Мадагаскар. Анцирабе - Амбоситра - Ранумафана

[itenerant]

Это продолжение рассказа о поездке на остров. Начало можно прочесть здесь: www.diary.ru/~itenerant/p169928669.htm

День третий.

Итак: утром, с опозданием на полчаса, благодаря тому, что за 2 минуты до выезда администратор моего отеля внезапно загорелся желанием мне показать весь отель со всеми его комнатами, мы выдвинулись на принычкованное гидом со вчерашнего дня второе озеро, расположенное в кратере вулкана. Вот в этот раз нам обломился осмотр прелестнейшего уголка природы! Озеро чудеснейшее. По форме оно, кстати, похоже на сам остров, что придает озеру загадочности. ) По крайней мере, так нам преподнес эту информацию гид. ))

читать и смотреть фото дальше

Фотографий мы нащелкали на озере какое-то дикое количество, а так же обошли его кругом, поле чего я гида возненавидела, на ближайший час - так уж точно ))) Ведь спрашивала же накануне: мы на следующий день будем тоже мало ходить и практически все время ездить? Получила вполне четкий ответ: да, так и будет. Вырядилась в сандалии с красивым цветком из замши в качестве украшения. Была довольна собой... Недолго... (( Озеро находится в кратере вулкана, поэтому угадайте, какого цвета вокруг песок? Темно-серого, верно. И когда я прошла вокруг озера и поднялась назад к машине, я была чуть ли не по колено в серой пыли, намертво въевшейся и в мои джинсы, и, что более грустно, в мои ступни и сандалии. Представьте красоту. )) В общем, отмывалась под машиной влажными салфетками я еще долго, чертыхаясь и костеря гида на все лады. Мужики же за это время успели не только выкурить по сигарете, но и расспросили гида по поводу цвета земли. Гид пояснил, что такая серая земля только тут, а вообще она или желто-охристая, или темно-красная. В зависимости от региона. Мы в том, что земля бывает таки темно-красная, усомнились. И зря: потом, дня 3 спустя у нас была возможность убедиться, что такая земля бывает. Ярко-красная земля вокруг сколько видит глаз - это сильное зрелище.

Отмывшись кое-как, я пошла вместе со всеми к краю возвышенности, на которой находится озеро. Вдалеке виднелась деревня, через которую мы незадолго до того проезжали. Глазастый Гриша углядел начинающееся в селе какое-то празднование. Спросил, что за праздник может быть. Ответ гида поверг нас в шок. Собственно, дальнейшие разговоры на эту тему составляли добрую половину разговоров вообще о стране, что нас обескураживало и нервировало поначалу. Мы потом привыкли, но тем не менее радости особой не испытывали. Так вот: если коротко, то одна из традиций, прочно закрепившаяся в жизни малагасийцев, это традиция поминания почивших предков. Малагасийцы очень чтят усопших, но чтят совершенно диким для европейца образом. У них широко распространены так называемые временные могилы. Отошедшего в мир иной родственника пафосно хоронят, со всеми полагающимися ему почестями. Причем в некоторых регионах (юго-восток, в частности, из их числа) положено на похоронное мероприятие профукать все, чем владел усопший; зебу (это разновидность коровы, о ней позднее), другая живность, домашняя утварь и все прочее мало-мальски ценное - все продается, и на эти деньги все гульбанят. Как потом выкручивается вдова с детьми, если умер глава семьи, никого не интересует. Так вот: через 3 года полагается останки усопшего из временной могилы извлечь, кости тщательно помыть и обернуть в шелковые полосы, затем переместить в другое место и опять предать земле, снова с пафосом и гуляниями. И так можно делать до бесконечности. Пока семья не решит, что надо таки останки захоронить в постоянной могиле. Тогда там над ней воздвигнут крест или вообще гробницу, и все - после этого уже кости остаются лежать в этом месте навсегда. Временные могилы мы видели после этого просто везде: в скалах они могут быть замурованы в какой-то пещере или выемке и заложены камнями, они могут быть просто гробницами или склепами - общего правила тут нет. Как хочешь, так и считаешь: временная могила - значит, временная, постоянная - значит, постоянная. Кстати, мы в этот же день наткнулись на похоронную процессию. На крыше автомобиля был закреплен гроб, а слева от гроба развевался флаг. Гид пояснил, что флаг, установленный слева, означает, что покойный скончался недавно. Флаг, установленный справа, означал бы, что в гробу перевозятся кости, вынутые из временной могилы, для праздника перезахоронения. Вот такие они жизнерадостные, эти малагасийцы.

Под влиянием рассказа мы, мрачные и подавленные, запихались в машину и отбыли в направлении Ранумафаны, где нам были обещаны более радостные развлечения: национальный парк, первый на нашем пути, с множеством живности и растительности.
По дороге, ясен пень, мы часто останавливались, чтобы утолить нашу с Гришей жажду все запечатлеть.







В результате в один прекрасный момент мы остановились на одном из поворотов изумительно красивой дороги,



где обнаружили, что прямо рядом с нами пасутся зебу. Итак, теперь о зебу.



Мне, как и всем остальным туристам, летевшим на Мадагаскар, незадолго до приземления раздали малюсенькие книжечки. В них были формы полицейская и медицинская, которые надо было заполнить, а остальные страницы отводились под рекламу туристических заведений, а также полезную информацию. Я от нечего делать книжицу внимательно изучила. И наткнулась на подробное описание этого простого домашнего животного, которое для местного народа является символическим. Люди во все времена считали покупку зебу самым лучшим способом вложить деньги. Один из королей - Andrianampoinimerina (специально вам тут написала это имечко, чтобы вы попробовали его произнести, не сломав язык ) - сказал: "Если хочешь сделать состояние, начни выращивать цыплят, потом овец, ибо продав их, ты сможешь наконец купить зебу!" Так вот местное население и делает. Они копят из последних сил, во всем себе отказывая, чтобы купить хотя бы одного зебу. Ибо если ты владеешь зебу, ты уже не жалкий бедняк, а уважаемый житель села. Зебу чаще всего воруют, причем в одном из племен (их вроде бы три основных, если я не путаю ничего, и там они как-то внутри себя делятся на внутриплеменные разновидности народностей) вор зебу считается уважаемым человеком. И фигня вопрос, что его уже могла словить на воровстве полиция и дать за это дело срок. Выйдя из тюрьмы, этот гражданин будет уважаем всеми. При этом во всей центральной части страны мы не увидели ни единой овцы, ни единой козы. Хотя, казалось бы, чего уж проще, чем завести коз или овечек, и пусть они ходят по горам, щиплют травку и колючки, нагуливают жирок, а у семьи всегда будет мясо в доме. Ан нет, нету этой живности. Когда мы спросили гида, почему, ответ был прост до идиотизма: "Не принято!". Наш мозг отказывался долго принимать этот ответ всерьез. Тем не менее, следует все-таки учитывать то, что мы - люди образованные, и мы понимаем, что для нас хорошо, а коль поняли, то начинаем действовать согласно этому понятию. Местному же забитому сельскому жителю неоткуда почерпнуть эту идею развести овечек, чтобы ему показался источник идеи авторитетным. Люди в селах сплошь неграмотные, полагаются в лучшем случае на мнение какого-нибудь сельского старейшины, а то и вовсе делают так, как "принято". А раз овечек тут испокон веков не разводили, значит, и не принято. Следовательно, овечек и не будет. Будут или цыплятки, или уже сразу зебу. А ведь без зебу - никуда. Есть у них такая традиция, которая почти везде четко соблюдается: если мужчина хочет жениться на женщине, то как минимум одного зебу надо презентовать брату будущей жены. Это самый бедный вариант. А лучше бы - каждому брату по зебу. Учитывая тот факт, что семьи у малагасийцев очень многодетные (тупо два примера: у нашего гида 2 сестры и 2 брата, итого 5 детей в семье, а у нашего водителя 3 брата и 4 сестры, итого 8 детей в семье), то на всех братьев будущей жены зебу и не напасешься. )) Но хотя бы одного будь любезен принести, ибо считается, что только презентованный зебу "закроет глаза" старшему брату, и можно будет в первый раз сорвать поцелуй с уст полюбившейся девушки.
Мы, узнав позже, что наш гид собирается 31 декабря играть свадьбу, напали на него с язвительными вопросами, дарил ли он брату своей невесты зебу, и сколько. И наш столичный, продвинутый во всех отношениях житель ответствовал, что у них не совсем точно соблюдается эта традиция, все-таки в двадцать первом веке живут. Он просто принес в дом к будущей жене сумму денег, соответствующую стоимости зебу. ))) В селе же зебу предпочтительнее и по сей день. Ибо что делать с денежным эквивалентом, не совсем понятно, а зебу - вот он, родимый, мясо, молоко - все при нем. ))

Уразумев все, что касалось крупного рогатого скота, мы двинулись дальше и вскорости въехали в городок Амбоситра,



который знаменит своими резчиками по дереву.
Посетив один из ремесленных дворов, поглазев на местных деток на ходулях,



мы полюбовались процессом обработки дерева (и условиями работы резчиков, собственно, тоже),



пощупали разноцветную стружку и ломанулись в магазин готовых изделий, где сделали приличного размера закупки изделий из розового и эбенового дерева. Меня чудом осенило попросить у продавщицы какую-либо бумагу, удостоверяющую тот факт, что наши поделки, да еще в таком количестве, нигде не украдены, а реально куплены. Я как в воду глядела, предполагая, что таможенники могут заинтересоваться содержимым наших чемоданов. Опыт показал, что чемоданы местные таможенники выборочно, но тщательно проверяют. Мне крупно не повезло при вылете, и мой чемодан попал на шмон. Если бы не эта бумажка, которую мне дала тетенька-продавщица (пафосный листик, к слову. Чуть ли не губернатором подписанный. Никак не ожидала такой документ увидеть в этой дыре), худо бы мне пришлось на таможне. В общем, радостные и довольные, с пакетами, полными покупок, мы двинулись дальше.

По дороге нам показали небольшой водопад на местной речке,







и не произвела бы она на нас никакого уж особого впечатления, если бы попутно не выяснилось, что на этой речке чуть ниже и расположена одна из трех гидроэлектростанций, которые снабжают весь остров электричеством. Сказать, что мы были обескуражены, значит ничего не сказать. Если бы это был хотя бы какой-нибудь Днепр по размерам, мы бы поняли. Но этот ручеек - и дает треть электричества всей стране??? Стало сразу ясно, почему так часто и так надолго отключают свет даже в отелях, не говоря уже о жилых домах.

Наконец в сумерках мы приехали в Ранумафану, где на следующий день должны были посетить национальный парк. В этом волшебном городе моих земляков в первый раз прокатила туристическая фирма, разместив их в том же отеле, где поселились и мы с гидом и водителем, то есть уровнем значительно ниже обещанного, и все это под предлогом того, что в обещанном отеле не хватило мест. Ребята рвали и метали, но делать было нечего, все в итоге разместились в нашей конюшне, но, правда, с изумительно красивой территорией









и налыжились на ужин. Вот тут круто выступили уже мы с Гришей на пару. )))
Нам, включая и водителя с гидом, которые традиционно уже кушали с нами, принесли меню, причем только на французском. Так как я не гурман, и никогда им не была, то многие названия блюд, упомянутых в списке, повергли меня в недоумение. Я вроде бы и понимаю, что к чему, но точно назвать, кто это и что это, не могу. Умные гид, водитель и Макс заказали мясо зебу. Оно было приготовлено плохо, но его хотя бы можно было есть. Мы же с Гришей соблазнились на нечто, что в моем представлении должно было напоминать раков. Гид подтвердил, что "это" и есть раки. Мы решили испробовать лакомое блюдо, уселись за салат, и вдруг нам принесли нечто весьма дивного вида. Раки оказались маленькими, в количестве штук 5-6 на каждого, рядом лежал рис горкой, а вот соус какого-то хрена был налит не на рис, а на раков! Предлагаю на секунду отбросить тот факт, что мы, два умных человека, не очень понимали, что именно в этом раке надо разломать, чтобы добыть еду. Фигня вопрос... Давайте сначала просто представим, в кого превращается человек, который руками вынужден брать не просто рака, а рака, политого темно-коричневым соусом, да еще так обильно, что странно, как рак еще не ожил и не уплыл от нас куда-нибудь в сторону своего родного дома. Вот это была картина маслом! Если бы я заказала это блюдо одна, я бы, наверное, малодушно слопала бы рис, обошла бы раков десятой дорогой и сделала бы вид, что я вдруг резко перестала быть голодной. ))) Но так как рядом сидел самодовольный Гриша уже по локти в соусе и с видом патологоанатома разбирал одного из раков на части, я таки рискнула стать посмешищем всего персонала и соседей по столу. ))) На самом деле полагаю, что с нас ржали все работники отеля, которые сбежались на это событие, побросав все дела ))) Ибо тут было на что посмотреть. )) Два белых идиота, не понимающие, как подступиться к этому морепродукту, - оба от ушей до хвоста в соусе, еду не добыли, только перемазались. На самом деле, чуточку съестного мы таки извлекли из несчастных раков, точнее - из их хвостов, а вот клешни мы как ни ломали - мяса не нашли ))) Причем если Гриша со свойственным мужикам пофигизмом решил один раз, зато наверняка перемазаться этим долбаным соусом, то я, "натура нежная и утонченная", решила, что надо пытаться вытирать руки салфетками, ибо приходится хватать ореходавилку этими же руками, а она лежит на скатерти, и будет хана скатерти, если я не буду вытирать руки. Осмелюсь доложить - скатерть мои манипуляции не спасли, ну, если только слегка, зато извела я на себя какую-то дикую прорву салфеток, все время, отведенное на ужин, потратила на эти глупые попытки отчиститься, и ушла из-за стола чуть ли не еще более голодной, чем пришла, а уж какой злой на себя - не передать словами. ))))) Зато остальные соседи по столу выполнили годовой норматив по количеству смехоминут, продлевающих жизнь. )))
Отужинав (отмучившись и отмывшись), мы отбыли на вечернюю экскурсию в парк, чтобы увидеть редкие ночные виды лемуров и хамелеонов ))) Звучит довольно пафосно, но на деле эта экскурсия выглядела так: пришел гид из местной ассоциации гидов, залез в наш багажник, уселся там с комфортом, объяснил водителю, сколько километров проехать вдоль дороги и где остановиться, по дороге объяснил теперь уже нам, что на территорию парка в ночное время в "несезон" (когда мало туристов - это как раз был наш случай) не пускают, поэтому мы походим вдоль дороги, завел нас ровно на один метр в кусты по приезде на место, сам зашел еще на полметра вперед, положил на ствол дерева кусочек банана, отошел в сторону, достал фонарик, посветил на банан, и - опа! - в луче фонарика появилась жадно лижущая банан зверюшка! ))))





У нас просто челюсти отвисли! ))) Мы увидели совершенно очаровательного клопа - взрослая особь весит 40 грамм и достигает размера 15 см (+ хвост). Когда мы нафотографировались вдосталь, гид провернул еще один фокус: перейдя на другую сторону дороги, он прошел метров 20 вдоль дороги туда-назад, залез в другие кусты, посветил там фонариком и - снова опа! - добыл на листике малюпусенького хамелеончика!





Мы снова остались стоять соляными столбами! Нет, понятно, что гид шастает по этому парку и по этой дороге каждый день, ясно, что он примерно помнит, где он последний раз видел этого хамелеона, но ведь ни хамелеон, ни лемур прибитыми к месту не сидят! Они же все равно перемещаются! Как - ну вот как он в свете жалкого фонарика сразу их нашел?!! На следующий день мы снова проезжали мимо этого места, снова вышли, и снова за пару минут гид отыскал или этого, или похожего хамелеончика. Глаз у этих гидов наметанный просто нереально!
Хотя я опять увлеклась. День четвертый будет в следующем посте )))