Италия, Рим (фото)

[Arasi]

25.02.2012 в 23:57

Пишет  Arasi:

Рим
Продолжаю тут свой обрывочный отчёт о поездке в Италию. Сегодня на очереди Рим.

Для меня Рим оказался первой Европейской столицей, в которую я влюбилась. Я была в Берлине, там хорошо, была в Париже - мне не понравилось, была в Праге - разочаровалась, в Осло, Хельсенки, Стокгольме, Амстердаме, Брюсселе... Да в общем-то, почти везде, кроме Мадрида, Лиссабона и Лондона. Но Рим оказался первой столицей и, наверное, первым крупным городом в Европе, в который я по-настоящему влюбилась.
Мы приехали в Рим в середине дня - после не самой приятной ночёвки в пустом Римини, вписались в отель и побежали поскорее использовать пару часов свободного времени. Мы поругались с автоматом по продаже проездных, разменяли крупную купюру в какой-то пиццерии у внезапно русской продавщицы, проехали три станции в грязном изрисованном вагоне метро, а потом вышли на поверхность... а там Коллизей. Нет, ну вы представляете? Мы вышли из метро - а там картинка из учебника по истории Древнего мира. Прямо с того самого ракурса... Только с огромной ёлкой в середине. Ну и, в общем говоря, уже через час мы обещали друг другу вернуться сюда обязательно ещё раз, на неделю, без машины, просто чтобы можно было гулять тут, не ограничиваясь рамками "свободного времени".









Рим - это город, который нужно обойти. Город, где можно в январе полюбоваться попугаями на пальмах Палатинского холма, где можно подумать о вечном, сидя почти что на тех самых ступенях, где закололи Цезаря. Рим - он весь "тот самый". Улицы, площади, храмы, фонтаны - как будто всё уже увидено - в кино, на фотогарфиях, на страницах книг... Но только в кино оно не так. Потому что разве можно в кино купить пиццу и бутылочку вина, чтобы сидя на ступенях церкви, построенной великим Бернини и украшенной великим Рафаэлем гадать, из какого окна смотрел в канун карнавала на эту самую Пьяццо дель Пополо граф Монте-Кристо или в каком из двух фонтанов безжалостный ассасин топил последнего из кардиналов в "Ангелах и демонах".
По Риму нужно пройтись с экскурсией... но, наверное, после того, как осмотришь его сам. Потому что, пока не ориентируешься в городе, все эти "те самые" церкви, построенные и украшенные "великими...", сливаются в нескончаемый водоворот чего-то барочного, великого и "того самого".
Я не знаю, как ещё рассказать о Риме. Да и стоит ли? Учебники истории, фильмы, книги... Там много интересного и красивого... но, к сожалению, их всех не достаточно, чтобы узнать Рим...
Так что дальше просто фотографии.

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, впечатления, @путешественники

---

Италия, Помпеи

[Arasi]

16.02.2012 в 12:55

Пишет  Arasi:

Помпеи
Не прошло и двух месяцев, как я собралась рассказать о поездке в Италию.
И начну я, пожалуй, не с Рима, а с Помпей...

много текста и картинок

Что вы знаете о Помпеях? Давайте, отгадаю - картину Брюлова (вот эту). Она достаточно информативна, чтобы запомнить общие сведения, а город Помпеи слишком незначителен для всемирной истории, чтобы упоминать в школьном курсе что-нибудь дополнительно.
Как это ни парадоксально, о Помпеях я узнала в 3 года. До Рима, Греции и вообще чего либо. Наверное, Помпеи относятся к моим первым детским воспоминаниям после "Мухи-цокотухи" и "Голубого щенка". По словам мамы, она, устав от постоянного сидения дома сначала со мной, а потом ещё и с моей сестрёнкой, решилась на отчаянный шаг - пойти со мной в музей. Где была сестра, не знаю. Не знаю, почему это был именно Русский музей, а не, к примеру, Эрмитаж, но вот так получилось. Музея я тоже не помню, наверное, там были стены и какие-то картины на стенах. Картины были... ну такими, как их может воспринять трёхлетний ребёнок. Все, кроме этой... Вы только подумайте, она огромная, она яркая и она не понятно, о чём. "А что это, мама?" А это был "Последний день Помпеи". А теперь представьте, что вам три года. И что все долгих три года своей жизни вы провели в плоском как тарелка Питере и не менее плоском Петрозаводске. Представьте, что самой страшной катастрофой в вашей жизни был сломанный папой топор... В общем мысль о том, что из земли может вырасти гора, из которой может потечь лава, которая уничтожит целый город, потрясла меня. И, наверное, в силу возраста и узкого кругозора, можно считать, что это было самым сильным в моей жизни впечатлением от исторического факта в целом и художественного произведения в частности. Я проторчала у картины чуть ли не час, я, наверное, добрый месяц пыталась нарисовать свою версию (угу, чёрный и красный фломастеры и десяток экземпляров в день)), я разглядывала репродукцию в какой-то книжке, самым страшным детским кошмаром был вырастающий под окном вулкан. В общем, вы понимаете - это впечатление на всю жизнь...


Помпеи, главная улица

И, наверное, не сложно догадаться, что встречи с Помпеями я ждала чуть ли не больше, чем встречи с Римом или Венецией.
И знаете что? Помпеи не оправдали мои ожидания... они их превзошли...

Помпеи - это огромный город. Проходя через турникеты, ты оказываешься на аллее за границей поселения. Пинии, вид на залив, невысокие стены и громада Везувия, возвышающаяся над всем пейзажем. Солнце, тепло, трели птиц. Голос гида в наушнике. Ты идёшь по аллее и кажется, сейчас посмотришь пару развалин, и поедешь обратно. А потом проходишь арку ворот... и начинается город: театры, улицы, переулки, храмы, бордели, форумы, термы... И с каждым поворотом, с каждым новым переулком, ты понимаешь, что заблудился. И уже непонятно, откуда ты пришёл и куда направляешься. Ты кружишь по городу, расходясь с группами туристов, заглядывая в дома, рассматривая таблички с названиями улиц. Над головой в безоблачном небе Неаполя светит солнце, над крышами домов, над портиками храмов и статуями Богов возвышается вулкан. Его видно почти отовсюду. И на фоне синего неба, зелёной травы и светлых камней города он кажется особенно диким и невозможным. И таким же невозможным кажется сам город. За группами туристов следуют собаки в красных ошейниках, они местные. Говорят, это души горожан. Не верю. Зато почему-то не сомневаюсь, что после заката, когда поток туристов прекращается, город зажигает огни и по улицам спешат люди, катятся телеги. Собаки в красных ошейниках сторожат дома господ, на рынках идёт торговля, бордель открывает двери посетителям, в театрах начинаются представления, в храмах приносят богам щедрые дары...

картинки

Помпеи, переулок


Помпеи, двор богатого дома


Помпеи, большой театр


Помпеи, центральная улица


Помпеи, термы (дворик)


Помпеи, термы (внутреннее убранство)


Помпеи, форум. На заднем плане - Везувий

Вы знаете, что Везувий - один из самых опасных вулканов на планете и по сей день. Начиная с 79-ого года н.э., когда он очнулся после долгой спячки, он извергается более 80 раз. Сейчас считается, что извержения происходят раз в 50-60 лет. Последнее было в 1944-ом. Туристы волнуются. Гид успокаивает - там сейчас исследовательская станция, которая предупредит о катастрофе за месяц. Даже в 79-ом году большая часть людей успела покинуть город, испугавшись двух землетрясений, предшествовавших извержению. Из 20 тысяч жителей, составлявших население Помпей в 62-ом, погибло не больше четырёх тысяч... В большинстве своём в городе остались бедняки, рабы, слуги, заключённые и мародёры. Войны, знатные семейства - тут Брюлов ошибся. И, кстати, не только тут. Во время извержения 79-ого года не было лавы. Знаете, как происходит извержение? Лава накапливается в своеобразном резервуаре под горой, бурлит там, как газировка в бутылке, которую трясут, вулкан выпускает пар и выливает понемногу... Если над вулканом есть дымок, значит, бояться нечего. Только вот жители Помпей не видели дымка ни разу за время существования города. Поэтому гора и была обжитой - никто не знал о спящем вулкане. А теперь представьте бутылку с шампанским, Давайте закопаем её в землю, чтобы торчало только горлышко с пробкой. А потом потрясём землю. А потом ещё. И ещё. Чем это кончится? Правильно, вылетанием пробки.
Извержение Везувия было взрывным. Долгое время нараставшая "пробка" из застывшей лавы, земли и камней, в считанные секунды вылетела в атмосферу... готовы?.. На высоту в тридцать пять километров. Тридцать пять! Для справки - это максимальный диаметр петербургского КАД-а. И это ещё не всё. Я сказала "пробка". Но нужно учесть, что "бутылка" закопана. И то, что торчало над поверхностью - это "горлышко", высотой 2,4 км... половина которых была пробкой. А теперь осознайте: 24 августа 79 года н.э. в воздух на высоту в 35 км поднялся километр горы. Поднялся, разлетелся в атмосфере, и вместе с тоннами вулканического пепла и ядовитым газом обрушился на Помпеи. Для меня, прожившей 23 года своей жизни в плоском как тарелка Питере, мысль о километре горы, улетевшем в небо, кажется чем-то невозможным. Максимальная высота, куда мы заезжали в Альпах, составляла 2,2 км. Мы ехали по горному серпантину, вокруг стояли домики и пыхтели велосипедисты... И мысль о том, что верхний километр этой пасторали может просто взорваться... Ладно. Вы меня поняли.



В общем, нынешний Везувий в два раза короче того, который был в 79-ом. Он не извергался уже почти 70 лет, над ним нет дымка. Есть теория, что он может повторить свою шутку с Помпеями, засыпав на этот раз и Неаполь. Итальянское правительство проводит учения по эвакуации, расширяет дороги, даёт субсидии гражданам, чтобы те могли переехать в более безопасные районы. Но такое ощущение, что неаполитанцы воспринимают свой вулкан, как питерцы - свои наводнения. Водитель автобуса шутит, что слепок с его тела через тысячу лет будет с рулём в руках. Гид застынет с микрофоном, а мы, туристы - с фотоаппаратами...
Знаете что? Если и правда Везувий должен уничтожить Помпеи снова, мне бы очень хотелось побывать там ещё разок. Пройтись в одиночку, без группы, потеряться в закоулках, посмотреть стадион и храмы, зайти в дома, попить воды из фонтанчика, поиграть с собаками. Но даже если я не успею, я точно знаю, что обязательно отведу своего ребёнка в Русский музей, чтобы показать ему ту самую картину и рассказать историю горда, который погиб, чтобы навсегда остаться живым.

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, впечатления, @путешественники

---

Отчет о разминочном походе

[AndrewWoron]

Пишу от имени турклуба "Темерник.ру", как основатель и руководитель данного туристического сообщества...

Итак, мы вернулись из первого в этом году разминочного похода в сосновый бор Широкой балки. Погода не подвела - замечательно тепло светило солнце, радовало нас закатом и рассветом, а сосны пахли смолой и шумели на ветру, вторя весенним песням многочисленных птиц!!!



Собравшись на Пригородном ж/д вокзале, электричкой мы доехали до села Матвеев курган, снарядились и двинулись в путь. Перешли реку Миус по мосту, покинули пределы села и вышли на асфальтовую дорогу на Латоново. Вдали маячила Волчья гора… 4км по дороге и вот уже аллея ведущая на гору, а там памятник «Якорь», под которым мы уселись отдыхать, ожидая двоих наших соратников, проехавших на электоне еще одну остановку. Сергей и Аня вскоре присоединились к нам и вот мы шагаем к нашей цели – виднеющемуся вдалеке сосновому бору на склоне Широкой балки.
Спустились с холма, перешли трассу, свернули на дамбу пруда и вышли ко второму, за которым уже виднелись стройные ряды зеленых сосен. Вскоре нашлась и полянка, правда изрядно «засиженная» местными (бутылки и банки), но устроенный небольшой субботник мигом привел ее в приличный вид, и вот мы уже ставим палатки. А потом появился костер, поспел ужин (или второй обед?), а часть людей разбрелась по округе, наслаждаясь природой.
Спустя какое-то время, на машине, подъехали Андрей с женой и привезли нам небольшой запас воды, а потом мы прокатились сначала к роднику, но за невозможностью преодолеть размытую дождями дорогу, поехали к недалекой ферме, где и пополнили запасы воды…
Потом были беседы у костра, наблюдения заката и НЛО в небе… Да-да, настоящего НЛО – яркого светящегося шара, что двигался под облаками, навстречу ветру, изредка останавливался и менял направление движения. А когда стемнело, в подзорную трубу Станичника мы увидели, что оно еще и цвета меняет…



За беседами у костра время пролетело быстро и вот уже пора спать. Ночь прошла спокойно, под шум ветра и пение редких ночных птиц, а утром нас встретила прохлада, и желающие, вместе со мной, пошли встречать рассвет.
После встречи солнца я спустился в низину балки, желая разведать откуда течет ручей, и прошел почти 2км по болотистой низине, встретив два крохотных рукотворных пруда, в одном из которых увидел пресноводных черепах, симпатичные журчащие водопадики. Потом минул симпатичный лесочек, подстилка которого – сплошь цветущий чистяк (лютик весенний), а за лесом – большая болотистая низина, поросшая осокой, где и теряется ручей – родника найти не удалось.
Вернувшись в лагерь я присоединился к завтракающим друзьям, и после того, как все нагулялись по сосновому лесу, мы начали собираться в дорогу. Андрей с женой уехали раньше, а мы вышли ближе к обеду, снова перешли дамбу между прудами и повернули за выступ соседнего с Широкой балкой холма. В устье балки располагается хутор Степановский, состоящий из одной усадьбы, где мы не заметили признаков жизни, хотя огород там ухоженный.
Недолгий путь и вот у нас на пути второй хутор – Грунтовский, где тоже всего одна жилая усадьба, но из хозяев там только собаки. Оставив часть товарищей с рюкзаками на зеленеющем пустыре, мы поднялись на холм и осмотрели крохотное хуторское кладбище.
А после мы снова двигались дальше… Мимо старой свинофермы, к окраине села Ряженое. Село оказалось очень уютным, добрым (не побоюсь этого слова), и достаточно благоустроенным. Через километр следования по его асфальтированным улицам мы повстречали колодец, где набрали свежей холодной воды, а когда подошли к центру, то на улице Криничной нашли благоустроенный родник, что подарил еще более свежую и вкусную воду.
От родника мы спустились к мосту на Миусе и понаблюдали с него бурный поток мутной воды, вышедшей из берегов, и старое здание водяной мельницы, переделанной в электрическую.
А сразу за мостом – центр села. И пока большая часть группы отдыхала у небольшой часовенки в сельском парке, мы с Ольгой прогулялись на южную окраину и посетили старинную церковь, выслушав интересный рассказ ее смотрительницы и испив святой воды, что прошедшей пасхальной ночью освятил местный батюшка. Вернувшись к друзьям, мы осмотрели местный мемориал, и загрузились в подъехавшую (на наше счастье) прямо в центр нашу маршрутку.
Однако в пути мы сделали небольшую остановку на 20 мин, чтобы посетить мемориал «Самбекские высоты», где сейчас идут активные ремонтные работы ко дню Победы 9 мая.

Немного фотографий

Адонис весенний (Горицвет)


Гиацинтик Паласа


Фиалка собачья


Дикий гусиный лук


Кривоцвет (кажется)


Чистяк обыкновенный


Засохшее дерево в пруду


Неизвестная мне птичка на сосне. Пела она просто замечательно!!!


Мемориал "Самбекские высоты". Полный капитальный ремонт

Полный фотоотчет на Темерник.ру

@музыка: Delain - Start Swimming

@настроение: Подготовка к горному походу...

@темы: фотоотчёт, Россия, природа, впечатления

---

Сонгкран - тайский Новый год

[Cat.Orange]

Получилось так, что очередная наша поездка в Таиланд (с 08.04.12 по 19.04.12) совпала с празднованием тайского Нового года, которое продолжается целую неделю, с 13 по 19 апреля.
Готовясь к путешествию, мы почитали отзывы про этот праздник и ... были почти готовы сдать билеты! Пребывание в славном городе Паттайя в это время могло означать только одно: нескончаемые потоки воды, которые дожны были круглосуточно литься на наши европейские головы. Но посчитав себя отважными путешественниками, мы мужественно вылетели в Таиланд.
Несмотря на то, что до события оставалась еще целая неделя, город его ждал. Во всех магазинах, лавочках и просто на улицах продавались средства нападения (водяные пистолеты всех конфигураций и размеров) и средства защиты (дождевики и маленькие пластиковые сумочки для документов). Местные гиды предлагали экскурсии с оглядкой на предстоящий праздник, многие из них собирались с 13 числа уехать куда-нибудь на острова - переждать.... Атмосфера накалялась... (хотя воздух и так был +35) .
И вот при посещении магазина Южный Лотус, мы обнаружили целый стеллаж с водостойкими фотоаппаратами! Совершенно простые, всего 5 мегапикселей, никакого зумма или вспышки. Цена - 700 рублей. Признаться, мы думали о том, что делать с фототехникой. Были идеи от заворачивания фотоаппарата в пластиковый пакет (совершенно бредовая, как показала практика) до полного отказа от фотосъемки (что было бы невосполнимой потерей для истории). Этот фотоаппарат оказался настоящей находкой! В целях самообороны мы также обзавелись двумя небольшими штуковинами, которые на мой взгляд, весьма прилично брызгались... метра на 1,5...
Я хорошо запомнила как это началось.... С утра мы благополучно добрались по пирса и уплыли на остров Ко-Лан купаться и загорать, а когда вернулись, то в первом же переулке к нам подошли трое... И вылили на голову ведро воды!!! Я тут же вытащила из сумки свое "оружие возмездия" и... поняла, как сильно я промахнулась с размером... Словом, можно было смело отправляться на конкурс мокрой майки... К тому же, водой все не ограничилось... Как оказалось, на новый год не только обливаются, но и обмазывают друг друга глиной!!!!
Я сразу хочу извиниться за качество снимков. Но вести фоторепортаж пришлось буквально с поля боя. В движении было все: люди, машины, вода. Паттайя стала фантастической смесью карнавала (обливались под музыку и танцы), горячей точки Ближнего Востока (здоровенные мужики специфической внешности, обвешанные "базуками" разгуливали по улицам) и ужастика про зомби (белая глина на лице - отличный грим!).

Вот такие вояки разгуливали по улицам.


На улицах стояли бочки, из которых поливали все: проезжающие тук-туки, мотоциклы, машины, прохожих...


Этим девочкам трансам очень нравится обливаться...


Оружие - к бою! По моим наблюдениям, самое большое удовольствие от всего этого получали иностранцы. Особенно турки и немцы. Но где еще взрослые дядьки смогут бегать по городу с гигантскими брызгалками?




Наш тук-тук отбивается от нападения....


Зомби-лэнд...


Стратегия и тактика...


Не работает... А если подуть?


Одно из мест сосредоточение веселья - это Бич-роуд, улица, идущая вдоль моря. С одной стороны проезжей части море, городской пляж и пешеходная аллея, а с другой - бесконечные бары, отели и магазины... Обитатели и посетители баров - самые активные участники праздника...


Асфальт выглядит так, как будто прошел ливень... Воду не жалеют. Как я убедилась, самое эффективное средство - это ведро! Интересно, ребята не из якудзы?






Изображения расплывчатые из-за того, что каждый был рад обрушить на фотографа и его маленький фотоаппарат литры воды!!!!
И, это делается так!!!!!


Зачистка... Лучше на глаза такому не попадаться...


Неожиданный забавный спец. эффект...


Разнообразие приспособлений для обливания - потрясает. Вот эти синие палки - как гигантские шприцы!






Без комментариев...






Двухминутная готовность...


Сейчас мы им покажем, сестренка!


Наш бар залит водой, но мы продолжаем отдыхать!!!


По улицам разъезжают машины, на которых установлены бочки с водой....


Все это безумие на удивление проходит мирно. Народ смеется и улыбается. Хотя наших соотечественников участвовало не так много. Согласна, что если тебя обольют, то очень некомфортно пойти после этого в кондиционированный магазин. Особенно, если облили не теплой, а ледяной водой!!!!
Но эта неделя в Таиланде такая, какая есть и отправляясь в поездку в это время надо брать водонепроницаемый фотик, водяной пистолет и можно - дождевик. Правда, мне вылили воду прямо за шиворот, поэтому он меня не спас!

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, впечатления, Таиланд

---

[Homebody]

22.04.2012 в 15:58

Пишет  Сперанская:

На этой неделе, воспользовавшись паузой между фотошколами, мы взяли и (почти полным составом) выбрались в небольшое круизное путешествие. Честно говоря, достаточно долго терзались между отпуском в Праге, неделе на море и пляже и круизом на пароме, но в последний момент решили все же побаловать себя впечатлениями более обширными и разнообразными, потому купили билеты на самый ближайший круиз и… радостно укатили по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Таллин.

Снимали много. Правда, как и повелось с прошлого раза, больше на айфон. Все кто подписан на мой (Микаэллы) инстаграмм, уже видели все эти фотографии, а те кто еще не пользуется этим он-лайн счастьем… держите всю подборку за раз. (аккуратно там 133 квадратика!). А в самом конце вы найдете просто слайд-шоу с небольшим дополнением. Обычное… прямоугольно-вертикальное. Ну это для тех кто категорически против квадратов и все такое . Там, кстати, немного побольше фото.

Ну да ладно, хватит вступлений! Внизу, как я уже сказала, много картинок и куча комментариев.

Подробнее »

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия

---

Мексика - 3. День второй )

[Оле-Лукойе]

Оказалось, что в Мексике мы очень рано встаем. Ну да - когда там четыре часа утра, то в Лондоне - десять. И это принесло неожиданный бонус.

Окна нашего домика выходили на канал и сплошную стену зелени вокруг. И если вылезти с чашкой кофе на террасу, то можно увидеть нечто совершенно невероятное.

Над зеленой водой поднимался теплый, мягкий и душистый - с запахом тропического леса - туман. Из него постепенно выступали деревья, причудливые огромные листья и вода. Жарко и душно. Вода почти кипит - столько всплывает кормиться рыбы и еще каких-то водных созданий. То тут, то там вспархивают птицы. На берег изящно приземлилась серая цапля и закачалась в такт с листьями, периодически выхватывая из канала рыбу.
Сухой шелест пальмовых листьев, плеск воды и шум ветра постепенно отступали на второй план, заглушаемые все более и более громким птичьим щебетом. И вот щебет делается оглушительным, и - да! - сквозь зелень проходит первый яркий солнечный луч, насквозь прорезая туман и отражаясь на воде пятном ослепительного золотого цвета. Цапля улетает, зато тут же просыпаются цветы. Огромные сомкнутые чашечки начинают открываться прямо на глазах - во всей своей яркости. Солнце все выше, туман превращается в легкую дымку и постепенно тает - пришел новый день.

А день был хорош. Провели мы его гуляя и купаясь, пока все после вечеринки спят, а вечером пошли в ресторан - омаров есть. Тут они подороже, чем в Западной Мексике, но по сравнению с Лондоном - эх..
Про первое знакомство с омарами - тут.

Чтобы тут не было все уж совсем персональное, сюда пойдут все разрозненнные впечатления скопом.
Начало - тут

В регионе, похоже, улучшилось качество жизни. И почище стало, и народ местный стал почище, и общественный транспорт появился и т.д.

Даже после стихания остроты первых впечатлений место всюравно кажется хорошим для отдыха, а кухня - великолепной.

В марте тут гораздо суше и гораздо жарче, чем в феврале. И народу намного больше.

А еще в это время больше всякой живности, как мне показалось.

Ну и лобстеры, да..
Про кухню: тут

И да - мы собираемся все, что тут попробовали, готовить. По тортильи включительно.
Никогда не думала, что такая высококлассная еда может быть такой здоровой.

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, экзотика, природа, впечатления, кухня, море

---

Мексика - 3. Цветы

[Оле-Лукойе]

Цветы
Все огромные, со сложенные ладони величиной и в основном почти без запаха. Всех форм, цветов и причудливых линий. Странные плоды, шуршащие листья. И как почти любые растения - мир бесконечного разнообразия.

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, природа, впечатления

---

Мексика - 3. Отель

[Оле-Лукойе]

Это чтобы не пересказывать старое. Поэтому старое будет ссылками, а из нового - мелочи восприятия, рассвет над рекой с крокодилами, дорожка через джунгли и еще кое-что.


Вот тут старый пост про Юкатан вообще и отель в частности: www.diary.ru/~Ole-Lucoje/p97001501.htm
А тут позапрошлогодние фото - можно посмотреть, как это выглядит: www.diary.ru/~Ole-Lucoje/p97408088.htm
Цветы: www.diary.ru/~Ole-Lucoje/p97461632.htm


Из нового.
Там по-прежнему хорошо отдыхать. Такого уровня сервиса в европах не найдешь, ага - слишком дорогие рабочие руки, усллуги, земля, товары и т.д., а тут пожалста.

Отель состоит из двух частей - одна на берегу, одна поглубже, а между ними втиснуты поля для гольфа. Посередине оставлен кусок джунглей, через который идет дорожка на берег. По дорожке ездят теннисные электромобильчики - можно ехать, можно пешком идти, там около километра. Дорожка узкая, ветки смыкаются над головой.

Каситас - это чудесно. Это отдельные маленькие домики, в каждом два номера - по одному на каждом этаже. У каждой балкон, он выходит в зеленый закуток, заросший тропическими растениями. Наш выходил еще и на канал. Расслабление получается редкостное.

В местной зеленой речке действительно живут крокодилы. А еще рыба, черепашки и прочая водяная разность.
А еще очень много пттиц, игуаны, еще какая-то живность есть..раз в неделю это можно посмотреть - бесплатно взять лодку и проплыть с гидом по каналу, все это рано утром - живность появляется, пока не наступила жара. И, похоже, к ним теперь ездят экологи - приглядывать за всем этим.

Большая территория, заросшая тропическими растениями - частью посаженными, частью дикими. Между ними дорожки к каситам. А еще каждое утро выходят садовники и тяпкой убирают то, что за сутки наросло ненужного из зелени. Джунгли - чрезвычайно агрессивная среда, они растут очень-очень быстро.

Цветы. Ах ты, это ж сказать невозможно.
Такого сумашедшего роста невозможно добиться никакими теплицами. Представьте, что видите привычные комнатные цветы - но сильно увеличенных размеров. Огромные листья, крупные цветы, привычные с детства фикусы узнаешь не сразу - уж слишком они в естественной среде отличаются от обитателей подоконника. У них листья, оказывается, от природы не с монетку, а с ладонь.

Там жарко, уже после получаса блужданий по дорожкам впадаешь в странную нирвану - от плеска и зеленого цвета воды, от бесконечного птичьего щебета, от шелеста жестких листьев, от огромных цветов самых ярких в мире раскрасок, от запаха..от близости океана.

Заглянем?







Рассвет над рекой с крокодилами






Это дорожка через джунгли к океану



А это граница цивилизации

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, экзотика, впечатления

---

Мексика - 3. Дорога

[Оле-Лукойе]

По предложению администратора - выложу весь отчет целиком.


Про Мексику.

Для незнакомых - ездили уже в третий раз, у меня мужж работает в американской компании, они каждый год так день рождения компании отмечают: всех работников вывозят в Мексику на три дня. Оплачивает это компания, ага - и билет, и отель, и отельный сервис (ограниченно - определенную сумму, выше надо самому платить), всех приглашают с семьей.
Вот тут о организации предыдущей поездки, эта организована так же:
начало www.diary.ru/~Ole-Lucoje/p95998748.htm
продолжение www.diary.ru/~Ole-Lucoje/p96966149.htm

Вся первая поездка целиком (она получилась с рекордным колиичеством подвигов на срок в три дня, так что там много всего) :
начало тут
продолжение тут
и окончание тут

Во всех случаях страницу надо промотать вниз :)

Вторая поездка целиком: тут
Тоже надо страницу промотать вниз

Обычно было дорога и три полных дня там, в этом году компания решила сэкономить и отправила туда всех очень ранним утренним рейсом, засчитав это за целый день - то есть получалось всего два полных дня. Мы думали даже не ехать, потому что четыре дня дороги с очень ранними вставаниями и ночью в самолете ради двух дней там - это казалось физически тяжело, особенно с такой большой разницей во времени: это ж сутки только отсыпаться там будешь.. Решили посмотреть, что и где предложат, и если будет как в прошлом году - самая жаркая, пустынная, отдаленная и американизированная часть Мексики - то не ехать, а если что-то интересное - то ехать обязательно. Предложили то же самое место, что самый первый раз: полуостров Юкатан, Ривьера Майя - и тот же самый отель в джунглях. Переглянулись, дружно почесали тыковку, вспомнили как выглядит солнце в тропическом лесу и враз решили - едем. Кто б сомневался, та.. ">
В общем, то же самое место - отсылок к первой поездке будет много. Если кто подзабыл, но ему тоже любопытно сравнить - в начале поста под тегом есть ссылки на первую поездку.

К сожалению, из Амстердама в Канкун ежедневного прямого рейса больше нет, так что лететь пришлось с пересадкой в Нью-Йорке.
В целом дорога выглядела так: с утра работать-учиться, к пяти приехать в аэропорт Хитроу, в начале восьмого самолет. В Америку он прилетает в начале одиннадцатого по штатовскому времени - пять часов разницы с Лондоном, ага - и сутки получаются 29 часов длинной. ">
К полуночи добраться до отеля, в четыре часа утра по будильнику встать, к пяти приехать в аэропорт Кеннеди, в семь-пятнадцать утра самолет в Канкун. Обратно так же, только без ночи в отеле - три часа между самолетами. Тяжело, но несложно.

В общем-то, так оно и вышло, и как-то очень беспроблемно - даже не обдолбались особо, и даже в аэропорт приехали вовремя.

Последние сборы, не забыть запереть дверь. Поезд - школьницы едят конфеты, мужык напротив читает "Таймс", пожилая чернокожая "мамми" с огромной сумкой подмигивает мне в ответ на взгляд. Метро - толпа японских туристов, студенты прогуливают лекции, компания футбольных фанов на "Арсенале", театральные дамы в Ковент-Гардене. Аэропорт Хитроу - бегущий во все стороны сразу народ, стекло, сталь и самолетный шум, от которого звенит в ушах и мелко вибрирует внутри маленький приборчик под названием "приключениеискатель". Выныривающий из толпы взъерошенный супруг, чек-ин, секъюрити, "Лилу Даллас - мультипасс", кофе с видом на самолеты. Самолет, разбег - взлет. Выйдешь уже в другом месте и сам немного другой.



Летели с пересадкой в Нью-Йорке, провели там ночь в отеле. Отель около аэропорта, встали утром, уехали, к пяти утра добрались в аэропорт и сели в закордонной зоне завтракать. Части мироздания, конечно, слегка колебались от таких скачков, но не сильно - привыкли.. ">
К одиннадцати по Мексике прилетели туда (там 6 часов разницы с Лондоном), выходим. Солнце слепит с порога, обрушиваясь на голову тридцатиградусной жарой, обнимая влажностью, обдавая странным - с непривычным запахом - ветром. Шелестят пальмы, говорят по-испански, кто-то хохочет, белая пыль оседает на рюкзаке - другое место, да.. ">

К часу дня приехали и поселились в отель. Оказались такие же номера, как в позапрошлом году - каситас, то есть отдельные домики на два номера каждый, один этаж - один номер, окнами и балконом в джунгли. Нам очень долго доставляли багаж, так что пойти гулять было не в чем - поэтому мы уселись на балконе (первый этаж, вид на канал и зелень) и долго созерцали бесконечные зеленые листья, текущую воду и плескавшуюся в ней рыбу, отогреваясь в тепле и слушая птичье пение. Надо сказать, что в этот же день планировались коллективные развлечения - сначала спорт, а вечером собственно деньрожденьевая вечеринка, а так как спорта по такой жаре мы не жаждали, то почесали тыковку и бессовестно воспользовались возможностью откосить, вместо этого мирно пообедав в номере. Потом пошли гулять и купаться.

Леший..а приятно вернуться в это место. Хорошо мы туда в прошлый раз съездили, ага, несмотря на все обилие дорожных приключений. ">
А вообще такие скачки - это странно: Новый Свет (и особенно эта его часть, довольно слабо цивилизованная) так сильно отличается от Старого, что как в другое измерение попадаешь.
На сильно активный отдых мы не годились, но все остальное...кажется, есть вещи, которые впитываешь кожей: солнце, синеву неба, какая бывает только в тропиках, влажность воздуха, белизну пляжа, причудливые формы цветов, крышесносный запах тропического леса, зелень воды в каналах, шелест листьев, соль и сумашедшие краски океана..раз впитавшись, они всегда будут.

Вечеринка тоже оказалась мирной и достаточнно рано закончилась - напрыгавшийся на спорте по жаре народ хотел отдыхать, мы за счет долгого перелета и разницы во времени сами были сонные - даже на танцпол не вышли.. Но с знакомыми пообщались, три сигары в подарок получили, национальной кухни попробовали, на ночной океан и луну с террасы над океаном посмотрели..желание погулять там ночью родилось именно тогда, да.. ">

Ресторан на пляже, готовит мексиканскую кухню. Веранда висит над океаном, или, точнее, над Карибским морем. Шелестят на ветру пальмы, шуршат соломенные крыши над пляжными зонтиками - над океаном всегда ветрено. Ветер пахнет солью и сумашедшей горькой свежестью - из джунглей. Волны налетают на берег - шумно, потому что таскают камни, и светлая полоска по краю кажется серебряной. Где-то вдалеке непрерывно свистят птицы. Вдаль по океану уходит широкая лунная дорожка, и луну, кажется, можно потрогать. Она отсюда кажется больше и ярче, да.. А если поднять голову, то увидишь знакомые с детства созвездия - но на непривычных местах и под непривычным углом...а еще непривычный свет, непривычные запахи, непривычные звуки..Новый Свет.

Долгий получился день. И разнообразный.
Спали мы ночью как убитые и снились мне самолеты, джунгли и замкнувшие аккумуляторы.. ">

@настроение: )))

@темы: достопримечательности, заграничные путешествия, экзотика, природа, впечатления

---

Голландия, деревня Маркен

[Buddy7Glass]

У составителя карт есть огромное преимущество - пока одни ни о чём не догадываются или догадываются лишь примерно, он знает наверняка! Ещё в Петербурге рассматривая прибрежные голландские маяки, я выбрала один, похожий на лошадку. На самом деле его и называют "Лошадкой Маркена" (Het Paard van Marken; "Paard" означает лошадь на голландском), для сравнения можно посмотреть здесь.

До середины 20-го века Маркен считался отдельным островом, однако, после того, как была построена дамба, намывные территории связали его с материком. Дорога от Амстердама до полуострова занимает около 22 км., и, ближе к самой деревне по N518, представляет собой исключительное зрелище. Не смотря на большое количество туристов, Маркен вполне заслуженно можно назвать глубинкой. Одно удовольствие разглядывать по пути симпатичные домики с аккуратными газонами и многочисленными цветами; чувствуется здесь мало что поменялось за последнее время.





Добраться до маяка можно на велосипеде или пешком. По центральной дороге Оosterpad вы сможете дойти за 20 минут.



Если вы никуда не спешите, можно выбрать другой маршрут, проходящий вдоль озера Маркермера (часть бывшего залива Зёйдерзее), а потом благополучно вернуться по Oosterpad, как сделали мы. По приезду в Маркен можно легко раздобыть карту рядом с информацией для туристов.

Маяк уже виднеется вдали:









Тихая стайка велосипедистов. Велосипеды можно запросто взять на прокат.



Сам. Собственной персоной



Старинная порода высокогорного скота Highland cattle (Hairy Cow) стала неожиданным подарком, щиплющим травку совсем рядом от Лошадки Маркена. Их так и зовут "hairy cow", т.е. волосатыми коровами. Порода выведена в Шотландском высокогорье и Западных островах. С такой красивой шубой, что им дождь, что им зной..





Возвращаясь обратно по Оosterpad у меня наконец-то появилось возможность снять в близи голландских овечек.





И напоследок: собираясь на маяк не забывайте захватить шапку и шарф. Ветер там действительно продувной!

Вопрос: Запись достойна премии?

1. Да		15	(100%)
Всего:		15

@темы: заграничные путешествия, природа, @конкурс

---

Путешествие по Гималаям. Часть 2.

[Stvolinski]

2012.03.26 Пн. Dragnag 4700 - Cho La Pass 5368 - Dzonglha 4830 - Lobuche 4910
Утром понедельника мы встали пораньше, так как у нас был запланирован очень большой переход через перевал Чо-Ла (5368 м) в предгорье Эвереста, городок Лобуче (4910 м).
В лодже с нами ночевала группа из 17 американцев от 40 до 70 лет, с большим количеством портеров и несколькими гайдами, которая так же должна была лезть на Чо-Ла. Они оказались очень дружелюбными и с удивлением расспрашивали нас о похождениях на Ренджо и Нгозумбе, а, услышав про ледяную переправу, назвала нас “Crazy Russians”.
Американцы по совету своих гайдов вышли на перевал еще затемно, на полтора часа раньше нас.
В силу большой высоты, подъем до горного плато, за которым расположена Чо Ла, был заснежен, а ручей сочился тонкой струйкой в прогалинах льда.

Много буковок и красивых фотографий Гималаев...

Проанализировав причины сложностей на предыдущих больших переходах, после которых я «умирал», я понял, что 90% проблем скрыто в моей голове, которая слишком много думает, анализирует, понимает все трудности пути, уровень кислорода и особенности внешней среды, в результате чего пугается и начинает меня жалеть, подрывая боевой дух. Чтобы с этим справиться я придумал ноу-хау, как заставить хор внутренних голосов замолчать и не нагонять жути: я стал считать шаги, чтобы забить мозг рутинной задачей и не оставлять ему время «на подумать».
Это дало потрясающие результаты – я стал идти очень быстро и почти не чувствовал усталости. С этого момента Андрей с трудом меня догонял и постоянно поражался тому, что я начинал его поторапливать.
В качестве первого бонуса от новой технологии, наверху, еще до Чо-Ла, мы обогнали треть пожилых американцев, после Чо-Ла еще треть среднего возраста и только самые молодые из них (мужики 40-45 лет) пришли в Джонглу всего на 20 минут раньше нас при том, что они шли без рюкзаков и имели полуторачасовую фору. Но обо всем по порядку.
На плато перед подъемом мы передохнули и полюбовались рассветом, так как солнце как раз поднялось над гребнями гор.

Впереди нас ждал 200 метровый подъем по старой марене – каменистой осыпи с огромными валунами, одолеть которую во многих местах можно было лишь на четырех конечностях.

Когда, преодолев 8963 шага (считая от лоджа), мы забрались на перевал, меня ударило в спину сильнейшим порывом ветра и потащило вперед к обрыву, так как рюкзак предательски стал чем-то вроде паруса. Чтобы не улететь со скалы вниз я сгруппировался и упал в бок за камни, крикнув шедшему позади Андрею про эту неожиданную опасность. Он осторожно поднялся ко мне наверх, и мы смогли оглядеться.
В принципе, Чо Ла считается одним из сложных перевалов, где постоянно кто-то падает, ломается и пропадает, но зато наградой за его преодоление служит потрясающей красоты тысячелетний ледник. Собственно, я полагаю, что чудовищной силы порывы ветра и связаны с этой особенностью, так как с разных сторон хребта по-разному нагрет воздух.

Про «неплохой» вид на горы в виде «бонуса» можно даже не говорить.

Мы отпраздновали подъем глотком коньяка из моей хэндмэйд бутылки и долго медитировали на окружающее великолепие.

Поскольку впереди нас ждал длинный путь до Лобуче, нам пришлось идти дальше, правда, сразу возник вопрос «Как?», так как мы сидели на вершине обледенелой скалы, внятный спуск с которой отсутствовал. Здесь нам на выручку пришел портер с несколькими рюкзаками упомянутых американцев – я увидел, по какому маршруту он пополз вниз, и предложил спуститься там же.
Для спуска нам пришлось вспомнить навыки скалолазания, опробованные пару раз на альпинистской стенке на Кутузовском, поскольку путь вниз лежал по заснеженным вертикальным выступам. Решив, что раз портер прошел там с несколькими рюкзаками, мы сможем пройти с одним, мы двинулись вниз:

После спуска нас ждало продолжение красивейшего ледника, масштабы которого лучше всего передаются этой фотографией под названием «Найди Андрея». К слову, за ним огромный ров глубиной метров 30, до дна заполненный слоеным льдом, так что то, что попало на фото, – лишь «верхушка айсберга»:

От Чо Лы мы шли долгой ледяной долиной, временами соскальзывая с камней и глубоко проваливаясь в снег, а затем продолжили тренировку по скалолазанию, сползая вниз по красивым камням, нагретым высоко поднявшимся солнцем.

В Джонгле (4830), которая является чисто туристическим поселением из трех лоджей для треккеров, что идут с Чо Лы или на нее и не могут осилить большой переход, мы выпили дорогущего, как и всё здесь, мятного чая; поболтали по-французски с очаровательным швейцарцем, рекомендовавшим нам хороший лодж в Лобуче и очень удивленным нашим правильным произношением спецшколы им. Шарля де Голля; а затем, под удивленные крики 17 американцев, которые, будучи еле живыми, вписались в лодж с ночевкой и делились друг с другом ощущениями от подъема, взяли рюкзаки и двинули дальше, слушая восхищенные хлопки и крики в нашу сторону.
Дорога до Лобуче из 9500 шагов провела нас по удивительным ущельям, расположенным в тени огромных шеститысячников Arakam Tse, Cholotse и Tabuche, была окутана красивейшим туманом и казалась загадочной от поющих под ветром лугов сухоцветов.

Однако уже на подходе к Лобуче этот туман вышел нам боком – поднялся сырой холодный ветер и начал падать снег, который вынудил караваны яков и портеров, что несли тяжеленные листы фанеры для постройки нового лоджа, двигаться в ускоренном темпе. Мы так же ускорились и поставили мини рекорд: на карте было отмечено, что путь от Джонглы обычно занимает 5 часов, мы же одолели его за 2,5.

Едва за нами закрылась дверь лоджа Alpine Inn, рекомендованного швейцарцем, как на улице поднялся настоящий снежный буран, который завалил весь город и сломал вышку сотовой связи у Эвереста, из-за чего я так и не смог позвонить домой, хотя мечтал об этом всю дорогу.
Мы сидели в теплом лодже с (о чудо!) двойными рамами, пили Hot Lemon и слушали, как за дверями воет ветер.
Пожалуй, из всего путешествия мне больше всего понравился именно этот день с перевалом Чо Ла, потому что я обрел веру в свои силы и смог вдоволь насладиться красотами дороги, несмотря на все сложности, с которыми она была сопряжена.
2012.03.27 Вт. Lobuche 4910 – Gorak Shep 5140 - Kala Patthar 5554
Ночью я выспался и, несмотря на 9 часовой переход прошлого дня, чувствовал себя великолепно. Утро принесло с собой вид на немыслимое количество снега, засыпавшего все тропы и блестевшего на солнце так, что Андрею пришлось купить себе солнечные очки (он забыл свои дома), чтобы не ослепнуть.
Мы собрались прогуляться к Эвересту до городка Gorak Shep, расположенного прямо рядом с Everest Base Camp, отправным пунктом для альпинистов, однако в базовый лагерь мы решили не идти, а должны были залезть на самую высокую точку нашего путешествия, небольшой пригорок Kala Patthar (5554 м), а затем вернуться обратно.
Справки ради, уточню, что большинство туристов, приезжающих в Непал, приходят по прямым дорогам без перевалов в Лобуче, оттуда двигают в Горак Шеп, где ночуют и совершают одну и ту же ошибку: идут в базовый лагерь. Для чего они это делают понять невозможно, так как эта точка представляет собой большую помойку с десятком палаток, где альпинисты, планирующие покорение Эвереста, живут полтора месяца для акклиматизации, а затем лезут наверх. При этом самого Эвереста из Base Camp не видно, так как он загорожен другими вершинами. На Кала Паттар же, расположенный по соседству, забираются единицы, хотя это простейшая задача, решение которой открывает доступ к прекрасной смотровой площадке, откуда «Вершина мира» видна как на ладони.
Оставив вещи в лодже, мы пошли по долинам, ставшим неузнаваемыми из-за снегопада.

Дорога Лобуче – Горак Шеп – одна из самых оживленных в Гималаях: нам встречались какие-то безумные толпы людей, шедших в базовый лагерь или из него, там были даже целые группы американских школьников лет 14-15, галдевших, как проклятые и портивших вид.
Разумеется, и здесь не обошлось без караванов яков, перевозивших еду для всей этой оравы, ночующей в дорогущем Горак Шепе, хотя Лобуче расположен лишь в 2 часах и 6500 шагах от него.

Устав за предыдущий день, Андрей плохо себя чувствовал, потому шли мы не спеша, регулярно останавливаясь, чтобы передохнуть. Горак Шеп встретил нас снежными заносами и по-прежнему поломанной сотовой вышкой.

Мы выпили дорогущего туристического чая с шоколадкой и полезли на Кала Паттар, сделав 3686 шагов вверх.

Сверху нам открылся шикарный вид на Эверест (темный слева) и соседние вершины:

Заснеженные долины предгорья, по которым мы шли до Горак Шепа так же были видны отсюда, как на ладони.

Отдельное восхищение вызвал воробей, каким-то чудом оказавшийся здесь. Он с удовольствием позировал для фотографий, клянчил орешки и мечтал пообщаться. Наверное, он являл собой реинкарнацию какого-нибудь погибшего в этих горах альпиниста или буддийского монаха, расстрелянного китайскими пограничниками.

Помедитировав на окружающую красоту, мы вернулись обратно в Лобуче, где, в силу совпадения, в наш лодж пришли наши 17 американцев, которые радушно нас встретили, расспросив о том, куда мы забрались сегодня. Они, как и положено ленивым туристам, планировали идти в Горак Шеп завтра с ночевкой, чтобы оттуда прогуляться до Base Camp.
Вечером мы провели с Андреем «внутреннее совещание» на предмет дальнейших шагов. Изначально мы хотели идти из Лобуче на третий перевал Kongma La (5535 м), но почувствовали себя уставшими от постоянных нагрузок в разреженном воздухе и бомжевания по фанерным сараям без удобств, в результате которого у нас уже даже появился специфический сладковатый запах. Вдобавок, Андрею стало совсем худо – он еле передвигал ноги и сказал, что готов отказаться от третьего перевала, на который собирался везти нас из спортивного интереса. В результате мы решили спускаться обратно к цивилизации.
Очень сильно, обветрились губы, почти до мяса, корка крови выглядит так, будто с кем-то дрался.
Сотовой связи по-прежнему не было, но к счастью в лодже начал работать дохлый спутниковый интернет, благодаря чему я смог отправить домой краткое сообщение «Идем вниз, завтра позвоню».
2012.03.28 Ср. Lobuche 4910 – Pheriche 4240 – Tengboche 3860
Утром мы собрали рюкзаки, расплатились с хозяином лоджа и под теплыми лучами весеннего солнца, растопившего снежные завалы, пошли вниз.
На небольшом расстоянии от Лобуче расположено знаковое место – Tombstones, скалистый холм, на вершине которого похоронены альпинисты из разных стран, погибшие на Эвересте. Мы задержались здесь на четверть часа, слушая ветер, который играл флажками с молитвами и напевал печальные слова на своем языке.

Дорога до Фериче, прыгает по скалистым холмам и устьям ручьев, что не мешает перемещаться по ним большим караванам яков и портеров.

В Фериче, до которого оказалось ровно 10.000 шагов, мы остановились на полчаса, чтобы немного отдохнуть, и понаблюдали в это время за непальскими детьми. Они очень самостоятельные, никогда не плачут и очень рано взрослеют.
Так, в лодже, куда мы зашли выпить чаю, трехлетний сын хозяев прислуживал посетителям, разнося еду и напитки. Другой карапуз на улице тренировался носить корзину портера, которая была больше него по размеру.

С одной стороны, эта самостоятельность поражает, начинаешь понимать, какой Лё еще бестолковый лялька по сравнению с ними, но с другой стороны, их очень жалко, ибо они лишены нормального детства, поскольку уже в 12 лет начинают работать наравне со взрослыми, чтобы кормить свои семьи.
После Фериче дорога пошла вниз несколько шустрее и, что самое главное, заработала сотовая связь, так что я смог впервые за 9 дней (не считая двух минут по спутнику из Гокио) позвонить домой и на работу, чтобы спокойно со всеми пообщаться.
Мы дошли до районов с более мягким климатом, звонкими ручьями и сельскохозяйственными угодьями, где я с наслаждением увидел деревья выше человеческого роста и обилием зелени.

Из забавного – по дороге увидели караван быков, остановившийся на привал у одного из лоджей. На быков налетела стая ворон, которая распотрошила мешки с рисом и начала нагло выклевывать зерна, пользуясь тем, что погонщики ушли пить чай.

После нескольких часов пути мы спустились к потрясающе красивой долине, ведущей к Тенгбоче – буддийскому и туристическому центру, где мы хотели остаться на ночь.
На входе в нее нас встретили парадные ворота, за которыми начались обветренные скалы поросшие соснами с длинной мягкой хвоей.

Голубая река мелодично звенела по порогам и водопадам на глубине нескольких сотен метров, разрезая горы всех цветов радуги, связанные парой мостов:

Уже под вечер, когда солнце начало клониться к закату, а на горы опустился туман, виденный нами в Таме и характерный для подобных высот, вдали показался монастырь Тенгбоче (3860 м), расположенный на вершине лесистого холма. В сумме, дорога до него от Фериче заняла 15.350 шагов, то есть за день мы одолели более 25.000 шагов, спустившись по высоте более чем на километр.

Далее я буду объединять несколько дней в один раздел, так как число действительно красивых фотографий в них уменьшалось по мере удаления от горных вершин, несмотря на то, что по событиям они оставались такими же насыщенными.
2012.03.29-30 Чт.-Пт. Tengboche 3860 – Namche Bazar 3440 – Monjo 2835 – Lukla 2840
В лодже мы узнали, что по утрам в буддийском монастыре Тенгбоче проходят службы, которые могут посетить все желающие. Мы встали в 6 утра и направились к комплексу старинных храмовых построек, украшенных богатой резьбой и росписью. Ночью прошел небольшой снег, который еще не успел растаять в лучах солнца.

Где-то через полчаса с территории монастыря донесся рёв медного рога, и мы смогли войти внутрь храма, открыв тяжелые кованые ворота.
Внутри было небольшое помещение, выполненное в красных тонах, покрытое ритуальными символами и историческими сценами, а в середине здания стояла огромная позолоченная статуя будды, сделанная таким образом, что с доступной для посетителей части было нельзя рассмотреть его лицо. Мы разулись, взяли теплые коврики и сели на полу, при этом я был серьёзно сосредоточен на своих ногах, ибо уровень нашей с братом забомжеванности начал зашкаливать, и запахи от грязной одежды распространялись на заметное расстояние.
Постепенно в зал подтянулось шесть или семь буддийских монахов, которые расселись на положенных им местах, накрылись пледами и, попивая чай, подаваемый в термосе прислужником, забубнили молитвы. Это было очень скучно и монотонно. Несколько белокожих южноафриканцев из нашего лоджа не выдержали и ушли, но мы с братом досидели до конца церемонии, длившейся минут сорок.

Мы вышли в утро, более ярко расцвеченное взошедшим солнцем, и отправились на завтрак.

Дорога на Намче Базар, начинающаяся сразу за городком, заняла 15.600 шагов и оказалась сложнее, чем мы предполагали, поскольку в ней все время чередовались спуски и подъемы.
Так, вначале мы спустились прямо к реке на 4400 шагов, оказавшись прямо около воды и вначале было обрадовались…

…но потом поняли, что Намче находится заметно выше относительно уровня моря и на пару гор ниже по течению реки, просто непальцы не смогли проложить по другому дорогу.
В связи с этим мы опять полезли наверх по красивой дороге, ведущей через сосновые леса, и чередовали эти спуски-подъемы еще несколько раз.

Деревеньки стали встречаться всё чаще, количество людей выросло, и мы вышли к Намче Базару, миновав несколько красивых ступ, где увидели, что ущелье, уходящее от Намче к Лукле, заполнено дымом от лесных пожаров.

Признаюсь честно, мне стало немного стрёмно, так как совершенно не хотелось спускаться в эту гарь и дым, но мы решили идти дальше, через тот серпантин, по которому поднимались на второй день пару недель назад.
Туристический сезон официально начался, потому навстречу нам поднималось много групп, изможденных непривычным по-первости подъемом, ставшим еще более сложным от дыма и гари, висевших в воздухе. Нам встретилась даже группа из нескольких русско-украинских тётушек лет 40-50, которые несказанно расстроились, узнав, что им карабкаться наверх до Намче более 4.500 шагов.
Мы миновали любимый мост Андрея, окутанный дымом, сделавшим и без того яркую картинку еще более трагичной, и с удивлением увидели, что в скалах над ним двое энтузиастов добывают строительный камень.

Затем, уже под вечер, изрядно уставшие, мы дошли до Монджо, где и заночевали, одолев за день в сумме 24.200 шагов.
В Монджо мы наконец-то помылись, зарядили подсевшие девайсы, и я даже купил себе чистую футболку, что позволило мне переодеться и победить бомжарный запах.
В лодже, где мы ночевали, остановилось очень много непальцев, как мы поняли, из школы гидов. Инструктора подробно рассказывали им что-то на их языке, а вечером они всей компанией уселись в столовой и начали смотреть телевизор. После пары сериалов на индийском языке, под которые девушки-гиды плакали, был выпуск местных новостей с английскими субтитрами, из которого мы узнали, что в Катманду массовые беспорядки и столкновения про-коммунистически настроенных демонстрантов с полицией (Непал, хоть и королевство, но в парламенте здесь регулярно побеждает красная маоистская партия).
Утро встретило нас уже знакомым дымом лесных пожаров, который поднимался с вершин холмов, несмотряна прошедший ночью дождь, и мы спешным темпом пошли в сторону Луклы в надежде зарегистрироваться на самолет и улететь на следующий день.

За то время, пока мы шарились по горам, в нижние долины пришла весна, и повсюду распустились прекрасные цветы, которые добавляли еще больше позитива окружающему пространству.

Увлекшись красивой природой, мы даже немного сбились с пути, свернув не на тот холм, но зато обнаружили наверху древнее буддийское капище с цветными барельефами. Казалось, мир развернулся к нам лицом и старался по-максимуму поддержать нас в долгом пути в 20.600 шагов от Монджо до Луклы, из которых больше половины приходилось подниматься вверх.

В Лукле мы устроились в лодже возле аэропорта, где Андрей ночевал в прошлый приезд, и пошли регистрироваться на рейс. Нас пообещали отправить утром, на день раньше того, что было написано у нас в билетах, и велели прийти на аэродром к 8:45 для регистрации.
Выполнив все формальности, мы пошли гулять по городу, в надежде выпить вареного кофе с десертами, но обнаружили, что в кофейнях Луклы совсем не умеют готовить сладости.
2012.03.31-04.03 Сб.-Вт. Lukla – Kathmandu – Delhi - Moscow
Проснувшись утром пораньше, я вдоволь нафотографировал самолётов, как тех, что приземлялись, так и тех, что взлетали с этого крошечного аэродрома.

За завтраком в лодж позвонили и срочно потребовали, чтобы мы пришли в аэропорт, хотя время регистрации еще не пришло. Предполагаю, что они обзвонили большое число лоджей, чтобы нас найти, так как мы никому не оставляли сведений о том, где остановимся на ночь.
В аэропорту нас обыскали, зарегистрировали и… закрыли за нами блок Departure аэропорта, так как кроме нас и еще нескольких человек, никто в этот день больше не планировал улетать, а потому нас всех можно было вывезти на одном самолете и пойти домой отдыхать.
При этом приезжало довольно много людей – полные самолетики приземлялись один за другим, возвращаясь назад в порожном состоянии.
Тем не менее, нас погрузили в уже привычный облуплыш и отправили обратно в Катманду, встретившую нас традиционным смогом.

Мы добрались на такси в Тамель, где нас почти сразу отловил мужичок, который вписал нас в дешевый отель, стоивший (ВНИМАНИЕ!) - $7 в сутки за двоих без питания. Конечно, комнаты в нем напоминали облезлую квартирку киллера из фильма "Леон", но нам было нужно там лишь ночевать.

На Катманду у нас осталось 2,5 дня и две ночи, за которые мы хотели посмотреть еще несколько достопримечательностей и пошляться по городу, чтобы ощутить его колорит.
Так совпало, что за время нашего отсутствия власти города начали расширять дорогу в аэропорт, причем делали это, не особенно церемонясь с местными жителями, просто снося мешающие здания или их части. Уж не знаю, заплатили ли хозяевам какую-то компенсацию, но выглядело это очень характерно, когда от стоящего дома отбивали половину, оставляя узкую и малопригодную для жизни постройку. В дополнение к этому, над половиной города повисли огромные тучи кирпичной пыли, больше похожие на последствия боевых действий.

Там же нам попалась демонстрация маоистов, несколько сотен активистов которых разъезжали по столице на мотоциклах и размахивали флагами под присмотром полиции. В паре мест нам попались и пресловутые спецназовцы с щитами и в касках, но сфотографировать их не удалось.

В первую очередь в рамках экскурсионной программы мы заглянули в Garden of Dreams – дворец австрийского кайзера, который жил в Катманду в XIX-XX веках, до тех пор пока его не прогнали. Потом, как гласила табличка, - «В темные годы безвластия», - местные жители его разрушили, а недавно он был восстановлен на деньги австрийского же правительства. О «темных временах» напоминает скульптура сфинкса, которому отбили голову, но решили специально ее не восстанавливать в знак назидания. Но, в целом, этот дворец производит приятное впечатление, украшенный тропическими цветами и элементами европейской и колониальной садово-парковой архитектуры.

После европейского дворца мы поехали в знаковое для индуистов и неожиданное для неподготовленных христиан место – Пашупатинатх. Храмовый комплекс… в котором сжигают мертвых людей, устраивая из этого шоу.
Когда индуист умирает, родственники празднично обряжают его и приносят сюда. Здесь трупы кладут на специальные площадки у реки, где они могут «видеть» воду и небо. Родные прощаются с ними в присутствии зевак, потом заворачивают тела в ткань, словно сникерс в обертку, украшают цветами, выбрасывают в воду какие-то личные вещи и несут на другие специальные площадки у реки, где кладут тела в костер на 24 часа, а все, что после этого не сгорает бросают в реку.
Вроде традиция красивая, если бы не антураж. Во-первых, тела прогорают плохо, а потому речка засрана уже настолько, что превратилась в помойку. Во-вторых, в этом месте гужуются группы нищих, которые тут же начинают драки из-за выброшенных вещей. В-третьих, толпы народа вокруг смотрят на всё это действо, как на шоу. И, в-четвертых, в радиусе пары километров от этого комплекса в воздухе висит сильнейший запах шашлыка, напоминающий жареную свинину, и дым этот регулярно несет в сторону города.

По сравнению с индуистскими жертвенниками главная буддийская святыня города – Будданатх - понравилась нам гораздо больше.
На площади, окруженной красивыми резными храмами и старинными жилыми домами с кофейнями на крышах расположена самая большая в Непале многоярусная ступа VI века нашей эры, с трудом помещающаяся в широкоугольный объектив.

Ее основание по контору украшено огромным количеством барабанов с молитвами (которые я все прокрутил, не забывая загадывать желание). На втором ярусе по периметру стоит несколько ступ поменьше, а один из углов наполнен сотнями маленьких чашек, в каждой из которых плавает цветок.

Некоторые части ступы украшены колокольчиками, на некоторых стоят интересные статуи, где-то высажены деревья, где-то расположены деревянные настилы для молитв, где-то оборудованы небольшие бассейны с водой, а где-то горят огни. Прошу прощения за свою некомпетентность в буддизме, но я не могу прокомментировать назначение всех этих предметов, скажу только, что выглядит очень красиво. Наверное, это все нужно для демонстрации объединения различных типов энергии и гармонии всего живого на земле. Позабавило то, как местные служители практично подходят к ароматизации пространства, подливая Фанту в огонь жертвенников.

Это место посещает множество буддистов со всего света, причем у них есть свои традиции. Помимо того, что паломники, разумеется, обходят ступу кругом по всем ярусам, вращая барабаны, они еще должны покормить голубей, обитающих здесь в количестве, приближенном к площади Сан-Марко в Венеции. Разумеется, смекалистые непальцы зарабатывают на этом деньги, продавая семена кукурузы всем желающим, про торговлю сувенирами молчу.

Выпив по чашке неплохого кофе на крыше одного из окружающих зданий, мы решили прогуляться по этой части города.
Как я говорил, Катманду смахивает на большую помойку. Она заполнена мусором, мотоциклами (на которых непальцы умудряются ездить всей семьей вчетвером), раздолбанными машинами, переполненными маршрутками и автобусами, а так же грузовиками, украшение которых резьбой по металлу, росписью и коврами, формирует особую статью местной поп-культуры. В довершение всего, по этим улицам, больше похожим на современный Вавилон, ходят коровы, неспешно поедающие пищевые отходы.

Для большей загадочности всего происходящего, в центре мы наткнулись на место, где совершался интересный индуистский обряд. Посреди площади в старом городе на огромной деревянной телеге была установлена многометровая ель, украшенная золотыми шарфами и маской какого-то из божеств их пантеона. Верующие, которые принесли на площадь символические жертвы в виде монет и продуктов питания, «благословляли» дары, касаясь ими зубастой маски божества, а затем передавали эти предметы детишкам и служителям, которые лазали по телеге, перемешивая дары у подножия ели. В обратную сторону жертвователи получали сверху дары, закинутые туда другими людьми.

При этом вокруг этой ели идет активная торговля, так что жизнь не замирает, а, наоборот, перемешивается с религиозными обрядами в этой экзотической стране. А купить на улицах можно всё. Помимо сувениров и всякой интернациональной всячины, здесь продается местный чай, благовония, ювелирные изделия и вязаная одежда. Так домой я привез красивый серебряный браслет с голубыми топазами, купленный здесь за $187 (в Москве аналогичная вещь стоит около $500) и пару вязаных детских шапок в форме зверушек (около 120 рублей за шт., в Москве я бы продавал такие по 1500).

Из вечерних развлечений здесь активно предлагают гашиш, марихуану, зазывают в публичные дома, «замаскированные» под «Танцевальные клубы с душевыми кабинами». Про обилие баров и ресторанов можно не говорить.

Устав после трека, мы воспользовались лишь привычными для нас питейными и едальными заведениями, потому прокомментировать «взрослые» развлечения не могу. При этом, что забавно, в городе постоянно вырубают электричество, а потому большая часть магазинов и кабаков оборудованы дизельными генераторами и свечами. Правда, отели почему-то на это жадничают, а потому при блэкауте принимать душ довольно холодно, так как в городе нет централизованных теплотрасс.
Нагулявшись по Катманду и отстояв огромную очередь в аэропорту, работающем через одно место, мы вылетели в Дели, где после 12 часовой вечерней стыковки полетели в Москву, потратив на обратный путь почти сутки. Самолет приземлялся в Шереметьево в 9 утра, а потому я сумел застать рассвет над облаками.

--------------------------------------------------------------
По деньгам всё это 2,5 недельное удовольствие вышло весьма и весьма недорого:
1. Экипировка для треккинга в Декатлоне (туристические ботинки, носки х4, брюки х2, флис, рюкзак) – 9300 рублей (при этом у меня был еще один флис, жилетка и налобный фонарик, а спальный мешок мне одолжил брат)
2. Билеты на самолет Москва – Дели – Катманду – Дели – Москва – 26800 рублей
3. Билеты Катманду – Лукла - $305=9000 рублей
4. Дорога в аэропорт – 500 рублей
5. Деньги с собой - $1000, но потратил я только $700, да и то, на $200 купил домой ювелирку и шапки, но пусть будет $700 – 20650 рублей
Итого: 66.250 рублей или $2250
---------------------------------------------------------------
Буду рад ответить на вопросы и комментарии, пишите.

@темы: треккинг, Гималаи, @путешественники, Непал, Катманду

---

Путешествие по Гималаям. Часть 1.

[Stvolinski]

Так случилось, что я никогда не был в горах, хотя всегда об этом мечтал, потому, когда братик предложил мне составить ему компанию в поездке в Непал, я не задумываясь согласился, хотя она и предполагала треккинг на высоте более 5000 метров над уровнем моря, что довольно сложно для начинающего.

Много буковок и красивых фотографий Гималаев...

По аналогии с песней Маши Распутиной, я уговорил Ню (супругу) отпустить меня в Гималаи под ответственность Андрея (старшего брата), который должен был гарантировать мое благопристойное поведение, и стал собираться. На работе я включил 2,5 недели в свой календарь отпуска еще в декабре, ибо туристический сезон в Непале очень короткий – октябрь-ноябрь или март-апрель.
Братик, который однажды уже там бывал, пытался организовать для поездки кого-то из своих френдов по ЖЖ, но безуспешно, так как программа треккинга предполагала три перевала – довольно сложный маршрут, который он заранее изучил в теории, и хотел провести группу в качестве гайда. Для небольшого пояснения стоит указать, что туризм в Непале развит достаточно хорошо, поэтому нам не было нужды брать с собой палатку и запасы еды и топлива, так как мы планировали ночевать в лоджах – маленьких туристических домиках из фанеры, защищающих от ветра, но совершенно холодных и с минимальными удобствами, потому нам требовалось захватить с собой лишь спальники и запас теплой одежды.
2012.03.16-17 Пт-Сб Москва-Дели-Катманду
16 марта я договорился уехать из офиса немного раньше, заскочил домой за рюкзаком, попрощался с родными и отчалил в Шереметьево. Нас ждали два международных перелета: Москва – Дели и Дели – Катманду, а так же локальный рейс из Катманду (1355 м над уровнем моря) в горы, в крошечный поселок Лукла, расположенный на высоте 2840 м. Далее предполагалось перемещаться пешком.
Аэропорт им. Индиры Ганди в Дели встретил нас роскошным новым терминалом, недавно построенным, с прекрасной инфраструктурой, качественной отделкой и даже шезлонгами для уставших транзитных пассажиров. Мы оформили необходимые документы и стали ждать стыковки Аэрофлота и Jet Airways.
Братик позирует для рекламы аэропорта:

Аэропорт в Катманду являл собой гораздо более жалкое зрелище, напоминая что-то вроде терминала в российской глубинке, с разбитым зданием, бесконечными очередями и странной организацией рейсов, где информация на мониторах не соответствует действительности, а все проблемы решаются в ручном режиме.
Слава Богу, у нас были почти сутки в Катманду до отлета в Луклу, так как, полагаю, стыковки в Ктм – дело рискованное.
Столица Непала являла собой еще более жалкое зрелище чем ее аэропорт, я назвал ее большой помойкой с безумным трафиком – горы мусора, гарь и сонм мотоциклистов, перемещающихся с гудками и грохотом по узеньким восточным улочкам, забитым лавчонками, кафешками и прочими колоритными заведениями.

Мы остановились в туристическом районе Thamel в каком-то позорном отеле, слупившем с нас $40 за двухместный номер. По местным меркам это очень дорого, но у нас не было ни сил, ни желания искать что-то другое. Мы бросили вещи и пошли гулять по городу.
В Катманду не так много достопримечательностей, бОльшую часть из которых мы планировали посетить за время ожидания в первый и последние дни отпуска.
Я снобистски озираюсь по сторонам:

Для начала мы отправились в местечко под названием Swayambhunath, также известный под названием «Monkey Temple» - буддийская ступа (что-то среднее между обелиском и храмом), расположенное на холме над городом, известный благодаря стаям обезьян, живущих в парке вокруг него.
К храму ведет довольно крутая лестница из 365 ступеней, по которой трудно подниматься неподготовленному человеку, однако привычная для местных жителей. Так, меня поразила группа молодых буддийских монахов, которая очень быстро спускалась вниз, без перерывов прыгая через 3-4 ступени каждый, в то время как туристы карабкались, держась за перила и аккуратно переставляя ноги по местами разрушенным ступеням.

При этом вокруг лестницы кипела активная жизнь – стаи макак, безумно похожих на людей, семьями обитают в парке, добывают еду, воспитывают детенышей, общаются с туристами, клянчат или даже отнимают у них еду, перемещаясь с огромной скоростью по ветвям деревьев и натянутым вокруг веревкам, на которых колышутся флажки с буддийскими молитвами.

С небольшими перерывами на воду и отдых мы забрались наверх, где смогли насладиться панорамой города, живописно раскинувшегося на холмах, и посмотреть на саму ступу Суаямбонат.

Золоченая ступа с витееватым конусом шпиля несомненно отличается от привычных нам ритуальных сооружений, а окружающие ее буддийские идолы дополняют картину, погружая зрителей в культуру этой необычной страны.

Парк вокруг храма радует обилием зелени, весенними цветами и праздничными флажками с молитвами, которые развеваются на ветру, нашептывая буддийские заклинания, а четверорукие обитатели здешних мест кажутся кем-то вроде оживших духов.

Мы долго бродим по этим святым местам, наслаждаясь видами и таинственной атмосферой благостного всепрощения и всепонимания, но спускающийся вместе с облаками ранний вечер вынуждает нас вернуться в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом.
2012.03.18 Вс
Рано утром мы поехали в аэропорт. Надо отметить, что на внутренних рейсах билеты не имеют особого значения, так как самолеты отправляются не в указанное время и не с теми пассажирами, кто на них записан, а по мере наполнения по принципу маршрутных такси – кто раньше пришел, тот раньше улетел. При этом, в силу труднодоступности горных районов, работники аэропорта имеют дополнительный приработок на перевозке грузов: поскольку к каждому билету прилагается возможность бесплатно перевезти 20 кг груза, а объем вещей редко достигает заданного значения, к вещам туристов подкладывают дополнительные места багажа. Так, взвесив наши вещи, нам с братом напихали пару мешков риса и бобов, за которые взяли калым с принесшего их фермера.
Отдельного упоминания заслуживают местные самолеты – это крошечные машины на 10-20 мест каждый, списанные с авиалиний по всем миру. Так, мы летели на какой-то старой малютке из Air Tasmania, купленной местными авиационными бизнесменами из Непальской Agni Air.

Что касается аэропорта в Лукле, то посадка в нем больше похожа на аттракцион с риском для жизни, ибо полоса этого крошечного аэродрома, во-первых, короче, чем надо, а, во-вторых, упирается в скалу, поэтому там регулярно бьются приземляющиеся самолеты.
В целом, посадку в Лукле можно охарактеризовать словом «х..якинг»: летишь-летишь, заходишь на посадку, а потом – жесткий х..як об полосу, торможение с ревом и визгом, а затем резкий уход в бок на крошечную стоянку на полной скорости, чтобы не влететь в стену. :-)

Съев рядом с аэропортом пиццу и выпив кофе, мы выдвигаемся на тропу, которая бежит по ущелью с красивой горной рекой, перескакивая с берега на берег по узеньким мостикам.

Поскольку дальше все дороги недоступны для механизированного транспорта, вместе с нами идут портеры (носильщики), доставляющие немыслимые по тяжести грузы в отдаленные поселки в условиях разреженного воздуха, и вьючные животные, которые уступают людям в грузоподъемности.

Дорога от Луклы идет через множество крошечных поселений, жители которых занимаются сельским хозяйством и работают на туристов. На этой высоте (2600-3000) люди живут постоянно, воспитывают детей и существуют в достаточно хороших условиях, имея доступ к воде, электричеству, спутниковому телевидению и сотовой связи.

Во многих поселениях расположены небольшие ступы и молитвенные капища – кучи камней, с выбитыми на них строками из священного писания, уже упомянутые выше флажки, а также барабаны с молитвами, которые нужно крутить, чтобы возносить хвалу Будде.
Все эти ритуальные атрибуты нужно обходить правильно – по часовой стрелке слева направо, чтобы не оскорблять религиозные чувства местных жителей.

Вокруг высятся красивые скалистые холмы, покрытые лесом, и горы со снежными шапками, с которых стекают бесчисленные ручьи талой воды. При этом из многих ручьев можно пить, при условии, что выше по течению на склонах нет человеческих поселений.

К сожалению, фотографии не передают всей красоты струящихся со скал водопадов.

Во многих селах можно взять в аренду лошадей, но перемещаться на них достаточно сложно из-за крутых тропинок. При этом лошадям тоже это дается нелегко, – даже двигаясь с минимальной скоростью, они становятся взмыленными за несколько минут из-за большой высоты и тяжелой нагрузки, с трудом неся всадников.
К вечеру мы доходим до деревеньки Chumoa (2630 м), где решаем заночевать в лодже.

Я принимаю горячий душ из нагретой солнцем воды за 300 рупий (120 рублей) и получаю огромное удовольствие от чистки зубов и свежей футболки, ощущая на себе остатки цивилизации.
Правда, ночь в спальнике, первая с детского похода в лес с родителями в пятилетнем возрасте, возвращает меня к печальной действительности, дичающей с каждым шагом. Мой более привычный к приключениям братик чувствует себя прекрасно и засыпает как младенец:

2012.03.19 Пн
На следующий день нам предстоял короткий по карте, но долгий в реальности переход до крупнейшего в данной местности городка Namche Bazar с большим набором высоты до 3440 метров над уровнем моря.
Выйдя рано утром, мы прошли удивительное по красоте местечко, где Молочная река, текущая по ущелью, делала крюк и падала порогами по огромным камням, на которых местные жители установили крошечную водяную меленку. Место казалось перенесенным сюда из сказки, как выразился Андрей: «Про, мать их так, эльфов»:

Дальше дорога пошла вверх по огромным обветренным валунам:

И привела к потрясающей красоты мосту над пропастью, после которого и начинается подъем к Намче.

Дальше нас ждала сущая пытка – несколько часов вверх по тропе, серпантином взбирающейся по скалам, где даже портеры под конец отдыхали через каждые сто метров, а быки с трудом переставляли копыта по осыпающимся камням.

Зато на этой тропе расположена первая смотровая площадка, с которой виден Эверест:

Там же хитрые непальцы продавали мандарины по доллару за штуку, так как после затраченных на подъем сил невообразимо хотелось выпить воды и сесть что-нибудь сладкое.
Забравшись наверх, мы выпили молочного чая с видом на высокогорные районы с замерзшими водопадами и скалами, поросшими бедной растительностью, путь к которым был у нас впереди.

Передохнув и позвонив домой, мы вошли в Намче, покрутив перед входом буддийские барабаны с молитвами, под которые я взял за правило каждый раз загадывать желание.

Мы вписались в лодж, перекусили чесночным супом и яблочным пирогом, а затем немного отдохнули, так как с непривычки усталость казалась какой-то всеобъемлющей. Вдобавок мы обгорели, позабыв с утра воспользоваться кремом от загара, особенно пострадала шея.
Как результат, меня начало немного мутить: когда мы пошли гулять по окрестностям Намче, с целью разведать предстоящую на следующий день дорогу, у меня начались легкие галлюцинации, казалось, что зрение стало по аналогии с зумом фотоаппарата – то наезжать, то отъезжать на предмет фокусировки, что привело к тому, что я не мог смотреть, как Андрей стоит на краю пропасти, ибо мне казалось, что он в нее падает. Слава Богу, через час это прошло, но в это время трясло меня не по-детски.
Прогуливаясь по окрестным скалам, мы нашли на вершине холма древнее капище: повсюду были свалены камни с вырубленными молитвами, стояли флажки и прочие ритуальные принадлежности.

При этом местные жители использовали данное место в качестве каменоломни, обтесывая камни и относя их вниз, в город на носилках, прикрепленных к спине, словно сошедших со страниц учебника истории древнего мира.

Погуляв пару часов и разведав дорогу дальше, под вечер мы вернулись в Намче, чтобы выспаться и отдохнуть.

2012.03.20 Вт. Намче Базар 3440 м - Таме 3820 м
Утро на высоте встречает нас резкими тенями и контрастными сгустками солнечного света. Из Намче уже неплохо видны отдельные подснежники, которые сверкают чистым белым цветом.

После завтрака мы выдвигаемся в городок Thame, по самому мало посещаемому туристическому маршруту из тех, что ведут от Намче дальше.
Тропа вьется по скалистым террасам и ныряет в роскошный хвойный лес, словно бы сошедший с полотен великого художника. Стройные сосны с пушистой хвоей шикарно смотрятся на фоне горных вершин, а молельные камни, встречающиеся по пути, добавляют окружающему пространству тайный магический смысл, ощущаемый на уровне подсознания.

Редкие деревеньки, расположенные на горных ручьях украшены ступами, которые кажутся в этой местности чем-то потусторонним. При этом на склонах гор идет своим чередом обыденная сельская жизнь, возвращающая нас в средние века, когда поля возделывались при помощи упряжек быков. В подтверждение путешествия во времени у нас пропадает сотовая связь, обрывая единственный канал, соединявший нас с прежним миром.

Перед подъемом к Таме мы подходим к удивительному месту, скрытому за поворотом тропы в устье горного ручья. Поток воды, прорезав скалу за бессчетные годы, образовал красивый водопад в стене огромного гранитного щита, который монахи украсили красивыми религиозными рисунками и письменами. Для удобства в наше время здесь возвели легкий стальной мост, который удачно вписался в сказочный пейзаж, дополнив его самым естественным образом.

Мы задержались в этом месте надолго, проникнувшись его волшебным очарованием, но, к сожалению, фотокамера не в силах передать все величие этих скал, возвышающихся над тропой на добрую сотню метров.

Поднявшись наверх, мы оказались у входа в Таме на высоте 3820 метров над уровнем моря. Этот городок встретил нас гулом водопадов, ароматом нетающего снега и тяжелыми влажными облаками, опустившимися на горы, которые окутали все окружающее пространство непроглядной пеленой.

Немного отдохнув в лодже и придя в себя после перехода, мы решили прогуляться без вещей наверх, чтобы разведать дорогу на завтра.
Спустившиеся облака уменьшили видимость до десятка метров, а потому скалы с расположенными на них буддийскими святынями выглядели совсем неземными.

Там же на холме я нашел настоящий «край земли» - песчаный обрыв, скрепленный корнями кустарников, который нависал угрожающим осыпающимся навесом над невидимой горной рекой, чей шум обволакивал и гипнотизировал. Очевидно, так должен звучать голос Тартара.

Вернувшись в лодж, я провалился в забытье, которое никак не превращалось в сон, в результате чего ночь обернулась сущей пыткой. У меня болела голова и сильно обожженные на солнце части тела. Ночной холод улицы, сдобренный высокой влажностью от окутавших нас туч, принес с собой промозглую бессонницу. Вместо того чтобы забыться и отдохнуть, мозг концентрировался на обрывках реальности, сводя в единый смазанный калейдоскоп события прошедшего дня и всей прошлой жизни, казавшейся очень далекой.
Когда поздно ночью туман рассеялся, и я увидел в окно огромные звезды, которые, казалось, можно достать рукой, мне стало чуть легче, и я даже поспал пару часов, но утро принесло с собой похмельную боль и тяжесть во всех конечностях, пока ледяное сидение унитаза не вернуло меня к действительности.

2012.03.21 Ср. Таме 3820 м – Лумдэ 4380 м
Талая вода в кране была чуть теплее снега, так что сводило кожу. Солнечный ожог за ночь уменьшился, но все равно я понял, что придется весь день идти во флисе с длинными рукавами, даже если солнце будет сильно палить. Завтрак казался невкусным из-за каши, сваренной на сухом молоке, но силы мои были восстановлены.
Утром Таме выглядел гораздо веселее, - снег окружающих вершин отражал солнечные лучи и пространство казалось залитым светом.

Дорога в Lumde (4380 м) была пустынна в своем беге по каменистым долинам, перетекающим через ущелье с вершины на вершину.

Иногда она шла прямо по краю обрыва, временами петляла среди одиноких ступ, возвышающихся, как памятники человеческому усердию. Глаза Будды, которые смотрят во все четыре стороны света из-под шпиля каждой ступы, пронизывали и, несмотря на всю символичную несерьезность изображения, казались всевидящими.

Здесь уже нам стали встречаться караваны из настоящих яков, причем длина их шерсти была прямо пропорциональна высоте, на которой мы пересекались.

Начала чувствоваться нехватка кислорода, ибо на высоте около 4000 метров его уровень падает до 60% от нормы, поэтому каждый шаг дается все труднее, а на коже появляется удивительное чувство мятной прохлады, поскольку нарушается привычная терморегуляция – солнце, которое нещадно палит, не вызывает такого роста температуры воздуха, потому повсюду блестели скованные льдом водопады.

Склоны гор покрыты ароматными сухоцветами – привычные для нас цветы здесь не выживают, и низкорослые обезвоженные растения мелодично шелестят жесткими головками в тишине, лежащей на камнях глухим ватным одеялом с ароматом корицы.

Устав от нескольких часов перехода, мы спустились к горной речке на дне ущелья, и братик решил искупаться в бурном потоке талой воды, несущейся с вершин. Я не рискнул к нему присоединиться, но зато оказал посильную помощь, отпаивая его, вконец продрогшего, запасом Hennessy VSOP, перелитым мной в легкую пластиковую бутылку еще в Москве.

Одолев еще несколько километров подъема, мы пришли в высокогорную туристическую деревушку Lumde (4830 м), построенную сугубо в туристических целях, поскольку сельскохозяйственные культуры на такой высоте уже практически не вызревают. Для сравнения, самая высокая гора западной Европы – Montblanc может похвастаться высотой лишь в 4810 метров.
Поскольку сезон еще только начался, из 4 лоджей в Лунде было открыто только 2, при этом, что меня шокировало, ни в одном из них не было воды, которая могла бы разорвать насос, замерзнув ночью из-за низкой температуры. Всё на что мы могли рассчитывать, это шланг в 100 метрах от лоджа, куда приходили на водопой местные яки.

Смирившись с обрывом последних культурных связей с цивилизацией, мы уселись поближе к печке, перекусили и стали собираться с силами перед походом следующего дня.
Что приятно, в этом лодже мы были не одни – компанию нам составили две симпатичные девицы – британка и американка, с которыми мы до ночи играли в карты, в какую-то странную игру под названием Yaneeth.


2012.03.22 Чт. Lumde 4380 м – Relama Tsho 4970 м – Lumde 4380 м
Следующим утром, согласно плану, мы должны были выдвигаться на первый перевал, но здоровье внесло свои коррективы в наш маршрут: из-за большого перепада высот между ночевками в Тамэ и Лумдэ мне было не очень хорошо, вдобавок я толком не спал уже третью ночь подряд, а потому сил на утро у меня не осталось. Да, и Андрей, к слову сказать, чувствовал себя не намного лучше, хотя старался изо всех сил казаться несгибаемым покемоном.
Посоветовавшись, мы решили остаться в Лумдэ еще на одну ночь для высокогорной адаптации, а для ускорения этого процесса прогуляться без вещей в сторону перевала, чтобы разведать дорогу и «обмануть» организм, поднявшись повыше, а затем спустившись обратно.
Бекки и Лора, которые путешествовали по горам уже пару недель, а потому давно адаптировались к высотам, ушли на перевал рано утром по совету своего гайда (все здравомыслящие буржуи путешествуют по Гималаям с проводником и, как правило, еще и с портерами, которые таскают за ними все вещи, и только Russian Strong Men ходят with no guide and no porter, чем вызывают уважение у местных аборигенов), так что завтракали мы в гордом одиночестве.
Владелец лоджа рекомендовал нам прогуляться до красивой цепи озер у перевала, и мы последовали его совету.
Утренние цвета неба и гор с каждым днем и каждой сотней метров вверх становились все необычнее, и уже начинали походить на что-то инопланетное.

Непрекращающаяся головная боль задала особую палитру восприятия окружающего пространства и заставила мой внутренний голос повторять слова «Walking to forget», ставшие моим девизом на этот и практически все последующие дни путешествия, поскольку боль стихала и забывалась только при максимально быстрой ходьбе.
Окружающий космос начал казаться чем-то все более и более нереальным, когда мы забрались по черным валунам, скрывавшим под собой горный поток, на вершину холма и обнаружили там разрушенную деревню Kharka, снесенную со склона могучим ледником.

Я отметился возле нее с корпоративным флагом, и мы вышли к первому из замерзших озер цепи.

Здесь кое-где лед подтаял на солнце, и я с огромным удовольствием чавкал тяжелыми туристическими ботами по грязи, которая казалась чем-то единственно живым и земным в окружающем пейзаже.
Озеро Релама Чо на высоте 4970 метров встретило нас зеркальным ледяным панцирем и… ритуальным черепом яка, который словно демонстрировал нам, что в этих местах мы все-таки чужие.

Мы немного посидели, любуясь окружавшими нас вершинами, и вернулись в Лумде.
Прогулка пошла мне на пользу - голову отпустило, правда, появился дикий озноб. Зато в целях стёба я написал коротенькое двустишье:
Гранита зубцы, разноцветные скалы,
Вы очень красивы, жаль, воздуха мало…
На следующий день нас ждал первый перевал – Renjo Pass (5360 м).
2012.03.23 Пт. Lumde 4380 – Renjo Pass 5360 – Gokyo 4790
Восстановив силы, мы проснулись пораньше, позавтракали и вышли из Лумде около 7:30 утра, так как впереди нас ждал долгий подъем на первый перевал. Потоки талой воды промерзли насквозь, а солнце еще не успело выйти из-за гребней гор.

Мы полезли вверх по хоженому давеча маршруту, быстро миновали разрушенную Кхарку, каменные обрывы, бесчисленные разноцветные валуны и добрались до замерзших озер. Ритуальный череп яка, правда, не нашли… очевидно, кто-то утащил его себе в качестве сувенира.
Правда, здесь нас ждал первый облом – мы думали, что от озера сразу начнется подъем наверх к перевалу, но оказалось, что нам нужно еще одолеть большое плато, местами скрытое снегом.

Миновав заснеженную долину, мы добрались до последнего из озер цепи, расположенного сразу перед перевалом Renjo,и сделали привал, чтобы съесть по Сникерсу, купленному еще в Таме, ибо сил мы уже потратили очень много, а нам еще предстояло лезть 300 метров вверх по скалам.
Здесь, на высоте более 5000 метров, движения стали более заторможенными, а окружающее пространство гасило все звуки, потому, хлопнув в ладоши, можно было не услышать этот звук с расстояния в десяток метров. Это объяснялось сниженной до 53% концентрацией кислорода в воздухе, который не передавал звуковые колебания привычным образом. Тот же разреженный воздух начал сильно сказываться на движениях – после каждых трех шагов с рюкзаком за спиной хотелось остановиться и отдышаться. Организм, очумев от агрессивной внешней среды, вел себя непредсказуемо – меня то бросало в озноб, то с меня градом лил пот, то голова начинала кружиться… а тропинка, как нарочно, стала ужасно крутой, осыпающейся под ногами и слабо приспособленной к передвижению.
Перевал Renjo Pass (5360 м) - небольшой проем с крошечным облачком между скалами на этой фотографии, расположенный между торчащим слева вверху гранитным зубцом и скалистым щитом, уходящим от него вправо:

Тропа к нему ведет каким-то безумным серпантином с местами выложенными каменными ступенями, а местами по скальным осыпям. Вдобавок, скалы, расположенные над ней справа, часто обваливаются, поэтому Андрей сказал, что нам нужно торопиться, ибо солнце поднималось все выше, и от перепада температуры скалы могли деформироваться и осыпаться большими валунами.

Дорога давалась нам очень тяжело. Мы лезли наверх несколько часов, завидуя птицам, которые, казалось, смеясь над нами, легко парили над скалами.

Когда из последних сил мы забрались наверх, слёзы брызнули у меня из глаз, с одной стороны от жалости к себе, вызванной болью, сбитым дыханием и дикой усталостью, а с другой стороны от осознания того, что мы забрались наверх, несмотря на все трудности.
С перевала Renjo Pass открывался потрясающий вид на высочайшие восьмитысячники планеты, в том числе, на Эверест (на фото с флагом это левая вершина из той сдвоенной, что высится под облаками, правее меня над замерзшим озером):

Остальные горы панорамы, возвышающиеся над вечными ледниками горных склонов и озер, так же хороши:

Насладившись видом, мы обессилено упали на камни, нагретые солнцем, и провалялись там с четверть часа, а Андрей объяснил мне, что обычно Renjo проходят с другой стороны, как бы двигаясь нам на встречу, потому что это проще, а мы пошли по более сложному маршруту.

Отдохнув и собравшись с силами, мы двинулись вниз, чтобы по расчетам Андрея прийти в городок Gokyo (4790 м) через час-полтора, но здесь нас ждал второй крупный облом за день: оказалось, что тропинки еще не оттаяли, а потому нам предстояло пересекать осыпающийся ледник, без каких бы то ни было внятных ориентиров.

Спуск занял у нас больше трех часов, при этом нам еще повезло, так как мы увидели впереди себя группу немцев с гайдом, преодолевших перевал раньше нас на час-другой, которые хотя бы двигались в нужном направлении. Правда, их следы все время терялись, и я несколько раз проваливался в снег по пояс и срывался, прыгая по камням, но мы сумели пересечь зону вечного снега и вышли к озеру Dudh Podhari, на котором стоит Гокио.

В конце пути дополнительного адреналина добавило солнце, которое начало опускаться за горы, так что в конце мы чуть не бежали, приговаривая фразу из советского мультика «Солнышко скроется, муравейник закроется», так как нам совершенно не хотелось спускаться по незнакомым обледенелым тропам при свете фонарей.
Мы дошли до города чуть живые, потратив на всю дорогу «от двери до двери» 9 часов 15 минут, и остановились в лодже, где Андрей ночевал несколько лет назад, в свой первый трек по Непалу. Как я написал в своем дневнике за ужином: «Наверху, конечно, красивый вид, но цена за него слишком высока. У меня болит всё: ноги, лёгкие, сердце, селезёнка, желудок, спина, голова и глаза. Наверное, завтра у нас с Андреем последний день вместе, так как я не хочу лезть на второй перевал Чо-Ла».

Мысли о доме вызвали у меня огромную тоску по Ню и Лё. Я представил, как Ню волнуется, ибо я не выходил на связь с ней уже трое суток, а потому, выпив чаю, я решил позвонить домой по спутниковому телефону из лоджа, хоть это и стоило довольно дорого.
Хозяйка спустилась со мной в подсобку, запустила странный механизм, похожий на смесь космического корабля с системным блоком компьютера, и я услышал на том конце провода голос Ню, которая меня вначале не узнала, а потом разрыдалась, так как на самом деле уже не находила себе места. Я поговорил с ней несколько минут, сообщив, что у нас все хорошо, и пообещал позвонить послезавтра, из Лобуче, где должна работать сотовая связь.

2012.03.24 Сб. Gokyo 4790 – Gokyo Peak 5360 – Gokyo 4790
Изначально мы хотели залезть без вещей на вершину Гокио Пик возле города, а потом перейти в Dragnag (4700), чтобы на завтра подниматься к перевалу Чо-Ла, но поняли, что придется остаться на лишний день в Гокио, так как утро встретило нас болью во всем теле и полным упадком сил.
В плане остался только Гокио Пик, куда мы, собственно, и полезли после завтрака.
Гокио – самое любимое место Андрея в Гималаях. Город этот стоит на прекрасном озере, вода в котором наполнена удивительным синим цветом, превосходящим по насыщенности небо, однако, в конце марта оно было еще сковано льдом, и лишь один его угол успел оттаять, потому я не сумел насладиться этим местом в полной мере.

Мы полезли на вершину Гокио Пик по вполне благоустроенной тропе в компании с большим числом других туристов, поскольку Гокио по посещаемости сравнимо с Намче Базаром, однако, 90% людей приходит сюда равниной, не забираясь на перевалы. По этой причине я чувствовал себя неуютно – большинство буржуинов, в том числе преклонного возраста, бодро бежали вверх, полные сил и энергии, переставляя по камням треккинговые палки, на меня же было жалко смотреть: я шел очень медленно, останавливаясь буквально через каждые 20 метров, чтобы посидеть, отдохнуть, перевести дух и выпить водички. Андрей чувствовал себя гораздо лучше и убежал далеко вперед, а для меня этот подъем стал адом, на который я потратил 3,5 часа вместо 2,5, которые тратит большинство людей.
По дороге мы встретили Бекки и Лору, которые пришли в Гокио на день раньше и уже успели восстановиться, а потому собирались уходить после обеда. Мы пожелали им удачи.
С трудом забравшись наверх, я сел на камни и долго не мог сдвинуться с места, так как всё тело ломило и было совершенно нечем дышать, - сказывалась перегрузка вчерашнего дня.

Андрей, привыкший к изматывающим фитнес-тренировкам в Москве и ранее десяток раз бывавший в высокогорье, чувствовал себя прекрасно, но, понимая моё состояние, старался надо мной не подтрунивать, так как 5360 – это очень много для первой в жизни поездки в горы.
Придя в себя, я смог полюбоваться панорамой.

Это, кстати, Эверест (левая вершина без снега), его масштаб лучше передается в видео, размещенном мной парой постов раньше:

Однако, после того как я снял данное видео, аккумуляторы на моей камере обессилено умерли, очевидно, посочувствовав моему состоянию, а потому этот и следующий день (в лодже не было электрической розетки, чтобы зарядить батарею) я снимал всё на сотовый телефон или же эксплуатировал Андрея с его тяжеленной зеркалкой, который запарился снимать меня и бесконечные буддийские флажки.

По дороге наверх я выпил всю воду, которую брал с собой, ибо меня дико мучила жажда, а потому мне пришлось наверху есть снег, чтобы убрать бесконечную сухость во рту, вызванную усталостью и нехваткой кислорода. Я даже собрал немного снега в бутылку, чтобы пить талую воду по пути вниз.

Насмотревшись на высочайшие вершины планеты и ритуальные флажки с буддой, мы постарались хорошенько рассмотреть ледник Ngozumba, состоящий из сцепленных льдом валунов, осыпей и озер, через который нам предстояло завтра переходить к Драгнагу, чтобы наметить маршрут.

Затем мы пошли обратно: Андрей опять убежал вперед, а я, медленно ковыляя, долго спускался вниз.
В лодже, чтобы хоть как-то восстановиться и смыть бомжастый запах, который начал появляться у меня на теле из-за постоянных потных переходов и отсутствия нормального быта, я заказал себе Hot Shower, который оказался просто ведром горячей воды и кружкой для поливания. Хоть как-то отмывшись, я взял последнюю чистую футболку и трусы, так как мне не удавалось постирать одежду в ледяных ручьях.
Для довершения картины перегрузки организма, после ужина у меня началась диарея, а потому Андрей ушел любоваться вечерним Гокио в одиночку.

Поймав вдохновение, он вернулся в лодж за штативом и снял совершенно роскошное звездное небо, которое, наконец не было затянуто облаками.


2012.03.25 Вс. Gokyo 4790 – Dragnag 4700
На следующий день нам предстоял краткий переход через ледник Нгозумба до городка Драгнаг, после которого я хотел уйти обратно в Намче, оставив Андрея одного покорять перевал Чо-Ла.
Мы позавтракали, и радушная хозяйка лоджа подарила нам по шоколадке Марс, поскольку Андрей растрогал ее рассказом о том, что он уже останавливался у нее в 2008 году.
Она рекомендовала нам пойти в Драгнаг простой тропой наверх от Гокио, по которой ходят все туристы, но мы решили пойти по-другому, чтобы посмотреть цепь озер ниже города и пересечь Нгозумбу в более живописном месте.
Озера и правда были хороши, но ледник произвел на меня гораздо большее впечатление, особенно с учетом того, какое приключение нам пришлось пережить, но обо всем по порядку.
Ледник Нгозумба – это широченная полоса камней и льда, которая тянется от самого Тибета вниз через Гокио, сползая каждый год метров на двадцать. Она представляет собой какое-то марсианское зрелище:

Редкие тропинки через него плутают в лабиринте огромных валунов, вечных льдов и протоков, постоянно теряясь. Местами там встречаются полосы роскошного кварцевого песка, сменяемого льдом ручьев и озер.

Идти через него очень тяжело, поскольку камни все время осыпаются, а часть троп занесена снегом или залита талой водой. Огромные массы льда, метров по 10-15 высотой, образуют холмы, подтаявшие навесами с солнечной стороны, потому, поднимаясь на очередную возвышенность, важно держаться дальше от края, так как под тобой может быть пустота.

Неожиданно для себя, пробираясь по грудам камней между озерами, мы оказались в тупике: тропинка, по которой мы шли, вывела к протоку, вода в котором из-за обилия растаявшего снега поднялась выше нормального уровня, перерезав путь дальше.

Устав от блуждания по каменным лабиринтам, мы сели перед этим препятствием и глубоко задумались. Пересечь горный поток было нельзя, а идти обратно было небезопасно, так как солнце уже поднялось высоко, усилив таяние льда, да и сил бы мы потратили очень много, не имея при этом гарантии, что в другом месте не упремся в такую же преграду.
Андрей задумчиво раскрыл карту, надеясь там найти ответ, хотя все тропы через Нгозумбу там были указаны чисто символично, а рельеф ледника все время менялся, как живой организм, а мне пришла в голову мысль построить переправу, натаскав в протоку камней.
Мы взялись за дело, благо валунов вокруг было хоть отбавляй.
Около получаса мы как проклятые таскали камни, бросая их в воду, в попытке построить пригодную для прыжков тропинку, но в средней части ручей был достаточно глубоким и очень быстрым, поэтому закончить ее быстро мы не смогли бы.
Не имея возможности работать каменотесами здесь еще несколько часов, мы решили раздеться до пояса и перенести вещи вброд, благо большой кусок пути мы все-таки уже могли преодолеть по камням, и надо было перейти лишь несколько метров в воде.
Андрей пошел первым, повесив себе на шею свои брюки и ботинки. Протока была глубиной до середины бедер, но очень сильное ледяное течение постоянно норовило сбить с ног, потому двигаться приходилось на четвереньках, держась руками по локоть в воде за валуны, которые мы набросали на дно.
Андрей довольно быстро, с криками и кряхтением перешел ледяной проток и выбрался на другой берег. Затем в воду зашел я. Сказать, что она была холодной, значит ничего не сказать. Скользкие камни под ногами вкупе с очень сильным потоком воды не давали удержать равновесие, руки и ноги свело, и я заорал от холода, громко матерясь и проклиная все на свете.
Когда я перенес брюки с ботинками на другой берег, Андрей, уже купавшийся в горных реках ранее, увидев мое состояние, предложил перенести мой рюкзак вместо меня, но вернувшись после второго захода со своими вещами и разбив в воде ногу в кровь, передумал, потому я отправился за рюкзаком сам. Второй заход дался мне сложнее первого, поскольку перемещаться в ледяной воде на четвереньках с 60 литровым рюкзаком за спиной крайне неудобно, при этом я заметил, что уровень воды в протоке постоянно поднимался, так как солнце растапливало всё больше и больше льда.

К счастью все обошлось. Мы перешли на другой берег, отогрелись глотком коньяка и довольно быстро дошли до Драгнага.

Из негатива – после переправы у меня на руках от перепада температуры потрескалась обгоревшая кожа и начала слезать лохмотьями.
Из позитива – совместное с братиком преодоление водного препятствия придало мне сил, и я решил идти с ним дальше на ледяной перевал Чо-Ла.

@темы: фотоотчёт, треккинг, Гималаи, @путешественники, Непал, Катманду

---

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Пермский край. Кунгур.

[Claudia*]

В воскресенье мы ездили на Белую Гору.

Храм.

















Звонница.







Дорога к храму.



Часовня и родник.





Ветхая избушка.





Леса вокруг.













Крест в честь Николая Чудотворца.

@темы: фотоотчёт, Россия

---

Суббота в Савонлинне.

[Catherine Nightingale]

Первая запись в сообществе

Итак, я потратила свою субботу для того, чтобы съездить на экскурсию в Савонлинну.

Выехали мы в половину первого ночи, так что перед тем, как уснуть, я полюбовалась на ночной Питер....
Ну что вам сказать, ребята? Больше всего в тот момент мне хотелось убить рекламщиков, потому что висящие над красивой ночной Невой знаки "Сбербанк России", "ВТБ 24", "Самсунг", "Мегафон" испортили всё впечатление =-=

Длинный многокартинковый пост

Потом мы долго-долго ехали - всё-таки от Савонлинны до Питера - 371 км

Дальше была церковь. Я вообще не помню, как она называлась, потому что когда нас вытащили на неё посмотреть, мама почти волокла меня, потому что я спала с открытыми глазами... Как и на границе, впрочем.



Ну и дальше мы как раз поехали в Савонлинну.
Сперва была обзорная экскурсия по городу. Пешая. В городе все дороги идут то вверх, то вниз, город очень разноуровневый, много деревьев и красивых зданий. А ещё в городе где-то 80% воды и только 20 - суши Мы попали в самый дождик, но настроение это нам не испортило







Самой запоминающейся, пожалуй, была Нерпа. Это статуя, находящаяся посреди реки Считается, что если подплыть к ней
и потереть любую часть этой тушки, то будет тебе счастье.... жаль только лодочки ходят только с 1 мая



А ещё мы были у местной церкви и даже заходили внутрь. Правда, там было какое-то собрание местной молодёжи,

15-17 лет

в которой парни просто уёбки, простите, гомосеки ходячие! И нам ещё советуют любить парней своего возраста? Пфффффф....






Скворечник у церкви :3




Потом мы переместились в окрестности замка. Там я познакомилась со своим дальним родственником Не пугайтесь, это всего лишь барашек. Статуя в память о том, что на этом острове разводили барашков, вот Кроме того, у самого моста в замок, был колокольчик, в который надо было позвонить, чтобы пришла удача ) и да, я позвонила.



А ещё был камень на котором написаны три главных вещи в жизни каждого человека, как считали основатели замка Олавинлинна



Uskonta - религия
Koti - дом
Isanmaa - отечество

А на соседнем острове стоял указатель, сколько километров до какого города. Ближе всего Миккеле - всего 105 км, дальше всего Брюссель - 2000+



И вот, наконец, замок. Замок называется Олавинлинна - замок святого Олафа, день города и замка - 29 июля. Построена в 15 веке, перестраивалась в 1730 году и в 1799 году.
Самое страшное в замке - это винтовые лестницы. Мокрые, разноуровневые, скользкие, узкие и в нескольких местах столбик-перило шатается.... очень страшно было порой.... зато красиво.






Мы приехали в самый туман, поэтому снимки выходили.... загадочные

Но с моей удачей всё не могло кончиться хорошо, ведь так?

А уже на обратном пути было то, что нафиг убило большую часть хороших впечатлений о поездке... Это был "парк скульптур". Скульптуры из железобетона, с настоящими зубами, которые автор брал у знакомых дантистов, и глазами, которые следят за смотрящим на них...

"Автопортет" хозяина всего этого безумия.



Без комментариев.









Такая вот поездочка вышла

Вопрос: Запись достойна премии?

1. Да :)		5	(100%)
Всего:		5

@музыка: Bosson - One in a Million

@настроение:

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Скандинавия, заграничные путешествия, ближнее зарубежье, @конкурс

---

Франция. Париж и Лазурный Берег.

[Мандариновая фея]

Я хочу вам рассказать о том, как сбываются мечты. Ведь попасть в Париж мечтает почти каждый) И мне наконец это удалось.
Предупреждаю, пост очень тяжелый. много фотографий.

Франция. Вступление.

Я сдала госы и решила: а я, наверное, заслуживаю награды. особо не надеясь, забросила "удочку" маме и папе, дескать, хочу в Париж на мюзикл "Адам и Ева". и все сложилось, закрутилось, заработало и вот, через 2 недели, 17 марта я оказалась в аэропорту.
перелет Новосиб-СПб-Париж. Немного волнительно было первый раз лететь одной, но все на удивление просто и понятно. И нужно очень постараться, чтобы потеряться в аэропорту. 17ого был очень длинный день. во-первых, +6 дополнительных часов за счет разницы во времени, во-вторых, начался этот день еще 16ого в 11 утра. самолет в 5 утра, вот я ночь и не спала. в результате "день" получился 49 часов... А еще, у нас была пилот-женщина. в первый раз такое.
На завтрак в самолете выдали...Блинчики!! неее, не "рыба или курица?осталась только рыба", а блинчики с творогом и малиновым вареньем)) Место у окна себя не оправдало, вся Европа была затянута ровным слоем белых плотных облаков..
Если кто-то боится потеряться в Парижском аэропорту, то он зря это делает. Хочешь ехать в город на RER - по стрелочкам, пожалуйста. Автобус или такси - по той же схеме. RER до города стоит 9,25. плюс по этому же билетику можно перейти в метро. И да, в Париже ВЕСНА)))
Ох уж эти пересечения улиц в Париже, еле нашла отель... На доме напротив висит табличка: "Жорж Бизе родился в этом доме 25 октября 1838 года". Номер... вы видели когда-нибудь шкаф? вот примерно он и есть. 2х3 метра наверное. но чисто и кровать есть, так что все Ок)

Выходишь из метро, а там бульвар Сен-Жермен, а слева Сена, а дальше по курсу Лувр, и Башня виднеется...Побежала в "Orsay" - свидания с импрессионистами я ждала с особым нетерпением, но... суббота же, а значит что? Очерединища. Час до закрытия. Еще пошел дождь. Я немного обиделась и пошла смотреть с "высокой башни" на город. По пути любовалась на Сену с корабликами, мосты. и зашла в сад около музея Бранли. случайно, по пути попался. НО!! но оказалось, что именно его я и хотела увидеть, просто не знала, где это. А оно само меня нашло и показалось. Вообще Париж любезно дарил мне такие подарочки каждый день, спасибо ему. В этом саду расположены ТЕ САМЫЕ зеленые стены Патрика Блана. И цветут магнолии...

les Jardins du musee du quai Branly

а под башней что? тоже очередь... не люблю я скопления людей. очередь на лифт на самый верх. по лесенке можно и без очереди. залезла, посмотрела. Башня, кстати, красивая, ажурная и бооооольшая.

Башня, вид снизу, вид на город

В шесть я решила, что уже пора бы найти еды и отправляться искать ПДС.

Франция. Адам и Ева

А сейчас я расскажу о том, что подогрело мою любовь к Франции до того критического градуса, что не поехать уже было невозможно. Мюзиклы. Ох, какие у них мюзиклы... Этой зимой в Palais des sports шел "Адам и Ева". Вот несколько фотографий и ссылка на страничку вконтакте, где можно посмотреть кусочки видео, если кто заинтересуется.
Группа вконтакте

фотографии

ПДС ищется легко, станция Porte de Versaille, дальше по стрелочкам)

ПДС

Купила цветы, программку(ну как программку, книгу целую. в наших театрах я привыкла к кусочкам бумажки), пошла в зал. Чудная система с отсутствующими номерами рядов и кресел... Специально обученные люди отводят тебя на место и хотят за это денег. 3ий ряд на поверку оказался вторым.. французская логика.. Зал заполняется, приходится держать мой "веник" на коленях. Люди вокруг считают своим долгом поинтересоваться: "Fleurs? pour qui??", а так-то не понятно, да? Действительно, зачем приносить цветы на спектакль...А потом началось оно. и оно ошеломляет. прекрасное. вот совсем не умею писать адекватные рецензии. я ходила на спектакль 2 раза, в субботу и в воскресенье. и при этом рассказать в подробностях о номерах вряд ли смогу. в субботу я просто была ошеломлена тем невероятным, что происходило на сцене. в воскресенья я удивлялась тому, сколько я умудрилась не рассмотреть в субботу. Впечатляет все: свет, звук, костюмы, хореография, голоса. Какие они харизматичные, яркие! Танцы повстанцев, голоса Тьерри, Нуно, Солаля, танец Лизы, воздушный бой Снейка и Лилит, все-все детальки - впечатляют, хочется смотреть и пересматривать.

немного Эдена

Франция. Париж. Музеи

Музей quai Branly расположен на набережной Сены около Эйфелевой башни. Это музей этнографии и искусства примитивных обществ. В нем представлены предметы быта, искусства и культа народов Океании, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Местами это очень интересно. Местами просто интересно. проблема только в том, что все подписи на французском, приходится угадывать, что-где)

пара интересных штук

на первом этаже постоянная экспозиция. На втором - временные. Мне "достались" "маленькие истории дождя" и "автор Патагонии". первая - про всяческие ритуалы заклинания погоды. Вторая - про случаи в истории, когда вымышленные места, народы, явления выдавались за действительные.
Все-таки самое замечательное в этом музее, с моей точки зрения, это сад)

Парижская синематека: выставка Тима Бертона расположена аккурат рядом с Берси))) Оооо, Бёртон. и этим все сказано, заходишь и погружаешься в его мир: рисунки, картины, скульптуры, фотографии, короткометражки, костюмы и реквизит из фильмов. да одна коллекция салфеток с рисунками чего стоит)) человек настолько живет своим творчеством, это чувствуется сразу же. я знала, что Тим не от мира сего, тут пришло понимание насколько)

Версальский дворец: большой дворец и Трианоны: доехать на RER, дальше с толпой туристов. билет можно купить в офисе туризма. тогда на одну очередь меньше стоять. Луи, видимо, не умел строить маленькие дома. Дворец огромен, площадь перед ним тоже. на ней сам Луи на коне. Вход в сады бесплатный, во дворцы - 19.5. если вы студент EU, то вам бесплатно В залах все помпезно и красиво, но неуютно.

большой дворец

От большого дворца до Трианонов идти минут 40. вот там уже нормальные жилые помещения) и я прекрасно понимаю Марию-Антуанетту, которая не смогла жить в Версале.

Трианоны

Антуанеттинский фарфор

Ее же палки-копалки

И сама Мари




Мармоттан: музей Клода Моне - м.la Muette. на перекрестке мы идем по шоссе Мюэт не отвлекаясь(!) на rue de Mozart)) Ох, вот этого я ждала... В этом музее собрана самая большая коллекция Клода Моне. плюс другие импрессионисты и немножко французских художников XIXв. Но Моне же. я перед его картинами могу стоять по полчаса. Потому что сочетание цветов, мазки, все - это магия. Я люблю его цвета: бело-сиренево-голубые и зелено-желто-красные. Серия "кувшинки" почти вся здесь.
из запомнившегося:
Henri Duhem "jeune femme et enfant dans une ruelle", "canal avec peniche" - миниатюры, 10х15 практически, чудесные совершенно. гугл отказывается искать, а фотать было нельзя
Claude Monet цветопередача, чтоб ее... ни одна не похожа на то, что на самом деле есть(

"Impression: soleil levant"

"Cathedrale de Rouen. Effets de soleil. fin de journee"

"le voiler. Effet du soir"

"Bras de Seine pres de Giverny. Soleil levant"

"le pont japonais"

"Vetheuil dans le brouillard"

На цокольном этаже выставка художницы Berthe Morisot. жена брата Эдуарда Мане. Была музой Э.Мане. Сама прекрасно рисовала. Портреты, в основном.

Лувр для галочки, на самом деле. Не мое это, живопись XVI-XVIII века. на первом этаже египетская коллекция. вот там круто) много чего интересного, мумии кошек, например) а саркофаги, оказывается, расписаны не только снаружи, но и внутри. Вообще, Лувр как дворец понравился мне больше, чем Версаль. Версаль весь так и кричит: "Посмотри, какой я большой, какой позолоченный, сколько у меня комнат, какой гигантский парк!", а Лувр как-то серьезнее, величественнее.

Лувр

The Woman, куда ж без нее)



Orsay: любовь. долгая и чистая. Во-первых, он полон импрессионистов, во-вторых, хорошо спланирован и структурирован, что большой плюс) Не знаю, что раньше было в этом здании, но стойкое ощущение, что вокзал.

здание музея

Временная выставка: "Degas et nude" - скажем так, эволюция Дега, как художника. от академической школы к импрессионизму. рисунки и картины, в основном, ню(что соответствует теме выставки) и скульптурки балерин.
Основная: запомнившееся:
Toulouse-Lautrec

Rousse(la Toilette)

Pierre Bonnard

le Peignoir

Vincent Van Gogh

la nuit etoilee

(стоять и умирать от восхищения...)
Claude Monet

Lilas temps gris

Les Glacons/Debacle sur la Seine

Renoir

Chemin montant dans les hautes herbes

Henri-Edmood Cross

la chevelure

Jean Delville

Tristan et Yseut

Оранжери: всего 2 зала. один, верхний, это надолго, это "кувшинки" Моне... это полотна 2х10м, это метры и метры воды и магии. я провела там 2 часа, не могла оторваться. (что во втором зале, к своему стыду, не помню)

чтобы представить

как я увидела

фасад музея

Музей Дали на Монмартре: маленький, неприметный, странный. Знаете, Дали странный)

Франция. Париж. Парки

Я хотела посмотреть больше и тщательней, но у меня была всего неделя. и еще, март в Париже прекрасен, но вот парки в этот период явно не на пике формы) все-таки, какая-никакая, а зима в Париже есть и растения в начале весны только начинают выходить из зимней спячки. особенно жалко, что я не застала период цветения роз. это должно быть великолепно.

Первый сад, который я увидела -

les Jardins du musee du quai Branly

, про него я уже рассказала. Скажу еще раз: он прекрасен, в нем полно мелких интересных деталек, чудесная планировка. сейчас там цветут магнолии, потом расцветут розы и распушатся злаки. но "чудо" этого парка - оно на стенах. стена, выходящая на сторону Сены, покрыта растениями. Патрик Блан - первопроходец и виртуоз своего дела. он пол жизни лазил по горам и водопадам, собирая информацию и вдохновляясь природой. теперь в Париже есть свое чудо света, "сады Семирамиды".

как найти это чудо

Садик под Эйфелевой Башней - да, я любитель сидеть в танках. на Марсово поле я так и не дошла. но под самой башней есть чудесный садик. на него здорово смотреть сверху, с первого яруса башни.

вид сверху

quai Branly и quai d'Orsay - набережные Сены от Орсе до Башни. Очень недурственно можно прогуляться, Сена, кораблики, платаны, газоны. так, пожалуй, должны выглядеть набережные.

Скверик на "носу" Сите

- очень-очень милый. простой, маленький, уютный. Везде по Парижу сейчас клумбы из весенних цветов. очень нежные и яркие.

полюбоваться

еще прямо около м. Сите есть цветочный рынок, его тоже можно считать за островок зелени в городе. там очень ярко и есть пара лавочек с интересными штуками

Версаль...

Вы представляете, что такое Версаль для истории паркоустройства? одна из самых значимых вех. Он настолько огромен, что обойти за день просто невозможно. а если еще хочется и останавливаться, и разглядывать детали, и заглядывать во все закоулки. только там можно неделю провести) Скажем все спасибо Андре Ленотру за его творение. и Луи, который позавидовал своему министру, отстроившему имение Во-ле-Виконт, и приказал сделать "вот как у него, только в сто раз больше"
вы выходите из Большого дворца и перед вами разворачивается панорама регулярного парка: водный партер, боскеты, топиарии, скульптуры и перспектива большого канала до горизонта.

парадная часть

Вы идете налево и с балюстрады видите газонный партер

завитушечки

Возвращаетесь к центральной оси парка, еще раз любуетесь дворцом и водным партером

небо какое...

разворачиваетесь и перед вами гениальное в своей простоте необъятное пространство большого канала

до горизонта

с сюрпризами в виде лестниц и фонтанов

а вот в Петергофе фонтаны работают не только по большим праздникам

на пространстве между спуском от дворца и каналом расположен целый лабиринт зеленых комнат. там целая сокровищница. но я туда не пошла, нужно было выбирать)

еще немного канала

Доходим до канала и сворачиваем направо. да, вокруг канала тоже много чего интересного, но мы идем в Трианон. Идем долго, минут 15, по довольно запущенному леску. И доходим до большого Трианона. тут у нас "убежище" от двора. и тоже имеется небольшой регулярный парк.

вид из окна

сейчас боскеты пусты, но мы вполне можем полюбоваться на решение пространства и чудесный стриженный самшитик.
А теперь в небольшую белую арочку и мы во владениях королев. Малый Трианон, женское царство. И сад у него кардинально отличается: пейзажный английский.
прекрасный дуб

Ротонда "храм любви"



видите шарики? это омела.


Гуляем по парку, заблудится не получится - все дорожки круговые. И выходим к деревне королевы - владения Марии-Антуанетты. Мари, уроженка Австрии, совсем не привыкла к пышности двора. и решила таким образом от двора убежать. Теперь на территории Версаля есть чудесная баварская деревушка.

Владения Антуанетты

огородик даже есть. все как положено)

а на столбах розы. там вообще везде розы. и остается только догадываться, как это великолепно летом.



на крышах очитки и ирисы

Подвох в том, что выйти можно только там же, где и вошли) летом есть еще какой-то выход, но не знаю где он. сейчас возвращаемся по чудесному парку обратно к Трианону, выходим и по аллее до Большого дворца - ну, минут 25-30.

ровненькие..

Парк около музея Мармоттан - простирается аккурат между станцией метро и музеем - добротный "парк районного значения". интересная штука есть у французов - у них детские площадки огорожены заборчиками. детей внутрь, а родители вокруг на лавочках. Вообще, парк чистенький и ухоженный. Ничего выдающегося, но нам так не хватает именно этого "стандартно хорошего".

сад Тюильри

- между Лувром и площадью согласия - регулярный, очень светлый и правильный. опять же, спасибо Ленотру.

самый центр Парижа, с XVI века короли любовались им из окон Лувра

местные голуби какие-то более приличные, чем наши.

вот вроде регулярный, старинный и т.д., а жизнь-то идет. и проникает.



пошла парадная часть, с цветниками и фонтанами

весна...

Парк Андре Ситроена

находится около метро Balard. Очень интересный. и если, мои дорогие мюзикломаны, вы приехали к ПДС за пару часов до спектакля(ну мало ли, так вышло), то этот парк стоит того, чтобы в него сходить)

парк относительно пдс

во-первых, не верьте указателю около метро, он врет. во-вторых, парк вы все равно найдете, ибо он большой и заметный. если что, ищите в небе воздушный шар и идите на него.
состоит это чудо, как мозаика, из десятка различных кусочков, нанизанных на одну ось.

про парк

История

Завод, построенный Ситроеном в 1915 году на берегу Сены, закрыли в 1970-ых годах, чтобы в рамках программы «урбанизации» столицы на освободившемся участке площадью 24 гектара (59 акров) построить парк Андре Ситроен. Его строительство завершилось в начале 1990-ых годов, а официальное открытие состоялось в 1992 году. Проект парка разработали французские ландшафтные дизайнеры Жиль Клеман (Gilles Clément) и Алан Прово (Alain Provost), а также архитекторы Патрик Бержер, Жан-Франсуа Жорди (Jean-François Jodry) и Жан-Поль Вигьер (Jean-Paul Viguier).
Проект

Парк построен вокруг центральной, прямоугольной поляны размером примерно 273 м на 85 м. В восточной части парка расположены две оранжереи с экзотическими и средиземноморскими растениями, отделенные друг от друга мостовой с «танцующими» фонтанами. К югу от поляны находится монументальный канал «Сад метаморфоз» ("Jardin des Métamorphoses"), состоящий из приподнятого отражающего водоема, проходящего через гранитные караульные сооружения, соединенные подвешенными переходами. В северной части парка расположены две группы небольших садов: шесть «Тематических садов» (каждый с особым ландшафтом и дизайном) и «Сад в движении», в котором в свободном порядке произрастают дикие растения. Через весь парк проходит 630-метровая диагональная дорожка, соединяющая его тематические части.

С 1999 года посетители парка могут прокатиться на воздушном шаре высотой 32 м и диаметром 22 м, заполненном 6000 кубическими метрами гелия, принадлежащем компании «Банк Попюлэр» (Banque Populaire). Шар, пришвартованный к земле с помощью гидроэлектрического кабеля, может поднять на высоту 150 м, приняв на борт 30 взрослых или 60 детей. Во время полета на нем можно увидеть Марсово поле (Champ de Mars), Сену, Базилику Сакре-Кёр и собор Нотр-Дам де Пари.
интересная статейка

нормального плана сейчас найти не могу. пусть будет такой

пойдем по этой схеме.
1 - белый сад. вот если пойти по указателю от метро, к нему и придешь. но это задворки парка, так сказать.
сейчас он больше зеленый... весна просто. там цветут нарциссы и гиацинты, от них очень сильный запах.


2 - центральная часть с "танцующим фонтаном" и двумя оранжереями



3 - центральная часть с водоемом


галерея по периметру

6 - вот тут стоит шар
5 - тут пейзажный уголок
4 - тематические сады.

синий

зеленый

оранжевый

красный

серебряный

золотой

В этом парке совершенно замечательные многоярусные живые изгороди:

еще там есть совершенно невероятная штука со стриженным самшитом посередине и ступеньками-грядками по бокам, но я не знаю, как оно называется.




а вот то, что, если смотреть по схеме, находится в нижнем правом углу. мне кажется, что это как раз-таки черный сад. но я не уверена.

Виноградники Монмартра

и с них каждый год собирают около 600 кг винограда.

Франция. Юг

Моим главным аргументом папе было не то, что я еще не была в Париже или что мне очень надо увидеть А&Е, нет. Главное было то, что в Антибе, городке между Ниццей и Каннами, сейчас живет моя одногруппница. А ехать куда-то просто так и ехать в гости - очень, очень разные вещи. вы попробуйте.
Про Машу можно писать книги. Или снимать кино. Маша чудесная, яркая, умная. А еще Маша всегда добивается того, чего хочет. И еще у нее просто невероятно замечательно получается фотографировать.

про поезда

система покупки билета примерно такая же, как и при покупке на мюзикл. заходишь на сайт TGV или SNCF, выбираешь, оплачиваешь. на вокзале подходишь к желтой штуке-автомату. просишь у нее электронный билет(эта штука общается на англе и фране и еще на каких-то языках), суешь в нее карточку, которой билет оплачивал, вводишь пин, получаешь билет. при выходе на платформу нужно не забыть билет прокомпостировать - сунуть в маленькую желтенькую шайтан-машинку. Поезда комфортные, чистые, двухэтажные и очень быстрые) пять часов - и ты на противоположном конце страны.

Antibes

Антиб - маленький городок между Ниццей и Каннами. там их таких маленьких миллион. Из хорошего там есть Маша, старый город и порт, музей Пикассо, музей археологии и воскресный рынок. а еще там есть ресторан "Микеланджело"

а дальше красота

зеленая дверь, как у Уэллса




Музей Пикассо

Порт

рынок



А главное в Антибе что? море...

Ницца

В Ницце меня заставили ездить на велосипеде. поэтому я помню то, что я, оказывается, умею ездить на велосипеде. А вот сам город - не очень хорошо)

посмотреть

Парковка, между прочим.

Village Eze

Малюсенькое поселение, такое, как рисуют на картинках - кольцами вокруг холма. на макушке - экзотический сад - с кактусами. А по саду статуи девушек.

картиночки

говорил я, что там в каждой дырочке что-то растет

Вилла Керилос

Находится в городке Болье-сюр-мер. Была построена в 1908 году Теодором Рейнашем, археологом, знатоком Древней Греции и просто богатым человеком. Рейнаш посторался воспроизвести античную виллу II века до н.э. с острова Делос.

Хайре!

на входе нас встречает мозаика, изображающая петуха и курицу, и греческое приветствие "Хайре", что означает "радуйтесь".

Аудиогид интересный, но совершенно непродуман в плане того, что пока ты прослушаешь все, что хотели тебе сказать о данном помещении, ты его уже раза на четыре обойти успеешь..




Кровати они зачем-то тоже копировали древнегреческие... спать, наверное, было не очень удобно.

Вилла на самом берегу моря - буквально 10 метров. садик поэтому небольшой. дорожки отсыпаны мраморной крошкой. в дальнем углу, там, куда выходит дверь мастерской мозаики, белая крошка перемешана с разноцветными стеклянными осколками.

Вилла Эфрусси-де-Ротшильд

Вилла в стиле венецианского палаццо была построена в 1905-1912гг. для баронессы Беатрис Эфрусси де Ротшильд (1864-1934) под руководством бельгийского архитектора Аарона Мессии. Вилла окружена дивными сосновыми лесами Кап Ферра, и на ее территории баронесса решила воспроизвести сады стран, которые она посетила в длительном путешествии на морском лайнере "Ile de France". Таких садов девять(все стандартно: японский, китайский, розарий, прованский, экзотический, французский) А с балкона второго этажа видно море и справа и слева. а перед собой моря не видно, там сад и хвойный лес.

Никакой систематизации. просто красивые картинки.

не пугайтесь, c'est moi и тюльпаны.






море там везде...

а вот что внутри:



видите маленькие креслица - это для собачек.

Монако

Впечатлениями о этой стране я уже делилась. Еще раз: оно маленькое! нет, не так. то, что там 1.95 км2 ничего не говорит. Оно МАЛЕНЬКОЕ, крошечное. на карте страны обозначены туалеты и лифты... (лифты нужны, чтобы с улицы на улицу попасть. Монако на холме находится) Там все вылизанное, аккуратное и правильное...

Monaco

и в детском парке огородик, загон с козой, оранжерейка с пальмой(с одной, да!), и ... минигольф.



Еще там есть Jardin exotique. с полмонако наверное. большой и полный кактусов.




еще в нем есть пещера. настоящая. 150 м глубиной.
и зеленые крыши и стены


и старенькие разноцветные домики соседствуют с монстрами из стекла

сие чудо именуется "Вдохновение"



А вот это Адам и Ева...


А вот и казино)


и совершенно офигительный Jardin japonais

Марсель

Ооо, Марсель... Яркое, солнечное, гостеприимное, но грязное... Портовый город, довольно большой. Либо я куда-то не туда смотрела, либо мой любимый танк как всегда на мне, но я не заметила засилья арабов..
два часа от Антиба на поезде и вот он, Марсель.

Marseille

первый пункт нашей программы - парк XXVI века. почему именно этого века - не знаю, что в нем футуристичного - тоже не знаю. просто парк, местами уютный, местами хорошо спланированный, местами неухоженный.

и тут глициния. простите, но эти фиолетовые водопады меня зачаровывают. как Моне, Ван Гог, Версаль и Микеле.







Нумер два - главная достопримечательность Марселя - Notre Dame de la Garde. Собор. стоит на холме на 150м возвышающемся над городом. Неожиданно полосатая, очень светлая и добрая. там есть музей подарков от прихожан и булочная. вообще, очень-очень хорошее какое-то место.


кораблики, кораблики на ниточках....



а какой оттуда вид... на весь город. на море рыжих черепичных крыш и на море настоящее.


туристический центр Марселя - старый порт. (а еще в Марселе есть метро, целых две ветки. просто что-то вспомнилось)
одна из церквей. Abbaye Saint-Victor de Marseille. ужасно старая, десятый, чтоли, век.



еще в Марселе и окружающем регионе есть интересная особенность: в рождественский вертеп входят не только традиционные персонажи: святое семейство, волхвы, ангелы, пастухи, но и все, кого только ни нафантазируют авторы вертепа. такие вот "дополнительные" герои зовутся сантоны. и есть даже музеи, где их выставляют.


еще есть Cathedrale Major

Église Saint-Vincent-de-Paul (Église des Réformés)



на горизонте остров Ив.

Еще в Марселе живет чудесная девушка Анна. Она очень-очень милая и ужасно гостеприимная. Анечка - чудо)

Вопрос: Запись достойна премии?

1. Да!		17	(100%)
Всего:		17

@музыка: Adam et Eve - Rien ne se finit

@темы: фотоотчёт, Марсель, достопримечательности, Монако, заграничные путешествия, природа, впечатления, @конкурс, Ницца, Париж, море, Франция

---

Монреаль, Канада.

[Атимита]

Как-то на День Виктории мы поехали в Монреаль.

Отличие первое и самое главное - это провинция Квебек. А где Квебек, там и французы. Французы, как вы, наверно, все знаете, они и в Африке французы. В первую очередь это заметно на дорогах: как со стороны горе-водителей, так, собственно, и со стороны самих развязок. Черт, понимаете ли, ногу сломит и копыта потеряет, пока найдет нужный поворот, пусть даже с навигатором. И, кстати, то же самое касается и состояния дорог в целом.
А какие только средства передвижения нам не попадались! Про пафосные тачки я не говорю, таких и в Москве полно. На остальное полюбуйтесь сами. Здесь и свадебные кортежи, и конные повозки, и даже автобус-амфибия, который может передвигаться как по суше, так и по воде.
Вторая фотография снята со стороны собора Нотр-Дам де Монтреальде. Слева виден небоскреб в 32 этажа из стекла и черного гранита - это Национальный канадский Банк. Чуть правее от него старинное здание с куполом - Монреальский Банк. Это первый канадский банк, торжественно открытый в 1817 году. Ну, и конечно, пешеходная Оружейная площадь с памятником Полю Шомеди де Мезоннёв, основателю города. Узенькие улицы Монреаля, как видите, тесно соседствуют с современными небоскребами.

+3

Читать дальше

О самом Соборе Нотр-Дам де Монреальде — собор Милосердной Покровительницы Мадонны или Базилика Нотр-Дам - надо рассказать отдельно. Эта копия Собора Парижской Богоматери была построена в 1824 году и считается самым древним сооружением Монреаля. Cамо убранство собора просто потрясает. Своды выкрашены в синие тона и расписаны золотыми звёздами, а церковный алтарь богато декорирован резьбой по дереву и скульптурами святых. Также в церкви содержится один из самых больших органов Северной Америки.

+8

Но больше всего нас интересовал Старый город. То самое место, откуда, собственно, все и начиналось. Изначально Монреаль считался портовым речным городом, потому что в месте его расположения скрещиваются реки Святого Лаврентия, Оттава и Ришелье. Именно поэтому эту древнюю часть города еще называют Старый порт. Место, конечно, очаровательное - узенькие улочки, булыжные мостовые, невысокие колоритные старые здания, уютные кафешечки и рестораны, а также порт является традиционным местом выступления уличных музыкантов и артистов, и творчества художников. Если бы только погода еще не подвела. Они с Законом подлости давно уже спелись. В 9 градусов и под штормовым ветром гулять не очень-то приятно. Поэтому нам частенько приходилось ныкаться в кофейнях.

+4

Совсем рядом со Старым портом стоит еще одна церковь - Нотр-Дам де Бон Секюр. Нынешняя постройка была возведена в 1771 году на месте сгоревшей церкви 1657 года. Это одна из самых древних церквей на континенте. Ее еще называют "церковью моряков". В наши дни собор обновляется на пожертвования людей, чьи отцы и братья, мужья и сыновья погибли в водах Атлантики. Серые гранитные глыбы собора будто впитали неизбывную горечь утраты, а скрепляющий эти глыбы цемент словно замешан на слезах вдов и сирот. Внутри со стен собора смотрят изображения святых — покровителей всех плавающих и путешествующих. В нишах Нотр-Дам де Бон Секюр стоят миниатюрные копии самых разных кораблей: от парусников XV века и скромных рыбацких лодок до современных океанских лайнеров. По краям алтаря расставлены видавшие виды адмиралтейские якоря со следами ржавчины, предметы моряцкого обихода, пропитанные ветрами и солью разных морей, а притвор украшен гирляндами из рыбацких кухтылей.

Прямо на набережной расположен Маркет Бон Секюр. В течении 100 лет он являлся самым главным торговым местом Монреаля. Сейчас его место занял Подземный город - многочисленные торговые улочки, которые проходят через весь Монреаль под землей. Они также соединены со станциями метро, поэтому даже зимой здесь можно увидеть легко одетых людей - им ведь совсем и не нужно выходить на улицу, чтобы добраться до места.
Прямо напротив него, на небольшом острове, видно большие купола цирка. Говорят, что он основан именно русскими артистами, династией Кантемировых.

+2

Вообще сам Монреаль расположился у подножия Королевского холма — Мон-Руаяль, от которого и произошло название города. Вечером оттуда можно полюбоваться на огни города со смотровой площадки. Правда, в темноте стоит передвигаться осторожно, чтобы не споткнуться ненароком об местных жителей. Да, в Монреале живут не только французы, но и еноты - большие любители помоек. Они буквально перед твоим носом стараются поживиться чем-нибудь вкусненьким.
На второй фотографии видна необычная конструкция - Олимпийский стадион. Именно он в 1976 году принимал летние Олимпийские игры. Здание стадиона поистине грандиозно. Оно имеет наклонную башню высотой 175 м, которая является самым высоким наклонным строением в мире. На башне расположены смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на город.

Монреаль поистине большой город. И многие места остались неизведанны нами. Поэтому мы еще вернемся!

Вопрос: Запись достойна премии?

1. Да!		19	(100%)
Всего:		19

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, @конкурс

---

Кимры (Тверская область). Сказки про город

[Балерина в пачке... сигарет]

Если вы живёте в Москве, то вам достаточно отправится на Савёловский вокзал и сесть на электричку до Савёлово, чтобы оказаться в небольшом городке Тверской области - Кимры. Это конечная точка, дальше электрички не ходят, только поезда. Вас ждёт Волга, прогулка через мост из Савёлова в Кимры и, конечно же, приключения.

тропою старой сказки

Обязательно начните своё знакомство с центра: там стоит Краеведческий музей, памятник Ленину, театр, останки торговых рядов и продают ничего себе булочки в местной пекарне с колоритными посетителями. Центр начинается практически сразу, стоит вам ступить с моста на землю другого берега реки Волги.





Если спросить кимряка, чем славны Кимры, он сразу же ответит - обувью, Фадеевым и знаменитым конструктором самолётов - А.Н. Туполевым.
Но эти выдающиеся личности уже не с нами, кимрская обувь давно уже ничем примечательным не выделяется, но зато в этом городке есть такое сокровище, которое местные жители часто не замечают и не ценят. Я говорю о "сказочном городе", о кимрском деревянном модерне.

Деревянные домики в стиле модерн медленно и грустно вымирают, оставляя после себя сказки.
Вообще город Кимры - это то, что остаётся, когда заканчивается одна большая счастливая сказка.
Жило-было небольшое село на берегу Волги, и вот его жители стали активно вести торговлю, преимущественно - обувью. Село стало расти, в центре появились торговые ряды, построенные столичным архитектором, (тем самым, что построил ГУМ). Радостно поблёскивали на солнце их зелёные крыши в шашечку. Жители богатели, превращались в купцов и заказывали из строго доброго дерева дома в модном столичном стиле - модерн. Причудливые были домики: с башенками, окнами, будто оплетенными странными гибкими растениями, удивительными крылечками. Но сказки имеют свойства заканчиваться.
Разрушились торговые ряды, теперь там никто не торгует, город стал бедным, вместо купцов развелось там много наркоманов, а деревянные домики перестраивают под себя новые жильцы или поджигают всякие уже не сказочные злодеи.


Набережная Фадеева, д. 10

побывать в городе из сказки

Нашу прогулку по деревянному модерну мы начнём тоже с центра. В центре стоит один из самых примечательных домиков, бывший дом купцов Лужиных или "сапожок", как его называют местные. Последнее, что там было - магазин, теперь он стоит грустный и покосившийся с заколоченными ставнями. Стоит он на улице Кирова.



Другие домики на ул. Кирова









В основном вся красота сосредоточена на Московской улице и улице Орджоникидзе.

улица Московская


д. 30




д. 40


д.42/5

улица Орджоникидже


д. 22


д.24


д. 30

Ещё старые дома:







Тут и сказки конец, а кто слушал - молодец.



фото взяты в основном отсюда, из Яндекс-фото и немного моих снимков:
ru-woodarch.livejournal.com/326143.html#cutid1

Вопрос: Запись достойна премии?

1. Да		17	(100%)
Всего:		17

@темы: фотоотчёт, Россия, достопримечательности, впечатления, @конкурс

---

Путешествие в Индию и Непал: Патан, Дарбар-сквер

[Jess_L]

Пригород Катманду, слившийся с ним в единое целое. Другое название - Лалитпур, город красоты. Долгое время был центром культуры, архитектуры и ремесел. В центре города - дворцовый комплекс на площади Дарбар


Храм Кришны, XVII век

Перед входом изображение Гаруды

Святилище Вишванатх, 1627 г.




Святилище Джаган-Нарайан, 1565 г., посвящено одному из воплощений Вишну


Святилище Кришны Чьясим-Девал, 1723 г.


Дворцовый комплекс

Торана над входом в дворец


Мул Чоук, главная дворцовая площадка, посвященная богине Таледжу, двери в храм охраняют изображения Ганги и Ямуны


В дворцовом дворике Кешав-Нарайан-Чоук вход в музей Патана, считающийся лучшим в Непале

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, непал, заграничные путешествия, экзотика, Патан

---

Путешествие в Индию и Непал: Катманду, Дарбар-сквер

[Jess_L]

Историческая часть старого города в районе Старого королевского дворца


Вход в королевский дворец

Окно Старого королевского дворца

Дом Кумари - живой богини, которая выбирается из девочек касты Шакья народа неваров. Она остается на таком положении до появления первой крови, после чего богиню выбирают снова

Справа от дома Кумари святилище Траилокия-Мохан-Нарайан (одно из имен Вишну), 1680 г.

Перед ним статуя Гаруды, на котором летает Вишну

Магудега - святилище матери, 1691 г. Рядом маленькое святилище Камы, бога любви

Святилище Шивы-Парвати, XVIII век


Каменная колонна посвящена королю Пратапу Малле, 1641-1674 гг., построившему много святилищ и дворцов. За ней святилище Джаганнатх-Мандир, одного из воплощений Вишну


Святилище Кахешвар, восстановленное после землетрясения в 1934 году в причудлвом смешении непальской и индийской архитектуры

Вход в святилище Таледжу, посвященное богине-покровительнице династии Малла

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, непал, заграничные путешествия, экзотика, Катманду

---

Путешествие в Индию и Непал: Катманду, Боднатх

[Jess_L]

Крупнейшая буддистская ступа в Непале и одна из самых больших ступ в мире. Находится на северо-восточной окраине Катманду, сведения о времени создания расходятся от V до XIV веков н.э.


Ступа в плане похожа на мандалу


На трехуровневом основании располагаются маленькие ступы

Окружена оградой с молитвенными барабанами

Вокруг ступы - площадь, окруженная храмами, магазинами и ресторанами.
Почти Венеция)


Характерный элемент непальских кирпично-деревянной архитектуры - торана, арочное завершение дверного проема, выступающее из плоскости стены наподобие козырька и украшенное богатой резьбой. В центре обычно изображалось божество

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, непал, заграничные путешествия, экзотика, Катманду