Выборгский замок, Музей подводной археологии.

[Сусуватари]

Музейчик теснится в нескольких комнатках в Комендантском доме, вход - от касс по лестнице вверх, миновав площадку с невообразимым количеством стендов с яркими бликующими фотографиями моряков в парадной форме и вообще бравых мужчин; открываете обыкновенную дверцу и попадаете в маленькие с высокими потолками комнатки, отдаете свой билетик терпеливой смотрительнице залов - и начинаете чувствовать себя почти что на съемках фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца".

Потому что кругом фото бравых моряков да водолазов - и фрагменты мертвых кораблей.

Смотрим дальше?

Поднятые со дна Балтики корабельные пушки.






Не то, чтоб там были сплошь пираты - больше торговые и военные корабли.

Как подумаешь - эдакая штука во время шторма могла сорваться да начать крушить-кататься по палубе((


Опять же - кругом ядра, пеналы для зарядов и прочие бомбардирские штуки. Из утонувших. Билла Прихлопа запросто увидеть рядом, кажется! Или шведского матроса. Или еще кого - в основном там старое почерневшее дерево, да подписаны мудреные слова про то, какой частью та почерневшая деревяшка на каком корабле была. Корабль с именем "Ульрика Ловийса" особо запомнился (погиб в22 июня 1790 года в Выборгском морском сражении).

Хорошо - тут табличка большая,ясно читаемая - а то бы ни в жизнь не догадаться, что такое


Очень все это особенное - в парусом мореходстве было. Прямо как программирование, только очень давно и физически тяжело.

А еще там показывали тюремную камеру - можно просто спуститься вниз и почувствовать себя в холодном(но очень чистом) Средневековье.


Прямо-таки сразу понимаешь - вино и картошку надо хранить вот в таком каменном хранилище! Холодно и без разницы, какая погода на улице

В камере целых два оконца


Туристы от тюрьмы и от сумы откупаются?


Все-таки это не фонтан...
Камеру ремонтировали недавно


Выскочишь из камеры(ибо тесна, а не все туристы и туристки компактны), взглянешь на скульптурный портрет великого флотоводца Чичагова - да и наружу - оттаивать и стараться не думать о том, как это все тонуло и сколько человек команды и прислуги у пушек тогда пошли на дно...

Но разок очень интересно - правда. все же лучше сначала почитать про сражение в Выборгском заливе - хоть в Википедии. Жуткие бои были!
После того впечатления особенно хочется выскочить через Абоский мост - да в город, на поиски кафе по улице Крепостной.

Надо сказать, кафе "Крендель" там на самой площади, рядом с памятником, в розовом, смахивающем на тортик, здании есть - но мы бегали все выше и выше, в поисках более скромных цен(а то прямо как в Питере в центре рестораны), и неполного - зальчики там маленькие. Поиск цен ни к чему не привел, но все остались живы и накормлены.

Вопрос: Спасибо автору?

1. :)		38	(100%)
2. (:		0	(0%)
Всего:		38

@темы: Россия, достопримечательности

---

Севастополь_часть вторая.

[mikhailtula]

Прошедшим летом посетил Севастополь. Как - то так получилось что при неоднократном посещении Крыма, маршруты моего интереса оставляли этот город в стороне. Может от того, что во времена СССР Севастополь считался одной большой военной базой, въезд на которую был возможен только по специальным пропускам. С развалом союза правила игры поменялись и теперь город не только главная военная база Черноморского флота, но еще и достаточно крупный туристический центр Крыма.



Севастополь 2016 года - это не просто русский город, но город российский, с особым статусом среди других регионов РФ.











Купив в Алуште у уличного торговца экскурсию в этот город и прослушав краткую справочку о предстоящем маршруте с его красотами и достопримечательностями, окончательно убедился в правильности выбранного маршрута.







Одно плохо, это то, что надо было предупредить о состоянии тех. средства на котором будем передвигаться. Автобус предоставили далеко не экскурсионного плана, на нем разве что километров на сто, не более, по необходимости в другой район прокатиться. Вторым большим минусом было то, что организаторы не предусмотрели место, и время приема пищи.





В автобусе есть и пить запретили, а на кратких остановках вставал вопрос что делать, пойти в ближайшую кафешку покушать или посмотреть город? В конце концов, народ начал роптать и плюнув на просьбу организаторов не принимать пищу в автобусе, достали свои тормозки и стали есть в прогонах между точками остановок.





Был еще один неприятный момент, это малый опыт вести экскурсию нашим гидом, отчего он всегда попадал в неприятную для себя ситуацию - выбора ответа. Все остальные недостатки поездки можно списать на обширность программы, не позволявшей что-то изучить более детально.







Краткий обзор 35-ой батареи, о ней можно почитать тут: mikhailtula.livejournal.com/39652.html



Посещение Сапун-горы: mikhailtula.livejournal.com/36936.html.



Ну и, конечно же, смотрины самого города, из окна автобуса с остановкой на Площади Нахимова.
Из той малой толики что нам показали можно сделать вывод что для того что бы хотя мало - мальски ознакомиться с городом нужен не один день и даже недели я думаю, будет мало.





Город Севастополь расположен в юго-западной части Крыма на Гераклейском полуострове. Исторический центр города расположен на южной стороне Севастопольской бухты.



Самые крайние точки на западе, юге и севере - это мыс Херсонеса, мыс Николая и мыс Лукулла соответственно. Крайняя восточная точка Севастополя - гора Тез-Баир, расположенная на Ай-Петринской яйле.





Дата основания Севастополя 3 (по старому стилю - 14) июня 1783 года, когда были заложены под командованием контр-адмирала Ф.Ф. Мекензи первые здания будущего города.





Севастополь со дня основания города считается главной военно-морской базой Черноморского флота царской России и СССР. Во всех военных конфликтах наши недруги всегда стремились завоевать этот город, захватить Севастополь в первую очередь.





Будь то война 1854 года, или во время Великой Отечественной Войны русские солдаты и матросы проявили чудеса воинской доблести. За доблесть и героизм его защитников Севастополь называют городом воинской славы.







Многие достопримечательности города великой воинской доблести, связанны с Крымской и Второй Мировой войной. Для его обороны подходы с моря к Севастопольским бухтам были защищены системой береговых батарей. На сегодняшний день они представляют собой музеи обороны Севастополя.
Михайловская береговая батарея (Михайловский равелин) — построена в 1846 году как одно из 10 фортификационных сооружений на побережье города Севастополя, названа в честь великого князя Михаила Николаевича...



Интересны в Севастополе и бывшие секретные объекты, у которых и названия-то не было, секретные же! Объект 100 – комплекс береговых ракет, ныне памятник холодной войне; объект 221 – запасной командный пункт внутри скалы, куда проводят негласные экскурсии; объект 825 ГТС – завод по ремонту подводных лодок в скале Балаклавской бухты, экскурсии официальные.



Кроме исторических военных сооружений на территории Севастополя есть множество мемориальных комплексов и памятников на тех местах, которые были ключевыми в обороне города. Памятник затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя. Он установлен в море тоже не просто так: во время Крымской войны здесь были затоплены парусные русские корабли – заграждение из них стало непреодолимым препятствием для вражеских судов.







В Севастополе есть достопримечательности и мирного характера, природные, архитектурные, религиозные.
Памятник императрице Екатерине II открыт 15 июня 2008 года во время праздничных мероприятий, посвященных 225-летию со дня основания города-героя Севастополя. Памятник установлен в сквере на ул. Ленина, бывшей ул. Екатерининской, по оси главного входа музея Черноморского флота РФ.



На месте сквера была оборудована круглая в плане площадка, в центре которой установлен памятник Екатерине II. Авторы памятника Скульптор Станислав Чиж и архитектор Григорий Григорьянц.





Памятник Нахимову установлен в центре площади Нахимова в Севастополе в честь выдающегося русского флотоводца Павла Степановича Нахимова.



Памятник был открыт 18 ноября 1898 год к 45-летию Синопского сражения. Авторы памятника — художник-любитель, генерал Александр Александрович Бильдерлинг и скульптор Иван Николаевич Шредер. На открытии присутствовал Николай II.



Скульптура обращена лицом к городу. За спиной у неё находится Графская пристань. Первоначальный вариант памятника был обращён лицом к Графской пристани.



На постаменте прикреплены три горельефа. На них изображены эпизоды из биографии Нахимова: «Синопское сражение», «На 4-м бастионе» и «Беседа Нахимова с матросами».



Скульптура и горельефы изготовлены из бронзы. Постамент изготовлен из полированного гранита. Общая высота памятника составляет 13,5 метра.







История памятника Нахимову тесно переплелась с памятником Ленину. Дело в том, что в 1932 году в Севастополе на месте памятника Нахимову был установлен памятник Ленину с четырьмя фигурами вокруг постамента: матроса, крестьянина, рабочего и солдата. Про этот памятник вспомнят через 25 лет, когда поступит распоряжение Хрущева: "Нахимова вернуть на прежнее место, а Ленину найти место лучше".
Распоряжение поставило руководство города в тупик, так как по их понятиям "лучшее место" — это центральная площадь. Но оригинальная идея насчет лучшего места была найдена. Принадлежала она начальнику Севастопольского горпроекта Турковскому. Он же и возглавил комиссию по установке памятника на горке. На тыльной стороне постамента памятника есть надпись: "Скульпторы Щуко и Турковский". Вот так Турковский увековечил себя.
Статую Ленина отлили в Ленинграде и поездом доставили в Севастополь. Памятник был открыт 2 ноября 1957 г. к годовщине революции.



Пло́щадь Нахи́мова — одна из центральных площадей Севастополя, часть Центрального городского кольца.
На площади начинался Севастополь, здесь были построен Екатерининский дворец и другие первые здания нового города. Посетивший в 1818 году Севастополь, Император Александр I, осмотрев дворец, сказал сопровождавшему его адмиралу Грейгу: «Дом сей оставить навсегда в настоящем виде».Здание снесено в 1920-х годах.
Первоначальное название площади — Екатерининская, затем Нахимова, в 1921—1928 — Труда, 1928—1932 Третьего Интернационала, 1932—1946 — Ленина, 1946—1951 Парадов, с 1959 — вновь площадь Нахимова.

По периметру площади и в прилегающей к ней территории находится множество памятников истории и архитектуры. В память о 200-летии города на площади установлен каменный знак (1983, авторы Г.Кузьминский и А.Гладков).



Мемориал героической обороны Севастополя 1941—1942 гг. (1967, архитектор И.Фиалко, скульптор В.Яковлев). Построен на месте, где прежде находились Общее собрание флагманов и капитанов (1847, архитектор А. П. Брюллов, во время Крымской войны — главный перевязочный пункт, в котором работал хирург Пирогов), а позже Морское собрание (1887, главный аристократический клуб дореволюционного Севастополя).











Графская пристань (1846, архитектор Дж. Уптон, позже дважды восстанавливалась после полного разрушения).









Монументальная городская доска Почёта (1952, архитекторы А. Ларионова, Д. Меншиков).





Памятник Казарскому (памятник бригу «Меркурий») — первый памятник Севастополя. Был установлен на центральном городском холме в честь подвига Александра Ивановича Казарского, когда он в ходе Русско-турецкой войны 14 мая 1829 года в чине капитан-лейтенанта командовал 18-пушечным бригом «Меркурий» и вышел победителем в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями.





Памятник Сенявину в Севастополе установлен в центре города на проспекте Нихимова, рядом с лестницей, ведущей на Матросский бульвар. Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин внес огромный вклад в создание Черноморского флота и строительство Севастополя. Автор памятника скульптор Михаил Владимирович Переяславец. Бронзовая скульптура Сенявина изготовлена студией военных художников имени Грекова и подарена городу Министерством обороны. Церемония торжественного открытия памятника состоялась 8 мая 2014 года. Ранее на этом месте стоял памятный знак в честь десятилетия ВМС Украины.



Памятный знак в честь награждения Севастопольской городской организации ВЛКСМ орденом Красного Знамени установлен в сквере у городского совета. На мемориальной доске расположенной под изображением ордена Красного Знамени приведен текст соответствующего указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1948 года.

@темы: Россия, фотоотчет, @путешественники

---

Казахстан, май 2015

[nartin]

67 фото

Так есть или нет жизнь на Марсе?
Когда-то на Марсе текла вода


Но сейчас только ветер перекатывает камни по оранжевой пустыне


Красный, оранжевый,желтый, белый - все цвета горячего спектра


Немногочисленная жизнь прижимается к почве, спасаясь от солнца и ветра


А тот, кто пытается бороться с природой и погодой


Чаще всего проигрывает. Марс - суровый хозяин


Урочище Киин-Кериш (Долина Киин-Кериш) - размытая водой и ветром гряда глиняных холмов в степи Восточного Казахстана. Название долины переводится местными как "Гордая красота", поскольку последние годы туда стали довольно часто добираться туристы, урочище обзавелось второй расшифровкой "город духов" и соответствующей легендой про сакральное место шаманов и ритуальные кладбища.


Если сюда и забредали когда-то шаманы, то это были очень, очень укуренные шаманы. "Зачем вы туда едете? Там же ничего нет!!!" - встреченный казахский пограничник. Тут действительно ничего нет - ни растительности, ни воды, только степь и алые холмы. Да и дорога до урочища - "в пятницу направо сверните" - едешь по трассе, заметил на горизонте макушки холмов - дальше сворачивай в степь и вперед по азимуту, пока не приедешь.




Видишь кочку? Немедленно залезь на нее!






Красное и синее При обработке картинок мне пришлось понижать, а не добавлять как обычно, насыщенность цвета.


Глиняные каньоны




Киин-Кериш считается палеонтологическим памятником, эти мезозойские глины плотно насыщены животными и растительными окаменелостями. Когда-то эта равнина была дном доисторического мелководного моря


Привет, Марс


Прямо-таки автопортрет






Глина блестит на солнце, и кажется, что внизу вода. Но вода случается тут только в короткий период таяния зимнего снега и во время очень нечастых дождей


Очень сильная засоленность, с каждым годом все сильнее, а ведь тут несколько видов краснокнижной растительности и мелкой живности




Сижу на кочке






Местная жизнь не сдается




Всякие текстуры








Такие природные образования еще называют "Эолов город" - рельеф, созданный исключительно стараниями ветра и воды.






Тут был камень. И сбежал


На самом деле урочище небольшое, порядка 10-12 квадратных км. На фоне окружающей степи так вообще крохотный островок








Это хорошо видно сверху, с "бортика" долины




Моя кочка или не моя кочка?


Высота кажущаяся. В реальности там хорошо если метров 30 до дна долины наберется


Человечек для масштаба


Невозможно остановиться -____-




Совсем закат




Невдалеке от основного урочища торчат несколько отдельностоящих глиняных холмов. Тесно заселенных, между прочим




Стрижи в отличие от орлов, пищат тихо, зато свистят над головой любопытствующего как сапоги из мультика про Фунтика... Крупные, кстати стрижи, подмосковные намного мельче. А еще они забавно просвечиваются на солнце






В степи весна


Вот эти цветущие кочки и есть саксаул


Ну это хорошо известная всем акация. Только мелкая, ибо полупустынный вариант


Вот на нее, в отличие от весеннего саксаула, лучше не садиться (на стоянке долинный эндемик сильно страдал от моей привычки приземляться, не глядя куда - весной у саксаула веточки мягкие и не колючие)




Степь да степь кругом




Ну и напоследок - к вопросу о дорогах и направлениях

@темы: путешествие, фотоотчет, природа, Казахстан

---

Выборг. Замок. Апрель.

[Сусуватари]

В субботу обещали прекрасную погоду и, прихватив для верности зонт, мы отправились в Выборг.Были там раза четыре, но, во-первых, в красивые места хочется попадать почаще, во-вторых, интересно было приехать в Выборг весной(обычно ездили летом).

Добирались от Петербурга(Финляндский вокзал) "Ласточкой" - очень приятная поездка - ровный ход, удобные кресла, время в пути всего 1час 15 минут.

С погодой очень повезло:


Здание под красной крышей - автовокзал, а островерхий портик - это виднеется железнодорожный вокзал.

И мы пошли по привычке вдоль набережной имени сорокалетия ВЛКСМ в сторону Замка

Как обычно, поразились местной скульптуре парковой

Можно предположить, что это мальчик, донимающий кота - но уверенности в этом бы табличка придала.
Замок становится виден с набережной практически сразу же, точнее - белая с зеленой крышей башня св. Олафа. Но лучшие виды начинаются после прохода под мостом


Вид домов у набережной тоже вполне соответствует ожиданиям от старого города. Хотя все это не старинные дома - им чуть больше ста лет. максимум, это модерн


От набережной видна рыночная площадь и рынок.



Круглая башня и впрямь сооружение старинное - построена в 1547-1550 годах. Ресторан там теперь - обычно не подойти близко из-за свадебных празднований.

зато сам Рынок - в 1910. Заметно, что стилизация. зато смотрится интересно
Рынок (летнее фото, в прошлом году сделано)


Вид на дома площади Старой Ратуши с Абоского моста, от замка



Смотрим на город от дома коменданта крепости

Надо сказать, в прошлом году и предыдущие взимали плату за вход, а на этот раз полосатая будочка пустовала, все проходили свободно и только затеи-музеи просили оплату

Вид камней, из которых сложен дом коменданта, должен повергать всех(в первую очередь - геологов, - в трепет. Наверное


По двору вдоль стен


расставлены якоря и пушки. Пушки в лучшем состоянии


мы взяли билеты на просмотр музея подводной археологии(все, что вытащили водолазы в экспедициях из Балтики), в зал каких-то сменных экспозиций и попали на выставку с потрясающими подробностями про рубль и товары,в Краеведческий музей и в рыцарский зал. На башню св. Олафа я отказалась лезть - и остальные тоже не пошли( а я ж там была и что такого интересного в этой трубе каменной и крыше - не понимаю).
Мы идем к музеям

Зато как здорово и весело было в Рыцарском зале!
Нет, настоящих древних кольчуг, перчаток и мечей там не было Зато были битые и небитые в турнирах деревянные щиты, новые кольчуги, клепаные из стали, перчатки и шлемы. Их радостно хватали папы и мальчики, отбирали железки у мам и ставили их с фотоаппаратами на позиции, и начиналось...
Выбираем шлем и меряем

Да хоть сразу боекомплект!


Вот оно - счастье рыцарское

Такой что-то при нас никто не надевал


и этот тоже не трогали


Здесь были эльфы?

На стене антуражно висела картина,

этот фрагмент нас взволновал особо: там львы! Кажется, это было изображение рая - лев и ягненок, отчего-то еще и единорог и умильно болтающие люди

Мечи пользовались притом большим спросом - хватали, примерялись, я тоже подержала, чтоб их сфотографировали..

Нормальная реконструкция - вес, как и должно - что-то около килограмма, несколько поболее, до полутора. Неострые нигде (снова поедем - поупражняюсь с ним).
А эта часть экспозиции была пыльной и, похоже, мы спровоцировали интерес, их посетители стали в руки брать и от пыли обтерли.
Фонарик

Удивительный сосуд

Кто это был и кого так скрутило - мы не узнали

Дамы мерили платьица средневековые, на детей навинчивали совершенно гномские капюшоны - веселье было вовсю.

На улице принаряженный учитель в синем с красным пером на шапке обучал детей и не совсем детей стрельбе из лука и арбалета.

Наверное, неплохо учил - стрелы в него не попадали, а даже долетали до мишени.

А потом мы пошли в Краеведческий музей - и это отдельная очень интересная история. Надеюсь рассказать о всех экспозициях и про прогулку по парку Мон Репо.

Вопрос: Спасибо автору?

1. :)		31	(100%)
2. (:		0	(0%)
Всего:		31

@темы: Россия, достопримечательности

---

Люблин, Польша

[AsuraApsara]

Так как дважды ездили через Белоруссию и всё с приколами, решили обратно двинуть через Польшу. Что-то новое посмотреть, только одну таможню проходить, ну и вообще (+300 км, правда, в один день не уложить).

+43 фото и рассказ

И тут выяснилось, что многие простаивают на этой единственной границе по 6-8 часов, несколько наших знакомых вот в последнее время так влетели.
Ну и мы поволновались из-за очередей на таможне, выбирали переход, пересматривали онлайн камеры на КПП (часто малоинформативные), чуть было не отменили бронь отеля.

Но в итоге решились, торопиться не стали, спокойно в 8:30 выехали, по Варшавке ехать приятно, дорога, хоть и однорядка, но приличная, машин было как раз мало, вокруг весна, огородные работы, тракторчики, лошади тянут плуги сплошь и рядом.
А вот как на Устилуг повернули, там снова ковровое бомбометание на асфальтном полотне.

Подъехали к шлагбауму, пусто впереди, но когда за него свернули, оказалось, машин штук 15 в два ряда. А впереди мост с реверсивкой. А за ним очереди к зелёным и красным окошкам. Совмещённый погранпереход, сразу и украинцы, и поляки. Вопреки охватившему нас унынию, очередь двигалась бодро, погода тёплая, Арис скакал по салону и радовался, что не надо сидеть в автокресле.
Спустя всего полтора часа мы в Польше.

Сразу красиво - аккуратно, дворики, домики, садики, дорога. Класс. Язык на вывесках и рекламах понятный. Аисты строят гнёзда, летают прямо над машиной с весточками в клювах, бродят по полям.
Вот куда релокейтится надо было.

К вечеру добрались в Люблин. Хотела дворец Замойских неподалёку осмотреть, пишут, что очень примечательные интерьеры, но он до пяти работает, не успевали, так что просто погуляли по городу.
Стало прохладнее, особенно после киевской жары. Люблин оказался очень симпатичным, весенним. Центр красивый, замок, домики, башни, цветущие деревья.
Посидели в пиццерии и двинулись в отель, который расположен на трассе, чтобы назавтра меньше времени в дороге провести.

Ещё за час до отеля Арис порывался уснуть в машине, тормошила его, чтобы дотянуть уже до постели, а как очутился в номере, так сразу: "Пьём чай?" и прыгать по кроватям.
Отель отличный, просторный чистый номер, холодильник, плазма, тихо, вкусный завтрак, приятный администратор, парковка.

Часы не переводили, в Польше на час меньше, но смысла ради одного дня нет. Номер и отель хорошие.

Люблин - одно из старейших поселений в в Польше, найдены следы культуры ещё второй половины 3-го тысячелетия до н.э. Земли находились под влиянием и Римской империи, и Византии. А права города получил в 13 веке.
В XVI веке Люблин пережил наивысший расцвет, став одним из важнейших торговых и административных центров Польши. В 1569 году именно здесь была заключена последняя из польско-литовских уний, вошедшая в историю как «Люблинская уния» (давшая начало государству "Речь Посполита"), а несколько дней спустя герцог Пруссии Альбрехт Фридрих принёс здесь присягу на верность королю Сигизмунду Августу, в результате чего Пруссия стала вассалом Польши.

Костел Св. Иосифа, 1635-1644 года, рядом более поздний монастырский комплекс сестер-кармелиток.




Вывески




Улочки


Цветение




Руины костела Св. Михаила Архангела на пл. Plac Po Farze
По городской легенде, это была старейшая городская церковь, построенная еще до основания Люблина. Ее основателем считают князя Лешека Черного.
На самом деле, историки не верят в то, что церковь была построена в 876 году. Скорее всего, ее основали в конце XIII – начале XIV веков. Археологические исследования свидетельствуют о том, что церковь была основана на месте древнего кладбища.
В середине XIX века состояние костела было удручающим: его фасад был покрыт мелкими трещинами, которые могли стать причиной разрушения церкви. Тогда городской голова велел снести опасное строение.


Улица Grodska от площади


От неё мы свернули и боковой дорогой пошли к замку
Люблинский замок – бывший королевский замок и оборонительное сооружение, построенное в двенадцатом веке. Замок располагался на Королевской дороге по пути из Кракова в Вильнюс.
Примерно в 1520 году Сигизмунд начал реконструкцию замка в величественном стиле ренессанс. Для строительных работ из Кракова были привезены итальянские мастера, которые создали настоящий шедевр.
В 1569 году в замке был подписан акт о ратификации Люблинской унии.
В последующие годы резиденция неоднократно перестраивалась.
В 1826 году на месте разрушенного замка была построена новая тюрьма по инициативе Станислава Сташица. Здание было выполнено в неоготическом стиле и использовалось для заключения политических преступников. Тюрьма работала на протяжении 128 лет.
В настоящее время в замке находился Люблинский музей, в котором помимо здания тюрьмы, можно увидеть оборонительную башню-донжон, построенную в 13 веке, а также часовню Святой Троицы с ее великолепными сохранившимися фресками.


Оглядываемся назад на Старый город


Заглядываем в ворота на Замковую площадь


Внутренний двор. Музей, увы, был уже закрыт


А вот парадная дорога к замку


Прямо перед замком просторная и по-игрушечному симпатичная Замковая площадь
Замковая площадь в Люблине находится на месте, где ранее был расположен еврейский квартал, также известный в польском просторечии как Песья горка. В годы Второй мировой войны еврейский квартал был частично разрушен нацистскими войсками.
Первое упоминание о еврейской общине, благодаря которой и появился еврейский квартал, датируется 1316 годом. В те времена евреи подвергались гонениям и были вынуждены селиться на окраине города, образуя целые общины. Сейчас Замковая площадь является самым настоящим историческим заповедником, где сохранилось множество старинных построек.






Слева (если стоять спиной к фасаду замка) - Городские ворота.
Из-за своего расположения между Старым городом и еврейским кварталом, ворота называют Еврейскими воротами.
Изначально, городские ворота являлись частью стен города, построенных в 1342 году. Прямоугольные ворота высотой 12 метров использовались для защиты города, внутри было предусмотрено место для городской стражи
В 1580 году в результате наводнения стены были смыты водой, а ворота частично разрушены.
Итальянский мастер Доминик Мерлини реконструировал ворота в 1785 году. После реконструкции ворота превратились в двухэтажное здание с двускатной крышей и полукруглой аркой в центре.
С 1992 года в здании размещается культурная организация «Театр NN», которая занимается защитой культурного наследия региона. Проект «Устная история», например, направлен на создание документальных архивов об истории города, основанных на рассказах жителей Люблина.






Возвращаемся на ул. Grodska






Кафешки и общий уют










Слева какой-то проход, не помню где, справа - Рыбные ворота, 15 век, реконструкция. Отсюда начинается Рыночная площадь


Выходим к Рыночной площади
Одна из основных площадей Люблина носит название Рыночной.
В ее центре находится строгое, мало чем примечательное трехэтажное здание, в котором сейчас располагается ЗАГС. Ранее же тут находился Коронный трибунал – высший суд для местных дворян. Это строение впоследствии использовалось для заседаний местного совета. Под ним находится трехуровневая подземная трасса, охватывающая целую систему коридоров и 14 обширных залов. Спустившись в городские подземелья, можно больше узнать об истории города, многочисленных средневековых пожарах и способах борьбы с ними.
До наших дней сохранились в нетронутом виде почти все особняки на этой городской площади.

Край жёлтого здания справа - ЗАГС, центр площади. А прямо - костел святого Станислава.
Первый костел святого Станислава появился в городе в 1253 году. Современное здание костела было возведено по приказу Казимира Великого в 1342 году.


Теперь ЗАГС слева, а прямо - Краковские ворота.
Краковские ворота были построены примерно в середине четырнадцатого века после ужасного вторжения татар в город в 1341 году. Ворота находились на торговом пути из Кракова в Литву, поэтому и получили название Краковских. Первоначально ворота входили в состав окружных оборонительных сооружений Люблина. Город был окружен рвом с водой, вход осуществлялся с помощью подъемного моста.
В отличие от Городских ворот, расположенных в нижней части города, Краковские ворота служили парадным въездом в город для королей и знатных особ.
После пожара в 1575 году, был построен восьмиугольный медный купол, увенчанный башней.
В семнадцатом веке Краковские ворота перестали использоваться по своему прямому назначению, после чего их состояние постепенно пришло в упадок. В связи с постоянным ремонтом, а также из-за ограниченности финансовых ресурсов города, в 1830 году было принято решение о сносе ворот. К счастью, проект так и не был реализован.
В 1965 году в Краковских воротах был открыт Музей истории города Люблина, который рассказывает о жизни и развитии города с 6 века до конца Второй мировой войны.
С верхнего яруса ворот открывается прекрасный вид на Старый город и центр Люблина.




В Краковских воротах, впереди Рыночная площадь


Ещё здания на площади, вокруг центральной Старой Ратуши- ЗАГСа




За домами виднеется Тринитарская башня
Расположена на улице Королевская в городе Люблин, рядом с знаменитым Кафедральным собором. Тринитарская башня была построена в XVII веке, а перестроена в XIX веке, и функционировала как колокольня Кафедрального собора.
Это самая высокая постройка в Люблине, достигающая 64 метров в высоту.


Справа - Тринитарская башня, слева - Готическая башня (Полукруглая), возведенная в 1341 году рядом с Краковскими воротами.
После сноса крепостных стен башня постепенно пришла в упадок: она стояла заброшенной, и городской совет не понимал, каким образом можно использовать ее помещения. В начале 80-х годов XX века Готическая башня была реконструирована.


Проход возле Тринитарской башни, слева Кафедральный собор


Улочка там же


До польской кухни дело не дошло, как-то по-быстрому ограничились пиццей, но вкусной.

@темы: фотоотчет, Европа, Польша

---

Правда о путешественниках

[Trotil]

Мы научились наполнять свою жизнь содержанием, пренебрегая комфортом. Неудобное становится для нас уютным. У многих из нас нет собственных домов, а те, кто ими все же владеет, предпочитают сдавать их, чтобы вкладывать эти деньги в путешествия и исследования. Мы не тратим средства бездумно на ненужные нам вещи. И вообще, мы мало покупаем и не позволяем вещам завладеть нами. Нам удалось понять: чем меньше у нас есть, тем лучше мы живем.

Нас называют по-разному. По умолчанию — путешественниками. Но мы предпочитаем, чтобы нас звали странниками. Исследователями. Скитальцами. Авантюристами. Путниками. Современными кочевниками. Бродягами. В нас есть капля от каждого из них. Растущая когорта людей с беспокойными ногами, неспособными остановиться, не умеющих долго оставаться в одном месте.



Вот, кто мы. И в этом наша суть.

Мы выходим из разных социальных слоев, из многолюдных серых городов, сонных прибрежных поселений, заснеженных столиц, из маленьких деревень, притаившихся между горами, покрытыми буйной зеленой растительностью. Мы приходим отовсюду. Но наш внутренний компас всегда приводит нас в одно и то же место… на дорогу.

Нам кажется, что азарт дороже денег, когда речь идет о путешествиях. Мы не богаты, не можем похвастаться удачей в финансовых делах, и, путешествуя, не ищем комфорта. Наши деньги не достаются нам от богатых родителей или трастовых фондов. И, вопреки предубеждениям, нет у нас и других источников, которые поддерживали бы кочевую жизнь. Мы усердно работаем, трудимся во время путешествий и копим все, что нам достается.

Чтобы путешествовать, нам приходится приносить что-то в жертву. Находясь в дороге, мы счастливы жить, даже едва сводя концы с концами. Это значит, что мы отказались от комфорта в пользу путешествий. Мы скорее выберем общую спальню в дешевом хостеле, кушетку, гамак, палатку или бетонный пол. Нам доводилось ночевать в лодках, столетних лачугах, на вокзалах, в бамбуковых хижинах с туземными племенами, в домах, построенных на сваях, в трущобах и Бог знает, где еще.

Мы научились наполнять свою жизнь содержанием, пренебрегая комфортом. Неудобное становится для нас уютным. У многих из нас нет собственных домов, а те, кто ими все же владеет, предпочитают сдавать их, чтобы вкладывать эти деньги в путешествия и исследования. Мы не тратим средства бездумно на ненужные нам вещи. И вообще, мы мало покупаем и не позволяем вещам завладеть нами. Нам удалось понять: чем меньше у нас есть, тем лучше мы живем.

Мы чувствуем себя более энергичными, находясь где-то далеко. Кочевая жизнь, в которой нет ничего, кроме пожитков в рюкзаке, и движение — наша единственная константа. Все возможно, когда мы встречаем новый день в том месте, где еще никогда не были, и покоряемся воле вселенной.

Нас завораживает каждая культура. Мы, как губка, впитываем все, попадая в новую страну, мы погружаемся в каждую ситуацию и наполняем ею собственные души. И мы верим: улыбки универсальны. И независимо от того, какой язык ласкает наши уши, мы можем прочесть истории людей по их улыбкам.

Мы научились не позволять мелким неприятностям, неудачам и напастям вытягивать из нас добро, и мы не даем им разрушать наши дни. Ведь мы уверены, что в каждый конкретный момент у нас есть выбор: страдать от всяких проблем, попадающихся на пути, или просто принимать их. А мы доросли до того, чтобы отдавать предпочтение последнему.

Нас не пугают проблемы, поджидающие впереди, даже если большую часть времени нам приходится путешествовать в одиночку. Наши страхи нам знакомы, и мы позабыли их, поэтому наши дни украшены мужеством. Неважно, чем нас пытаются запугать, мы улыбаемся и просто не обращаем на это внимания. Мы усвоили: если наше настроение всегда будет солнечным, и мы сохраним внутри себя яркий огонь, то никогда не увидим тени.

Мы продолжаем идти, где бы ни заставали нас рассвет и закат. Нами управляют лунные циклы и звездная пыль. Мы смотрим в ночное небо, вглядываемся в космос и знаем: неважно, где мы, и кого нет рядом с нами, ведь мы никогда не бываем по-настоящему одинокими. И это самое знание делает наше существование комфортным.

Мы отдали свои сердца дороге. Даже когда нас там нет, мы работаем, чтобы накопить на следующую поездку. Каждый раз, слыша гул самолета, мы смотрим вверх, улыбаемся и представляем себя его пассажирами. Мы знаем, что такой день скоро настанет, и эта мысль согревает нас. Попадая в книжный магазин, мы бродим по отделу путешествий, выбираем путеводители и останавливаемся там, бегло просматривая страницы и мечтая о следующих походах. Наш разум постоянно перескакивает на следующий пункт назначения в списке. Наша страсть к путешествиям ненасытна, и даже утолив ее, мы скоро снова начинаем голодать. И эта жажда мучает нас постоянно.

Мы путешествуем не только ради того, чтобы идти, мы стремимся к развитию. Погружение в незнакомые впечатления, бесконечная смена горизонтов и каждый новый день — это наш стиль жизни. Мы живем ради аэропортов, самолетов, автобусов, кораблей, поездов, пеших походов. Глядя в окно, мы находим четкость в неясных очертаниях мест, изменивших нас. Вот наш дом. И он всегда будет таким.

Вот истории, которые мы расскажем любимым людям, которых только что встретили, тем, которые приходят и уходят, превосходным странникам. Мы продолжим демонстрировать другим, что рождены бродягами, а страсть к путешествиям живет в каждом из нас. И неважно, кто мы, где мы, чем занимаемся, и что у нас есть. Ведь мы всегда можем последовать за ней.

Мы не говорим, что вам нужно немедленно бросить все, купить билет и собрать рюкзак. Хотя вы можете поступить и так, если действительно этого хотите. Если все внутри вас советует сделать именно это, прислушайтесь к себе. Но мы говорим: когда вы решитесь сбросить годы ненужного багажа, вы обретете свободу. Мы не призываем вас рискнуть и резко измениться, не обещаем, что все всегда будет потрясающим и превосходным. Так не бывает. Но мы говорим, что вы должны позволить себе быть свободным. Вам нужно встать на берегу жизни и нырнуть в ее соблазнительную неопределенность. Даже если это заставит вас встретиться с собственными страхами лицом к лицу.

Даже если для этого потребуется чем-то пожертвовать. Даже если это будет сопряжено с необходимостью отпустить вещи, за которые вы так долго держались. Даже если ради этого вам придется расстаться с людьми, которых вы любите. Даже если это все вас пугает. Мы советуем открыть себя миру. Окунуться во все его богатства. Позволить его учениями просочиться в то, чем вы являетесь. Когда вы поступите так, упадут все маски, и вы откроете себя настоящего.

В этом и заключается истина. Мы путешествуем не только ради того, чтобы ездить и восхищаться людьми, достойными этого, местами, вещами. Дело не только в этом. И для нас все никогда не заканчивалось на этом. Мы путешествуем, чтобы учиться, приобретать опыт и испытывать все, что может дать пребывание в этом мире в образе человека.

Однажды мы постареем и поседеем, из-за многолетнего скитания под солнцем у нас появятся пигментные пятна, складки на коже и мимические морщины. Дети наших детей будут строить с нами планы у костра под звездами, на освещенном луной пляже где-то далеко. Мы расскажем им истории об опасных приключениях, оживших мечтах, пленительных местах, побежденных страхах и уроках, превратившихся в золото. О тех самых уроках, которым научили нас дорога и прожитая полная жизнь. Наши путешествия станут вдохновением для их собственных поездок.

Наше путешествие — это наша правда. Это правда, озаряющая нас, пока мы остаемся там, где богатеем и странствуем — на дороге, которую мы называем своим домом.

megamozg.ru/company/mbaconsult/blog/25480/

---

Лето в Витязево.

[mikhailtula]

Ви́тязево — село (до 2004 — посёлок городского типа) в России, входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края, образует Витязевский сельский округ.


С 1837 по 1854 год на месте современного Витязево существовала станица Витязевская, которая была названа в честь майора Витязя. В 1862 году на месте станицы возникло селение Витязевское — первое в Кубанской области место компактного поселения понтийских греков. До настоящего времени местные греки сохранили понтийский диалект греческого языка.










Питьевой бювет. История минеральных вод Анапы очень интересна и охватывает промежуток в 2000 лет. Но, не смотря на известность, анапская минералка уже в наши дни прошла подробнейшую экспертизу. Что позволило её полностью классифицировать в соответствии с современными нормами.






Наименование «Витязево» носит также аэропорт Анапы.








Расположено в 11 км севернее центра Анапы (в конце Пионерского проспекта) на берегу Витязевского лимана, имеется благоустроенный пляж на берегу Чёрного моря (песок с примесью ракушек) шириной около 200 м.






















Трасса для квадриков.
















Вымышленные города.




















Свой остров.


Южная экзотика и средство подзаработать на туристах.


Когда море штормит.




После шторма можно пособирать монеты намытые волной.

На рынке можно прикупить местные сувениры на рынке


Орешки


Арбузы


И прочую продукция для отдыхающих.


Можно посетить ближайший аквапарк что расположен по соседству в Джемете.

@темы: Россия, Анапа, Витязево

---

Федоровский городок в Царском селе.

[[esta]]

Это редко посещаемый туристами комплекс построек времен Николая II, расположенный в стороне от основных парков. Прежде я еще ни разу до него не доходила и была под впечатлением от такой внезапной архитектуры.
Внешне городок похож на кремль: здания окружены зубчатой стеной с бойницами и шестью сторожевыми башнями по углам. В городок ведут несколько ворот. Федоровский городок представляет собой миниатюрную крепость с многочисленными постройками, каждая из которых имеет свои уникальные черты, присущие архитектуре средневековых центров Руси: Новгороду, Пскову, Костроме, Ростову, Владимиру, Суздалю и Москве. По замыслу императора Николая II городок должен был символизировать архитектурное единство российских городов и говорить о внутренней целостности государства.

Сейчас комплекс находится почти что в руинах, поблизости пикникуют люди.
Доминантой комплекса является Федоровский государев собор.







Слева на фото видны дубы и памятник Николаю. Говорят, дубы посадила собственноручно государева чета.







Казармы Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
Казармы строились до 1917 года, после в них расположился Аграрный институт.











Ратная палата.
В центре здания - большой двухсветный зал на 400 мест с хорами, соединенный галереями-переходами с жилыми помещениями в виде крепостных башен. Стены и потолок зала были украшены изображениями гербов русских губерний.
Как и Федоровский городок, Ратная палата является памятником "русского стиля", переживавшего расцвет в эпоху модерна, что было во многом связано не только с развитием исторической науки, но и с ростом интереса к искусству русского средневековья.
Сейчас здесь находится музей Первой мировой войны.

@темы: Россия, достопримечательности, фотоотчет

---

Фестиваль раннего средневековья "Первая столица Руси"

[mikhailtula]

23 - 24 июня 2012 года на территории музея-заповедника «Старая Ладога» (Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога) состоялся очередной ежегодный военно-исторический фестиваль раннего средневековья «Первая Столица Руси». Фестиваль 2012 года посвящен 1150-летнему юбилею зарождения российской государственности. Именно отсюда, из древнего города Ладога, в 862 г. был призван на княжение Рюрик - первый русский князь. Именно на этом месте началась история Российского государства.


Первая Столица Руси" - крупнейший исторический фестиваль раннего средневековья на Северо-Западе России.


Он продолжает и развивает традицию ежегодных исторических фестивалей в Старой Ладоге, и призван познакомить своих гостей с истоками русской государственности, бытом, ремеслами и военными традициями населения древней Руси и ее первой столицы, историей и культурой Северо-Западного региона России.


Участники фестиваля - клубы исторической реконструкции из различных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, ремесленники, специалисты-историки.


При поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.


Немного о Старой Ладоге


Старая Ладога (до 1703 года Ладога) — село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, административный центр Староладожского сельского поселения.


Расположена в северной части района на левом берегу реки Волхов, в 8 км к северу от административного центра района — города Волхова.


До 1703 года Ладога была городом. В 2003 году согласно указу президента России отмечалось 1250-летие села, в ходе которого оно представлялось как «древняя столица Северной Руси»


В одном из вариантов толкования «Повести временных лет» Ипатьевского списка древне-русской летописи, ладожане в 862 году в целях защиты своих земель от набегов пригласили на княжение варяга Рюрика:


И придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и седее старейшин в Ладоге Рюрик


Хотя в других вариантах прочтения говорится, что он сел княжить в Новгороде (Рюриково городище). Отсюда версия, что Ладога была первой столицей Руси (точнее, местом княжения Рюрика с 862 по 865 год).


Археологические исследования, проводимые в Старой Ладоге (руководитель — Кирпичников, Анатолий Николаевич), доказывают тесные контакты словен, финно-угорских народов и норманнов (урмане) в этом районе в IX-X веках.












Город был известен как часть пути «из варяг в греки». По Новгородской летописи в Ладоге находится могила Вещего Олега (по киевской версии, его могила находится в Киеве на горе Щековице).


Сегодня в Старой Ладоге находится исторический музей-заповедник, объединяющий множество памятников истории и культуры древней Руси, в числе которых и крепость Ладога, внутри которой располагается исторический музей.


Действие фестиваля происходит на трех площадках:В поле на территории урочища Победище участники фестиваля разбивают большой лагерь, в котором каждый предмет, от палатки до мелкой утвари и деталей одежды является точной копией предметов, реально использовавшихся в древности.






Население лагеря живет, готовит пищу, занимается ремеслами и другими делами, буквально воссоздавая облик поселения IX-XI веков н.э.


Гости фестиваля имеют возможность погрузиться в историческую атмосферу, вплоть до личного участия: здесь можно поучаствовать в мастер-классах раннесредневековых ремесел и попытаться воссоздать предметы быта самостоятельно, примерить древний костюм, подержать в руках настоящее оружие, пострелять из лука, приобрести сувениры на средневековой ярмарке.








Рядом с лагерем расположено ристалище, где проводятся показательные выступления, массовые сражения, а также военные и спортивные состязания. Здесь же происходит выступление фольклорных музыкальных коллективов, знакомящих зрителей с древней культурой региона.


































Фестиваль «Первая Столица Руси» из года в год развивается как морской фестиваль с участием средневековых ладей, построенных с тщательным соблюдением их исторической достоверности. И это более чем справедливо для данного места: ведь древняя Ладога была одним из крупнейших водно-транспортных центров раннесредневековой Европы. У стен крепости разворачиваются гонки на ладьях, боевые столкновения на воде и высадки на берег с попыткой атаковать крепость.

@темы: Россия, Старая Ладога

---

Зальцкаммергут: путешествие в Хальштатт и Обертраун

[-Alira-]

Конкретного маршрута изначально не было, только забронированный на одну ночь отель и и желание побродить по лесам и горам подальше от городской суеты, посмотреть городок Хальштатт, что на берегу одноименного озера, а там дальше как пойдет. Пару лет назад я была там проездом, и мне понравилось настолько, что в субботу в семь утра я уже сидела в поезде, который увозил меня в Зальцкаммергут, сладко зевала и досматривала запоздалые сны.

Когда подошел контролер, я поинтересовалась, можно ли по моему билету проехать на одну станцию дальше - до городка Obertraun. Оказалось, что да, можно. Так маршрутом сложился сам собой - на поезде до южной оконечности озера, а оттуда плавно двигаемся обратно на север. В итоге получилось вполне логично, неторопливо, но насыщенно. День первый: Вена - Обертраун - Хальштатт - Бад Гойзерн (ночевка). День второй: Бад Гойзерн - Бад Ишль - Вена. Успела залезть на две горы, пройти в общей сложности около 25км, исследовать вдоль и поперек два городка и полторы деревни. Жемчужиной всей поездки, безусловно, стал именно Хальштатт. С тех пор, как его активно рекламируют везде, где только можно (как-никак объект культурного наследия ЮНЕСКО), туристы его заполонили, особенно азиатские и индийские. Вагон электрички был почти полон, кроме меня и кондуктора - ни одного европейца Если сейчас, в межсезонье такое творится , боюсь даже представить, что будет летом...но это все мелочи, потому что Хальштатт - это правда потрясающе невероятно красиво. Посмотрим?

+34 красивых картинки и немного букв

Обертраун - это маленькая сонная деревушка, где в выходные на улицах ни души, редкие прохожие с тобой здороваются, а дама на кассе приветствует каждого покупателя по имени. Словом, любой новый человек, вроде меня, сразу же бросается в глаза. Сама по себе она ничем особым не примечательна, но рядом находятся пещеры региона Дахштайн (разумеется, в зимний сезон закрытые), а так же канатная дорога на году к смотровой площадке "Пять пальцев" (надо будет летом заглянуть). Меня привлекли пешеходные маршруты, и, то поднимаясь, то спускаясь, то углубляясь в лес, я двинулась в сторону Хальштатта по тропинкам, как в страшной (или не очень) сказке.



















Вокзал Хальштатта - тут только платформа, небольшой домик пять на пять метров, в котором можно погреться, спрятаться от ветра (помещается почти 20 азиатских туристов одновременно, я проверяла) и купить билет, и пристань метрах в двадцати ниже. Доплыть от ж/д станции до центра города стоит 2,50EUR/one way. Кораблики ходят четко под расписание поезда.







Пока паромчик неспешно движется навстречу городу, пассажиры все бросаются к одному борту, рискуя перевернуть ботик (шучу), и все, как один, щелкают затворами фотоаппаратов/телефонов/камер (не шучу). Я подождала, пока они успокоятся, чтобы сделать пару кадров с воды.





Когда подплыли ближе, я с удивлением заметила, что на склонах горы пасутся....ламы?! Для овечек у них слишком длинные шеи.



Сквозь весь город низвергается водопад. Начинается он с горной речки где-то возле смотровой, а в самом низу вытекает сквозь дома.



Сойдя на твердую землю, я сразу же направилась к горе, чтобы забраться как можно выше по ступенькам и уходящим круто вверх улочкам.









Сверху всегда самые лучшие, восхитительные виды.













Именно эти виды занесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Тут даже специально построили смотровую платформу, острым углом нависающую над бездной. Но, если честно, самый лучший вид - от ресторана, когда видно и горы, и небо, и озер, и смотровую, которая позволяет оценить масштаб и величие природы.















Рецепт счастья до безобразия прост: приехать, найти место повыше (благо, в них тут недостатка нет), открыть глаза, сказать "Вау!" и смотреть-смотреть-смотреть, не в силах оторваться.... Еще можно устроиться на скамеечке, которые очень удачно понатыканы то тут, то там, открыть термос и медленно потягивать горячий чай, заедая бутербродами с сыром и ветчиной....вы даже не представляете, насколько могут быть вкусны бутерброды с видом на озеро! Попробуйте как-нибудь при случае А я сажусь на последний кораблик до станции, чтобы добраться до Бад Гойзерн.

Как добраться
Поездом из Вены: Wien Hauptbahnhof - Attnang-Puchheim (пересадка) - Hallstatt Bahnhof. Поезда ходят раз в час, в пути около 3,5ч
Стандартная цена билета - 51,40EUR/one way. Если поймать спецпредложение, можно уложиться в 19EUR/one way.
Когда пересядете на местную электричку, советую сначала выбирать место по левой стороне поезда - ради красивых видов где-то до станции Ebensee, а потом уже пересесть на правую сторону. Чтобы обойти весь городок, забраться на смотровую площадку и даже посетить соляные шахты вполне достаточно одного дня, если еще покататься на кораблике по озеру и исследовать местные пещеры и пешеходные тропы, которых тут немеряно, то как минимум два.

@темы: Австрия, природа, горы

---

Историко–культурный фестиваль «Старая Ладога - первая столица Руси» 12-14 июня 2015 г

[mikhailtula]

Историко–культурный фестиваль «Старая Ладога - первая столица Руси» прошел 12-14 июня 2015 года на территории музея-заповедника «Старая Ладога», посвящен периоду VIII-XI веков и созданию Древнерусского государства. Главной идеей фестиваля является развитие реконструкторского движения и культурного туризма путём проведения фестиваля исторической реконструкции на подлинном месте событий, происходивших в эпоху становления Российской государственности.


На фестивале собрались любители истории, тем кому интересен быт ушедшей эпохи. Приехали купцы, ремесленники и просто любопытствующие.


Участники показали сцены «ожившей истории», описанные в сказаниях и легендах продемонстрируют различные стороны мирной и военной жизни. Желающие смогли принять участие в процессе создания предметов быта на мастер-классах, посмотрели сражения на импровизированном поле боя.


Из за отсутствия времени на саму сечу попасть не смог ни в первый день ни во второй. Да и еще много чего интересного не удалось посетить. Всем кому интересен этот фестиваль, то можете смотреть тут.По окончании фестиваля будет много интересных фоток.


В первый день с погодой не повезло, постоянно накрапывал дождь портя атмосферу праздника, небо чисто питерское, серое, низкое, без просветов. Во второй половине дождь все же пролился.






Мастер класс от кузнеца по приготовлению яичницы






















Обустраивается




















































Девушки торопятся домой, объявили поход, надо успеть проводить мужей на рать.




Построение дружин перед походом.
















Напутствие












Во главе дружины












Нестор летописец




















В крепости сеча, а у стен бойкая торговля






На второй день фестиваля погода была щедра, по летнему теплой и ясной.

@темы: Россия, фотоотчет, Старая Ладога

---

Будапешт

[Charley M.]

Совсем скоро едем в Будапешт, и возникло несколько вопросов. Будем признательны, если знающие люди подскажут

1. В местных такси принимают евро, или только форинты? Из аэропорта хотим ехать на такси.
2. Где лучше всего будет обменять евро в городе? В районе 7-го и дворцового округов. Хотелось бы конкретное место, чтобы долго не искать в первый же день).
3. Насколько венгры вообще говорят по-английски? %) В целом, в общем. Разговорник очень нужен?))

@темы: Европа

---

Алтай - Казахстан, май 2015

[nartin]

Барнаул - Колыванские озера - Усть-Каменогорск - Бухтарминское водохранилище

Загрузились, поехали Неторопливо, но мы и рассчитывали приземлиться на ночь на озере. От Барнаула это примерно 3,5-4 часа машиной в сторону невысокого Колыванского хребта. Озер возле него два, Колыванское и Белое, второе более популярно и как место для просто отдыха, и как место рыбалки. В деревне Колывань есть камнерезный завод и камнерезный музей, но в выходные ни то ни другое не работает :/ Кусок имени рыскания по деревенским магазинам в приступе "купить еды-воды-забытой фигни" тоже опущен.


Озеро небольшое, но длинное и извилистое, вокруг симпатичные и удобные для лазания скальные останцы


Получили дополнительный квест - продерись к берегу озера через все заграждения детских лагерей и турбаз и при этом не оставь машину в дороге. Весна, дожди, а нормальные накатанные грунтовки - правильно, заканчиваются в базах отдыха.


Весна, да



Пока лазили по скалам, поймали аборигена ))


Спугнули хищный курятник




Большое озеро, одна штука - есть. Одинокая гора, одна штука - есть ))


На хребте по центру кадра плохо-плохо видно постройку - это Алтайский оптико-лазерный центр, а по простому - обсерватория.


Да, мы едем в Казахстан со своим самоваром )))


Далее пропускаю дорогу до погранперехода и зависание в Усть-Каменогорске. Потому что сверху лило всю ночь и весь день до вечера.
Мечеть на выезде из города


Теперь именно они будут привычной деталью городского пейзажа. Построена рядом с уцелевшим с советских времен парком отдыха


И дальше в степь по дороге с облаками




Упустили последний паром на другой берег, и по некоторому раздумью откатились на ночевку чуть назад к безымянной речке (камыши на берегу водохранилища недвусмысленно звенели и гудели в ожидании неосторожной еды)





Утром перебрались на пароме на другой берег и поехали в направлении китайской границы

Взрослые, серьезные люди (ТМ) ))


Тоже пассажир


Погода все же решила остаться на том берегу. Вообще Бухтарма - одно из пяти крупнейших водохранилищ мира. Мы его пересекли в самой неширокой части




Неизвестная речка. На Гуглокарте она есть в формате пунктира "река сезонная", названия не имеет.


По Казахстану тоже пронеслась волна национальных переименований. Еще не так давно это было село Дарственное.


В степи периодически встречаются стоящие где-то (у дороги, на холме, просто посреди степи) фигурки животных и птиц. Какая-то местная мифология, преобразовавшаяся в традицию. Вот этот конкретно - сказочный персонаж, из сказки о золоторогом олене.


И мемориал кому-то. Поскольку все надписи по казахски, кому - не знаю. Нет, при некотором усилии найду в Гугле, но лень


Степь еще цветет, хотя весна была ранняя






Первая из двух встреченных за все время поездки юрт. Скорее всего, пастушье хозяйство.




На ровной желто-зеленой поверхности степи кое-где торчат бурые кочки. Подъезжаем ближе - кочка неторопливо распахивает крылья и с возмущенным вяканьем всплывает в небо




Спугнутый орлятник отличается от спугнутого курятника только высотой полета Так же беспорядочно мельтешат и верещат


Ни в одну из своих встреч с разнообразными орлиными ни разу не слышал звуков, описываемых как "гордый клекот орлов". Орлы вякают, мякают, издают разнообразные звуки в диапазоне от "скрип несмазанной двери" до "кошке хвост прищемили" может их просто пугать не надо было?


Озеро Зайсан расположено в долине между отрогами трех горных хребтов. Ну... действительно в долине, и действительно между отрогами, а то, что от отрога до отрога несколько дней пути - это мелочи (нет, это не озеро )) Это просто степь и мусульманское кладбище на горизонте)

@темы: Россия, путешествия, фотоотчет, Казахстан

---

Станция Волховстрой-1

[mikhailtula]

Волховстро́й-1 — сортировочная станция в городе Волхов (Ленинградская область). По объему выполняемой работы является внеклассной. Станция открыта в 1904 году на вновь построенной линии Санкт-Петербург — Вологда, первоначальное название — Зва́нка, в 1934 году переименована в Волховстрой.




Узнать об архитекторе вокзала узнать не удалось. В интернете я не нашел историю строительства здания вокзала. В 2008 году началась реконструкция вокзала станции. Её окончание пришлось на конец 2010 года.









До сплошной электрификации всех направлений, примыкающих к Волховстрою, пригородное сообщение от станции на них (кроме Ленинградского) выполняли поезда на тепловозной тяге — преимущественно в составе межобластного вагона и старенького «плацкартника» (в последние годы также и в версии гомельской пригородной переделки) — под тепловозом ТЭП60 — в последние годы под тепловозом ТЭП70.




На станции останавливаются все проходящие через неё поезда дальнего следования (за исключением поезда № 5/6 Санкт-Петербург - Петрозаводск и некоторых дополнительных). По состоянию на август 2014 года ежедневно проходит более 20 поездов.


В городе Волхове есть 2 жд вокзала: Волховстрой 1, Окт.ж.д., Волховстрой-2



Паровоз-памятник Эу 708-64 находится на железнодорожной станции Волховстрой-1
Паровоз Эу 708-64 относится к паровозам серии Э. Осевая формула паровоза – 0-5-0 (паровоз с 5-тью движущими осями в 1-ой жёсткой раме). Был построен в СССР и эксплуатировался здесь же. Длина локомотива составляет 11456 мм, рабочая масса – 85,6 т, сцепная масса – такая же, 2 цилиндра, конструкционная скорость равна 55 км/ч. Имеет парораспределительный механизм Вальсхарта.


Данный паровоз первым после прорыва блокады Ленинграда доставил состав с боеприпасами и продовольствием на Финляндский вокзал. Это случилось 7 февраля 1943 года. Паровоз принадлежал паровозному депо города Волховстрой. После локомотив перешёл в запас Министерства путей сообщения (МПС) и размещался на станции Белгород Южной железной дороги. Благодаря инициативе волховстроевских железнодорожников-ветеранов после переговоров с МПС было принято решение доставить паровоз обратно в Волхов для установки его в качестве памятника.


В настоящее время этот паровоз представлен в оригинале в виде памятника подвигам железнодорожников. Он находится на перроне волховского железнодорожного вокзала. Для того, чтобы можно было поднять локомотив на пьедестал, была построена временная железнодорожная ветка, потому что в то время отсутствовали подъёмные конструкции, способные поднять такую тяжелый объект.


И еще немного фоток




















Привокзальная площадь














В поисках тепла




Другие посты о Волхове: Природа парка 40 лет ВЛКСМ в городе Волхове.

@темы: Россия, Волховстрой

---

[supertoys]

Недавно я была в Москве, и опираясь на рекомендации  Кондрат Касьяныч решила посетить музей "Огни Москвы",
по наставлениям Кондрата нужно обязательно спросить пультик, некоторые огни в экспозиции можно включать и выключать самостоятельно!
На входе дают информативную брошюру, которая направляет вас по экспозиции.

Итак приступим:
начало экспозиции

дальше

стенд с восковыми свечами и подсвечниками, и ножницами для снятия нагара со свечи:


свечной фонарь и плошки для масляного освещения:




керосиновое освещение:




автомобильный керосиновый фонарь:


слева направо - лампы масляные, воронка для розлива масла,
банка из под гарного масла, лампа керосиновая, настольная:


ближе:






керосиновые лампы:








ветровые фонари:








газовые лампы:


Электродуговая лампа Дюбоска:








в зале с электричеством:








лампа настольная:


лампа накаливания газополная 5000W:


лампа накаливания опытная:


пульт проверки аппартуры АТС


другой зал, экспозиция более масштабная, много всяких крутых штук из СССР:




лампы дуговые, ртутные:






очень много мимишечных штуковин:








лампы производства Aerolux старинные и современные, неоновые (газоразрядные):












кварцевые часы:


На этом на самом деле не всё, экспозиция очень большая, столько всяких интересных штуковин, рекомендую вам посетить данный музей. Спасибо за внимание!

@темы: Россия, рекомендации, достопримечательности, фотоотчет

---

Первенец ГОЭРЛО.

[mikhailtula]

В 1926 г. на реке Волхов, в 120 км от Ленинграда, закончилось сооружение гидроэлектростанции мощностью 56 тыс. киловатт. Строительство Волховской ГЭС — одной из первых, возведенных в соответствии с планом ГОЭЛРО,— имело большое экономическое и политическое значение: оно должно было продемонстрировать колоссальный трудовой и творческий потенциал народа.


Станция была построена, несмотря на нехватку самого необходимого, невзирая на тяжелейшие условия послереволюционных лет и отсутствие практического опыта: ведь Волховская ГЭС была, по существу, первым в стране гидротехни­ческим сооружением подобного рода.


















Задуманная еще до революции, Волховская ГЭС возводилась по проекту выдающегося русского инженера-энергетика Г. О. Графтио.


Однако мало было рассчитать электрические параметры станции, выбрать место ее расположения, разработать силовую и гидротехническую схемы; помимо технических расчетов требовалось и соответствующее им архитектурное решение, поиск которого за­труднялся тем, что у создателей Волховской ГЭС не было предшественников.


Волховская ГЭС (имени В. И. Ленина) — гидроэлектростанция на реке Волхов в Ленинградской области, в городе Волхове. Одна из старейших действующих ГЭС России. Исторический памятник науки и техники.


Мощность ГЭС — 86 МВт (первоначально 58 МВт), среднегодовая выработка — 347 млн кВт·ч (в 2003 году — 403 млн кВт·ч).


В здании ГЭС установлено 10 радиально-осевых гидроагрегатов, работающих при расчётном напоре 11 м: 4 гидроагрегата мощностью по 12 МВт производства ОАО «Силовые машины», 4 гидроагрегата шведского производства мощностью по 9 МВт, 2 гидроагрегата мощностью по 1 МВт.


Оборудование ГЭС, за исключением новых гидроагрегатов мощностью 12 МВт, работает более 80 лет и нуждается в замене. Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 450 м) образуют Волховское водохранилище площадью 2,02 км², полной и полезной ёмкостью 36 и 24,36 млн м³.


При создании водохранилища было затоплено 10 тыс. га сельхозугодий.


Волховская ГЭС спроектирована институтом «Ленгидропроект».


Плотина ГЭС перекрыла путь на нерест волховского сига. Рыбопропускное сооружение оказалось неудачным. Популяция волховского сига поддерживается искусственным разведением на Волховском рыбоводном заводе.


Излюбленное место рыбаков порыбачить у плотины охраняется законом, ловить рыбу можно только ниже по течению в пятистах метрах от моста.




Зимой река выше плотины замерзает быстро. Жители города не дожидаясь автобуса №3, который ходит крайне редко, ходят пешком с одного берега на другой и только один раз в год на Троицу, можно пройти по самой плотине в ограниченный промежуток времени.


Замерзший канал к шлюзу


Рядом с ГЭС находится Храм св. Архангела Михаила. Нынешнее здание возведено в 1995 году, а самое первое на этом месте было построено в XIII-XV вв. В первой половине XIX века случился пожар, и вместо деревянной церкви была возведена каменная с приделом во имя св. вмц. Екатерины.







А неподалеку от храма на крутом берегу реки находится дом Графтио, ныне это музей истории города Волхова. (г. Волхов, Октябрьская набережная - 27). Музей открыт в октябре 1969 в двухэтажном особняке Г.О. Графтио (построен в 1924-26).


Основная часть экспозиции посвящена созданию Волховской ГЭС, жизни и деятельности Графтио. В музейных фондах свыше 10 тыс. ед. хр. Представлены материалы по истории стр-ва ж.-д. ст. Званка и Волховского алюминиевого комбината, о развитии г. Волхов в последние десятилетия. В музее хранится коллекция живописи волховского художника А. Гайлиса.


В Интернациональном зале музея представлены гербы городов-побратимов Волхова – Ярвенпяя (Финляндия), Сундсвалль (Швеция), Мушеон (Норвегия).


На другом берегу разбит сквер в котором установлен памятник Графтио Генриху Осиповичу.
(1869—1949), учёный и инженер, один из пионеров отечественного гидроэнергетического строительства, академик АН СССР (1932
В 1978 году режиссёром Геннадием Казанским на киностудии «Ленфильм» снят биографический художественный фильм «Инженер Графтио», в котором показана история строительства Волховской ГЭС.


Деревья в сквере поражены капом. Наросты возникают на деревьях в результате какого-либо резкого изменения в развитии растения, которое может иметь естественную или антропогенную причину. Близкое расположение к заводу с его выбросами в атмосферу вредных веществ видно и привело к такому явлению




За памятником находится спуск к плотине состоящий из 48 ступенек


и двух площадок со скамейками для отдыха по обе стороны лестничного марша.


Бывшие административные постройки за ненадобностью пришли в упадок.




Старые дома у электростанции.




Вблизи Волховской ГЭС, построенной по плану ГОЭЛРО, в 127 км от Ленинграда в июне 1930 г. было выбрано место для строительства первенца алюминиевой промышленности СССР-Волховского алюминиевого комбината. Комбинат проектировался в составе электролизного завода, оборудованного ваннами на силу тока 23 тыс. ампер с обожженными анодами, и глиноземного завода годовой производительностью 12,5 тыс. т глинозема.


Этот завод являлся градообразующим предприятием. К сожалению, подобно многим аналогичным производствам, Волховский алюминиевый завод стал испытывать проблемы со сбытом продукции, из-за чего в 2013 году был полностью прекращен выпуск первичного алюминия.


Руководители предприятия, которое сегодня входит в состав группы компаний РУСАЛ, приняли решение не закрывать завод, а перепрофилировать его непосредственно для нужд автомобилестроения. Эту работу ОК «РУСАЛ» будет осуществлять вместе с израильскими инвесторами – компанией Omen High Pressure Die Casting.


Техникум для подготовки специалистов.




Дом культуры ВАЗа.

@темы: Россия, фотоотчет, Волхов

---

Китайщина и Неоготика в Александровском парке

[Сусуватари]

Александровский парк в городе Пушкин (Царское село) - парк бесплатного посещения, в котором внезапно много "про Китай"


Парк был сильно разрушен в Великую Отечественную, восстановлено не так много, как в Еватерининском или в Петергофе, тем интересней было посмотреть на заново восстановленное сооружение: наконец-то сняли строительные леса с Арсенала, и, возможно, к осени будет готова и внутренняя экспозиция(три помещения, в том числе зал с рыцарскими латами )

Поэтому в субботу 12 марта мы с семейством рискнули поехать в Пушкин, смотреть Александровский парк, да уж заодно и Екатерининский чуть-чуть. Вошли сначала в Александровский парк, со стороны Александровского дворца.

Вопреки прогнозам, погода баловала: ни сильного ветра, ни осадков.

В той части строения и планировка больше связаны с временами Николая I, хотя. как известно, сам дворец был построен по приказу Екатериной II. в качестве подарка к свадьбе любимого внука(сына она как-то демонстративно не любила и все надеялась дожить - самой посадить на престол Александра Павловича). Видимо, поэтому у облика парка отчетливо две части - с затеями в китайском стиле (Большой китайский мост, Крестовый мост, Большой Каприз и китайские мостики с целой китайской деревней), а другая часть - с Шапелью, Арсеналом и Белой башней носит отпечаток увлечения европейским рыцарством.

Александровский дворец был окружен синим забором - так что фото этого сооружения нет(есть более раннего времени летние)


Вид со знаменитым статуями "Играющий в свайку" и "Юноша, играющий в бабки".


Зато отлично видна была Белая башня - особенное сооружение, специально построенное для обучения наследников. Вот так она выгляди летом


Фигуры рыцарей были поставлены в явно воспитательных целях, как образцы для подражания - анатомия шикарная, одеяния выполнены очень детализированно.


Самый гламурный воин - и неудивительно

Суровый

Всего восемь фигур, четыре рыцаря средневековых рыцаря.

Башня практически заново воссоздана (во время Великой Отечественной войны она была практически вся разрушена при артобстреле), отделаны интерьеры и это стоит посмотреть - что возможно летом с конца мая по начало сентября. А все прочее время - это художественная школа, что особенно хорошо. Мы побывали в ней, было сделано несколько фото на бегу - и я бы с удовольствием посмотрела бы еще раз

Комната для занятий


Потолок в этой комнате

Потолок в комнате для занятий танцами

Мы с экскурсоводом, кстати -очень приятный был рассказ, много сведений и в высшей степени интересно поданных, поднимались на самый верх, на площадку с телескопом(царевичей учили и астрономии, как необходимой для навигации). Оттуда смотрели, сколь выше уровень горы свалки Пулковских высот, да на ремонтируемые Ратные палаты взглянули. Всем рекомендую туда заглянуть - надо лишь собрать группу не менее 6 человек

Рядом, как следует ожидать от башни с признаками оборонительного сооружения(а там и кронверк поставлен между прочим, со всходом для выкатывания пушек), есть Руинные ворота.
Вид на Руинные ворота у Белой башни

Летом там цветы да бронзовые трехмерки со знаменитых картин и гравюр.
Здесь видны ворота и часть моста

В наличии самый настоящий ров и замковый мост.

С некоторым трудом, но доковыляли до Арсенала, ибо скользко, мокро - и кормление белок на каждом шагу. Где голуби толпой - там белок прикармливают, а уж голуби завсегда рядом
Белка головой вниз

Белка вышла размяться на лед


Дошли до Арсенала, обошли кругом, всходили на крыльцо: и вправду снаружи уж очень хорош, а внутри выкладывают паркет, может, и стены внутри украсят, как было.

Арсенал издали



Двери и окна - похоже, рамы действительно снаружи, как изначально - дубовые






В парке есть мостики почти как в гатчинском парке

Зимой тут катаются по застывшему льду да скатываются на ватрушках как с горок, с крутых берегов

Китайский мост непохож ни на какой другой, сразу запоминается.
Вид с Китайского моста на Крестовый канал и Крестовый мост летом

Тем более, летом открыты четыре фигуры китайцев - все они разные и очень эффектны


Крестовый мост в марте


Совсем рядом Екатерининский парк и дворец, вот так они видны

Там еще шикарные золоченые въездные ворота - но это особое везение надо, чтоб сфотографировать не череду моделей, а сами ворота. Ну, очень красивые. Ворота, я имею виду.

Обязательно надо посмотреть на Скрипучую беседку с Подкапризной дороги

Хоть она и располагается в Екатерининском парке - а видна отлично.

Над дорогой виднеется Малый(скромная арка) и Большой капризы - замечательно интересные сооружения для прогулок. Правда, в беседки на самый верх нельзя попасть - но смотрятся эти подъемы и украшения очень хорошо
Летом:

Зимой:


Взглянули на Шапель - в последний момент, оказывается. Начинается и ей реставрация

А так она выглядела до появления лесов




Руина уж вовсе нехудожетвенная, слишком натурально осыпалась


Китайская деревня в снегу - тоже Александровский парк, вид с Подкапризной дороги


А это просто один из занятных домиков на прилегающих к парку улочек.

@темы: Россия, достопримечательности, фотоотчет

---

Волгоградская область, город Дубовка

[Пряничная Кукла]

Не знаю, заинтересует ли такая глухая глубинка, но захотелось поделиться своими впечатлениями.
Обычно я не очень люблю поездки в такое время года, так как зелени нет и погода непредсказуемая, но желание съездить хоть куда-нибудь было так велико, что я решилась и, в принципе, не пожалела.

В нашей экскурсии (я ездила с экскурсией от профкома с работы за смешные 250 руб. с человека) было два объекта, которым уделялось внимание - женский Свято-Вознесенский монастырь с источником, краеведческий музей Дубовки, расположенный в старинном купеческом доме, да городская библиотека, а, точнее, потрясающе роскошная печь (или это камин?) в очередном купеческом доме.

Если кратко о Дубовке, то это город (с 1803) в России, административный центр Дубовского района Волгоградской области, образует городское поселение город Дубовка. Основан в 1734 году.
До начала 20 века интенсивно развивался, но с появлением железной дороги из Волгограда (тогда еще Царицын) в Калач динамика развития постепенно пошла в обратном направлении, и такое положение дел сохраняется и по сей день.

Люди поселились в районе современной Дубовки ещё до нашей эры. В Дубовском районе найдены останки мамонта и стоянка древнего человека, относящиеся к эпохе палеолита. В эпоху раннего железа на территории Дубовского района обитали племена сарматов. В XIII-XIV веках в 2 километрах севернее современной Дубовки располагался богатый золотоордынский город Бельджамен. В XIV веке он был уничтожен войсками Тамерлана. Сейчас это археологический памятник федерального значения Водянское городище. Реально городище существует, но для просмотра интереса (как некоторые прочие древние городища) не представляет - все постройки разрушены практически до основания еще в годы строительства Дубовки - камень шел на купеческие дома. Часть находок можно увидеть в городском музее, но это очень скудная часть.

Больше о Дубовке можно прочитать здесь, скажу только, что жители Дубовки (казаки) встретили Емельяна Пугачева как царя и присягнули ему на верность. Однако, после того, как Пугачева схватили правительственные войска, провинившиеся казаки не были казнены, а всего лишь сосланы дальше к Северному Кавказу - на Терек. Спустя какое-то время город Дубовка становится посадом, потом снова городом. До появления железной дороги "Царицын-Калач" Дубовка была местом переволока с Волги на Дон, но дело это было, конечно, тяжелое, хотя и прибыльное, так как через переволок, можно сказать, шли все торговые пути этого региона.

Ну, и, собственно первая остановка нашего путешествия - Свято-Вознесенский женский монастырь. Приехали мы около 10 утра, а выехали из Волжского в 9:00.
У монастыря, как и у большинства религиозных сооружений нашей страны довольно трагическая история. Во-первых, он возник после отмены крепостного права, когда шло массовое обезземеливание крестьян. И если мужчины еще как-то могли устроиться, то женщинам-крестьянкам - молодым, незамужним, без гроша за душой, другой дороги, как в монастырь, не было. Не берусь судить события тех лет, история не знает сослагательного наклонения, но это вот такой факт. Ну, и понятно, что после революции монастырю тоже досталось, пусть и не сразу. В каком-то году (20-30-е гг., точнее не помню) семерых монахинь красноармейцы вывезли в овраги возле местной речки Пичуги и расстреляли.
Восстановлен монастырь был уже после 1990 годов. Сейчас он все еще в довольно печальном состоянии, так как территория и построек на ней много, а финансирование находится на мизерном уровне. Как-то выживают, но живут очень бедно.
До источника я не дошла, да и показывать особо нечего, так как он почти не устроен, дороги к нему нет, а сегодня, в дождь, было вообще не пройти.

А теперь фото.

Вход на территорию монастыря

Территория



Храм, вид издали

Храм ближе

Территория возле храма

Внутреннее убранство. Не знала, разрешено ли снимать, а если разрешено, то со вспышкой или без, так что качество фото...ну, чуть ниже среднего, мягко говоря.


Церковная лавка снаружи и внутри



Далее мы поехали в саму Дубовку. Город производит удручающее впечатление, признаюсь честно, но, впрочем, как и многие поселения такого типа в российской глубинке. Многие здания в ужасном состоянии, даже те, в которых что-то есть (аптеки, магазины и пр.), а значит, по идее должны реставрироваться хоть по чуть-чуть. Дорог нет от слова "совсем", и все как-то...уныло и безрадостно. Может, и погода добавила, но город почти умирающий, очень много именно разрушенных старинных домов, от которых остались только стены - стекол и крыш нет, много брошенных жилых домов, построенных уже в советское время, много брошенного современного недостороя. Грустно все это.

Фото из автобуса.




Здание возле музея



Краеведческий музей Дубовки располагается в доме купца Крючкова. В музее есть экспозиции с Водянского городища, экспозиция, посвященная женщинам-дубовчанкам Великой Отечественной войны, выставка работ и преподавателей студентов Института художественного образования и сохранившееся убранство жилых комнат - центральной, столовой и гостиной (если я ничего не путаю).
Внешний вид музея и его территория



У дома есть глубокий подвал, иногда туда тоже водят экскурсантов, но мы туда не попали

Экспозиция с Водянского городища

Убранство дома. Эээ... Спальня?

Печь и...не знаю, как правильно назвать. Заслонка?

Красный угол

Симпатичные шторки

Столовая (наверное, точно не помню). Фото тоже не ахти, снимать со вспышкой было запрещено, а освещение было слабое. На всех потолках потрясающая лепнина, хотя люстры, разумеется, висят уже относительно современные.


Ну, и я в кадр через старинное зеркало попала


Еще одна комната. Швейные машинки "Зингер", ткацкий станок (?) и убранство комнаты. Судя по виду - гостиная. И экскурсовод попала краешком.


И реклама. Сто лет прошло, а ничего не изменилось

Вновь лепнина

Всякая разная обувь

Сама комната. У дивана откидываются боковушки, и на нем можно спать.


Вид на предыдущую комнату

А это "симпатичное" здание - отдел вневедомственной охраны


Совсем рядом с музеем находится городской храм Живоначальной Троицы. Он совсем новый, собран был в 2010 году. Почему я говорю "собран"? Потому что храм построили где-то на севере (не то в Архангельске, не то в Мурманске), а здесь его только собрали и воздвигли. К сожалению, в храм мы не попали, как и в лавку, хотя посмотреть, каков он внутри, было интересно. Но у него очень красивая территория. В более теплое время года тут наверное просто потрясающе, но и сейчас тоже здорово.
Храм, часовня и церковная лавка



Преподобный Серафим Саровский и медведь

Территория храма



Далее мы отправились в городскую библиотеку, а в прошлом - дом купцаЧелюканова. Дом очень необычный, в нем намешано много архитектурных стилей, но он красив и снаружи и внутри, хотя косметический ремонт ему бы не помешал. Направились мы туда посмотреть камин, но и вообще здание красивое.


Ворота изнутри

Библиотека


И потолки.

Угол печки

И снова потолки


Ну, и тот самый камин

Местные жительницы. На заднем плане белые барашки - это волны на Волгоградском водохранилище. Длиной оно более 500 км.

За старинным стенами - относительно новые дома, но и то, и другое уже ветшает


Около 2-х дня мы уже отправились в обратный путь.
Немного фото из окна автобуса.
Речка Пичуга.

Проезжаем Ерзовку и одноименную речку. В поселке стоит тоже старый храм (середины 19 века) Архистратига Михаила.



На этом наша экскурсия была закончена и к 15 часам мы приехали домой. Мне понравилось, хотя было ветрено, пасмурно, прохладно и сам город не яркий и не красочный.

@темы: Россия, Волгоградская область

---

Барнаул, май 2015

[nartin]

На Барнаул времени было мало, ну и как обычно - когда была хорошая погода, мне было не до картинок, успеть бы докупить все желаемое до отъезда, а когда было время - погода активно мешала прогулкам.
Местами снято на тапок, то бишь на мобильник. Когда большой камеры либо не было, либо лень доставать.
Гостиница Русь за эти даже уже не годы, десятилетия, никуда не делась, обзавелась евроремонтом и отличнейшим (и стильным) кафе.


На кораблике зато успел покататься Прогулочный маршрут "до Затона и обратно". Как и во многих городах "у воды" тут помимо прогулочного, несколько местных рейсовых маршрутов в пригороды.


Весна, выходные народ на пляжи потянулся






Новая "визитная карточка" Барнаула с воды


Масштабы. Баржа на Оби для понимания размеров реки




Это "за углом" от новостройки на набережной - районная поликлиника в стиле модерн


Пляж-ж


Это вторая водная артерия города - речка Барнаулка


Вообще, Барнаул меня изрядно ошарашил - количеством всяких плаз и прочих ТЦ на квадратный километр (ага, удивить москвича торговыми центрами - это все-же надо постараться)




Зато купить можно все, чего душа пожелает


Современная жилая архитектура вида "что курил архитектор???"




Старого города тут практически не осталось - после всех волн пожаров и сносов. А те деревянные здания, что уцелели - кажется, по совершенной случайности, это просто их места пока очередной плазе не понадобились.


Ну или потому что их пока еще какие-то организации занимают. Фрагмент театра кукол, например


Окно-в-мир










Мне вообще был доступен очень маленький кусочек города (несколько кварталов около гостиницы), от этой части вот такое впечатление и сложилось


Тут был старый дом


Тут пока еще есть




Наличники и резьба крупнее




Чудом уцелевшие деревянные модерновые переплеты






Дверка для гнома


Кстати, в списке памятников архитектуры этого дома нет


И этого тоже




Дом Шадрина (aka ресторан Император). Деревянный модерн начала 20 века.












Это не у меня косоглазие, это шпиль набекрень




Ремонт? Реставрация? Ну вот еще...


Жилой дом на углу Гоголя


Таблички сами уже как памятник старины








Еще один модерн начала 20 века. Жилой до сих пор




Трамвайный круг с вокзальным павильоном.


Малая городская скульптура, по загадочности близкая родственница элистинской


Р-реклама


Ассортимент на выбор


Барнаульский аэропорт имени Германа Титова недавно обновили (угу, сменили советский типовой павильон на российский типовой ремонт)

@темы: Россия, путешествия, фотоотчет, Барнаул, Алтай

---

Чесменский путевой дворец, церковь и кладбище. Санкт-Петербург.

[Сусуватари]

С утра в день Вербного воскресения 2015 года было необычайно для Петербурга светло и мы рискнули побывать у Чесменской церкви и дворца. Все это находится на полпути от ст. метро "Московская"к "Парку Победы", мы шли по улице Ленсовета - и пришли к Чесменскому дворцу и Чесменской церкви. По случаю праздника было почти людно и некоторые шли с пучками вишнево-красных веточек с серебристыми пушистыми соцветиями.

Церковь имеет со всех сторон (говорят, и внутри) вид очень ухоженный, впечатление - радостное и все как бы намекает на праздник с угощением. Кому-как, я все думала - бывает же, чтоб так напоминала церковь сем видом, цветом и силуэтом о куличе! (до собственно знаменитого храма "Кулич и Пасха", я думаю, дело еще дойдет).


С противоположной стороны вид тоже приятный, но напоминает о другой стороне бытия

Чесменское воинское кладбище. Появилось еще в 19 веке. потом было реконструировано.




Чесменский дворец мы тоже видели и даже обошли,чтобы понять, что это да где. Уж очень от него недворцовое впечатление.
Вот - дворец

А это - вид с парой пристроенных флигелей-госпиталей для инвалидов рядовых и офицеров

первоначально пристроенные флигели были двухэтажными и только с середины двадцатого века, после войны, они стали четырехэтажными. Место жутковатое. Чувствуется тоска и что-то гнетущее - ведь с 1919 года тут был говорят, первый концлагерь. Теперь, представьте - университет аэрокосмического приборостроения.
В левом флигеле была церковь, в которой обряжали и отпевали Григория Распутина
Вход в эту церковь

А еще именно с этим дворцом связан занятный заказ Екатерины Второй фирме Веджвуд - знаменитый сервиз "С лягушкой", хранящийся в Эрмитаже. Фаянсовый сервиз с видами Англии - сельские пейзажи.

@темы: Россия, достопримечательности, фотоотчет