быстрый и нервный, даже троллейбусы. Несколько раз наблюдала картину, когда автобус буквально выжимал велосипедиста на тротуар. В общем, не рекомендую.
Трамваи красивые — сочленённые низкопольные Combino Supra (обычные тоже есть)), космичнее только в Вене. Но о Вене я надеюсь рассказать отдельно.* * *
Что посмотреть.Город большой и красивых мест множество. Можно ехать прицельно, можно бороздить просторы, можно, что называется, «пылесосить», т.е. исходить и облазить всё, что можно исходить и облазить.
К моей печали, непосредственно на Будапешт у нас было отведено немного времени, плюс чисто физические ограничения, итого:
Будайская крепость, гора Геллерта, парламент, несколько мостов, пешеходная зона, базилика св. Иштвана, проспект Антраши (концентрат прекрасного), площадь Героев, городской парк и замок Вайдахуняд, остров Маргит (названный в честь Маргариты — дочери короля Белы IV), набережная Дуная, улица Ваци. О них и расскажу.
Ну и вечное: если хотите сделать приличные снимки, то а) берите штатив, б) подъём засветло, потому что несметное множество вездесущих туристов засирает кадры, в) работайте в одиночку, иначе потеряете кучу времени на координирование. Это я к тому, что фотографии сделаны «на коленке» с «уж как вышло» ракурсов и в туристическое время суток((
Площадь Героев (венг. Hősök tere). Иногда её называют Миллениум, т.к. площадь готовилась к празднованию тысячелетия Венгрии в 1896 году. Насколько помню, проект площади выиграл гранд (если можно так выразиться), т.е. строительство спонсировали.
Подробнее.
На первом снимке посередине — колонна с фигурой архангела Гавриила, посвящена тысячелетию перехода мадьяр через Карпаты. Возводили её порядка сорока лет. Авторы памятника — архитектор Альберт Шикеданц и скульптор Дьёрдь Зала. Одни говорят, что венгры приняли решение о единой вере, выставили себя на аукцион и обратились в христианство из практических соображений. Что не лишено логики, т.к. государственная религия — это политика, как ни крути. По легенде же архангел Гавриил приснился королю Иштвану и велел крестить Венгрию. Король очень серьёзно относился к сновидениям и веление выполнил, тем самым объединив в себе власть светскую и духовную. Гавриил фигню не посоветует.
У подножия монумента застыли вожди семи мадьярских племён, по центру — князь Арпад, основатель правившей венгерской династии. Протащилась от того, как передана фактура брутальных мужиков и их четвероногих боевых друзей, текстура одежды — никакой вылизанности, мужики не на парад вышли, а вернулись с похода, всклокоченные, помятые, потёртые, живые. Бронзу здесь, к слову, обрабатывают раствором, который... э, отпугивает голубей, и скульптуры не приходится чистить от помёта.
Рядом с колонной лежит плита — мемориал павшим венгерским солдатам.
Сразу за колонной расположены две полукруглые колоннады — памятник героям Венгрии, а точнее: представителям династии Арпадов, немножечко трансильванским князьям и борцу за свободу венгерского народа — Лайошу Кошуту. Про каждого из них гид рассказывала настолько подробно, что я ничего не запомнила.
По обеим сторонам площади расположены Музей изобразительных искусств и Музей современного искусства. Под площадью находится станция подземки Hősök tere.
На сгугленной же панораме видны музеи:
.jpg/800px-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82).jpg)
Сгугленный вид сверху:
Варошлигет (венг. Városliget) — парк рядом с Площадью Героев. Некогда здесь были болота, которые высушили, посадили деревья, проложили систему каналов, создали несколько искусственных озёр. Здесь находятся: замок Вайдахуняд, купальня Сечени, цирк, зоопарк, Музей транспорта и ресторан «Гундель» со 150-летней историей.
Карта парка.
1 — ресторан «Гундель»
2 — ботанический и зоологический сад
3 — цирк
4 — парк развлечений
5 — купальни Сечени
6 — замок Вайдахуняд
6 — выставочно-концертный центр имени Петефи
7 — Музей транспорта
8 — площадь Героев
9 — Музей изобразительных искусств
10 — выставочный зал «Мючарнок» (Музей современного искусства)Замок Вайдахуняд — детище 19-го века, по-настоящему эклектичное, и история его нетривиальна. Сердце этого замка было из фанеры. В 1896 году Венгрия праздновала своё тысячелетие, в парке Варошлигет по проекту архитектора Игнаца Альпара построили «Исторический павильон» — Алпар несколько раз ездил в Трансильванию и Северную Венгрию, делал снимки и зарисовки. Дивный сплав — порядка 20-ти архитектурных элементов разных эпох и стилей, рождённых на разных территориях: башни брашовской крепости Каталина, крепости Шегешвара, и прочих, и прочих, но ведущий мотив ансамблю задает готический трансильванский замок Вайдахуняд. Поджимающие сроки и низкий бюджет определили выбор материалов: фанера, дерево, папье-маше, кирпич. В ходе стройки комплекс окрестили «замком на курьих ножках», но когда строительство закончилось, публика замерла в восхищении)) а затем способствовала восстановлению комплекса с использованием долговечных материалов. Полная реконструкция замка после Второй Мировой войны завершилась в конце 20 века.
Много фотографий, мало текста))
Подробнее можно прочесть здесь.
Канал перед замком в тёплое время года заполняют водой из источника, а зимой организуют каток (мы попали в момент, когда канал был практически осушен, а жаль):
(фото сгуглено)
(фото сгуглено)
Не помню точно, но кажется эту башню в народе называют «Башня пыток»:
Внутренняя часть готического ансамбля:
(фото сгуглено, здесь крупнее и чуть сбоку)
Якская часовня в романском стиле, построенная по мотивам церкви в поселке Як области Ваш (1256 год). Только во время Первой мировой войны была освящена, до этого исполняла роль библиотеки музея. К сожалению, не удалось попасть ни во внутренний дворик, ни в крытую галерею.
Фрагмент барочной части комплекса, ныне Сельскохозяйственного музея:
Крупнее можно посмотреть здесь, а фрагменты увидеть здесь.
Памятник автору хроники Gesta Hungarorum, пожелавшему остаться неизвестным:
По другую сторону от замка, не помню, что это (Музей транспорта?..):
В купальни и «Гундель» я, увы, не попала.Продолжение следует.
-
-
27.03.2014 в 17:47-
-
27.03.2014 в 19:58Красивый и гармоничный город.
-
-
28.03.2014 в 00:38-
-
28.03.2014 в 15:28Вот кстати да) родственное ощущение)
-
-
28.03.2014 в 16:35