Танзания, о. Занзибар (Унгуджа). Ноябрь 2018

[itenerant]

Многие мои знакомые смотрели на меня как на ненормальную: «Одна? В Африку?! Не страшно?». В итоге за несколько дней перед поездкой я и сама начала нервничать.
Танзания – это моя 26 страна в списке путешествий и часто езжу одна. Но одно дело, когда не выделяешься цветом кожи среди остального населения, другое – африканская страна, в которой туризм только развивается и белый человек в диковинку, да еще и одинокая девушка.
Обычно мне еще часто задают вопрос – не скучно ли мне путешествовать одной. Об этом я писала здесь lingli.diary.ru/p214552298.htm
Но где наша не пропадала – не успела я пересечь российскую границу в Шереметьево, как познакомилась с женщиной, которая хоть и жила на другом конце острова, но поехала со мной на сафари и на экскурсию в Стоунтаун. Но об этом позже. И сразу же при заселении в отель познакомилась с русской девушкой из соседнего номера (мы летели в одном самолете), с которой почти все время и тусовалась. Так что было не скучно и уже не так страшно.

очень много букв и фото

Часовой пояс, перелет, виза, прививки, г. Килиманджаро, валюта
Как же я была невероятно счастлива, когда узнала, что в Танзании нет разницы с московским временем. Вот правда - для меня это очень большой плюс в пользу Танзании. Я готовила себя к последствиям очередного jet lag (в памяти до сих пор поездка на Кубу, когда из-за существенной разницы во времени первые дни пребывания просыпалась абсолютно выспавшаяся в три часа ночи, когда еще даже местные петухи спали, и маялась в отеле до рассвета (еще и без интернета – «Это Куба, детка, wi fi только в нескольких местах в городе»), а после обеда засыпала на ходу).

Также плюс – ночной рейс Москва-Занзибар. 10 часов какого-никакого сна в самолете и утром ты на месте. Да еще и время московское. Красота.

При планировании поездки читала, что из самолета утром будет видна г. Килиманджаро: «если хотите увидеть знаменитую гору, садитесь по правой стороне борта самолета». Вот только где это правая сторона (справа - когда заходишь в самолет и идешь по проходу, или уже когда сидишь в кресле) я не поняла (похоже у меня кретинизм не только географический, но и пространственный), и при регистрации выбрала место конечно же не на той стороне . Так вот, если хотите увидеть в своем иллюминаторе Килиманджаро, то когда сидите в кресле, проход должен быть слева от вас. Командир объявил о том, что скоро в поле зрения появится гора и все прильнули к иллюминаторам. Благо я заметила свободный иллюминатор перед туалетной комнатой. Как обычно говорят: «Фото и видео не передает всю мощь и красоту…». Это именно тот случай ))


При посадке были видны простенькие одноэтажные домики, на их фоне выделялись мечети (население Занзибара в отличие от остальной Танзании по большей части мусульмане (поэтому не в курортных местах лучше не носить слишком открытую одежду, а прикрывать плечи и колени)), много футбольных полей.


Аэропорт Занзибара – это отдельная история. Автобуса, тем более «рукава» до терминала нет, спускаешься с трапа и пешочком идешь по взлетному полю. Багажной ленты в зале прилета тоже не имеется – грузчики просто выставляют чемоданы в середине зала – выбирай любой ))))


Кстати, обычно, когда летим домой, взвешиваем в аэропорту багаж на пустой стойке регистрации, чтобы проверит есть ли перевес или нет. На Занзибаре мы не смогли этого сделать, т.к. подобных, как в других аэропортах, стоек нет, а на местных «стойках» была очередь, да и видели бы эти весы – механические, которым лет наверное больше, чем мне.

По прилету в аэропорту надо заполнить анкету и оплатить визу ($50), причем требуют оплатить банковской картой, а не наличными. Хотя, как я читала на форуме, после долгих препирательств, наличку тоже принимают. Но лучше заранее пополнить карту и не терять время на получение визы.
Туристическая виза выдается сроком на 90 дней.
Сама виза симпатичная – наклейка почти на всю страницу паспорта, а не просто штамп как в некоторых странах, но вот фото на визе… Таможенник просто подносит к web-камере твой паспорт, снимает фото с главной страницы, вставляет его в визу и распечатывает наклейку. Причем подносит паспорт к камере криво-косо – такого трэшевого фото у меня еще не было ))))))


Прививки (от желтой лихорадки и гепатита) на Занзибар не нужны. Однако правила предосторожности лучше соблюдать. Я старалась не подходить слишком близко к местным (у некоторых белки глаз имеют сильно выраженный желтый оттенок, говорящий о гепатите), часто мыла руки, носила с собой антисептик и антибактериальные салфетки.

Хотя я же не могу без приключений – Весь отпуск прошел на ура, в отличие от других отдыхающих, с которыми познакомилась за это время: я не сгорела, не наступила на морского ежа, не упала на кораллы, прилично поцарапав бок, не ушибла пальцы о камни. Но в последний день, когда оставалось несколько часов до вылета домой, пошла на местный рынок за фруктами, взяв с собой только деньги и телефон. Дорога представляла собой рытвины, ямы, лужи, грязь. Пропуская местного дедульку на велосипеде, нога поехала в ранее проложенную автомобильную колею, и я плюхнулась на пятую точку и ладонь. В итоге – ладонь вся в грязи, не хило так идет кровь из раны, а с собой ни салфетки, ни платка. Первая мысль: «Зашибись, небось занесла в рану все микробы Занзибара. Умру, как минимум, от бешенства». Хорошо, что встретились две русские девушки, которые только пару часов как приехали и искали пляж (хотя шли от него в противоположную сторону минут 10), у которых были влажные салфетки. Мораль: в подобных странах носите всегда с собой необходимый минимум косметических/лекарственных средств.

При выходе из здания аэропорта тебя тут же окружает толпа «помощников» из числа местного населения. Некоторые одевают яркие жилеты или футболки такого же цвета, как и у представителей тур. операторов. Тебе всячески пытаются помочь донести чемодан, практически вырывая багаж из рук, или просто идут рядом с тобой, показывая рукой направление до транспорта (идти от здания аэропорта до парковки метров 150 по прямой), а потом назойливо просят плату за свои «услуги». С подобным «сервисом» я встречалась и в других странах, но в Танзании это происходит более навязчиво и агрессивно. Совет: «No, thank you» и вперед, не выпуская ни на секунду из рук багаж. Иначе потом замучаетесь от таких «помощников», требующих свою плату только за то, что он вам чемодан подтолкнул на кочке.


Местная валюта - танзанийский шиллинг, хотя во многих сувенирных местах принимают и американские доллары, но по менее выгодному курсу. Как оказалось, один из выгодных курсов был в обменнике в аэропорту, но не в самом здании (хотя там курс тоже был неплохой), а справа от парковки. Про оплату банковскими картами (кроме оплаты визы в аэропорту) лучше забыть, практически нигде не принимают.

Остров Занзибар, курорты Nungwi и Kendwa, отель
Занзибар - это архипелаг из 75 островов в Индийском океане, растянувшийся вдоль восточного берега Африки напротив Танзании. Основу архипелага составляют 3 крупных острова — Унгуджа, где я и остановилась (часто называют остров Занзибар), Пемба и Мафия — остальные острова гораздо мельче, расположены вокруг них.
Занзибар, хоть и является частью Танзании, - это полуавтономная область, со своим парламентом, президентом и флагом.
Унгуджа (остров Занзибар) – в длину всего 83 км. При выборе места отдыха я учитывала состояние пляжей (точнее приливы/отливы), потому как на Занзибаре есть пляжи просто с гигантскими отливами. Про пляжи я еще напишу. И второй параметр – хотелось, чтобы была хоть какая-то движуха, а не просто одиноко стоящий отель (хоть и большой, и красивый), а до цивилизации – несколько километров (как получилось у той женщины, с которой я познакомилась на российской таможне).

В итоге я выбрала курорт Nungwi, до которого от аэропорта примерно 1,5 часа. Именно там кипит жизнь и есть цивилизация. А по сути это бедная деревенька без асфальтовой дороги аж(!) с двумя «супермаркетами», больше напоминающими небольшие магазины из сельской глубинки с ассортиментом из непортящихся продуктов (чипсы, печенье, газировка, чай, кофе), рынком овощей и фруктами, куда обычно большинство белых туристов редко доходит, несколько сувенирных рынков, состоящих из 2-3 рядов, расположенных между отелями. Зато много кафе на любой вкус и кошелек. Ну и естественно – отели, отели, отели.
Пляж Nungwi плавно перетекает в пляж Kendwa (где между ними граница мы так и не поняли). Но чем дальше идешь по берегу, тем больше дорогих отелей и шумных итальянских туристов (поэтому столько и итальянских кафе).

Из-за того, что дата отпуска сдвинулась, мне пришлось перебронировать другой отель, попроще (зато дешевле). На выборе отеля я особо не заморачиваюсь, потому как большую часть провожу на экскурсиях, прогулках, рано ухожу, поздно возвращаюсь, в душ, и лицом в подушку. Главное – удобное расположение отеля, горячая вода и желательно, чтобы ночью было не очень шумно.
Номер – стандартный для Занзибара в недорогом отеле с тремя звездами: кровать с сеткой от насекомых, стол, стул, кресло, вешалка для одежды (шкафы редко встречаются).


Зато – окна в пол, а там… Хоть у меня и был забронирован номер с «garden view», но разве это не «sea view»? (пардон за качество, это скрины из видео с порога моего номера):


На первом фото под соломенной крышей – ресторан, в котором мы завтракали.
Двухэтажное здание отеля стоит прямо на пляже, выходишь из номера – длинная веранда с креслами и столиками у каждого номера, небольшой садик с кустами зелени и зреющей папайей прямо напротив номера, и сразу пляж.


Вид из ресторана:

Это раннее утро, обычно, когда большинство постояльцев просыпается, лодки уплывают. А как приятно завтракать, погрузив стопы ног в теплый песочек )))

Много ли отдыхающих на пляжах и в воде? Хватает ли места всем на теплом песочке или шезлонге? Смотрите сами ))))












Лишь вечером некоторые пляжи наводняют местные, превращая их в футбольные поля (футбол в Танзании обожают):


Местное население, масаи. Белый человек – кошелек на ножках. Секс туризм. Ценовая политика для белых.
Большинство местных приветливо относятся к мзунгу (так на суахили называют белых людей), но всячески пытаются заработать на туристах. Все – от мала до велика. Стоит только посмотреть в их сторону, всё: «One dollar» за то, что хочешь сфотографировать небогатый улов, «One dollar» за то, что просто проходишь мимо (ну а почему бы не попросить – вдруг мзунгу раскошелится), «One dollar» за фото местного. Только выйдешь из машины на пляже, тебя окружает стайка ребятни, клянчившая деньги или «pipi» (на суахили – конфета»). Но с другой стороны туристы сами их разбаловали (и я в их числе – привезла из России пакет конфет для детей и канцелярские принадлежности. С другой стороны, если есть деньги, почему бы не сделать приятное тем, кто не может себе позволить купить элементарные вещи). Самые воспитанные дети мне попались на материке в племени масаев, но об этом позже.

Торговаться надо безбожно. То, что для местного стоит меньше доллара, для белого человека будет стоить изначально долларов 5 или больше (и это при зарплате в среднем 40-50 долларов в месяц, у полицейских – 70 долларов и это считается очень высокой зарплатой). Например, те же магниты, пытаются продать за 5-7 долларов (в итоге отдают за 1,5-2), футболки пытаются втюхать за 15-20, парео с местным принтом – за 10-15. Та же история с фруктами. В магазинах ценников особо нет, сколько придумает, столько и скажет. В один день кофе стоил 10 долларов, через день тот же продавец называет мне цену в 15 долларов.

Однажды получилось договорится без денег, своеобразный бартер. На пляже очередной местный приставала предлагал купить сувениры или экскурсии. Долго шел за нами по пляжу, слово за слово (он узнав, что мы русские, начал спрашивать, как переводится та или иная фраза с русского на английский, например, это было так забавно: «А что значит, когда русские вытягивают руку [жест нет] и говорят «nnne nado»?», «Это, когда ты им что-то предлагаешь купить?», «Да», «Это значит «не надо», «Аааа, вот что оказывается»), в итоге мы договорились – я учу его русским словам и фразам (типа: привет, пока, как дела, вопросы про экскурсии), а он находит нам морские звезды и пока мы гуляем по прибрежной полосе, отгоняет от нас других торговцев. Выгодная получилась сделка )))

Многих местных я фотографировала исподтишка, т.к. завидев телефон или начинали требовать деньги, или смущаться и отворачиваться, или (хотя не часто) вести себя агрессивно. Попадались, кто просто любил позировать, причем на безвозмездной основе, но таких было мало.
Как я уже писала, большая часть населения Занзибара – мусульмане, женщины закутаны с головы до ног, но с африканским ярким колоритом.










На острове много масаев с материка, приехавших на Занзибар на заработки.
Правда помимо настоящих масаев, много просто ряженых, желающих заработать на фото с туристами. Как-то встретился откровенно смешной персонаж – маленький, толстенький, этакий колобок. Масаи – высокие, худые, со шрамами на щеках, иногда без передних зубов, с особой статной осанкой.
Масаи – единственное племя, которым законом разрешено носить оружие (длинные мечи и деревянные дубинки). Многие отели нанимают масаев для охраны. Не знаю, как они охраняют на самом деле, мы видели лениво сидящих «работников» в тенечке днем, уткнувшимися в телефоны, или пытающихся охмурить мимо проходящих туристок, и играющих на пляже в футбол вечером.
В передаче «Орел и решка» Настя Ивлеева рассказывала про то, что за небольшую плату можно снять масая. Это правда. Мы много видели дамочек (как юных, так и кому далеко за…) гуляющих/ держащихся за руки, обнимающихся, лежащих вместе на пляже с масаями. Кстати, того масая, которого Ивлеева сняла в передаче, я тоже видела ))).








У местных две любимы фразы, которые слышишь везде: всем известная по мульту «Король лев» - «Hakuna Matata!» (беззаботная жизнь, нет проблем) и «Pole pole» (медленно медленно). Вот так они все и делают – мед-ле-нно. В ресторане заказ можно ждать больше часа (уже начинаешь практически жевать скатерть от голода), попросишь принести ложку – пока дождешься уже все блюдо съедаешь вилкой, если экскурсия должна начинаться в 16:00, ну готовьтесь ждать еще как минимум минут 40.

Местная еда
Готовят в основном вкусно, хотя иногда умудряются довести морепродукты до кондиции подошвы. В кафе для местных обед может стоить 2-3 доллара, если это туристическое место, то у нас получалось в среднем долларов 15 (рыба или морепродукты с гарниром и овощным салатом, бутылка пива или бокал вина). Порции большие. На гарнир в основном или рис, или картофель фри, реже – тушенные бананы. В одном кафе на тарелке приносили сразу и рис и картофель. В итоге после отпуска я поправилась на 3 кг.
Хоть я и не из брезгливых (в Индии в таких нетуристических местах обедали, уууу), но в кафе для местных не ели (как-то один раз дошли до более-менее приличного кафе, которое посоветовали другие русские туристы: «там самые вкусные осьминоги на гриле», но знакомая девушка (которая жила в соседнем номере) категорически отказалась туда заходить.

Мы решили, что мясо и в России поедим, а вот свежие морепродукты дома так просто не достанешь, поэтому заказывали в основном их.













С алкоголем в ресторанах проблем нет. Правда не во всех умеют делать приличные коктейли, пиво – в основном два вида – Килиманджаро и Сафари (оба – светлые, фильтрованные, довольно приятные). Пару раз брала вино, обычное, ничего особенного.


А вот магазинов с алкоголем – раз два и обчелся (страна то мусульманская). Поэтому лучше затарится заранее в России в Duty free.

Фрукты – естественно в разы вкуснее, чем в российских супермаркетах. Сочные огромные ананасы, мягкие ароматные манго, яркая папайя – ммм. Вкусно до безумия, хотя и в других странах все это ели. Этим меня не удивишь. НО! Божечки, какое в Танзании авокадо!!! Только ради него осталась бы там! ))) Такого я ни ела ни во Вьетнаме, ни в Таиланде, ни в Индии, нигде. Крупнее, чем обычно раза в два, внутри желтоватое, более жирное и сливочное по текстуре.

Дороги, транспорт, аренда авто, пляжи Занзибара
Местным транспортом дала дала (типа маршрутки, куда набивается народу раза в два больше, чем предусмотрено) нам так и не довелось воспользоваться. Хотя было желание ощутить на себе местный колорит ))) Просто не было надобности, а потом времени.





Еще в России, планируя отпуск подумывала взять в аренду на острове автомобиль в прокат на пару-тройку дней и объехать все пляжи. Останавливало два момента: движение на Занзибаре левостороннее, и я никогда не водила праворульную машину, и второй – мой топографический кретинизм. На острове добавился еще один пункт – темнеет рано, фонарей практически нет, а местных, шастающих вдоль дороги в темноте практически не видно.

В первую неделю пребывания на острове я взвешивала все за и против.
«За»:
- Левостороннее движение уже так не пугало - я садилась поближе к водителям и смотрела что как, единственно немного смущали круговые развязки, но их на весь остров штуки 3-4. Машин на дорогах мало, вот, например, основная дорога и загруженность:

- В основном – хорошая асфальтированная дорога.
- Соседка по отелю согласилась составить мне компанию (и быть моим штурманом) и разделить расходы.
- Арендовать машину выходило дешевле, чем экскурсии, а посмотреть мы могли бы гораздо больше. И предоставлены сами себе, никто бы не подгонял, в отличие от экскурсий. Средняя цена аренды в сутки 35-40 долларов (коробка-автомат, кондиционер), также надо заплатить единовременный взнос (10 долларов) за разрешение ездить по острову, бензин правда недешевый – около 1,5 долларов за литр (и на заправках не всегда есть, т.к. часты перебои с поставками топлива с материка на остров).
«Против»:
- я еще то сыкло )))

Со своими сомнениями обратилась к гиду, с которым ездили на сафари на материк и в Стоунтаун (классный парень, о нем я напишу в отдельном посте про сафари). Он также мог организовать помощь в аренде. «Ну если боишься ездить сама за рулем, возьми машину с водителем. Я пришлю одного из своих». Я сначала говорила, что мол хочу сама покататься за рулем (хотя на самом деле истинная причина была в том, что это уже была вторая половина отпуска и денег было жалко тратить на водителя). Но потом поинтересовалась сколько будет стоить аренда авто с водителем и без. «Без водителя 35 долларов в сутки, с водителем – 40. Плюс деньги на бензин». 40?! Т.е. за 5 долларов тебя будут катать целый день по острову куда душа пожелает, а я еще думала брать или не брать водителя.

В итоге в нашем распоряжении был семи местный минивэн с водителем по имени Мухамед, которого мы уже знали, т.к. он нас возил ранее на экскурсию. Помимо меня и соседки по отелю, была еще одна молодая семейная пара из соседнего отеля (познакомились в интернете, когда планировала сафари), которую мы позвали с нами. Можно было бы еще пригласить знакомых людей из отеля (тогда бы расходы были еще меньше), но я не хотела набирать большую компанию, т.к. начались бы разногласия – сколько времени проводить на каждом пляже, куда ехать, где останавливаться, где нет.

Выехали мы в 9 утра, а обратно вернулись почти в 9 вечера.
И все бы было замечательно, но за все время пребывания на острове лишь в один день шел ливень с утра до вечера с небольшими перерывами. И когда это было? Правильно – когда мы решили исследовать пляжи. Дождь нас не остановил, хотя виды были не те, которые я видела на фото у других туристов, планируя отпуск.
За день мы объехали несколько пляжей на восточной стороне острова: Matemwe, Pongwe, Kiwengwa, Paje, Michanwi Pingwe.


Восточная сторона Занзибара отличается большими отливами, я бы сказала – просто гигантскими, во время отлива можно идти километр-два, а вода будет тебе по щиколотку.
Вот так выглядит во время прилива одно из самых раскрученных мест Занзибара – The Rock Restaurant, который входит в список самых необычных ресторанов мира (мы там выпили кофе и фреш, обедать не стали – цены высокие (и сразу в долларах, а не в шиллингах, как везде) и говорят, кухня не стоит того):

А вот так во время отлива:


Как я уже писала, на восточной стороне острова находятся пляжи с более сильными отливами, поэтому кто хочет комфортно поплавать, лучше выбирать западную часть (например, курорты Nungwi или Kendwa). Хотя в первый день приезда в Nungwi тоже был сильный отлив даже водитель удивился такому отливу. Ближе к маяку берег выглядел так:


Но уже через несколько часов пришла вода, водоросли унесло в океан и берег стал напоминать рекламу баунти. Время приливов и отливов в разные дни отличается (то приливы утром, то после обеда), я скачала приложение, но так им и не пользовалась.
Во время отливов местные на мелководье собирают съедобные водоросли и разную живность:


Перед поездкой я купила коралловые тапочки, о чем ни разу не пожалела. Кто-то из отдыхающих отеля наступил на ежа, кто-то поранил ногу о камни. Да, есть пляжи, где дно – сплошной песочек без всяких «сюрпризов», но есть и с живностью, кораллами и камнями.











Пляжи отличаются друг от друга. Например, на Paje почти всегда ветрено и это Мекка для кайт серферов, хипстерское многолюдное место. А есть абсолютно пустынные пляжи.

С водителем нам повезло – он заботливо открывал/закрывал за нами двери машины, держал зонт во время дождя, терпеливо ждал, пока мы гуляли.
В одной ситуации мне было жутко неловко. Самую длинную остановку мы делали на Paje, чтобы и поплавать, и пообедать. Говорю водителю: «Мы вернемся через 2 часа, иди пока обедать. Ок?» «Ок». Возвращаемся, сытые, довольные, сажусь рядом с водителем, жуя банановые чипсы. Спрашиваю Мухамеда: «Пообедать хоть успел?» В ответ любимое местными: «Акуна матата». Начинаю допытываться, в ответ: «все ок», мнется. Я не отстаю. Продолжает отнекиваться. Но я же вредная. «I have no money». Блиать, у меня аж чуть чипсы поперек горла не встали. «Да чего же ты молчишь? Давай мы тебе дадим денег, мы пока пойдем по сувенирному рынку погуляем, а ты в это время пообедаешь». В ответ опять: «Акуна матата. Не надо, спасибо». Денеги на обед так и не принял, ну хоть банановые чипсы взял, еще потом и делился ими с другими местными.
На приборной панели я оставляла пакет с карамельками, которые раздавала горстями детям на пляжах, на обратном пути Мухамед спрашивает: «А можно я возьму одну конфету?». У него перед носом целый день лежал целый пакет конфет, а он в наше отсутствие постеснялся взять хотя бы одну! Но такой скромный занзибарец скорее исключение из правил, местные, наоборот, пытаются поиметь с туристов по полной.
После поездки водителю мы дали чаевых больше, чем он заработал за день. Я считаю заслужил.

Помимо пляжей, он нас еще завез в лес Джозани (Jozani Chwaka Bay National Park) - это единственное место на планете, где живут Колобусы Кирка (красные обезьяны):




Людей они не боятся, а вот мне было немного боязно идти через лес, где в метре от тебя лазают дикие обезьяны (было у меня уже как-то «приключение» с дикими обезьянами во Вьетнаме, которое окончилось порванной рубашкой и ворованными бананами из моей сумки, висящей на плече).

За лесом Джозани находятся мангровые заросли, а за ними слышен шум океана.





Экскурсии на Занзибаре
Во многих случаях цена на экскурсии зависит от количества человек в группе, поэтому если найдете в отеле или на пляже еще желающих, можете заплатить намного меньше.
Вот цены у Пегаса в 2018 году, у местных цены могут быть как минимум в два раза дешевле.


Стоунтаун + остров черепах (Призон).
Однозначно рекомендую. Гид проведет по каменным улочкам города со знаменитыми занзибарскими резными дверями с защитой от слонов. Самое интересное, что на Занзибаре слонов то никогда и не было )))


Поклонники группы Queen обрадуются, узнав, что Фредди Меркьюри здесь жил в детстве. Сейчас в этом доме отель:


Любителей пошопиться возможно привлекут ювелирные магазины с танзанитами, которые добываются на склонах Килиманджаро. Кстати, в фильме «Титаник» на Кейт Уинслет был именно танзанит. Когда режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон искал подходящий камень, то забраковал настоящие голубые алмазы как слишком темные, а сапфиры – как слишком тусклые. Оказалось, что необходимым, феерически-синим цветом обладает танзанит – он и стал героем фильма.





Сильные эмоции остались от посещения бывшего рынка рабов. Еще 100 лет назад Занзибар являлся одним из крупнейших центров работорговли.
Рабы в подвалах рынка содержались от нескольких дней до нескольких недель.
В небольшом помещении с высотой потолка меньше роста взрослого человека содержали до 70 человек (там где стоит гид – сливались нечистоты).


У подножия Англиканского собора можно увидеть монумент в память всех несчастных, пострадавших от рабства.


Также гид заведет на местный рынок со всевозможными фруктами, овощами, пряностями. В здании рынка находятся рыбные ряды. Людям с сильно чувствительным обонянием лучше туда не заходить. Я пыталась дышать через платок, но больше двух минут не смогла там находится.
Как и везде, завидев белого человека, продавцы начинали задирать цены на товары. Мы думали, что в более крупном городе цены будут дешевле, чем в маленьких курортных поселках, но на деле оказалось наоборот. Я видела, как хмурился гид, показывая нам, что цена завышена, но вмешиваться он не может, иначе «отгребет» от продавцов.




И точно никого не оставит равнодушным посещение острова с гигантскими сейшельскими черепахами (Changuu Private Island Paradise). Остров находится примерно в 20 минутах от Стоунтауна. Туристов туда отвозят на деревянных моторных лодках.
Поскольку остров коралловый, здесь очень богатый подводный мир, и по желанию (и наличия времени) можно поплавать с маской.
Когда-то на острове была тюрьма, потом во время африканской эпидемии холеры и бубонной чумы она использовалась как лечебница, а сейчас – отель.


За черепахами, которых много лет назад привезли с Сейшельских островов, можно не только понаблюдать, но и покормить с рук и сфотографироваться.
На панцирях некоторых из них написаны цифры. Они означают возраст, самой старой черепахе 194 года. Они правда просто гигантские:



Встреча заката на аутентичной лодке
По пятибалльной шкале – где-то на 3,5.
Эта экскурсия не была в моем списке «must do», но был свободный вечер, так почему бы нет?
Сначала мы долго торговались с хозяином лодки. Причем, знакомые, которые мне предложили эту экскурсию, обязательно хотели, чтобы на лодке были музыканты (колорита, видите ли им захотелось). Хозяин лодки тут же начал в уме сколько еще надо с нас содрать за музыкантов. Изначально цена была чуть больше 20 долларов с человека, но после торга и после того, как мы нашли еще несколько желающих присоединится, сторговались на 15. Сюда входила сама экскурсия, музыканты, фрукты и местный алкоголь.

Пришли на пляж, как ранее договаривались, к 16:00, лодка нас уже ждала. Сели, ждем. «А где музыканты?» «Акуна матата». Ооооо, началась. В итоге мы прождали 40 минут: сначала ждали музыкантов, потом хозяин лодки побежал за фруктами, потом за алкоголем. Потом привели еще туристов.

Уже ближе к пяти вечера отплыли.
Веселее всем на экскурсии было самим организаторам: музыканты и моряки пили купленный нам алкоголь, курили явно не табак, танцевали и выпендривались перед туристами, демонстрируя свою ловкость.

Совет: не берите музыкантов. Это интересно первые пять минут. Потом это шумная барабанная какофония начнет бить по ушам и все в тайне хотели, чтобы они прекратили барабанить.




После того, как солнце село за горизонт лодка причалила к одному из пляжей, можно было поплавать. После двинули в обратный путь и вернулись уже затемно.



Аквариум с черепахами в Nungwi (Nungwi natural aquarium)
В Nungwi два аквариума с черепахами – Барака и Nungwi natural aquarium, мы ходили сами во второй.
Находится он у маяка (если смотреть на океан, то к маяку надо идти вправо).
Представляет собой пруд с черепахами, которых можно покормить водорослями, бассейн с маленькими черепашатами. Еще есть тазы с больными или покалеченными черепашками, которых пытаются вылечить, загон с сухопутными черепахами, скелет кита и останки дельфинов после массовой гибели в 2006.
Сначала была короткая экскурсия на английском, потом нам выдали по пучку водорослей, и мы разбрелись по территории аквариума.
В «Орел и решка» показывали, как ведущая плавала с черепахами, но в Nungwi natural aquarium сказали, что у них нельзя плавать с черепахами. Видимо, «Орел и решка» были в Бараке.






Сафари на материке + деревня масаев
Собственно, одна из причин почему я хотела поехать в Африку, - хотела осуществить давнюю мечту – побывать на африканском сафари.
Но об этом я напишу отдельный пост.


Сувениры
Многие туристы везут с Занзибара картины тинга тинга - один из самых известных африканских брендов. Этот жанр искусства носит имя Эдварда Саиди Тинга Тинга, который родился в южной Танзании в 1932 году. Картины яркие, большинство мотивов – африканские стереотипы - символы, пейзажи саванны, дикой природы.


Можно привезти что-нибудь необычное, что в России вряд ли найдешь, например, семена баобаба. Сладкие, но перченные с косточкой внутри в виде сердечка.


Я, как всегда, набрала кофе, много кофе )))