Фуэртевентура

[RevelloDrive1630]

После Морро Велоса мы поехали дальше на север, в сторону белых песков, о которых будет следующий пост, и остановились на живописной смотровой площадке,



откуда открывался вид на "фазенды".







Земляные валы по периметру поля позволяют "ловить" дождевую воду и орошать поля. Дом типично одноэтажный, с плоской крышей и крошечными окнами, чтобы внутри было попрохладнее.



Само здание Морро Велоса на горе оттуда тоже было видно, за машиной.



Поближе.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, природа, Африка, горы

---

Фуэртевентура: Оазис Парк - растения

[RevelloDrive1630]

В Оазис Парке большой ботанический сад, но у нас не было времени его целиком рассмотреть, слишком уж он огромный.





Там очень впечатляющие кактусы.



Этот целиком в кадр не помещался, за спиной уже был вольер.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, природа, Африка

---

Киргизия, Иссык-Куль, июнь 2016

[Huguenot]

Очень хочется поделиться впечатлениями о прошлогодней поездке в Киргизию - страну, которую я открыла для себя совершенно неожиданно, просто разгуливая по Google Map. Не то, чтобы я не знала о ее существовании раньше, но я и не догадывалась о ее невероятной природе и о чудесном озере Иссык-Куль, как оказалось, очень популярном у советских туристов в прошлом. Мы провели на побережье озера две недели, за которые объездили практически все окрестности с недорогими индивидуальными экскурсиями на внедорожниках и простых легковушках. Буду рада рассказать об особенностях поездки всем заинтересовавшимся, поделиться контактами и личным опытом -)



Место, где встречаются три ущелья: Григорьевское, Семеновское и Ананьевское.
Только представьте, все эти просторы и только вы. Экскурсовод уехал подальше, оставив нам возможность насладиться красотами.
Ближайшие дома - то даже не деревня, а пара пастушьх хат, да и они более чем в километре.





По холмам тут и там разбросаны огромные камни, будто великан в приступе гнева раздробил кулаком скалу.



На камнях растет вот такой красивый мох, а еще ярко-рыжий лишайник - невероятные цветовые контрасты повсюду.



Вокруг полно овец и лошадей, а когда рассекаешь просторы на джипе, во все стороны разбигаются десятки сусликов!





Вода в горных реках прозрачнейшая и холодная. Реки здесь очень опасны, но не всегда это бросается в глаза.
Наш проводник рассказал, как однажды в его группе погибла девочка. Отец попросил ее забраться на плоский выступающий из воды камень, чтобы сделать фото, течение не показалось ему очень сильным. Девочка подскользнулась и упала в воду - через триста метров ее выловили мертвой.





* * *
На второй день мы отправились к южному побережью Иссык-Куля, ущельям Сказка и Барскаун. После перелета и изнурительной тряски на крыше джипа в предыдущий день, я заболела, кроме того у меня был первый день и, вероятно, сказалась акклиматизация. Я чувствовала себя просто ужасно. День выдался жарким, а мы, не ожидая этого, оделись потеплее, я еще и во все черное...
У меня поднялась температура, болела голова, живот, я была вся мокрая и пыльная, поэтому не смогла отказать себе в удовольсвии окунуться в чистейшее озеро в чем мать родила.
Проводник сказал, что я была единственной, кто купался в Иссык-Куле в этот день. Думаю, это правда, ведь мы приехали туда в самом начале сезона, озеро еще не успело прогреться, да и это был первый жаркий день в году. Озеро было обжигающе-холодным, но я даже проплыла немного, набрала воды для питья и чуть-чуть поснимала виды, стоя прямо в воде. Облегчение это дало, но не надолго, потом, конечо, стало намного хуже.



Красные скалы "Сказки". Пейзажи, напоминающие Марс. Конечно, телефон съел все цвета, но что смогла, вытянула в фотошопе.





По фото сложно ощутить высоту, но на самом деле это вовсе не детские холмики, да еще и с очень зыбкой поверхностью.
Мне было странно, что проводник завел нас на вершину и предложил спускаться самим и "везде тут полазить" xD
Хотя, возможно, мне было страшно просто потому, что я чувствовала себя хреново, да и кроссы ужасно скользили.



Вид на Иссык-Куль из ущелья. Белая полоса на горизонте - не облака, а снежные вершины гор северного побережья - там мы были в предыдущий день.





Фото немного засвечено, но больно хотелось показать вам этот столб - это не единственная скульптура в ущелье, созданная самой природой.
Все здесь я снимала на телефон Huawei Honor 4C, так как камера села, да и разницы большой с Samsung NX Mini я не вижу.









Здесь и выше не пешеходные дорожки, а русла весенних ручьев, в которых иногда попадаются высохшие скелеты животных xD



Собственно, эту воду я осквернила своим больным изможденным телом в тот день... Стыд и срам!



Я не знаю почему, но в путешествиях я начисто забываю об эстетике внешнего вида. Ну куда вообще эти носки???
И это, пожалуй, самый выдержанный лук из тех, что у меня были xD



alterseishi на фоне голубого Иссык-Куля как бы намекает мне как нужно одеваться в поездках.







***

После моего омовения мы отправились в Барскаун. На подъезде к ущелью я уже почти сдалась, но окончательно поникла во время восхождения к водопаду.
На фото ниже мы уже спустились, и мне было немного лучше только от осознания, что скоро мои мучения закончатся.



Без лошадок уже и Иссык-Куль - не Иссык-Куль.



Цветение маков мы не застали, зато все поля были усыпаны ирисами. Ирисами, КАРЛ! Усыпаны, КАРЛ!!!



Многометровые ели, высоту которых по фото, опять же, не прочувствовать, горы и небо.





Я дошла только до этого водопада - до него водят всех туристов. До того, что у вершины (вооон он посеркивает на фото выше) не дотянула.
Наш проводник давно хотел туда подняться, уговаривал нас, но я просто подыхала, поэтому мы убедили его пойти без нас, а сами ждали на пеньке в елях.





***

На этом наше первое путешествие на юг Иссык-Куля закончилось. После спуска нас отвезли в Каракол на рынок, где мы закупились фруктами, ягодами и брынзой, а потом сели отобедать в обычной забегаловке для местных продавцов.
Вкуснейший холодный острый суп ашлямфу с аджикой и хашаны (пирожки с мясом). В Киргизии я в последний раз ела мясо, и это было божественно. На самом деле и без мяса там прожить можно, так как продуктов великое множество, но в ресторанах будет сложно, ведь тот же ашлямфу хоть и не содержит мяса, скорее всего, готовится на мясном бульоне.



Хотите продолжения?

@темы: Азия, природа, @путешественники, горы

---

Судакская крепость. Часть третья.

[mikhailtula]

Свою прогулку вокруг крепости мы начали с ее восточной части. Со стороны моря скала, пожалуй, слишком крута и без опыта скалолаза, штурмовать ее, смысла нет, а вот с востока видны места, где можно вплотную подобраться к ее стенам. Будем штурмовать ее с этой стороны.


Покидаем уютное место под солнцем и


по городской набережной идем к городскому причалу и от него начинаем подъем.






За спиной остался дайвинг центр и Крабий островок.


Нет, сюда подняться не сможем, это в самой крепости. Наша цель гораздо ниже.


Чем ближе цель, тем подъем становится круче и неудобным для праздной прогулки. В некоторых местах в ход приходится применять руки, что бы преодолеть трудные участки.




Внизу дома, высоковато, однако.


Но это только полпути. Нам туда, к этим стенам. Интересно, скала выглядит не как единый монолит. И как только крепость своим весом не раздавит это месиво.


А вот и первая цель нашего подъема.


Лестничный марш, ведущий к калитке в городской стене, через которую можно попасть на главную городскую площадь.




Дверь. Закрыта. Видимо ей пользуются очень редко.


Утолив свое любопытство, спускаемся тем же путем.






Возвратившись на проторенную тропинку, продолжаем свое движение на другую сторону скалы.


Пожалуй, я погорячился назвать ее проторенной, в этом месте надо примериться и подумать, как преодолеть этот обрыв.


На другой стороне препятствия местность опять становится простой для передвижения по ней.


Пройдя еще немного, попадаем на дорогу, идущую у стен крепости. По ней и направимся на другую сторону скалы. Башня Коррадо Чикало. Про башни я написал ранее.


Башня Лучано ди Флиски ди Лавани. При раскопках, у самого фундамента башни была найдена икона, имевшая рельефный рисунок и рамку высотой 80 см. На иконе изображен святой Георгий с надписью на латыни – Святой Георгий, святой Феодор.


По этой дороге мы добрались до билетных касс. Что расположились у Главных ворот крепости. Дальше дорога вдоль крепости перегорожена забором. За ним частная территория и территория санатория «Сокол».


Пришлось по Крепостной улице отклониться в сторону от крепости.


Ну что же, прекрасная возможность ознакомиться с городом в этом районе. Квартал утопает в зелени, дороги ухожены. Чисто и опрятно. Остановиться на отдых с этой точки зрения можно, но вот беда – до моря далеко. Придется проделывать длинный маршрут до берега.






Дорога неудобна своим большим перепадом на всей её протяженности. К морю налегке под горочку, обратно в гору.


Еще немного, и мы приблизимся к цели нашего путешествия.


Но прежде чем начать осматривать портовую часть поднимемся на скалу Палвани-Оба (Болван). Говорят, на ней когда-то находилась сторожевая башня, которая соединялась стеной с портовой башней. Что-то похожее на остатки стены или какой-то постройки.


На скалу стоит подняться. Красивые виды просматриваются отсюда.


Место старинного порта. Дорога, идущая в крепость, остатки древних построек и стены. Во времена строительства крепости территория порта выглядела иначе, чем теперь. Уровень воды был намного ниже.





Порт крепости имел свою систему внешней обороны, в которую на небольшом холме, между двумя горами Кыз-Куле-Бурун (Крепостная) и скалистой горой Палвани-Оба (Болван) входила башня Астагвера – Портовая, защищавшая древний порт, окруженный с двумя горами.


Вероятно здесь, кода то, в крепостной стене, между Угловой и Портовой башнями, находились крепостные ворота. Точных подтверждений этому нет.


«Башня имеет четыре яруса и три этажа, и закрытая со всех четырех сторон. Башня имеет равные стороны по 7,4 метра каждая, и фундамент выполнен в виде квадрата. На каждой стене имеются бойницы с амбразурами, позволяющие вести оборону со всех сторон. Благодаря своему устройству, башня могла работать автономно, в смысле, что в ней можно было оставаться в осаде долгое время».


«Одним главным достоинством башни, то, что по обе ее стороны располагались бассейны для хранения воды, они пополнялись от потока небольшой горной речушки. Башня не только охраняла дорогу в порт, но и к двум этим бассейнам, которые обеспечивали крепость водой».


Рядом с портовой башней расположен Храм Двенадцати Апостолов. Храм относят к греко-византийскому периоду еще до захвата генуэзцами крепости.


Первоначально храм был больших размеров, но после неоднократного разрушения его отстраивали заново и каждый раз вносили что-то новое в его архитектуру. Архитектура строения последнего храма относится к концу XV середины XVII века, сейчас храм относится к армянской церкви базилики.



«Одну из стен храма, украсила одна красивая фреска, на штукатурке которой изображено Вечерю Господню. От изображения фрески, пошло название храма – Двенадцать Апостолов. Образы Апостолов еще до Войны можно было рассмотреть. Сейчас же изображение фрески устарело и частично искажено. Кроме Двенадцати Апостолов есть фрагменты парусных кораблей изображенных на старой штукатурке.»



Храм был закрыт, и посмотреть на них не было возможности.



«На месте где построен храм, в древности теснились не большие поселения, еще задолго до появления здесь Генуэзцев. Немного южнее от крепостной стены еще можно увидеть несколько оставшихся руин, сейчас же, земля выкуплена под пансионат.
Кроме этого храма найдены фундаменты еще двух храмов. Первый находится, прям у подножья горы Балван – Палвани-Оба, найденный совсем недавно. Второй находится у Крепостной горы на скале опустившейся глубоко в землю, но от него остались только руины».
Осмотреть остатки строений на берегу не было возможности из за забора, что преграждал доступ к ним.


Вот вроде и все что удалось осмотреть в окрестностях крепости. В заключении фото пляжа на территории бывшего порта.


















Современная наблюдательная вышка.




Другие посты про крепость.
Часть первая.
Часть вторая.

@темы: Судак, Крым

---

Судакская крепость. Часть вторая.

[mikhailtula]

Налюбовавшись городом со смотровой площадки и немного отдохнув, направляемся к верхнему ярусу укреплений. Подъем несложный. К верхнему замку проложена хорошая дорожка, по которой приятно передвигаться.


С каждой пройденной ступенькой взору открываются интересные картинки города.




На полпути у тропы стоит одинокое дерево. Под ним расположилась лоточница торгующая сувенирами. Дерево увешано цветными ленточками, вандализм по отношению к живой природе. Дурдом на колесах. Раньше монетки в море бросали, желания загадывали, чтобы еще раз сюда вернуться, простенько и без ущерба для природы. Правда особо ….. оставляли свои имена, вырезав их на деревьях или краской, портили объекты. Теперь к ним добавилась еще и эта напасть.



Чуть выше расположилась чайная. Самовар. Приятная встреча с земляком, к которому когда-то возможно и я приложил руки, мастеря его.


А вот и верхняя линия обороны. Она состоит из главной резиденции консулов – Консульского замка и ряда других башен вдоль стены, уходящей по гребню горы на запад. Консульский замок – не просто жилище консула. Это отдельный узел обороны, состоящий из трех башен. Самая большая и заметная из них – донжон, которую турки прозвали Катара-Куле (Проклятая башня).


Еще десяток ступенек, фото города на память от замка и проходим внутрь замка. В замок можно попасть через единственную калитку, в стене окруженную для защиты от ворогов маленьким барбаканом.




Внутренний двор довольно маленький, не развернешься. С наступлением темноты консулу запрещалось покидать крепость и поэтому в замке, он проводил большую часть времени.



На нижнем этаже донжона было хранилище воды и складское помещение. На второй этаж ведет каменная лестница.


На втором этаже находился камин и домашний алтарь, что располагался в арочной нише. В нише сохранились едва различимые остатки средневековой росписи.





Третий этаж. Сюда поднимаемся по массивной деревянной лестнице украшенной резьбой.




Здесь находились покои консула. Они тоже обогревались камином. В восточной, западной и южной стенах – четыре окна, освещавшие помещения.




Башня перекрыта каменным сводом. Сверху него находилась площадка для обороны замка. Попасть туда можно было по деревянной лестнице.


Вид из окна Консульской башни. Из окна хорошо видно всю цитадель крепости.


Говорят в Консульский замок сделан подземный ход. Когда в 1475 году турки захватили замок, то не обнаружили в нем ни одной живой души. По другой версии тайное исчезновение знати объясняют еще и тем, что на южной стороне скалы была сделана тайная тропинка в трещине скалы ведущей к морю.


В консульском замке нет ни какой выставки что бы могло пролить более широкую картину о жизни и быте того времени. Поэтому немного покрутившись в нем, поглазев из окна на окружение замка, по проделанной дороге сюда покидаем его.






Выйдя из замка и повернув налево, направляемся в сторону Георгиевской башни.


Верхний оборонительный рубеж, это своего рода крепость в крепости.
Пройдя через башню, можно выйти на смотровую площадку и полюбоваться Судакским заливом. Высота – почти 150 метров над уровнем моря.


На первом этаже башни в средние века была часовня, а сейчас можно увидеть нишу с округлым верхом. Над ней некогда находилась небольшая плита с изображением Георгия Победоносца, откуда и название башни – Георгиевская.


От этой башни к самой верхней Дозорной, со стороны моря проход закрыт из-за опасности передвижения по нему.


Добраться до верхней башни цитадели можно только с внутренней стороны крепости.




Подымаясь вверх вдоль стены, на склоне горы, встречаем остатки стены Храма на консолях. Название храм получил из-за необычного архитектурного решения, постройки двух апсид, что совсем не приемлемо для храмов.




От храма дорога начнет круто забирать вверх и станет сложной для обычной прогулки.


Верхняя точка нашего маршрута. Сюда может подняться обычный, неподготовленный к походу по горам человек. Сюда стоит обязательно подняться, чтобы насладиться прекрасными пейзажами города и гор.




Выше этой смотровой площадки только Дозорная башня. К башне я не смог подняться из-за ненадлежащей обуви. Поглазев на остатки оборонительного сооружения, и сделав пару кадров, был вынужден спуститься вниз.








Покинув верхнюю часть крепости, спускаемся к нижнему ярусу обороны к западной ее части.


Стена, шедшая от Девичьей башни (Кыз-Куле) к Угловой башне и замыкавшая верхний и нижний ярус оборонительных сооружений полностью не сохранилась.





Рядом дорога, ведущая к порту, башня, расположенная возле порта называется Фредерико Астрагвера или Портовая, которая когда то соединялась с Угловой башней, а от Угловой башни стена шла к морю, полностью защищая порт. Об этой башне более подробно речь пойдет в другой части поста, где будет описан наружный периметр крепости.


Угловая башня имеет калитку, через которую можно было пройти в порт.




От угловой башни направляемся к главным воротам цитадели и изучаем оставшиеся четыре башни.
Остатки безымянной башни.




За ней башня трехэтажного типа - Бальдо Гварко. Эту башню также называют башней Гварко Румбальдо. Здесь сохранилась закладная плита, которая очень сильно повреждена. Это является причиной разночтения надписи на плите. Наиболее вероятный вариант ее прочтения гласит:
одежде. «Настоящая высокая башня была основана и украшена консулом Бальдо из мужественного рода Гварко, и по сооружении этой единственной (башни) прекращается всякая работа по возведению башен во всем городе. 1394 год, первый день июля.»


Кроме надписи, на закладной плите при внимательном рассмотрении можно увидеть изображения трех щитов с гербами, крест посередине, по краям геральдические львы и фигуры двух женщин в итальянской средневековой одежде.






Возле башни Бальдо Гварко хорошо видны остатки трех казарм Кирилловского полка. Руины еще двух располагаются недалеко от католического храма Девы Марии. Эти здания были сооружены в конце XVIII в. В 1771 г во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. отряд российских войск без боя занимает Судак.


В период между этой и следующей (1787—1791 гг.) русско-турецкими войнами в Судакской крепости был расквартирован военный гарнизон, состоявший из кавалерийской роты Кирилловского полка. Гарнизон должен был защищать город, перешедший к Российской империи, от возможного нападения войск турецкого султана. Во время строительства пяти казарм для российского гарнизона в крепости были разобраны на камень и окончательно разрушены сохранившиеся к тому времени на территории крепости постройки. Гарнизон простоял в Судаке до 1816 г.



Следом идет Четырехярусная, прямоугольная в плане, открытого типа башня Джиованни Марионе датируется в 1388 г. В первом и втором этажах имеются бойницы, в третьем – амбразуры. Четвертый ярус с боевым ходом и зубчатым парапетом надстроен в генуэзский период.

Надпись на плите, вделанной в северную стену башни, указывает время ее постройки и имя консула: "1388 года. Во время управления благородного мужа господина Джиованни Марионе, достопочтенного консула и коменданта Солдайи".


Обойдя по внутреннему периметру всю крепость, мы вновь оказались у ее главных ворот.




Заканчиваем свое путешествие осмотром одной из главных башен в защите крепости - это западная башня, или башня Якобо Торселло. Это самой первая башня, она была возведена на два столетия раньше второй - башни Главных ворот.


Почти все башни носят имя правителя, который ее строил во время своего управления. Башня является открытой, это означает что, стены выведены с трех сторон, а третья открыта. Однако открытой она считается со второго яруса, нижний этаж был всегда закрытым.


С западной стороны к башне примыкает помещение с развалинами камина, это помещение служило караульным для пребывания стражи.


Со стороны юго-запада у башни пристроены фундаменты старых стен, которые отделяли казармы полков Солдайи. Это свидетельствуют камни с фресками, и хозяйственные постройки на территории казарм.


Время, проведенное в крепости, пролетело быстро и незаметно. Прикупив сувенир на память, мы покинули ее, и пошли изучать прилегающую к ней местность, а заодно полазать там, куда не проложены экскурсионные маршруты.

@темы: Крым,Судак

---

[artslova]

Немного фотокарточек из моего телефона. О городе, в котором я сейчас живу.

Это город Остин, в штате Техас.



За что я люблю это место?


Конечно, это была пылкая любовь с первого взгляда.
Остин - фантастически атмосферный город, в котором мне нравится абсолютно все.

PICS.

Красота везде и всюду. Удивительные ландшафты, каякинг круглый год, зелень, водопады, озера, дизайнерские архитектурные решения, стиль.




Конечно, за десятки крафтовых пивоварен, ресторанов с удивительными террасами, 2 часа до океана, пальмы, потрясающие люди, вкуснейшая кухня, морепродукты и многое, многое другое.

PICS.

PICS.

@темы: достопримечательности, фотоотчет

---

Мгинго - самый маленький из самых густонаселенных островов мира

[adm_konst]

Остров Мгинго располагается в Африке, на озере Виктория. Его площадь очень мала - 1800 кв. м, но на нём проживает 131 человек. Жилье - лачуги, иначе не назовешь. Это остров рыбаков, а люди, живущие здесь, организовали «сенатскую республику», и не допускают в своё сообщество чужаков. Остров является спорной территорией между Кенией и Угандой.

Остров Мгинго был заселён недавно - в 1991 году. Тогда два кенийских рыбака Далмас Тембо и Дордж Кибебе решили высадиться на нём. Готовились парни серьезно, прежде чем отправиться на Мгинго, они провели обряд изгнания злых духов. Причина в легендах – среди африканцев, живущих вокруг озера Виктория, существовало поверье, что остров является домом злого духа Калеле. Старый колдун изгнал Калеле. Тембо потом признавался, что за этот обряд им пришлось отдать 300 кг рыбы. По-моему, 300 кг рыбы за остров - это недорого. Не понятно, зачем колдуну столько рыбы!

К 2009 году население Мгинго достигло 131 человека, и после этого «почётные сенаторы», первопоселенцы Тембо и Кибебе приняли решение прием в коммуну прекратить.

Основной улов здесь составляет нильский окунь, за неделю семья может заработать до 200-250 долларов – в соседних странах это средний заработок африканцев за 2-3 месяца.


Сохранять самостоятельность «государству» Мгинго позволяет то, что остров является спорным между Кенией и Угандой – ни та, ни другая страна не могут включить его в состав своей территории, а потому они закрывают глаза на этих рыбаков.

В течение последних двадцати лет обе страны 9 раз вступали в вооружённые конфликты из-за Мгинго. Остров рыбаков вызвал нешуточные споры. Поначалу береговая охрана и Кении, и Уганды ломала лодки рыбаков, рвала их сети и даже застрелила 6 человек. Но потом обе страны пришли к соглашению, что коммуна должна выплачивать налог и тем, и другим.
На этом островке есть пять баров, салон красоты, аптека, а также несколько гостиниц и четыре публичных дома – мужчины заняты ловлей рыбы, а их жёны и родственницы подрабатывают телом. Остров рыбаков и греха. Но по правилам коммуны Мгинго, чужой человек здесь не может находиться более суток.


По соседству с Мгинго, в 200 метрах от него есть ещё один остров – Усинго. Пишут, что он до сих пор необитаем, хотя судя по фото там есть постройки (может просто склад). Но несмотря на ужасную тесноту в «коммуне» считается, что на Усинго также живёт злой дух, другой, по имени Тук. Туда же якобы переселился и изгнанный с Мгинго злой дух Калеле.


Жители «коммуны» всё это время так и не смогли найти сильного колдуна, который был бы в силах побороть сразу двух могущественных злых духов. Усинго тоже является спорным между Кенией и Угандой, но обосновываться на нем солдаты из армий обеих стран отказываются по той же причине – из-за проживания на нём злых духов. На Усинго есть лишь несколько временных строений, в которых иногда останавливаются биологи, изучающие озеро Виктория и его обитателей.

mygeografi.ru

@темы: экзотика, @путешественники

---

Судакская крепость. Часть первая.

[mikhailtula]

Находясь в Судаке, трудно отказать себе в удовольствии в посещении древней крепости построенной во второй половине ХІV — ХVв. генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье.


На территории Крыма сохранились три крепости генуэзских мастеров: Крепость в Судаке;



Цитадель в Феодосии



и крепость Чембало в Балаклаве.



Из перечисленных, крепость в Судаке вызывает больший интерес тем, что до наших дней она дошла в более-менее хорошем состоянии, а после проделанных реставрационных работ сегодня уже можно представить ее на момент окончания строительства.



Второе название крепости Судакская, так как задолго до строительства генуэзцами своей крепости здесь существовал защищенный оборонительными сооружениями византийский город Сугдея — торгово-экономический и политический центр региона.



«По легенде, записанной в позднем источнике «Судакском синаксаре», крепость была построена в 212 году аланами, однако никаких археологических подтверждений этой дате до сегодняшнего дня не обнаружено. В связи с этим многие ученые датируют её возведение концом VII века и связывают его с хазарами или византийцами. Крепостью, кроме хазар, византийцев и генуэзцев, владели также половцы (XI—XIII вв.), золотоордынцы (XIII—XIV вв.) и турки (XV—XVIII вв).»



Крепость возвышается над городом, находясь на высокой серой скале видна практически отовсюду.



Добраться до нее можно как городским транспортом, так и пешком.



Крепость занимает большую территорию и имеет относительно сложный рельеф местности. Для того чтобы попасть в каждый уголок, придется потрудиться. Хорошая обувь обязательна для передвижения в стороне от проторённых тропинок.

Это печальный опыт. Мало того что в самом начале пути нахватал колючек которые пришлось удалять теряя на этом время, так еще не удалось подняться к дозорной башне. Обидная ошибка.



Изучение крепости начинается уже на подходах к ней. Здесь на фоне городских стен ремесленники предлагают свою продукцию. Можно побродить у стен древнего города, но особо задерживаться не стоит, лучше это сделать отдельно, в другой раз.







Посещение платное. Билет стоит 150 рублей, с экскурсией 200. Имеются всевозможные льготы для детей, студентов итд.
Небольшая очередь в кассу, покупаем билет и направляемся к городским воротам. По расположению крепости сразу становится понятно, что они здесь главные и единственные. Есть еще несколько дверей по периметру стен, но они закрыты, и не к каждой можно свободно подойти, со стороны города.





При входе стоит стражник, который проверит наличие билета. Хорошо, что мы не купцы и платить пошлину с товара не надо как в старину, а налог на фото и видеосъёмку здесь не взымается. Пройдя грозного стражника, попадаем в барбакан.



Барбакан, это своего рода небольшая крепость окружающая подступы к городским воротам и предназначенная для их защиты.



Неприятель, попавший на территорию барбакана, обстреливался из надвратных башен. Ширина барбакана небольшая и поэтому свободно простреливалась стрелой пущенной из лука. Также для защиты городских стен и главных ворот служил ров, достигавший восьми метров в ширину. На сегодня от него мало что осталось.



Пройдя через городские ворота, попадаем на центральную городскую площадь. Культурный слой, возникший за много веков, прячет город, когда-то плотно застроенный остатки которого кое-где проступают через его толстый слой. Экскурсоводы говорят, что на сегодня его слой достиг уровня второго этажа. Многовато мусора накопилось.



Крепость состоит из верхнего и нижнего оборонительного сооружения, а между ними расположился город, в котором находились жилые дома, ратуша, соборы. По меркам 13 в. На этом пятачке в 20 гектаров проживало порядка восьми тысяч горожан. Для того времени это было большое население, а если учесть площадь на котором оно располагалось, то пожалуй и тесновато тут приходилось. Для сравнения: город Липки Тульской области на сегодня имеет около 9000 человек населения.



Гарнизон был немногочисленным, но достаточным для поддержания порядка среди мирных жителей. Для защиты города в период боевых действий, гарнизон обращался за помощью к мирным горожанам. Создавалось городское ополчение во много превышавшее численность самого гарнизона. Получается, что сами жители защищали свой город.



В городе было пять улиц соединенных меж собой переулками. Дома располагались по склону горы и были двухэтажными. На территории города не было источников с пресной водой. Для ее доставки с горы Перчем был построен водопровод. На случай его порчи или засухи были построены цистерны. Цистерны имели внушительный объем: малая не менее 183, большая – около 350 кубометров воды.



Историю города можно более подробно почитать на многочисленных страничках интернета, а в моем посте я просто хочу показать то, что можно увидеть на сегодняшний день после проведенных раскопок и реставраций.



«Нижний ярус представляет собой мощную оборонительную стену с четырнадцатью башнями и Главными воротами. Внешняя линия обороны опоясывает северные склоны Крепостной горы (от Безымянной башни до Угловой). Высота боевых башен достигает 15 метров, высота стен до 8 метров, толщина – 1,5-2 метра.



До наших дней сохранились двенадцать башен, от остальных остались лишь фундаменты. Большинство башен были названы именами генуэзских консулов, при которых они сооружались.
Башня Пасквале (Паскуале) Джудиче хорошо сохранилась до наших дней, и даже была реставрирована в советское время. Как большая часть оборонительных башен, Пасквале Джудиче, имела открытый тип башни. Помимо этого, трех этажные ярусы обеспечивали полкам Солдайи крепко держать оборону.



Об их принадлежности сообщают вмонтированные в стенах башен плиты с надписями на средневековой латыни и геральдической символикой: герб Генуи, слева – герб правящего дожа, справа – герб консула Солдайи»



Главные ворота Трёхэтажные превратные башни были построены под некоторым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы можно было обеспечить ведение перекрёстного обстрела на всём пространстве перед главными воротами. Шириной 3,5 метра, ворота закрывались деревянным полотном, оббитым железом. С помощью механизмов полотно поднималось вверх и вниз, это свидетельствует специально выстроенные пазы в стенах.





На каждой из башен есть закладные плиты, в которых высечено год, и имя каждого консула при котором возводились сооружения.
Первая - Якобо Торселло, это правая или западная башня. К сожалению, точно год основания этой башни определить сложно, ввиду плохо сохранившейся закладной плиты, это может быть либо 1382 г. либо 1385 г. Со стороны к башне примыкал фундамент стен, отделявший гарнизон, на территории которых располагались хозяйственные сооружения.



Вторая - Бернабо ди Франки ди Пагано , левая или восточная башня, возведенная немного позднее от первой в 1414 г. По археологическим данным, башня построена на месте кузнечной мастерской, которая была разрушена при пожаре, вероятнее всего это было при захвате крепости генуэзцами.



В первоначальном виде сохранилась лишь северная часть этого укрепления, восточная разрушена до фундамента, западная реставрирована. В северной части стены частично уцелели выходные створчатые ворота. Толщина стены у этих ворот достигает 1,6 метра.

Здание с камином. Это одна из комнат, которые находились по соседству с западной башней. В ней располагались стражники, дежурившие возле ворот и чиновники, собиравшие пошлину у городских ворот.



Остатки древнего города и старинные пушки перед развалинами казарм Кирилловского полка, которые были построены в 18-ом веке, по приказу князя Потёмкина. Во время строительства пяти казарм для российского гарнизона в крепости были окончательно разрушены сохранившиеся к тому времени на территории крепости постройки. Гарнизон простоял в Судаке до 1816г.



Полукруглая башня - Бастея. Единственная башня, во всей крепости построенная полукругом на месте старой разрушившейся от ветхости трехстенной башни.



Рядом с круглой башней – фундамент средневекового армянского храма. Рядом с фундаментом армянской церкви – остатки стен, возведенных еще в до генуэзский период. Здесь же раскопаны остатки святилищ хазарского периода (VIII-IX вв.), связанных с культом огня.






Башня Лукини ди Фиески графа Лаваньи. Башня трехстенная, трехэтажная; была перекрыта каменным коробовым сводом, изнутри закрывалась стеной.



На западной стене геральдическая плита с латинской надпись: «1409 г. первый день августа эта постройка возведена во время правления благородного и могущественного мужа, господина Лукини ди Фиески графа Лавани достопочтенного консула и кастеляна Солдайи и Бартоломео ди Иллиони всадника и капитана»



Из рода Фиески происходили два римских папы: Иннокентий IV (1243-54 гг.) и Адриан V (1276 г.).



Коррадо Чикало пожалуй единственная четырех стенная башня во всей системе оборонительного комплекса, которая идеально сохранилась до наших дней, но самая маленькая занимаемая по площади сооружение из всех башен.



Нижний ярус башни наглухо закрыт, и лишенный, какого либо дверного проема. К нему идет один единственный вход со второго яруса сооружения, это говорит о том, что первый этаж, вероятно, служил складским помещением.



Далее следует Безымянная башня. Закладной плиты не сохранилось. Башня является угловой. У ее стен расположился маленький музей и административное здание.









Закрытая дверь к спуску, ведущему к морю. К ней можно подняться со стороны моря.



Неплохое место для передышки.



Здесь же, в восточном углу крепости, находится Мечеть, в данный момент музей историко-архитектурного заповедника Судакской крепости. Расположена мечеть в районе городской площади, сооружение отлично сохранилось до наших дней.



В архитектуре мечети есть некоторые загадки, что заводит споры о его изначальном назначении, отсюда и второе название сооружения - Храм с аркадой. Здание началось строиться до захвата территории Генуэзцами.



Когда Генуэзцы захватили Солдайи, строительство храма было временно остановлено. Спустя семь лет, генуэзцы достраивали мечеть как католическую церковь. Расписав на оштукатуренных стенах изображения христианских святых.



«А над михрабом уже виднелась надпись - Во имя Христа. Аминь. 1373 г. 4 января это здание повелел построить господин Г. Каталани. Христос, спаси. Под ним расположены 2 герба, справа на гербе изображена львиная морда - символ рода Каталани, а слева герб Каффы, входивший в состав генуэзского правления.



Когда Турки в 1475 году захватили Солдайи, храм был вновь обращен в мечеть Падишах - Джами или еще как Баязид – Джами, из другого источника.





С 1778 года храм служил для русского гарнизона, православной часовней, управляющим под храмом Апостола Матфея. В 1816 года храм был закрыт по причине изношенных стен и фундаментов. В место этого был построен храм Покрова Божьей Матери в Судаке.





Какое-то время здание служило кирхой для лютеранских протестантов. С 1883 года, храм служил как армяно-католический монастырь, просуществовавший до самой гражданской войны. Уже с 1926 года в храме открыт археологический музей Судакской крепости.»











После музея стоит заглянуть на смотровую площадку, что расположилась по соседству. Со стометровой высоты можно обозреть весь город и его окрестности.



Вид красивый, но это только середина пути. То, что видел консул можно узнать, поднявшись к нему в замок, что возвышается над площадкой.

@темы: Россия, Крым, Судак

---

Комсомольская площадь. Площадь трех вокзалов и одной станции.

[mikhailtula]

Комсомольская площадь (до 1933 Каланчёвская площадь) — площадь в Москве, на которой расположены сразу три вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.Также в народе называется Площадь Трёх вокзалов.



Согласно наиболее распространённому мнению, изначальное название площади — «Каланчёвская» — по дворцу Алексея Михайловича с деревянной вышкой — «каланчой» (см. ниже). Каланчёвская площадь была переименована в «Комсомольскую» в 1933 году в честь комсомольцев — строителей метрополитена (под площадью прошла первая очередь первой линии московского метро) как подарок к 15-летию ВЛКСМ.


В обиходе она известна как «Площадь Трёх вокзалов» или просто «Три вокзала». В 2003 году в некоторых газетах[1] было опубликовано сообщение о переименовании площади в «Площадь Трёх вокзалов». В действительности, однако, такого переименования не было, площадь сохраняет название «Комсомольская площадь».




В XVII веке на месте нынешней площади находились луга и болота, известные как Каланчёвское поле. С южной стороны, то есть стороны современного Казанского вокзала, находилось болото, по которому протекал ручей Ольховец. С востока, между нынешним Ярославским вокзалом и Верхней Красносельской улицей, поле ограничивал крупный пруд, созданный благодаря запруде на Ольховце и известный с 1423 г. как Великий, а впоследствии — как Красный.




Размерами он был равен Московскому Кремлю (23 га). К югу из пруда вытекала речка Чечёра, через которую был перекинут деревянный мост. По мосту проходила Стромынская дорога (на село Стромынь и далее в Суздаль), по линии западной части Комсомольской площади, Краснопрудной улицы и далее улицы Стромынки.


На северной стороне пруда (по другим источникам на месте Большой Спасской улицы) Алексей Михайлович выстроил себе путевой дворец, как считается с деревянной вышкой (по-татарски «каланчой»), откуда и поле перед дворцом и получило название Каланчёвского. На противоположной от поля стороне пруда находилось дворцовое Красное село, ставшее со временем крупной ремесленной слободой.


На западе поле доходило до середины нынешней Большой Спасской улицы (названа по Спасской церкви, которая стояла на краю поля). Впоследствии, в конце XVII в, на западном берегу пруда — со стороны Николаевского (Ленинградского) и Ярославского вокзалов (на земле ямщиков Переяславской слободы) был построен Новый полевой артиллерийский двор — завод и склад пушек и ядер со стрельбищем.


Его составлял целый ряд деревянных строений, раскинувшихся на площади 20 га. и окружённых каменной стеной. Благодаря этому, поле и оставалось незастроенным.


Красное село вошло в историю Смутного времени: 1 июня 1605 г., там появились посланцы Лжедмитрия I Гаврила Пушкин и Наум Плещеев, и их появление стало толчком к восстанию, перекинувшемуся на Москву и положившему конец династии Годуновых.


Петр I любил устраивать на Красном пруду праздники с пушечной пальбой и фейерверками: в честь взятия Азова (1697) и в честь мира с Турцией (1699), и в честь мира со Швецией (1722). Академик И. Е. Забелин в статье «Древности Москвы и их исследование» (1867) полагает, что (вопреки распространенному ныне мнению) именно от празднеств в честь взятия Азова поле получило название, так как на нем были выстроены две вышки — «каланчи», копии азовских, которые показательно штурмовали русские солдаты.

Артиллерийский двор сгорел и взорвался в 1812 году, причём взрыв потряс всю восточную часть Москвы. В 1849 году на месте Артиллерийского двора и западнее архитектором А. К. Тоном был построен вокзал (с 1856 — Николаевский, впоследствии Ленинградский).






К западу от вокзала находится большое (по тем временам) здание, в которое в 60-х гг. была переведена с Пятницкой улицы таможня. По противоположной стороне площади располагались лесные ряды (напоминанием о чем — нынешний Леснорядский переулок).



В 1862 г. между Николаевским вокзалом и Красным прудом был построен небольшой Ярославский вокзал, в 1907 г. замененный современным, в стиле модерн с элементами древнерусской архитектуры (арх. Ф. О. Шехтель).
















С проведением Рязанской (ныне Казанской) железной дороги, началось строительство вокзала на месте лесных рядов: в 1860 г. болото было осушено, речка Ольховец заключена в трубу, а лесные ряды удалены; само здание Рязанского (Казанского) вокзала было построено в 1862-64 гг. В 1911—1926 это здание было заменено современным по проекту А. В. Щусева.


























В конце XIX в. была заключена в трубу речка Чечора, а на месте древянного моста через нее и дальше к востоку прошла Краснопрудная улица. Затем, в 1901—1910 гг., был засыпан и сам Красный пруд, а на его месте устроены лесные склады.


В 1933-34 гг. на площади было открытым способом проложено метро. В 1933 году Каланчёвская площадь была переименована в Комсомольскую площадь. Между Ленинградским и Ярославским вокзалами сооружен павильон станции «Комсомольская», замененный в 1952 г. новым, общим для «Комсомольской» и вновь построенной «Комсомольской-кольцевой».


В том же году была закончена высотка гостиницы «Ленинградская», завершившая ансамбль площади, каким он существует к началу XXI века.









В день открытия памятника Павлу Петровичу Мельникову (открыт 2 августа 2003 года)сообщалось о намерениях переименовать Комсомольскую площадь в Площадь Трёх Вокзалов, однако переименования не произошло (вопреки распространённому мнению)




Павел Петрович Мельников — он, как один из авторов проекта железной дороги Петербург — Москва, лично убедил императора Николая Первого начать ее строительство.



Первый министр путей сообщения России (1866—1869), инженер-генерал, профессор прикладной математики, почетный член РАН, член Государственного совета. За время его управления Ведомством путей сообщения (переименовано из Главного управления путей сообщения в 1865 г.) сеть российских железных дорог увеличилась на 7 тыс. 62 км.


Автор первой русской книги о железных дорогах и первых Технических условий проектирования станций.






Ну вот вроде и вся прогулка. С погодой повезло.


Поезд подали под посадку. Из жары Москвы помчимся в прохладу Питера.

@темы: Москва

---

Липки.

[mikhailtula]

Ли́пки — город в Киреевском районе Тульской области России. Расположен в 23 км к юго-востоку от железнодорожной станции Щёкино и в 38 км к югу от Тулы. Население (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) — 8 741 человек.


Некогда процветающий, по меркам советского времени город, был чист и ухожен. Местное население в основе своей работала на шахте добывая уголь, в выходные дни отдыхала на уютных улицах, занималась спортом на местном стадионе, ходила в кино, вообщем жизнь протекала тихо и спокойно как и во всех небольших провинциальных городках


Кинотеатр




Деревня Липки известна с XVII века. В 1940-х в окрестностях деревни началась разработка угля.
В 1951 году центральный поселок Липковских шахт отнесён к категории рабочих посёлков с названием Липковский.
В 1955 году рабочий посёлок Липковский Дедиловского района получил статус города и ему было возвращено прежнее наименование Липки.
С 2006 года город является центром муниципального образования (городского поселения) «город Липки»


До 1991 года велась добыча угля, производство стройматериалов (кирпичный завод, завод металлоконструкций), пищевая промышленность (молочный завод, хлебокомбинат).


Но все хорошее когда то заканчивается и наступают тяжелые дни. По состоянию на 2009 год, добыча угля прекращена, работает кирпичный завод, завод металлоконструкций восстановлен компанией НПО «Пульс» в виде производственной площадки по выпуску противопожарной продукции, к строительству завода детского питания не приступали, хлебокомбинат работает, молочный завод отсутствует
Угосающий очаг культуры








Железнодорожная станция закрыта, железнодорожное полотно от границы с щёкинским районом до г. Киреевск разобрано и сдано как лом черных металлов на приёмные пункты. Автомобильные дороги разрушены, восстановительные работы не ведутся. Население сократилось до численности около 9000 человек, идёт интенсивное вымирание граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Количество рабочих мест недостаточно, предлагаемые - с низким уровнем заработной платы. Работоспособное население, в основном, уезжает работать в Москву и Тулу.

Почти как песня Элтона Джона.


.



Центральная улица-аллея изобилует скульптурами сталинской эпохи, практически все здания города выстроены в едином стиле шахтёрских городов послевоенной эпохи.















А еще в мае много майских жуков и почему то их много погибает.

@темы: Липки

---

Индия

[Tango Hannah]

Прежде всего скажу, что езжу в Индию с 2011ого года периодически. И это страна, к которой трудно остаться равнодушным. Ее или любят, или ненавидят, но впечатлений в любом случае масса. И нынешняя поездка была не исключением. Это сочетание крайне богатейшего культурного наследия, потрясающих храмов, женщин с жасмином в волосах, аромата специй, экзотической музыки с непроходимой грязью и беспробудной бедностью.

В этот раз, мне бросились в глаза перемены. Прежде всего в плане гигиены. Дели выглядит не хуже многих мировых столиц. А Калькутта всего за год приобрела совсем другой вид. Мусора стало в разы меньше (для тех кто был в Индии это скажет многое). И даже свежевыкрашенные, отремонтированные дома стали скорее нормой, нежели исключением. В придачу, появились современные магистрали. В прошлом это были пыльные дороги в одну полосу. А сейчас построили несколько новых шоссе в несколько полос и приличного качества. Стоило мне упомянуть о моих наблюдениях местным, как они с удовольствием рассказали, что это результат работы нового правительства. Их предвыборные обещания были как раз обширные инвестиции в инфраструктуру. И это заметно невооруженным глазом.

Их другая очень амбициозная программа это искоренить трущобы. Под индийскими трущобами имеется в виду не сомнительные районы полные сомнительной молодежи, а буквально - целые поселения из импровизированных "палаток" из веток, старой одежды и, собственно, земли. И там живут люди. 500 миллионов людей (это 3.5 раза население России). Чтобы искоренить трущобы понадобиться им ВСЕМ построить дома. Масштаб этой стройки сложно себе представить. Но я очень надеюсь, что и этот план увенчается успехом!

А пока Индия остается Индией - ее как Россию "аршином общим не измерить". И мой дальнейший рассказ как раз про это...

Началось наше путешествие в Дели. Оттуда мы отправились в Раджастан, в Neemrana Fort Palace. Это отель, который создан на базе форта 16ого века. Он находится на возвышенности, над деревней, и оттуда открываются просто сногсшибательные виды. Все номера - это реформированные помещения форта. И находятся они на 12 уровнях.
Опять же, виды - просто потрясающие. Это факт. И летом, я подозреваю, идеальное место для любителей уединенного экзотического отдыха. Но! У отеля есть две проблемы. Проблема первая - полное отсутствие центрального отопления или какого-либо отопления вообще. А зимой на возвышенности в этой части Индии температура около 7 градусов Цельсия в ночные часы. И это был упс! Комнаты - сплошной камень. На улице - дубак. А отопления - НЕТ. Проблема вторая - это вышеупомянутые 12 уровней... А форт сам по себе - лабиринт. Поэтому чтобы попасть из точки А в точку Б приходится несколько раз спускаться и подниматься по крутым лестницам. На практике это означает, что для того, чтобы попасть из своей комнаты на завтрак нужно преодолеть по нехилым таким ступенькам 16 этажей (во всяком случае так утверждает мой айфон, и мои ноги склонны ему верить).

Но моя история будет таки про отопление... В первую же ночь, стало понятно, что в комнате жить без хоть какого-то обогревателя просто нельзя. Поэтому все (включая меня) попросили по электрическому обогревателю. И нам принесли. Что было. В моем случае старая модель, не безопасная, похожая на радиатор. Все бы ничего, но .... он заискрил в первую же ночь. Разумеется, пришлось поставить в известность персонал отеля. Но мое замечание проигнорировали. А выжить без отопления в такой температуре я просто не могу. Тем более после простуды! Поэтому пришлось оставить его включенным и на вторую ночь. ....

... разбудило меня жуткое жжение в глазах! Стоило их открыть, оказалось, что вокруг не видно ни зги. Не потому что темно. О нет! Потому что вся комната в густом пластиковом дыме!!! Оказывается мой обогреватель воспламенился. А поскольку я отхожу от простуды, то запахов не чувствую. Откровенно говоря, мне круто повезло. Еще полчаса-час, и можно было умереть от удушья или вовсе заживо сгореть (!!!). Приш лось открыть все окна, двери, и потребовать переселения в другую комнату. Но надо признать - меня впечатлило по полной программе.

С другой стороны нам организовали шикарное культурное мероприятие. Прежде всего нас всех нарядили в традиционные костюмы. Для девушек это были сари. Поскольку сари надеть самостоятельно в первый раз почти невозможно, то устроили посиделки: собрали всех немногочисленных дам в одну комнату, и прислали индийскую девушку помочь нарядиться в наряд. Фотки прилагаются!

После этого были танцы с индийской музыкой. Это очень экзотическое зрелище. Музыка ритмичная, зажигательная. Танцы тоже потрясные! В том числе с огнем. Очень красиво ночью, на засыпанной цветочными лепестками земле. Захватывающе! Нам даже удалось потанцевать самим.
Одним словом вечер задался сполна. Думаю фотки расскажут лучше меня...

И в этом вся Индия: сегодня танцуем - завтра горим.

Одним словом это была очень противоречивая неделя. Такая же противоречивая как сама страна. Мы промерзли до мозга костей, изголодались, провели часов 10-12 в машине, перенесли три перелета, но так же получили незабываемые воспоминания.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, индия, экзотика, Азия, природа

---

Шалом, Израиль!

[Arrowcat]

Путешествие началось с Иерусалима. Мы с мамой прилетели ночью в Шабат, сели в арабскую маршрутку и через час были возле дома, где я сняла комнатку под крышей. Я успешно выполнила квест: зайти в нужную дверь, подняться по лестнице, найти под цветком ключ и попасть в квартиру, после чего мы на цыпочках пробрались в комнату и устроились на ночлег.

Утро встретило нас ярким солнцем, так что мы по-быстрому позавтракали, собрались и отправились гулять в парк вокруг Кнессета, иначе - парламента.

Читать дальше

Дорога пролегала по весьма симпатичной улочке.




Парк вокруг Кнессета оказался просторным и очень приятным для прогулок. Помимо обычных зеленых насаждений, в нем находится парк внутри парка, разделенный на тематические зоны, где высажены растения, характерные для той или иной страны.

Больше всего мне понравился японский садик.




В Израиле великое множество котиков. Они сидят на всех обращенных к солнцу поверхностях, шмыгают под ногами и даже встречаются в неожиданных местах.


Нагулявшись в парке, мы отправились в арабский квартал, чтобы перекусить. Почему в арабский? Да потому что в Шабат деловая жизнь в Израиле замирает. Закрыты все без исключения кафе и магазины. В Шабат даже не работает транспорт, за исключением арабских автобусов и маршруток.

Мы дошли до арабской части города и там перекусили фалафелем. Забегая вперед, скажу, что фалафель - это единственная готовая еда, которую мы покупали в Израиле. Причина проста: цены на еду. Я привезла с собой мешок с кашами быстрого приготовления и растворимыми макаронами, чем мы и питались на завтрак и ужин. Пару раз мы готовили рис и жарили яичницу, ну и, конечно, выручал тунец в консервах, лучший друг путешественника.

Поев, мы вошли через Дамасские ворота в старый город Иерусалима.


Старый город делится на четыре квартала: еврейский, армянский, христианский и мусульманский. Дальше буду пристрастна. Приятнее всего гулять по первым двум кварталам, где и спокойно, и архитектура интересная. В мусульманском квартале грязно и жутковато, а в христианском особо нечего смотреть, кроме храма Гроба Господня и еще пары церквей.

Храм Гроба Господня - это целый комплекс церквей и священных мест, самым значимым из которых является сам Гроб Господень. Он полностью скрыт внутри расположенной в храме часовни, куда тянется длиннющий хвост паломников.

Мое любимое место в храме - Голгофа, где был распят Иисус. Оно находится на возвышении, и там очень красиво. Снимков я не делала, но зато запечатлела снаружи Храм Гроба Господня.




Осмотрев храм, мы продолжили гулять по старому городу. Тут и там перемигиваются огнями рождественские елки.


Вечером мы праздновали новый год. На стол мы поставили растворимые макароны и ели их с шоколадкой. А что делать, когда магазины остаются закрытыми даже после заката субботнего дня. Посмотрели на планшете поздравление президента, на бое курантов все зависло, мы пожали плечами и отправились спать, чтобы на утро встать пораньше и отправиться в кибуц и заповедник Эйн-Геди.

Кибуц в Израиле - это вроде наших колхозов, только оно успешно работает. Люди живут в единении с природой, занимаются аграрным хозяйством с применением новейших достижений техники, эдакая пастораль.

Жителям кибуца Эйн-Геди повезло отхапать удачный кусок земли. Там и Мертвое море, и горы, и ручьи с водопадами. Поразмыслив, они превратили свое везение в бизнес: поставили ворота и стали брать деньги за проход в заповедную часть кибуца. Таки что бы и нет.




Мама погуляла со мной до водопада, посмотрела, куда дальше идет тропа, и предложила разделиться. Время показало ее правоту, так как тропа привела меня на самую вершину горы и бодро завернула за скалу. Естественно, никаких ограждений не было предусмотрено. По сути, идешь вдоль обрыва. Поэтому каждые несколько минут я останавливалась, проверяла себя на самочувствие, отдыхала и пила воду.

Вид оттуда на Мертвое море потрясающий.


Далее тропа пошла под уклон. Неспортивному человеку в Эйн-Геди делать нечего, потому что этот путь сперва ведет вниз, а потом ты возвращаешься им наверх.


Зато есть на что посмотреть.


Конец тропы меня вообще поразил: идущему предлагалось спускаться по железным скобам. Никакой страховки, разумеется, не предлагалось. И, разумеется, я полезла.


Путь привел в пещеру Давида, где века назад будущий еврейский правитель скрывался от царя Саула. Мало кто доходил дотуда, только две неугомонные китайские туристки смеялись и фотографировались.


Вернувшись тем же маршрутом, я пересекла горы, спустилась на шоссе и дошла по пересохшей канаве до входа в заповедник, где меня дожидалась мать. Дальше мы собирались поплавать в Мертвом море. Хотя в Иерусалиме всего десять градусов, а до него час пути, возле Мертвого моря тепло, градусов восемнадцать. Достаточно, чтобы искупаться, хотя и недостаточно, чтобы получить от этого удовольствие.

Сперва мы побродили вдоль берега, ища подходящее место. Когда-то при Эйн-Геди был пляж, но из-за оползня его закрыли, а купаться запретили. Не то чтобы это смущало туристов.

Море невероятного лазурного цвета.


Соль годами намывается на камни, превращая их в причудливые глыбы.




Понятия не имею, чем было прежде это соляное чудовище.




Похоже на облака.


Найти подходящее для купания место оказалось не так и легко. Даже небольшие волны на Мертвом море смертельно опасны. Вода обладает высокой плотностью и хорошо держит купальщика, при этом ограничивая его подвижность. Стоит сделать резкое движение или неудачно перевернуться, как ты нахлебаешься горьчайшей воды и можешь запаниковать и утонуть там, где глубины всего метр. Нужно осторожно соизмерять свои движения и следить, чтобы вода не попадала в глаза и рот.

Выбрав бухточку, облюбованную немецкими туристами, мы все же искупались, больше для галочки, чем для чего-либо еще, сполоснулись водой из бутылки и поехали обратно в Иерусалим. К слову, одежда, которая пропиталась солью, до самой стирки оставалась как будто влажной.

Утром следующего дня мы отправились в пригород Иерусалима, где в пешей доступности друг от друга находится несколько интересных мест.

Первым мы посетили монастырь Латрун.






К сожалению, нам не повезло, монахи нами не заинтересовались и экскурсию для нас не провели, как бывало с некоторыми туристами, о чем я читала в сети. Так что мы побродили с полчаса и пошагали вдоль шоссе, а кое-где и по проезжей части, в парк Канада, на окраине которого находятся развалины древнего селения Эммаус. Оно знаменито тем, что в тех краях воскресший Иисус разделил трапезу со своими учениками, не узнавшими его, пока он не преломил с ними хлеб.


В этот же день мы опять гуляли по Иерусалиму.

Храм Успения Пресвятой Богородицы


Масличная гора, в левой части которой расположена церковь Всех наций. Слева от нее можно видеть небольшой участок зелени. Это Гефсиманский сад, где Иисус молился и был схвачен.


Гефсиманский сад.


Древняя олива, которая, как утверждается, застала Иисуса.


На другой день мы отправились в Тель-Авив, где я сняла апартаменты у обаятельного гея Дэниела, позиционирующего себя как лиса и разгуливающего со сплетенным из рыжих лент хвостом на джинсах. Здесь даже был балкон, а на балконе - светомузыка, которую я включила один раз и потом еле смогла отключить.

Тель-Авив мне очень понравился, хотя смотреть здесь, помимо старого города, особенно и нечего. Сюда нужно приезжать с друзьями, ходить по барам и отрываться. Тель-Авив пропитан свободой и неформальностью.

Море зимой холодное, не искупаешься, зато красивое.


Яффо, старый город Тель-Авива.


Врата веры


Ворота Рамзеса II


Парящее апельсиновое дерево.


От церкви святого Петра я была в таком восторге, что отменила собственное правило не фотографировать в храмах.




Потрясающий мрамор, я подолгу общупывала его.


Тель-Авив - это не только и не столько старый город, но и небоскребы.


К вечеру мы вернулись в Яффо и оттуда наблюдали за самым потрясающим закатом, какой я когда-либо видела.


Площадь часов.


Мост желаний украшен знаками зодиака. Нужно потереть свой и загадать желание.


Закат над Яффо.


Скала Андромеды.
Однажды царица Эфиопии Кассиопея сказала, что превосходит своей красотой нереид. Разгневанные дочери моря упросили Посейдона напустить на страну морское чудовище. Прорицатели объявили, что монстр уйдет обратно в море, только если принести в жертву дочь царя, прекрасную Андромеду. Когда ее приковали к скале, мимо совершенно случайно пролетал Персей в крылатых сандалиях. Девушка понравилась герою. Он сразил чудовище и взял Андромеду в жены.


Севернее Тель-Авива находится арабский город Акко, куда, планируя поездку, я больше всего хотела попасть. Представьте себе мое огорчение, когда я узнала, что из-за ремонта железнодорожных путей на время новогодних праздников прямой поезд из Тель-Авива в Акко отменен. Жителям страны и туристом предлагалось подождать, ну а для тех, кому совсем невтерпеж, были организованы бесплатные автобусы из Тель-Авива в соседний городок, где можно сесть на поезд в Акко. Мне было невтерпеж, поэтому не без приключений мы нашли автобус, доехали до станции, и поезд примчал нас в загадочный Акко.

По дороге к старому городу я запечатлела тунисскую синагогу «Ор Тора»


В старом городе мы купили комплексный билет, позволяющий посетить основные достопримечательности Акко. Больше всего нам понравилась цитадель ордена госпитальеров: громадная крепость со множеством залов. К билету прилагался аудиогид на русском, так что мы даже послушали экскурсию.

Трапезная.


Кроме цитадели, в билет входило посещение туннеля тамплиеров (туннель как туннель), музея в стене, где особенно делать нечего, и музея искусств некоего художника Окаши.

Эти произведения искусства малевал не Окаши, однако они висят рядом с его картинами. Эх, не были местные музейные деятели на Девиантарте, вот где кладезь подобных работ.


Мечеть эль-Зейтуна


Набережная Акко.


Серьезные аккские петухи и гусь.


В Акко находится несколько бывших постоялых дворов, называемых ханами.

Хан эль-Умдан


Хан эль-Франджи


По дороге к вокзалу мы проходили мимо дома некоего умельца.


Последние дни путешествия мы опять провели в Иерусалиме, чтобы без проблем добраться до аэропорта. Кроме того, я очень хотела сходить к Стене плача в Шабат, потому как знала по предыдущей поездке, что в этот вечер десятки девушек и юношей собираются в кружки на своей половине Стены (пространство перед ней делится на мужское и женское), поют песни про Израиль и разучивают национальные танцы.


В последний день я затащила маму на крыши старого города. Туда довольно легко пройти, если знать, как.


Старый город Иерусалима хранит много тайн. Идешь себе улочкой, смотришь по сторонам, и видишь, например, зарешеченную арку, за которой располагается такой вот дворик. Какая у него история?


С мечетью Купол скалы у меня сложные отношения. Я очень хотела ее посмотреть, но не рассчитала, что проход на Храмовую гору открыт только по воскресеньям, поэтому пришлось мне удовольствоваться видами издалека. Зум у моего фотоаппарата хороший.


Древняя улица Кардо.


Синагога «Хурва».


Каждый раз, как мы шли к Дамасским воротам, я замечала вдали красивое здание, но нам все было недосуг сворачивать. В последний вечер я все же сходила посмотреть на него, чему очень рада.

Нотр Дам де Жерюсалем - один из ряда аналогичных соборов, самый знаменитый из которых находится в Париже.




По дороге в отель мое внимание привлек колокольный звон, раздающийся из православной церкви. Я зашла внутрь, и, как будто ждали только меня, загорелся свет и началась служба. В Иерусалиме это обычное дело, попадать куда ты не собирался попасть и обнаруживать интересные места там, где не ожидал.

В Израиле стоит побывать каждому, вне зависимости от вероисповедания. Пройтись по улицам старого города Иерусалима, искупаться в соленом Мертвом море, посмотреть на закат в Тель-Авиве. Возможно, вы найдете там что-то свое. Кто знает.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Новый год и Рождество, природа, Израиль, горы, море

---

Фуэртевентура: Оазис Парк - разные животные.

[RevelloDrive1630]

Ещё разные звери из Оазис Парка.

Сурикаты.











Выдры.





Золотые рыбки в пруду.



Енотам только что принесли еду, поэтому они все толпятся в углу клетки.



Гепард отдыхает.





Рысь тоже.







Дикобраз кушает овощи.



Альбиносы-уоллаби живут в одном вольере с журавлями.









А вне всяких вольеров шныряет ещё один зверь.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, природа, Африка

---

[Fawksie]

Сегодня покажу фотографии уже из поездки на север от Осаки - в небольшой городок Миноо, где находится красивый парк, будто бы созданный специально для любования осенней листвой осенью или сакурой весной. Удивительно, но за всю прогулку, которая заняла часа два-два с половиной, мы встретили только одного, ну максимум двух людей европейской внешности! Совсем не раскрученное среди гайдзинов место, а японцы его очень любят. Пока дома все волновались и спрашивали про землетрясение в Японии, мы вместе с её обитателями наслаждались моментом.

осень

Небольшое путешествие на электричке, и вот, мы на станции Миноо.

Привокзальная площадь совсем небольшая, зато впереди уже виднеются холмы, поросшие растительностью, куда и держим путь.

Один из символов и фишек Миноо - мандарины юдзу, они тут продаются в каждой лавке. А ещё на люке можно увидеть водопад, к которому мы планируем дойти.

Вторая из фишек Миноо - это обезьянки! Говорят, что в парке их можно если не увидеть, то хотя бы услышать. У нас не вышло :с Может, они ждали, когда соберётся побольше туристов?

Наверху пафосный отель с личным подъёмником.

Ещё не все торговцы открыли свои магазинчики, а эти тётушки уже жарят момидзи тэмпуру - то самое блюдо, которое нужно попробовать и увезти в качестве сувениров из Миноо, потому что без фирменной еды японцам же не обойтись! Хм, ну, в принципе, понимаешь, что вряд ли это что-то мерзкое, но слюнки не текут при мысли о... кленовом листе в тесте :"D

Потихоньку поднимаемся выше, начинаются красивые виды на ручей внизу.

И на цветные деревья. Впрочем, мы немного опоздали - листьями красных клёнов покрыты все поверхности, а хотелось-то их застать ещё на ветках!





Ещё один люк, на сей раз уже только чудо природы - водопад Миноо.

Какие же милашные старинные домики!

И мостик - идеальное место для фотографирования.


А в чьём-то дворе обнаружилась парковка для рикши.

Вокруг красота!




Дошли до небольшого храма...



...а там котик! Рыжий дзен-котик!


В окрестностях гуляет школота и туристы.


Разные оранжевые японские штуки просто идеальны для фото.


Для того, чтобы оставлять несчастливые предсказания, приспособили клёны, конечно.

Можно было пойти куда-то наверх, но не в этот раз.

Гуляем по лесным дорожкам в компании дедулек и бабулек, которые тут очень любят хайкинг (а я вечно страдаю от нехватки сил на длинных маршрутах).



По пути встретили кошмар арахнофоба.

Они очень заманчиво зазывали на кофе, но увы.

День, лес, фонарь... Япония...


И вот, мы почти у цели!

Снова оранжевый мостик и тот-самый-водопад, со всех сторон облепленный туристами с селфи-палками!


Как прекрасно было наконец-то присесть на заботливо поставленные рядом скамеечки, достать термос с чаем, коробочку с суши и устроить себе обед с отличным видом!

Уже в ускоренном темпе и без фотографий проходим эту пару километров обратно к станции.


Так торопились, что забыли сходить в аси-онсэн, баню, где можно помочить ножки, прямо на станции! Мне кажется, идеальная тема после долгой прогулки, потом уже за турникетами про неё вспомнили, но можно было только завистливо смотреть через окошечко...

@темы: фотоотчет, Азия, природа

---

Фуэртевентура: Оазис Парк - морские львы

[RevelloDrive1630]

В Оазис Парке можно принять участие в The Seal Experience - поплавать с морскими львами.



Два раза в день морские львы дают небольшое представление (10-15 минут).

@темы: достопримечательности, фотоотчет, экзотика, Африка

---

Марсель

[oldtimer]

белый город. синее море. голубое небо. и где-то там темница графа Монте Кристо.

+много

@темы: Европа, франция, море

---

Про улиток.

[mikhailtula]

Виноградная улитка влаголюбива.В сухую погоду прячется под камнями, в тени растений или в сыром мху.В засушливое лето виноградная улитка становятся вялой, бездеятельной, впадает в оцепенение.



В этот период улитка забирается в раковину, оклеивает ее устье тонкой прозрачной пленкой.



Как только пойдут дожди, она выходит из спячки.

Остатки пленки объедает, тщательно очищая края у устья раковины.

Число сердечных ударов падает до одного сокращения в минуту. Обычно день проводит, спрятавшись в свою раковину, на кормежку выходит ночью. Наиболее активна улитка в течение ночью и после ливня.

Максимальная скорость передвижения - 7 см/мин. Уходит за зимовку виноградная улитка при понижении температуры воздуха 19-12'C.Зимует (иногда группами) в специально выстроенных зимовальных камерах, закапываясь в почву на глубину 5-10 см. В течение спячки улитка теряет около 10% своего веса, который восстанавливается через 4-6 недель после пробуждения.

Весной, когда температура воздуха +6-8'C, пробуждается и покидает свое зимнее убежище. Может переносить низкие температуры, например, температуру -7'C в течение нескольких часов. После спячки, особенно восприимчива к простуде и засухе. В средней полосе России виноградная улитка бодрствует 4,5-5 месяцев. Раковина может выдержать давление до 13,5 килограмма.

@темы: юг,улитки

---

Mandello d. Lario, Motto Guzzi Treffen

[oldtimer]

Motto Guzzi - знаменитейшая итальянская марка мотоциклов, единственная в Европе, которая может составлять конкуренцию этим вашим японским хондам, американским харлеям и немецким БМВ. завод по их производству находится в маленьком городке Манделло дель Ларио, на севере Италии. городок лежит на озере Комо, в 5 км от Леччо. каждый год, в середине сентября, сюда съезжаются байкеры со всей Европы. городской парк превращается в кемпинг, где совершенно бесплатно можно поставить палатку, мотоцикл, воспользоваться туалетом. платить нужно только за поесть и попить. все уважающие себя байкеры приезжают сюда на своих мотоциклах, проехав при этом 100-500-1000-2000 км.

немного гор и очень-очень много мотоциклов

@темы: италия, Европа, горы

---

Старые дома Тулы.

[mikhailtula]

Двор на улице Металлистов.




Улица Металлистов.


Часовня Никиты.


На углу Никитской.




Улица Луначарского.






Улица Коминтерна.


В этом доме жил Сергей Есенин.


ТЮЗ на Коминтерна.


Подпольная типография Тульского комитета РСДРП.


Церковь Рождества Христова


Улица Советская.


Дом на Тургеневской.




Улица Кольцевая.

@темы: Тула

---

Путь Святого Иакова, Португальский, часть 1 (11.09.-15.09.16)

[Acckiy Sotona]

В сентябре 2016 года мы с подругой прошли Путь Святого Иакова, Португальский путь. Здесь отчет о первой части Пути, дороге по Португалии.

Читать дальше? Много фото.

Что же такое Путь Святого Иакова или Камино де Сантьяго?
Путь Святого Иакова или Камино де Сантьяго - это сеть паломнических маршрутов по всей Европе, основная часть которых находится в Испании. Но окончание всех маршрутов одно - город Сантьяго де Компостела, где якобы хранятся мощи апостола Иакова. В последние же десятилетия эта тропа превратилась в самый популярный в мире туристический пешеходный маршрут. Можно идти откуда угодно, хоть от порога своего дома.
Красным цветом отмечен Французский Путь - самый популярный, по которому идет большинство паломников. Мы шли Португальский. Вообще Португальский путь начинается аж в Лиссабоне, но столько времени у нас не было и мы начали в городе Порту. Официально протяженность этой части Пути 260 километров, но по треккеру получилось немного больше.



Причем мы шли Камино да Коста, то есть береговой путь. Классический путь сразу уходит от океана вглубь страны и ведет по городкам и деревням. Но как бы отчеты не обещали красивые виды европейских городов, я хотела идти вдоль океана. Плюсом еще была немноголюдность этого отрезка пути. А где-то ближе к границе с Испанией Камино Коста вливается в общий Португальский и пилигримы идут вместе.



Идея пройти Камино де Сантьяго возникла у меня еще осенью 2015 года, перед нашей очередной поездкой, в Италию. Я случайно наткнулась на один отчет девушки на форуме Винского, которая прошла 800 км за 30 дней. Оппа, подумала я, это что-то новенькое, я о таком еще не слышала. В том же отчете было рекомендовано посмотреть фильм Путь, в котором главный герой и шел по этому Пути. Я посмотрела - и сказала себе: я знаю, что буду делать следующей осенью. Подруга от меня отмахнулась, сказала надо сначала Италию откатать. Но меня не покидала уверенность, что мы пойдем. Это потом я встречала в отчетах выражение "путь позвал". И правда - позвал.

Я не спеша собирала информацию, планировала маршрут. На 800 км я не рискнула замахнуться, да и не было столько времени. Вариант был или идти часть французского пути, или идти Португальский, в который мы укладывались по времени. Выбор был очевиден, я давно хотела посмотреть Португалию.

Для прохождения Пути нам понадобился специальный паспорт паломника - креденсиаль, с помощью которого можно было селиться в специальные приюты - альберге. Мы его купили в Порту, в Кафедральном соборе.
Креденсиаль с первой печатью, остальные мы будем получать по мере прохождения пути. Штамповать нас будут в альбергах, кафешках, церквях, прямо на дороге.



Итак, рюкзаки собраны, креденсиали получены, можно выдвигаться.

День 1. Порту - Повуа-ди-Варзин, 29 км.



Утром мы встали, собрали рюкзаки, позавтракали и потопали на метро. Вообще начинать нужно с Кафедрального Собора, где мы видели первые стрелки, но многие хитрят и начинают сразу с побережья океана, доехав на метро. Так и мы сделали, идти 10 километров по промышленной зоне в первый же день не хотелось.
Немного пройтись все равно пришлось, пару километров и ура, океан! Стоим, наивно распахнув глаза, не ведая еще боль и отчаяние пройденных километров.
Прекрасный солнечный день, шум океана, удобная дорожка. И даже 10 килограмм за спиной пока не тянут.








Идти вдоль океана эт конечно хорошо, но пора бы уже попробовать водичку на ощупь. Выбрали пляж побезлюднее и спустились вниз к воде.





Зашли в воду и эээ... она ледяная!!! Я конечно читала, что вода холодная, но не настолько же! Она просто ледяная! Терпеть невозможно. Так что мы ножки помочили и вышли. Решили, что лучше будем любоваться издалека Но пляжи сами по себе хороши, малолюдные, широкие, с мелким почти белым песочком. И не знаю даже когда тут вода бывает удобоваримой, если в начале сентября такая холодная.
Дорога из каменной превратилась в деревянную, по которой очень хорошо шлось. Она длинная-длинная, тянулась почти до самого городка, в который мы шли. Встречные бегуны желали нам Буен Камино, что значит "счастливого пути".



Идем дальше. Желтые стрелки встречаются редко, только на перепутьях, а так иди себе иди по дорожкам, куда они ведут.






Так незаметно пролетело утро и километров 10 пути. Пора бы и пообедать. И тут удачно подвернулась кафешка на вершине холма. Через минут 5 после нас подползла колоритная группка пенсионеров-пилигримов. Двое, как мы потом поняли в дальнейшем, шли вместе, сухощавые старички неопределенного возраста, я думаю лет эдак под 65-70 точно, и один дедулька, просто к ним примкнувший. Вот ему, бедняге, было очень тяжко. Он шел переваливаясь, в своих огромных треккинговых ботинках. Вообще считаю кощунством идти по этой чудесной деревянной дороге в сием, но да ладно.



Дальше мы так и шли, то обгоняя эту группку пенсионеров, то догоняя после передыха. Еще до поездки, при чтении отчетов похихикала над рассуждениями, что типа странно себя чувствуешь когда тебя обгоняют немецкие бабульки и дедульки старше раза эдак в два. И знаете, да, очень неоднозначно себя чувствуешь когда ползешь из последних сил, а рядом ползет, не отставая, такой старичок! Пусть переваливаясь и выглядя так, будто сейчас рассыпется, но ползет же! Хотя ради справедливости надо сказать, что больше мы его не видели после первого дня. Где-то он отстал видимо, не выдержал. А вот парочка голландских пенсионеров дошла с нами в одни ноги и потом мы с ними будем постоянно встречаться. Сколько им лет так и осталась тайной, но явно немало.

Так, ладно, мы отвлеклись. Мы шли и шли, я с переменных успехом шла или рядом с подругой, или тащилась позади. Мне уже казалось, что мы не придем никогда. Вот уже городок Повуа-ди-Варзин показался, уфф, все, дошли. И тут громом среди ясного неба звучит - до альберге еще 3 километра. Как?! Как 3?! Да вот же, вот же дома, жилье, люди! В первый день я познала первый урок Камино - если ты дошел до города назначения, это еще не значит, что ты дошел до места назначения. Эти последние несколько километров по городу в конце дня - это просто адище, они меня убивали каждый раз.
Кое как, но мы дошли до альберге. Все альберге, муниципальные и несколько частных, я заранее отметила на картах, что впоследствии не раз выручало. Потому что стрелки, которые исправно работали на Пути, при заходе в город часто терялись. А бродить в поисках альберге не было ни сил, ни времени. Дошли до отмеченной точки на карте, а там просто дом и никаких опознавательных знаков. Мы немного растерялись, может альберге так и должно выглядеть?.. Но тогда второй вопрос - как внутрь-то попасть. Стоим, обсуждаем, не знаем куда податься. И тут нашу проблему решают местные бабульки, которые берут нас практически за руку, отводят во двор местной церквушки и сдают священнику. Тот говорит "стоять тут!" и уходит. А стоять невозможно, ноги подгибаются. Или идти, или уже протянуть ножки. Наконец он приходит с ключами в руках и я понимаю что дааа, сейчас будет кровать, а остальное неважно. И оказалось все просто, альберге была на другой стороне через дорогу.
Альберге донативо, то есть за пожертвования, сколько считаешь нужным столько и отдай. В комнате 2 двухъярусные кровати, нижние уже заняты. Пофиг. Раскладываюсь на втором ярусе и вырубаюсь. Через пару часов просыпаюсь - вроде ничего так самочувствие. Я даже готова выйти поужинать. И зайти в аптеку - я совсем не подумала, что целый день на палящем солнце без кепарика добром не кончится лицо и руки горят.
Сил фотографировать нет совсем, я даже не сфоткала альберге и нашу комнату. Но они почти везде одинаковые и дальше я вам еще покажу как они выглядит.
Итого: пройдено около 30 километров, вышли в 10 утра, пришли в 6 вечера - 8 часов ходьбы.


День 2: Повуа-ди-Варзин — Мариньяш, 25 км.



Второй день Камино начался как предыдущий, и как все последующие. Мы встали, собрали рюкзак и вышли. Мы уже знали, что нас ждет, знали как это пройти несколько десятков километров за 9-10 часов. Несколько первых часов дороги - самые-самые. Ноги не болят, рюкзак не тянет. Девочки, которые ночевали на нижнем ярусе, стали копошиться собираться еще затемно. Мы на такой подвиг готовы не были, поэтому подождали пока рассветет и только тогда вышли в путь.
Сегодня погода как по моему заказу - туман Обожаю туманные пейзажи! Вчера его Величество океан предстал перед нами в своей солнечной красе, а сегодня был хмур и неприветлив, но оттого не менее прекрасен.
Сегодня мы тоже должны были большую часть пути идти вдоль океана по деревянным дорожкам. Стрелок мы не обнаружили около альберге, но сориентировались по карте, где океан и в какую сторону идти.




А вот и первая стрелка. Значит мы идем правильно.



Все, вышли из города и идем по дорожке. Вокруг - никого. Просто апокалиптические пейзажи вокруг.




Ты идешь в никуда, в туман, тебя сопровождает тишина, наполненная шумом океана. А как обалденно пахнут мёдом мокрые доски! Просто не передать словами те ощущения.



Здесь, на этих дорожках, мы первый раз встретились с двумя словенками. Мы прошагали час и присели отдохнуть в закутке на лавочке. И тут слышим кто-то пыхтит. Выбегают две женщины неопределенного возраста с палками для ходьбы. Пожелали друг другу "буен камино" и разошлись. Они ушли вперед, а мы еще немного посидели. Но путь сам себя не пройдет, надо вставать и топать дальше.
Дальше дорога уходит от океана и ведет через какие-то задворки и огороды.



Прошел еще час пути, и мы сели отдохнуть. Когда я читала отчеты, везде звучало "нес с собой коврик - не пригодился". А вот я пожалела, что не взяла с собой огрызочек туристического коврика, потому что мы старались делать маленькие перерывы каждые час-полтора ходьбы, и не всегда было где посидеть. Приходилось приземлять пятую точку прямо на пыльную и грязную обочину. Так и здесь, пришлось упасть на задворках какого-то сарая
Идем дальше. Какой-то небольшой городок.




Выходим на мощеную дорогу среди кукурузных полей. По-прежнему туманно, но это нисколько не мешает, наоборот.



Ближе к обеду конечно распогодилось, мы как раз подошли к очередному городку и большому железному мосту.




Здесь мы догнали большую группу пилигримов, вооон там на лавочке сидят, в уголку, где были и встреченные утром словенки. Мы друг другу обрадовались как родные, перекинулись фразами. Однако мы отдыхать пока не стали, по времени не положено. Ушли вперед. Дорога привела опять к туманному океану:



Здесь на первой встреченной лавочке мы с комфортом и отдохнули. Но долго сидеть не стал, позади нас осталась большая группа в полосатых купальниках с палками, а нам все-таки хотелось сегодня спать внизу. Вчера мы об этом не задумывались, все мысли были только как доползти, а сегодня решили поторопиться. Дорога окончательно увела нас от океана в сторону материка.





Ура!. Мы дотопали до альберге! Сегодня мы прошли меньше, поэтому я умирала не так как вчера. Но эти последние километры...



Мы заселились и успели занять нижние места. Вот такая комната предлагалась для ночлега. Но после пройденных километров рад и этому. Кровать! Самое главное - есть куда положить уставшее тельце и отрубиться на пару часов.



Мариньяш маленький городок, в центре пару закрытых уже магазинов и одна открытая кафешка, куда собрались поесть все пилигримы. После обедоужина мы прогулялись и вернулись обратно в альберге. Подруга смотрела сериальчик на нетбуке, я тоже как путевая открыла, но через пару минут почувствовала, что я все, кончилась как личность. Отвернулась к стеночке и задрыхла.

Итого пройдено за день: 25 км, всего: 55 км за два дня



День 3. Мариньяш — Виана-ду-Каштелу, 20 км.



Сегодня по плану всего 20 километров. Пфф, после предыдущих дней это казалось ерундой, легкой прогулкой на 4-5 часов неспешным шагом.
Поэтому утром мы не спешили, долго собирались, я инспектировала и заматывали мозоли на ногах. Вышли одни из последних из альберга, уже когда рассвело. Я все гадала, куда идут те люди, которые уходят в 5 утра. Видимо куда-то далеко, километров 40 точно. Правда некоторых мы догоняли к обеду и вопросы у меня отпадали))) У них скорее всего был другой подход к прохождению Пути. Они подолгу отдыхали, завтракали-обедали, тогда как мы отдыхали по 15 минут и иногда даже не обедали, если по плану было 18-20 километров.
Так вот, мы спокойно собрались и побрели. Первые километров пять шли по деревенькам и небольшим городкам, которые было так приятно разглядывать в тумане. Подруга умчалась вперед, я же не торопилась, разминала многострадальные ножки и пялилась по сторонам, периодически останавливаясь сделать фото.
Одна из моих любимых фотографий на Камино даже не знаю почему.



Мощеные улочки с каменными заборами.





На которых периодически появляются желтые стрелки - идем правильно.



Сколько мы прошагаем километров вдоль кукурузных полей... не счесть.



И такой вот "капусты"!



Церквушка в очередном транзитном городке.



Первые 5 километров пролетели незаметно. Ничего не болело, первый перерыв не воспринимался как чудо, мы даже не приседали, просто скидывали рюкзаки и разминались. Как видно по фотографиям, мы могли несколько часов подряд идти и никого не встретить. Все пилигримы убежали вперед, местные жители видимо на работу.
Жилая часть кончилась, начался наш первый настоящий лес на Камино.






Дорога поднималась все выше и выше, где-то там внизу шумела речка.



К которой мы и спустились.




Вместе со стрелкой мы будем постоянно встречать изображение ракушки.



Почему ракушка? Вообще есть несколько версий, по одной из них в древние времена считалось, что паломники приходя к океану в конце пути и подбирая ракушки на побережье, тем самым доказывали, что они прошли Камино.
Одна из причин, почему я обожаю осеннюю Европу - такие картины.



Предупреждения для автотранспорта, что тут проходит Камино де Сантьяго.





К обеду распогодилось, идти стало совсем весело. Даже та усталость, которая успела накопиться, отошла на второй план. Мы бодренько зашагали, несмотря на небольшой подъем.





Путь привел к церквушке.



Мы зашли в надежде поставить промежуточную печать в креденсиаль. И на самом деле лежала печать и книга, в которую надо было записать себя, откуда ты и сколько лет. И тут наш взгляд упал на знакомые имена - ага, словенки прошли. А потом взгляд переместился в графу "возраст" - и челюсти наши отвалились. Одной 62, другой 65! Сказать что мы были впечатлены, значит ничего не сказать. Да чтоб я в 65 лет ходила Камино, и ходила наравне с молодежью!
Кстати сказать, мы пронесли это удивление по всему Пути. Очень много возрастных пилигримов, очень. До поездки я об этом читала, но не думала, что настолько. Европейские сухонькие дедульки и бабульки так шпарят, что не всегда за ними угонишься.

Дорога опять уводит в лес. Нам туда.





Идти по такому лесу одно удовольствие! Вкусно пахнет сухой травой и свежей зеленью, птички поют, солнышко светит, дорога упруго пружинит под ногами. Это вам не мощеная камнем дорога, каждый шаг по которой к концу дня воспринимается как в той сказке про русалочку и ножи.
А такой лес завораживает. Очень красиво.



К сожалению, лес закончился и мы опять выходим на обычную дорогу. Красивая церквушка вместе с кладбищем.







Так незаметно мы дошли до города, где мы собирались сегодня ночевать, Виана-ду-Каштелу. Первый взгляд на город и начинается отсчет последних, самых трудных, километров.




Чтобы добраться до города, надо перейти через мост реку Лиму. Который спроектировал между прочим Эйфель.



Ох, наконец мы дошли. А тут нам сюрприз - альберге закрыта. Мы совсем забыли, что альберги открываются с определенного часа, приходили под вечер, естественно было открыто. А сегодня пришли рано и вот. Ну ладно, потусовались с часик, подождали. Постепенно подошел остальной народ, половину из которых мы уже знали по ночевкам в предыдущие дни.
Из спортивного интересу прощемились первые в комнату и заняли нижние места
Мое - прямо по центру у стеночки, подруга заняла справа.



Конечно образовалась очередь в душ, так как заселились все разом. Зато отдохнули за это время. Надо было во-первых поесть, во-вторых прогуляться по городу и подняться на гору.
Перекусили в кафешке и пошли гулять по городу. Виана-ду-Каштелу - достаточно крупный город по европейским меркам, численность населения - почти 40 тысяч человек.






Но самое главное я хотела подняться на гору Санта-Лючия с одноименной базиликой. Подняться можно несколькими способами - пешком и на фуникулере. Если бы мы были обычными праздношатающимися туристами, мы бы конечно пошли пешком. Но мы поехали на фуникулере.



Базилика Санта-Лючия. К сожалению внутрь мы не попали, было поздно.



Но потрясающими закатными видами на город и океан нам любоваться никто не мешал.





Устье реки Лима, впадает - или выпадает? - прямо в океан.



Вот на такой красивой ноте и закончился наш день.



Хотя мы и прошли всего 20 километров, но дорога однозначно была самая красивая за эти дни. И туманные городки, и солнечные, завораживающий лес, даже небольшой подъем на гору и как апофеоз - потрясающие виды.

Пройдено за сегодня: 20 км.
Всего: 75 км.


День 4: Виана-ду-Каштело — Каминья, 28 км.



Сегодня надо было выбирать как идти дальше. Или продолжать Камино Коста, то есть береговой, то ли выходить на классический и идти в городок Понте де Лима. Очень многие хвалили Понте де Лиму, писали что это самый красивый город, встреченный ими на пути. Но мы не хотели красивых городов, мы хотели красивой природы и безлюдной дороги, и мы продолжили береговой, пошли до города Каминья.

Ночка выдалась неспокойной. Те завлекательные красные шторки скрывали большие окна. Что в общем было неплохо, глоток свежего воздуха никогда не помешает. Но не тогда, когда всю ночь идет дождь и барабанит по карнизам словно по голове. А еще чуваку сверху не спалось, он сначала полночи лазил туда-сюда, светя фонариком и скрипя кроватью, потом стал собираться в 5 утра. Я особо не чувствительная к звукам, дрыхну как сурок, но тут спать было сложно. Я не завидовала тем, кто изначально чутко спит, для них ночевки в альбергах наверняка казались адом.

Всю ночь лил дождь, что на ранний подъем и выход нас не вдохновляло. Мы долго копошились, собирались, натягивали теплую одежду, кроссовки, решали надевать дождевик или нет. Собрались с духом и вышли. А дождя-то и нет. Просто пасмурно и сыро. Недалеко от альберге обнаружилась открытая булочная-кондитерская, и мы решили в кои-то веки позавтракать. Спешить было некуда, идти по карте 25 километров, к послеобеду придем.

Еще вчера мы потеряли стрелки и к альбергу шли по карте. Сегодня утром мы стрелок тоже не нашли. Пошли проверенным способом - задав по карте маршрут до нужного нам города. В предыдущие дни это замечательно работало. Сначала мы шли по карте, а через пару сотен метров находились стрелки. Однако сегодня эта затея потерпела полный крах. Наверно, сегодня так было угодно Пути. Но обо всем по порядку.
Пока мы мужественно собирались выходить на улицу и терпеть невзгоды от погоды, терпеть стало нечего, выглянуло солнышко. Дорога по карте уводила все дальше из города в сторону холма, разделяющего этот город и следующий. Город остался внизу.





Ну ладно, если карта ведет, значит пешеходная дорога есть. Немного мы насторожились, когда карта предложила подняться на этот холм. Народу не было никого, но это-то нас как раз не насторожило, за предыдущие дня мы могли идти два-три часа и не встретить ни души. Что делать, полезли, не возвращаться же.



Лезем и лезем, вот-вот кажется залезем и будем спускаться. Но не тут-то было, за каждым поворотом опять дорога вверх. Причем дорога все хуже и хуже: огромные камни, размякшая под дождем скользкая глина. Я уже прокляла все, пот с меня лился рекой. И тут подруга делает эту ситуацию еще хуже: говорит, что у нее пропал gps-сигнал и карта не определяет наше местоположение. То есть мы находимся хрен знает где, куда идти не знаем, даже уже вернуться проблематично, фиг знает куда эти козьи тропки заведут. Да и не хотелось нам возвращаться.
Пошли вперед, в сторону предполагаемой нужной стороны. Дошли до какой-то зоны милитари. Поржали, что тут-то нас и захватят. Обошли стороной.
Следующим "приятным" сюрпризом оказались две огромные животины на дороге. Половую принадлежность мы не определили, быки ли это были, или коровы, но смотрели они недобро, связываться не стали. Свернули на какую-то тропку, надеясь, что она не заведет нас в какие-нибудь ебеня. Очень неожиданной стала встреча с лесорубами. Я думаю, они были удивлены больше нас Две руссо туристо с рюкзаками выползли из чащи лесной. Мы сводить близкое знакомство и с ними не стали, быстро мимо пробежали. И наконец нашли более-менее дорогу вниз! Нам уже без разницы было куда мы выйдем, лишь бы спуститься с горы и выйти из леса. Вышли! Мы вышли!
И тут выяснилось, что gps на картах просто отключился! Телефон лежал в кармане и каким-то образом что-то куда-то нажалось и все! А мы же и подумать не могли, что все так банально. Это говорит о чем? О том, что так должно было случиться. Значит Путь хотел, чтобы мы прошли эту часть именно так. Ничего на Пути не происходит случайно.



Мы постепенно спустились вниз на дорогу, но радость была не полной - стрелки-то мы потеряли. Можно было идти по карте, однако за эти дни мы так привыкли ходить по стрелкам, что искали их везде и всюду. Знаете, на самом деле очень медитативное занятие - ни о чем не думать, а просто идти по стрелкам. Куда Путь повел, туда и ты. Без раздумий "а может этой дорогой, а может той". Нет, дорога одна. Так что мы во все глаза высматривали стрелки и совершенно случайно за поворотом я ее заметила! Не поверни я голову на повороте - прошли бы мимо, ибо стрелка уводила в другую сторону. Вверх.
- Ааа, - застонали мы синхронно, - я вверх больше не могууу!



Смогли, чо уж там. А красивые виды окончательно примирили с суровой действительностью.



Вот такое приключение нас ждало утром. Все хорошо, что хорошо кончается. Размышлять некогда было, надо было идти, мы и так потеряли кучу времени с этими блужданиями по лесу.

Теперь, немного расслабившись и идя по ровной дороге, я стала чувствовать адскую боль в ноге. Странно, подумала я, вроде же все мозоли утром заклеила. Давай, говорю подруге, остановимся и я посмотрю пока не стало слишком поздно. Сняла носок, открыла и - увы, поздно( там, где утром была небольшая мозоль на мизинце, теперь превратилась в огромную кровавую мозоль на весь палец. Кожа аккуратненько снялась со всего пальца до основания и осталось одно мясцо. Нда. Такой подставы от организма я не ожидала. Перемотала ватой, заклеила пластырем, прошлась немного - больно. Переобулась в сандалии - все равно больно, но меньше. Так и похромала. А куда деваться, мы прошли всего треть пути.
А между тем совсем рапогодилось, облака ушли. Вокруг красотища! Ласковое еще не жаркое солнышко, птички поют, людей нет, мы идем совсем одни. Прекрасная Португалия!








Но за этот день нам еще не раз пришлось подниматься и спускаться. Опять ползем по любимому лесу. Не менее красивому чем вчера.








Надеюсь, последний подъем на сегодня.



Заползли на гору и упали на полянке с таким видом. Какое наслаждение снять обувь, протянуть ножки и отключиться, пусть на минут пять.




Проходя через очередной транзитный городок, решили сегодня остановиться и пообедать цивилизованно, в какой-нибудь кафешке. И через пару минут поисков нашлась открытая кафешка, где мы замечательно перекусили паэльей.



Немного отдохнули, остыли и двинулись дальше. Дорога радовала глаз все больше и больше.







Бом Камино!



На подходе к Каминье мы опять вышли к океану.




Оттуда мы пришли и похоже убежали от дождя.



Полюбовались опять на океан, подышали соленым прекрасным воздухом. Завтра мы с ним расстанемся окончательно на Камино, наш Путь уведет вглубь и сольется с классическим. Теперь мы встретимся с океаном только в Фистерре, после Камино.



Стены? Крыша? Главное - ворота!




Вот уже и Каминья. "Дорога из желтого кирпича" поведет нас дальше.



Несмотря на усталость от пройденных километров и боль от кровавой мозоли, я стояла и впитывала эту красоту. Ради таких моментов и стоит идти Камино. Ты весь усталый, грязный, замученный, болят ноги с кровавой мозолью и плечи ноют от лямок рюкзака - стоишь и можешь радоваться красивому виду.




День подходил к концу, и наш, и световой. Но мы все равно решили разуться и погулять по водичке. Мозольки мои после отдыха попустили, и мы быстро дошли до муниципального альберга.



Пришли мы к часикам семи вечера. Обычно в такое время уже полный альберг, и нижних мест не сыщешь. А тут пустой альберг! Видимо, бОльшая половина пилигримов ушла в Понте де Лима, вернулась на классический путь. Ну и ладно, вот и замечательно, мало того, что мы сегодня будем ночевать в приватной компании, так еще и завтра идти будем одни.
Гуляний по городу с моими мозолями у нас не получилось, мы перекусили в кафе неподалеку, зашли в супермаркет да и вернулись обратно в альберг. Надо было дать отдохнуть мозолькам.

Итого: за день 28 км (вместо 25, спасибо мапс.ми), всего 103 км.


День 5. Каминья — Туй, 35 км.



Сегодня мы должны были идти последний день по прекрасной Португалии, остановиться в португальском городе Валенсия, чтобы насладиться последними тихими и безлюдными мгновениями, а завтра перейти символическую границу с Испанией и влиться в общий Камино с кучей пилигримов и просто праздношатающихся. Но опять все сложилось немного не так, как мы задумали.
Утром мы на удивление быстро собрались, я замотала свою кровавую мозоль получше, больно конечно, но терпимо. Вышли в числе первых. Народ остался заседать на кухне и завтракать. Мы же не завтракали обычно, могли только в пути что-то перехватить, типа персика или яблочка.
Вышли и попали на офигенный восход!







Идем дальше.




Сегодня наш путь будет лежать вдоль речки Миньо, своеобразной границе между Португалией и Испанией. Будем идти по одной стране, поглядывая на другую
Прекрасный рассвет.



Велосипедно-пешеходная дорожка тянется аж по всему побережью. Очень удобно.



Красивая церквушка.



Сегодня Путь нас тоже не баловал ровной дорогой, подъемы и спуски в наличии.




Немного по лесу конечно.



Заходим в интересный городок, названия к сожалению я не запомнила.



Интересен он тем, что там очень много различных вязанных украшений. Именно город украшен. Вот эти цветочки и листочки например связаны крючком.



В этом городке мы и присели отдохнуть и пообедать. Вернее упали. Пройдено было около 20 км. У меня было такое ощущение последние пару часов пути, что к ногам дополнительно привязали пудовые гири и я их тащу. Да и мозолька уже не вытерпела такого издевательства над собой и стала жутко болеть. Сидели мы сидели, но сиди-не сиди, а путь сам себя не пройдет, надо вставать и идти.
Тут подруга говорит, что надо выбирать как идти. Осталось 10 км пути. Если пойти по Пути, размеченному стрелками, то будут сплошные трассы и города. Но можно свернуть к реке и тогда пойти по той красной дорожке, которая доведет нас почти до Валенсии. Я говорю давай свернем и пойдем по дорожке. Я не смогу пройти по мощеным дорогам, по камням, мне и так казалось, что я иду босиком по эти чертовым камням, а не в толстом носке и на толстой резиновой подошве.
Так мы и сделали, вышли по карте к реке и поползли по дорожке. Хочу сказать, что до этого дня, я не знала, что такое боль в ногах... Все, что было до Камино, была не боль. Мне казалось что Путь сегодня не закончится никогда. 8 километров, 8! Как я их пройду со своей кровавой мозолью?! Только вот деваться некуда. Сцепила зубы и вперед. Через некторое время притерпелась к боли. Старалась отогнать ее, сосредоточилась на дороге. Считала оставшиеся километры. 7, 5, 3, о да, 1 километр. Думала как я завтра пойду, боль невыносимая.
Боже, неужели мы дошли?! Дошли. Только вот дошли и не поверили глазам своим - альберге закрыта на помывку. Вы просто не представляете в глубину какого отчаяния я рухнула! Следующая альберге была через 5 км в испанском городе Туй. Что такое 5 километров? Казалось бы ничто, час ходьбы, но для меня тогда казалось просто адищем. Если бы можно было упасть здесь на лавочке перед альберге или идти дальше, я бы выбрала первое. Но выбора не было, надо было идти.
Пока-пока, прекрасная Португалия, с тобой я не прощаюсь и обязательно вернусь.
Переходим мост-границу между Португалией и Испанией.



Здравствуй, Испания. Правильно, зачем красить встречающий плакат, пусть сразу ни на что не надеются.



Испанский город Туй.



Я правда не знаю как я дошла эти 5 км до альберге. Тетечка-хоспитальеро при заселении очень удивилась, когда увидела, что мы пришли из Каминьи. О, воскликнула она, так далеко. Мы просто кивнули, на остальное сил не было. Альберг был большой, нам даже достались нижние места.

День определенно удался. Многочасовая постоянная изматывающая боль, ужасающее отчаяние от закрытого альберга. Когда кажется, что твой предел уже пройден, оказывается, что ты можешь еще. Ты выходишь за свои же рамки, и понимаешь, что рамок нет. По-другому это и не понять.

Итого: пройдено за день 35 км, всего 138 км.

@темы: Европа, природа, Португалия