Греция глазами историка - часть 3

[Fatalit]

Начало: часть 1, часть 2.

Греция 2010 - день 6 (8 мая): Афины: Академия Платона; Беотия: Гла, Херонея; Халкида на Эвбее.

В этот день мы путешествовали на машине вчетвером: Профессор Д., профессор Л. и писательница Аннабель Лайон.

Рано-рано утром мы поехали в Академию Платона. Это в Афинах, но далеко от центра и основных достопримечательностей. На карте место указано тут. Квартал пользуется не очень хорошей славой, поэтому если туда и ехать, то обязательно утром, пока все спят, и ни в коем случае не после заката. Обещанных ужасных трущоб там не было - обычный окраинный квартал. Мне больше всего запомнилась тишина (ещё бы... в восемь-то тридцать утра!), в которой было слышно пение птиц. Можно было закрыть глаза и дорисовать себе бродящих вокруг умудренных мужчин в хитонах. Сайт совсем маленький, ничего не подписано, но и охраны тоже нет - ходи где хочешь. Все стены сохранились выступающими всего на ладонь от земли, максимум до колена, так что это место будет интересно только тем, кто - как Аннабель Лайон - питает особые чувства к древним философам. Вот так там. Тихо... и маки. Цветы вечной памяти.


Потом мы поехали в Беотию, что особенно хорошо теперь, когда из Афин туда ведет новое хорошее платное шоссе. На всякой дорожной карте оно указано. И Гла, и Херонея, о которых пойдет речь дальше, примерно по пути, если вы едете из Афин в Дельфы, хотя чтобы увидеть их, надо сворачивать вправо (на восток) от основной дороги.

К 11 утра мы добрались до Гла - самой крупной по площади цитадели Бронзового Века (площадь ок. 20 гектаров).
о Гла я расскажу немного подробней, чем о других местах, потому что - спорю на что угодно - о ней мало кто из вас слышал, что неудивительно: после бронзового века, в отличие от Орхомена и Фив, Гла не была заселена заново.
Гла возвышается на холме, откуда открывается офигенный вид на плодородную равнину, которая в древности была озером (Copaic Lake). Считается, что Гла была построена для того, чтобы контролировать эту плодородную территорию - уже тогда велись гидравлические работы по отводу воды из Копайского озера; возможно, предназначение цитатели было сугубо военным. В пользу этого говорит отсутствие традиционного для цитаделей Бронзового Века мегарона. В Гла имеется только L-образное здание и так называемая "агора" - квадрат территории, отгороженный с северной стороны цитатели еще одним рядом стен (внутренне кольцо стен). Вход во внешнее кольцо стен - на юге. Стены сохранились до 4 метров в высоту, чётко видны огромные обтесанные камни ashlar masonry. Такой проект был бы не под силу местному населению; наверняка в постройке укреплений принимали участие несколько городов-государств под началом, вероятно, Орхомена.
Гла - неохраняемый сайт, там можно гулять сколько влезет, однако всё очень сильно заросло травой и репейником, поэтому нужно опасаться змей; даже внутри цитадели особо не побродишь. Рекомедуется идти туда в джинсах и закрытой обуви как минимум.
1._2.
1. Вход в цитатель - с юга. От основногой трассы ведет проселочная дорога, от проселочной дороги вход видно, но надо топать метров 20 по чипыжам. 2. Вид на осушенную копайскую долину. В древности здесь плескалась вода!

По дороге из Афин в Дельфы вы также проедете перекресток трех дорог (В Афины, в Дельфы и в Фивы), где Эдип убил своего отца. В настоящее время там ничего примечательного, просто заправка, и сам он никак не отмечен.

Далее мы поехали в Херонею. Чтобы туда попасть по дороге в Дельфы, нужно сделать крюк, но оно того стоит. Даже не для таких помешанных, как я. Честное слово!
Херонея - поле битвы, где в 338 г. до н.э. греческая коалиция потерпела поражение от Филиппа и Александра Македонского. В битве почти полностью погиб Священный Фиванский Отряд. Филипп стал гегемоном Греции. Уникальность Херонеи в том, что доподлинно известно, где похоронены павшие фиванцы. Их братская могила - подо Львом.
Когда мы приехали, было как-то пасмурно и печально - очень подходящая погода. Когда я увидела Льва, то не могла ни говорить, ни плакать, ничего - так бывает, когда от силы эмоций даже слез нет. Вот что я написала вечером того же дня в бумажном дневнике:
"Лев выше, чем я думала - раза в два выше льва в Амфиполисе. И морда не такая четкая, как на фотографиях, но гораздо более горюющая. Слезы подступали, когда я обошла Льва по периметру и стала слушать, как [профессор] Л. рассказывает А[ннабель] про травмы [фиванцев в битве]. Потом я спустилась вниз, к ограде над усопшими воинами Священного Отряда. Лев стоит в низинке, оставшейся от раскопа, и близко перед ним проходит дорога. Трава в низинке скошена, оставлять украшения я не стала, но срезала локон волос и вылила принесённое с собой масло."
Я немного посидела на бортике на могиле своих героев и подняла ветку кипариса. На память? Я и так помню. Скорее, как memento mori.
1._2.
1.Лев Херонеи 2. Ваша покорная подо Львом.

В Херонее также есть музей, где нет посетителей (мало кто сюда добирается). Музей чудесный - кроме стригилей фиванцев и наконечников македонских копий, которые убили возлюбленных и любящих, здесь есть целая экспозиция про орудия повседневного труда, обалденные карты Беотии и вообще интересно - хотя у меня было такое ощущение, что меня прихлопнуло воздушной стеной, и сама я музей плохо помню.
3._4._ 5.
3. Стригили. 4. Копья. 5. Костяные штуки неизвестного предназначения - возможно, грузила или "глазки" для ремешков сандалий.

Если проехать по дороге ещё дальше Льва и музея, можно увидеть театр Херонеи и залезть на самый его верх (нужны хорошие кроссовки, скала очень крутая и крошится). Оттуда видно поле битвы и
македонский полиандрон - место, где, как считается, были захоронены павшие македонцы. Сейчас там растут кипарисы, деревья смерти. Они были посажены уже в наше время арехологами.
6._7._8.
6.Театр в Херонее. 7. Вид на Херонею с вершины театра. 8. Македонский полиандрон.

После Херонеи мы поехали в Дельфы, но о Дельфах я расскажу в другой раз, где Дельфам будет отведено еще два дня с группой. Сейчас скажу только, что мы хорошо покушали в ресторанчике под названием Phivos с видом на Итейский залив.

Главной целью всей поездки была Халкида (Chalkis) на Эвбее (Evia). Туда очень рвалась Аннабель, потому что действие ее следующего романа происходит именно там. Как проехать в Халкиду - карта объяснит лучше, чем я. Шоссе длинное и широкое )) В Халкиде смотреть особо не на что - там есть развалины македонского гарнизона и какие-то могилы уже более позднего периода. Зато у них есть вот это:
1._2.
1. Офигенная статуя 2. Знаменитый пролив Эврип, направление течения в котором меняется два раза в день.
Я очень радовалась, что могу наблюдать за Аннабель - настоящей писательницей! - которая ходила там по мостику и выбирала место для пляжа, где купался Аристотель.

На этом всё мы вернулись в Афины. Я была очень счастлива и до сих пор по гроб жизни обязана профессорам Л. и Д. и Аннабель, которые меня с собой взяли.

***********************************************

Греция 2010 - день 7 (9 мая): Аттика: Торикос и Сунион.

Торикос (Thorikos, Θορικό ) - поселение в южной Аттике, в районе Лавриона, знаменитых серебряных рудников, за счет которых пополнялась афинская казна. Сайт открытый, неохранямеый. На автобусе из Афин мы ехали около полутора часов из-за дорожных работ; по идее, можно добраться быстрей. Опять же, я не могу объяснить, как проехать, лучше Гугла.
Торикос, заселенный еще в Брозовом веке, славен двумя вещами: театром и рудниками. Кроме того, есть два маленьких толоса бронзового века (мы их не искали). Примечательно то, что, будучи городком промышленным, Торикос представляет собой мешанину жилых, "культурных" и промышленных кварталов: шахты начинаются буквально за театром.
1. _2.
1.Театр в Торикосе 2.Приспособа для промывки руды (реставрированная с применением бетона)

Итак, театр в Торикосе - самый первый каменный театр в Греции. Построенный около 534 г., он никогда не был веерообразным. Для такого провинциального городка размеры театра очень внушительные (он вмещает до 3000 чел.); здесь не только ставили пьесы, но и проводили народные собрания.
Самое интересное в Торикосе - добыча руды. Входы в шахты закрыты решетками, однако при большом желании можно нафиг провалиться в какую-нибудь дырку, поэтому ходить нужно очень аккуратно и в дыры не лазить, особенно если вы одни - сторожей там нет, место не туристическое, так что если провалитесь - останетесь зимовать.
Здесь чередуются слои известняка, рудных жил и сланцев. Серебро встречается в виде сереброносного галенита (соединения свинца и серебра - в виде сульфидов), причем содержание серебра в руде ок. 20%. В античности было добыто 13 мегатон руды.
Добыча велась с бронзового века (добыча открытым способом), однако в архаическую и классическую эпоху стала масштабней (разрабатывались глубинные залежи). Земли в Торикосе и вокруг него сдавались афинским государством в аренду частным предпринимателям (лет так скажем, на пять-десять), которые, в свою очередь, нанимали рабов и получали процент с добытого для государства серебра. Рабы трудились по 12-15 часов в день в аццких условиях: в узких туннелях и штольнях при свете масляных ламп они вдыхали сернистые испарения и кололи проклятую руду.
Добытую руду промывали тут же, не отходя, тсть, от кассы (см. фото выше). Суть процесса в том, что измельченную руду опускали в эту штуку для промывки руды, желобок в которой становится все глубже, так что тяжелые частицы оседали, а более легкие поднимались.

Далее мы направились в Сунион и ехали что-то столько, что я успела крепко уснуть и даже выспаться - но это, кажется, опять из-за ремонта. Сунион важен потому, что Посейдон как покровитель мореплавателей был одним из главнейших богов для афинян, а сам Сунион контролировал торговые пути в/из Аттики. Здесь были найдены знаменитые куросы, размещенные теперь в Национальном Археологическом Музее - например, Anavyssos kouros. В Сунионе можно смотреть два храма: храм Посейдона, про который знают все, хотя бы по открыткам, и вокруг усиленно толкутся - и храм Афины Сунийской, про который не знает почти никто, что неудивительно при его сохранности (несколько каменюк в траве - все, что осталось от священной ограды).

Про храм Афины Сунийской я не буду особо рассказывать. По идее, раньше он выглядел вот так:
,
но осталось от него очень мало. Чтобы побродить по месту, где он раньше был, надо подняться на маленький взгорок в стороне от стоянки автобусов (указателей там, кажется, нет, но можно спросить местных - это совсем недалеко), а чтобы почитать про это в прошлом удивительное место, следует тыкнуть в картинку с реконструкцией

Храм и святилище Посейдона. Первый храм был сожжен в 480 г. персами; сохранившийся до наших дней дорический храм был построен позже и сильно напоминает Гефестион в Афинах (и был построен всего на 20 лет позже него). Храм этот славился тем, что на подходе к Аттике афинские и чужеземные мореходы первым делом видели солнечный блик на оголовке копья в руке Посейдона (?).
Мне это место показалось слишком людным и каким-то суматошным, я ждала чего-то более тихого и торжественного.
Вниз по тропе от храма можно посмотреть через сетку на македонские ship-sheds - сараи для хранения кораблей (я не знаю, как они правильно по-русски называются).

1. _ 2. _ 3.

1, 2 - храм Посейдона. 3.Вид на залив и развалины... э-э, сараев для кораблей.

********************************************
Греция 2010 - день 8 (10 мая): Беотия: Беотия в целом и Хозиос Лукас; Фокида: Арахова и Дельфы - Федриады.

Покинув Афины, группа направилась в Дельфы по старой национальной дороге (Palaia Ethniki Odos; Παλαια Εθνικη Οδος ). Дорога проходит через мою любимую Беотию. Мы останавливались только в двух местах - в Ливадии и монастыре Хозиос Лукас.

К сожалению, в Ливадии (древ. Lebadeia, совр. Λιβαδεια ) мы не смогли подняться к источникам, где в древности находится оракул Трофония. Ищущий ответа оракула должен был спускаться под землю чуть ли не в царство мёртвых; точное местонахождение оракула не установлено. Есть только родники, к которым туравтобус подняться по горной дороге не сумел. Пришлось нам искать пропитания в Ливадии, что тоже успехом не увенчалось ((( Радовало лишь то, что автобус припарковалася на Херонейской улице )) Ещё очень радовали виды гор, в древности (да что там, спорю, что и в современности) служивших жилищем муз и источником поэтического вдохновения.
1. _2. _3.
1. Херонейская ул. в Ливадии. 2.Парнас из окна автобуса. 3.Геликон (также из окна автобуса).

Далее мы посетили монастырь Hosios Loukas ( Ὅσιος Λουκᾶς ). Я про него ничего не знаю, кроме того, что монастырь византийский и является UNESCO world heritage site. Мы там просто побродили. Для посещения обязательно всем - закрыть плечи, девушкам - юбка ниже колена, мальчикам тоже закрыть колени. Про сам монастырь можно почитать На википедии, а я просто покажу фотографии. Обалденно красивый и сам монастырь, и виды на мою возлюбленную Беотию.
__
_

На подъезде к Дельфам со стороны Афин обязательно остановитесь в Арахове (Αραχοβα ) - крошечной деревушке, самой ближней к Дельфам. В мае там везде цветут жёлтые цветы с жасминовым запахом, названия которых я не знаю и которые водитель поименовал pylluro и сказал, что из них можно делать самокрутки. Также я слышала, как их называют Sparta. Рядом с Араховой было настоящее буйство жёлтого!


Наша гостиница в Дельфах называлась Parnassos Hotel. ***. Мой рейтинг 4 из 5. Комнаты немного тесные, даже "трёшка". Интернет платный на компьютере в примыкающем к гостинице кафе. Уютное фойе; мне было жаловаться не на что, а вот других девчонок в номере затопило - вода не уходила то ли в душ, то ли в туалет.

Сами Дельфы - бесконечно уютный город. В нем всего две улицы: одна в одну сторону, другая в другую ))) Я могу 100500 раз сказать, что в Дельфах красиво, вы можете посмотреть мои фотографии и попытаться мне поверить - но все это бесполезно. В Дельфах просто божественно, но понять и почувствовать это в полной мере можно лишь побывав там, потому что никакие фотографии и никакие рассказы не передадут ощущения свежести воздуха и огромности наполненного красотой пространства между двумя горными хребтами.

В первый день в Дельфах мы поселились в гостинице и потом лазили на Федриады - Fedriades / Phaedriades / The Shining Cliffs - они же Сияющие скалы. На самом деле они не то чтобы сияют, скорее зияют белые пятна на тех местах, откуда недавно сошли микро-оползни На Федриады надо лезть только будучи в хорошей физической форме, потому что очень далеко и очень в гору. Прелесть этой прогулки состоит в том, что поднимаешься всё выше и выше над святилищем, и всё лучше и лучше вдалеке видно Итейский залив (Gulf of Itea). Ощущение простора и восторга тоже не передать словами. Там правда захватывает дух!
Тропа начинается в Дельфах и ведет в конечном итоге в Corycian Cave - место, где еще с древности население Дельф спасалось от угроз в военное время. Но туда идти достаточно далеко, несколько километров (не забудьте про обратный путь!) поэтому мы добрались только до вершины горы. 1020 м над уровнем моря!
Тропа свободна для всех в любое время суток, но не ходите туда поздно вечером, потому что ходить по краю горы впотьмах - не самая хорошая идея.
Я покажу эту тропу на GoogleEarth, а потом виды с этой прогулки.

Последнее, что хочу сказать об этом дне - в Дельфах очень милые сувенирные лавочки, и в одной из них продаются масляные лампы, якобы по аутентичным образцам и якобы действующие. Я тогда не купила, не хотела с собой потом таскать - но пожалела и в следующий раз обязательно хочу

Федриады ака "Сияющие скалы"


1._ 2.
1. вид на стадион 2. ступеньки, по которым предстоит подниматься часть пути.

Просто виды:
_ _
_

Продолжение следует.
Продолжение.

@темы: Греция