[Call_me_Queen]

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Воспоминания о Провансе. Лазурный берег, Кань-сюр-Мер.

[Атимита]

Обойдя Ниццу, куда мы прибыли всей семьей, как-то вечером был поставлен вопрос: "Поедем ли мы куда-нибудь еще или нет?" Мы же, вроде как, запланирвали активный отдых. Вообще никаких маршрутов, планов мы не разрабатывали и нифига не подготовились к отпуску. Двойку нам за домашнее задание, да. Только выписали себе в блокнотик названия нескольких мест, которые советовали посетить. Поэтому мы достали карту, нашли эти места, прикинули расстояния, сверились с расписанием автобусов и электричек и на следующий день выехали на запад от Ниццы.

Кань-сюр-Мер (Cagnes-sur-Mer)

Город (коммуна) на Лазурном берегу Франции, протянувшийся вдоль берега и вглубь холмов всего в нескольких километрах от Ниццы. Территориально Кань-сюр-мер делится на следующие части – Cros-de-Cagnes (прибрежная часть города с променадом вдоль моря) и Haut-de-Cagnes (так называемый «высокий Кань»), то есть Старый город и окружающие его виллы и дома на холмах в нескольких километрах от моря на возвышенности.

Вообще, пусть городок и небольшой, но ехать надо все же с утра и на весь день, чтобы всё успеть посмотреть. Потому что мы со своим "на полдня" не успели. Хоть и очень хотели. И это было лично мне чертовски обидно.

Правило первое: если вы передвигаетесь своим пехом, стоит внимательно изучить расписание местных автобусов. Потому что если вы не успеете на последний, который обычно отходит часов так в 6-7 вечера, то останетесь ни с чем. Разве что такси где-то ловить, что тоже ой, как непросто. Еще одна подстава заключается в том, что расписание может все время меняться, поэтому то, что висит на бумажках на каждой остановке, не всегда совпадает с реальностью.
Правило второе: в каждом городке есть свой Центр туризма (L’Office de Tourisme). Поэтому маршрут лучше составлять так, чтобы по прибытию в город первым делом заглянуть туда. Там вам выдадут карту, расскажут обо всех значимых местах и как до них добраться, нарисуют разными маркерами (чтобы вы не запутались) все маршруты и отправят с этой полезной информацией гулять. Экономия времени и сил значительная!
Заметка: от Ниццы, с Английской набережной отходит 94 автобус, который идет прямо в Кань-сюр-Мер. Время в пути 30-40 минут.
Нам попался несколько нервный водитель, который испугался, что глупые иностранцы сели не в тот транспорт и сейчас он их, бедолаг, увезет в дальние дали. Потеряются же! Он несколько истерично пытался нам втолковать, что автобус идет до Кань-сюр-Мер! Кань-сюр-Мер!! А мы, в свою очередь, пытались его успокоить и заверить в том, что именно туда нам и надо. Потом он начал переживать, что если мы будем стоять, то от движения и поворотов куда-нибудь упадем, поэтому: "Сядьте, мадам! Да сядьте уже, матом Христом богом вас прошу!" Пфе.. Покатался бы он в московских автобусах и метро, то же мне! Паникер, короче..

Итак, первым делом, с картой наперевес, мы направились в Верхний Кань, к замку Гримальди. Туда отходит бесплатный автобус аля маршрутка, поэтому пилить пешком на холмы необязательно. Да и небезопасно, ибо дорожки там ну ооочень узенькие, а движение интенсивное. Такие узкие, что я себя чувствовала, как в парке развлечений - катящейся по туннелям на американских горках, которые сделаны так, что каждый раз волнительно думаешь: "Протиснется или нет? Застрянем или не застрянем?" Вверх на горку, крутой поворот, вниз под горку, ух! Добрались!
Виды с холма, конечно, открываются потрясающие! На море, Альпы, расположенные за ним, сам город, аэропорт Ниццы и Лазурное побережье. Да и сам Кань-сюр-Мер мне понравился больше Ниццы - аккуратный, ухоженный, более тихий и спокойный, без гор мусора и грязи. Открыточный город!

+2

Полюбовавшись пейзажами, решили осмотреть замок и его окрестности. Жара стояла почти невыносимая, так может в стенах древнего строения будет попрохладнее?
Замок Гримальди начала XIV века, построенный далеким родственником правителей государства Монако. Изначально это был флот, предназначенный для обороны и наблюдений. Барон Жан-Анри в 1620 решил превратить укрепление в замок. Таким образом, появились видимые изменения в здании: ворота с мраморным окаймлением, огромные окна вместо бойниц, почетный балкон, величественная лестница. Потолок банкетного зала украсили фреской «Падение Фаетона», а потолок молельни - гипсовой лепниной времен Людовика XIII.

+5

В 1953 году в Замке Гримальди по инициативе Союза художников Средиземноморья и мера города был основан Музей современного искусства. Здесь можно увидеть работы Шагала, Матисса и многих других художников.
Один из залов второго этажа замка полностью посвящен певице и актрисе Сюзи Солидор - символ свободной женщины 30-х годов. Именно в этом замечательном месте она решила сделать выставку своих портретов, которые в дальнейшем завещала городу. Сюзи Солидор была моделью у таких именитых художников как Кокто, Мари Лорансен, Дюри и многих других. Но мы, двоечники, этого, конечно, не знали, поэтому нам были непонятны все эти портреты неизвестной нам женщины.
В трех залах замка разместился музей оливкового дерева, который знакомит посетителей со всей историей, технологией производства оливкового масла. В экспозицию музея входит пресс для маслин, жернова, предметы из оливковой древесины, коллекция масляных ламп, а также разнообразные предметы народного мастерства и богатейшая иконография. В тематических залах воссозданы все этапы выработки оливкового масла.

+1

Замок очень небольшой и, в принципе, не сильно впечатляющий. Не ждите от него слишком многого. Живописные старые улочки у его подножия гораздо более интересны и симпатичны.

+4

Спустившись вниз и выйдя на небольшую площадь, мы поняли, что проголодались да и время обеда как раз. Однако, расписание всех местных ресторанчиков вгоняло в тоску, ибо именно в это время они все разом закрывались, еду сервировать и готовить переставали и предлагали обычно только напитки и десерты. Поэтому очень часто приходилось обедать тупо мороженым. С моим перманентным голодом это печаль! Вот и в этот раз пришлось перекусывать сладким.

+2

После у нас состоялся небольшой Совет. Времени оставалось немного, поэтому мы решили просто прогуляться по Старому городу, спуститься вниз и там уже смотреть по обстоятельствам. Поэтому вот вам много прекрасных улочек, увитых плющем и настоящим виноградом, много цветов, лесенки, арки и прочая прелесть Прованса.

+13

Спуститься своим ходом вниз не вышло, об этом я писала выше - улочки слишком узкие, там нет места для пешеходных дорожек, а мы с коляской еще. Поэтому мы дошли до остановки и прокатились в комфортном бесплатном автобусе. Добравшись до центра городка и посмотрев на часы, с грустью осознали, что в музей Рэнуара мы уже не попадем, хотя нам его так советовали, так советовали в Офисе туризма. Мол, расположен он в особняке посреди сада со старыми оливковыми и цитрусовыми деревьями. Красота там и тенек в жару! А сам музей сохранил настоящие предметы быта, окружавшие Ренуара. Там можно увидеть его мастерскую и, конечно же, картины и скульптуры мастера. Но (вот она - реальность!) с коляской и детьми время походов и экскурсий увеличивается вдвое, если не втрое. В итоге, один только замок и прогулки растянулись на полдня. Жара все также не спадала, хотя время было шло к вечеру. Мы стояли полчаса на остановке и ждали свой автобус в Ниццу, вливая в чад живительную воду, и худели, худели, худели, обливаясь потом.

После таких марш-бросков мы обычно приезжали никакие и к вечеру все валились спать без задних ног. Так закончилась наша первая вылазка за пределы Ниццы. Пусть и выматывающая, но интересная! Продолжение следует...

@темы: фотоотчет, Европа, природа

---

Кассандра, Халкидики, Греция

[AsuraApsara]

Информационный пост про полуостров Халкидики и его достопримечательности - здесь . В т.ч. про круизы вокруг Афона
Большой пост с фотографиями про один из "пальцев" Халкидики - Кассандру здесь , а ниже фотообзор этого "пальца".

Жили мы в посёлке Каллифея, путеводители обещали в окрестностях даже руины древнего храма и пещеру-святилище, но, признаюсь честно, мы так и не нашли ни одно, ни другое. Даже не искали. Отдых был ну очень расслабленный, на Халкидики иначе не получается )) Жара плавит мозг, вкусная еда делает сытым и неповоротливым.
На самом полуострове есть интересные посёлки с термальными источниками, винодельнями, часовнями, башнями, но мы просто колесили, любовались видами и купались.

рассказ и 31 фото

Жили в апартаментах Kondilenias House, остались ими очень довольны. Две комнаты, кухонный уголок с необходимой посудой, русскоговорящие хозяева, уютно, тихо.

В один из дней шла гроза, которая съела половину дневного купания. Но климат замечательный - на следующий день в июне уже можно было купаться в море, вода была тёплая.

Единственный минус пляжа в Калифее - крутой спуск, особенно, когда в обед нужно подниматься наверх. Но при этом самое лучшее море и самый лучший пляж был именно там, рядышком с нашим отелем. Мы сравнивали и с другими участками в Калифее, и с другими пляжами Кассандры и Ситонии. У нас было приятнее всего. Прекрасный песок, отсутствие камней и ежей, чисто.
Некоторые тропинки были не форсируемым препятствием для коляски и бабушки, так что мы ходили по дороге для автомобилей. Да, можно было и ездить к самому пляжу, но это же не спортивно)


За 5 евро мы получали два лежака и зонтик на целый день. Можно было уйти на обед, потом вернуться и занять любой свободный.


Традиционное занятие для родителей на пляже


Вода изумительная, в жизни даже краше. Играет бликами, подмигивает и манит






Наш пляж. Выглядит многолюдным, но места было много, не теснились


Пляж по другую сторону от волнореза


Ёжики у волнореза




Вид на соседний "палец" Ситонию днём и в сумерках




Отели и бугенвиллеи повсюду






Мусорные баки мило соседствуют со столиками кафе


В сувенирных лавках глаза разбегаются, единороги!


Обедали возвращаясь с пляжа в нашей любимой таверне. Ну до чего же там всё было вкусно и за совершенно адекватные деньги. Да ещё и с комплиментами на десерт, то пироженку принесут, то арбуз. Хлеб, слегка поджаренный, сбрызнутый оливковым маслом и посыпанный травками - такая вкуснотища
Рыбное ассорти за 30 евро. Наедались трое взрослых - вот эта тарелка рыбы, креветок, кальмаров, осьминожек и мидий, огромный салат, тарелка риса, картофеля фри и пол литра вина. Такое же мясное, 28 евро


Один из дней посвятили поездке по побережью Кассандры
Живописные трассы


Виды


Уединённые пляжи




Покупались в, кажется, Лутре, хорошо, но галька и ежи










Напоследок решили закат посмотреть в Сивири, это на западном побережье Кассандры.


А вот пляж - увы. Ежей и в воде полно, и даже высушенные в песке валяются


Сам закат был не так чтобы и впечатляющий, но тихо, пустынно, умиротворённо на берегу

@темы: фотоотчет, Греция, Европа, природа, море

---

Копенгаген: Нюхавн и Цитадель (Кастеллет)

[i-key]

Начало - тут
Совсем рядом с этой площадью находится один из самых элегантных районов Копенгагена — Нюхавн. Это живописный канал длиной с километр, шириной 15 метров привлекает своим особым настроением. Дома на этой набережной выкрашены во все цвета радуги, в каждом из них есть маленькое или большое кафе. Нюхавн — излюбленное место художников, фотографов и туристов, а ведь еще совсем недавно там призывно горели красные фонари, а бравые "морские волки" с кораблей, шедших под флагами всех стран мира, направлялись прямиков в портовые бордели и таверны Новой гавани - развлечься с местными белокурыми красотками.
Тем временем становилось жарко! Жарко, блин - плюс 27, чего я уж никак не ожидала! Снежную Королеву унесло, видать, подальше от "раскаленной печки" - центра Копенгагена, и народ загорал на набережной, девушки оделись в сарафаны и шорты, и только ваш покорный слуга, задубевший от холода накануне в Мальме, ругался последними словами, проклиная свитер и куртку...

В тот жаркий июльский день в датской столице...

Нюхавн - Новая Гавань
















Искать дом Андерсена долго не пришлось, тем более что он там не один. Известный сказочник в свое время жил и творил в трех домах в Нюхавне (№ 18, № 20 и № 67). Именно здесь – в этом бурлящем жизнью злачном месте – под пером писателя рождались на свет его знаменитые сказки, сюжеты которых во многом, возможно, были навеяны историями моряков, возвращавшихся из дальних странствий и рассказывавших Андерсену о своих заграничных приключениях.

После прогулки по каналу Нюхавн по набережной можно выйти к красивейшей Королевской резиденции Amalienborg (именно отсюда начал свое шествие голый король). Этот район Копенгагена знаменит не только дворцами, но и Мраморным собором




Православная церковь

Набережная










Угадайте, какой вопрос чаще всего задают друг другу туристы в датской столице?
Правильно - "Где Русалочка"?
Историю создания знаменитой скульптуры сейчас расскажу.
В начале 20-го века на пике популярности был балет по сказке Х.К. Андерсена "Русалочка", и этим балетом, особенно примой Эллен Прайс, восхищался очень богатый в Дании человек, известный в будущем бизнесмен и меценат - Карл Якобсен (его отец был основателем пивоваренного концерна "Карлсберг"). Он заказал скульптору Эдварду Эриксену создание скульптуры Русалочки. Эллен Прайс позировать отказалась, сказав, что сидеть - не дело балерины. Так что сходство с Прайс только в чертах лица, да и то очень отдаленное (что можно увидеть по фотографиям). А обнаженной натурой скульптору послужила его жена, имя которой созвучно имени балерины - Элин Эриксен.
Статую установили в копенгагенской гавани, на Лангелиние. И эта хрупкая фигурка сразу завоевала симпатии моряков, от этого пошла слава Русалочки. Кстати, скульптура, которую можно видеть сейчас, не подлинник (где подлинник, неизвестно). Есть много копий Русалочки по всему миру, и периодически возникает спорная ситуация с авторскими правами. Саму статую много раз уродовали. То руку ей отпилят, то голову, то яркой трудносмываемой краской покрасят, то в мусульманские одежды переоденут. На ее тонкой шее - уродливый шрам после очередного акта вандализма... Что-то в этой бронзовой девушке смущает сердца и бередит души - то ли ее соблазнительные очертания, то ли ее мировая известность... А ведь Русалочке уже сто лет!
Недавно статую увозили в Китай на полгода, но это не остановило китайских туристов - они висели на ней гроздьями, приехав на трех автобусах! Селфи-селфи, не подойти, не протиснуться. Кажется, все туристы дружно верят в то, что, если прикоснуться к Русалочке, то она исполнит самые заветные желания...
Но мы как-то все же подошли, с трудом продравшись сквозь строй гламурных китайских "себякерш" с палками, принимавших соблазнительные позы на фоне грустной хвостатой девы, и сделали пару кадров. Там же продаются милые и смешные магнитики-русалочки, рыжие и беленькие, веселые и жизнерадостные Наверное, они все же дождались своих "прынцев", в отличие от своей знаменитой сестрицы...





В двух шагах от Русалочки находится самый большой фонтан Копенгагена "Гефион", названный по имени скандинавской богини


Кастеллет
Следующий пункт на нашем маршруте- крепость Кастеллет (Цитадель). Она выступала как защитное сооружение порта, а в настоящее время функционирует как военный объект, но для местных жителей и туристов это прежде всего общественный парк, где люди отдыхают на траве, занимаются бегом, дети кормят лебедей и голубых соек и все просто любуются красивыми видами. Кастеллет имеет форму правильной пятиконечной звезды.












Некоторые названия копенгагенских улиц напоминают о романтике далеких странствий. Например, здесь есть улица "Дельфина", "Крокодила", улица "Душевной радости" или "Кудрявой мяты"


Много неясного в странной стране...


Мне захотелось на секунду стать "Тенью" Ганса-Христиана... Или Христиана-Теодора, помните?
Теодор-Христиан!


Потом мы нашли чудесный ресторанчик и очень вкусно там поели... А затем неспешно вернулись к метро Норрепорт, где полюбовались на мальчишек, бесстрашно осваивавших самокат. Пацаны постарше собирались играть в футбол








Что же было дальше?
А дальше...был сказочный немецкий город Бремен!
Так что - продолжение следует

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, Дания, Копенгаген

---

Дион и Олимп, Греция

[AsuraApsara]

Дальше дорога повела нас от фэнтези-Метеор к райскому Халкидики, по пути подарив возможность посетить мифичный Олимп и застывший во времени Дион.

+29 фотографий

Как обычно, большой пост с описаниями по ссылке, а здесь обзорный фотоотчёт.

"Олимп — наиболее высокий горный массив в Греции (2917 метра). Самые высокие вершины: Митикас (2917м), Сколио (2912м) и Стефани (2905м).
Простирается на северо-востоке Фессалии, с севера на юг 25 км, а с запада на восток –28 км. Площадь около 500 кв.км.
Национальный парк с 1938 года.
В древности служил естественной границей Фессалии и Македонии.
У древних греков было негласным табу восхождение на священную гору, дабы не прогневать громовержца. Митикас покорили только в 1913 году.
В древности тут проводили Олимпийские игры один раз в 4 года, в честь Зевса Громовержца. В конце 19 века игры были возобновлены, а теперь здесь зажигают Олимпийский огонь, чтобы потом пронести его до очередного места проведения спортивных состязаний.

По Греции очень приятно ездить на машине - отличные дороги, живописные окрестности и вся обочина превращена цветущий сад. По дороге из Кастраки в Калифею вдоль моря справа мелькнул на холме Castle of Platamon.
А впереди громада сумеречного Олимпа, который, оказывается, не одна гора, а целый горный массив


Планируя поездку, я наметила посещение и самого Олимпа, вернее, смотровой площадки на высоте 1150 м, в убежище Приония. Плюс, там же по дороге и монастырь Святого Дионисия. Хотелось полюбоваться красотами с высоты, посетить такое наполненное волшебством место. Но мама с боязнью высоты и серпантинов категорически отказалась. Так что поехали сразу в Дион. Впрочем, оно и к лучшему, и Олимп бы за то время толком не почувствовали бы, и Дион бы пропустили. А ребёнку лучше погулять по парку, чем сидеть в машине, которая медленно ползёт по извилистой горной дороге. В другой раз)

Почему именно Дион:
Город Зевса – Дион, культурный и религиозный центр Древней Македонии, – расположен на северном склоне Олимпа. Имя Зевс по-гречески Dias.
Здесь располагался жертвенный алтарь главного из греческих Богов. В этом месте к подножию горы приходили жители античных греческих городов и приносили жертвы олимпийским богам в знак уважения и поклонения, а также рассчитывая получить их благосклонность во время военных походов. Отсюда Александр Великий начал поход на Восток.
После ликвидации македонского государства (168 год до н.э.) здесь образовалась римская колония.
Тогда же были построены термы, которые прекрасно сохранились. Бассейны, раздевалки, кабины с горячей и холодной водой, помещения для отдыха – все здесь было предусмотрено для физического и духовного катарсиса (очищения). Отопление бани было тщательно продумано. На сохранившихся пилястрах лежал мозаичный пол, а в образуемом ими «подвале» циркулировал горячий воздух, который нагревал пол и стены, где тоже имелись специальные полости.
В V веке из-за землетрясений, сильных дождей и наводнений Дион заносится песком и илом и окончательно исчезает с карты Греции.
Проводившиеся раскопки позволили собрать богатую коллекцию различных находок для Археологического музея.
Сегодня Дион – это крупнейший и наиболее сохранившийся археологический центр Греции. Настоящий музей под открытым небом.

Местность очень заболочена, постоянно попадаются ручейки, переходы по мостам и мосткам. Ощущается довольно сюрреалистично, учитывая почти полную безлюдность. Долгое время мы бродили вчетвером, посреди огромных пространств, поросших густой зеленью, рассматривали руины, любовались бабочками, прыгали с кочки на кочку. Иномирность Метеор чувствовалась и здесь, хоть и в другой ипостаси.
Я всё время вспоминала про Средиземье. Про покинутые города, погибшие цивилизации, опустевшие леса и долины. Люди ушли, а стены стоят, изо всех сил сопротивляясь неумолимому времени. Больше двух тысяч лет они уже продержались. А люди так и не вернулись, только подглядывают иногда, пробегая мимо по своим делам.
А стены стоят, и скульптуры смотрят.

Амфитеатр у подножья Олимпа. Новодел, фи. Но горы смотрятся очень внушительно


Парк становится диким, камыши выше роста


Множество насекомых, ящериц


Красивенные цветные стрекозы так и роятся




Пауки хищно плетут свои сети повсюду в зарослях


Остатки храмов, домов, публичных зданий. Следы когда-то активной, деятельной жизни












Идёшь и тут на тебя из травы - !




Древняя дорога, по которой шуршали сандалии, волочились подолы тог и плащей и стучали копыта боевых коней. Где-то здесь гордо шествовал Александр Македонский, собираясь покорить мир


Пол любовно выкладывался мозаиками




На этих столбиках-пилястрах был закреплён пол бани, между плитами подавался горячий воздух, так что древние македонцы наслаждались подогревом пяток


Район, где расположена вилла Диониса


Увы, сама мозаика (если это она) была за оградой под навесом (( а мы её так долго искали




Прощаемся с триглавым Олимпом и едем в отель. Этот день был длинный и подарил множество радости и восторга. Метеоры, Дион, а впереди ещё транзит через Салоники и долгожданное море, а с ним и передышка в переездах.

@темы: фотоотчет, Греция, Европа, горы

---

Копенгаген: датская жара, стиль и мода, загорелые русалки и ооочень много велосипедов

[i-key]

Так вот...на чем я остановилась?
Мы ночевали в пригороде Мальме - это в Швеции, чтобы наутро по знаменитому Эресуннскому мосту укатить в Данию. Это уникальное сооружение было открыто в 2000-м году, как раз в июле, практически ровно за 15 лет до того, как мы впервые по нему проехали.
Едешь, едешь, и видишь только бесконечную дорогу впереди и морскую пучину по бокам. Потом дорога ныряет в туннель. Все путешествие, включая преодоление подводного туннеля, занимает не более 45 минут.
И вот мы в Копенгагене!
В любом городе мы почему-то традиционно начинаем осмотр достопримечательностей с местных рынков. Может быть, потому, что там поблизости всегда находятся парковки, а может, из простого любопытства Так вот: рынок Torvehallerne находится рядом с метро Норрепорт, и там же есть большой и относительно недорогой паркинг.
Было раннее утро, и к рынку подъезжали машины, нагруженные всякой вкусной снедью. Мы вернулись через шесть часов, обойдя пешком практически всю туристическую часть города, и заметили, что ближе к обеду народу там явно прибавилось - вкусно покушать и выпить пива
У станции метро Norreport


Рынок Torvehallerne







Вдоволь налюбовавшись рыночными деликатесами, вышли на самую длинную пешеходную улицу Копенгагена (и Европы!) - Stroget. Оказывается, в переводе с датского это и означает "прогуливаться"...
К ней примыкает лабиринт узеньких улиц и старинных площадей, где можно и сделать покупки, и просто погулять.

Стрёгет-стрёгет?

С утра на прогулку вывели и малышей. Белокурых, светло-русых и рыжих малышат вели за ручки воспитательницы, но разве можно спокойно стрёгет-стрёгет, когда прямо перед тобой - витрина с игрушками и всякими вкусностями? )




















(вписалась )

По улице Стрегет вышли на площадь Амагерторв. Площадь примечательна фонтаном Аистов, которому уже более 100 лет. Кажется, что там народ встречается и гуляет, назначая свидания, как в Москве под часами у памятника Пушкину . По народному преданию, в 1950 году возникла традиция: выпускники медицинской Академии, новоиспеченные акушеры и акушерки весело кружатся в хороводе вокруг этого фонтана. Оно и понятно: ведь аисты приносят новых детишек!

Я постояла там минут пятнадцать, любуясь модными барышнями и стильными дамами постарше. Блондинки и рыжие, через одну!
Белым воронам тут раздолье...
На фоне этих сказочных златовласок чувствовала себя черной брюнетистой вороной. И еще мне было ОЧЕНЬ жарко!
Госсподибожмой, думала я, ну почему, ПОЧЕМУ на мне свитер и куртка??? И еще - когда они все все успели загореть?
Вот они, датские красотки:












Полоски "в тренде"


После увлекательной пешей прогулки Стрёгет вывел нас к Новой королевской площади. Здесь расположены Королевский театр и Академия Художеств с выставочными залами, размещенными в бывшей королевской резиденции Шарлоттенборг. Здесь же расположен самый шикарный отель Копенгагена — d'Angleterre, из окна которого Ханс Кристиан Андерсен видел каток, описанный в "Снежной королеве".
Клевая машинка... Покатаемся?


Там же вы точно не пройдете мимо "Красных коней". Загадочные кони, проходящие сквозь стены...


А велосипеды - это вообще отдельный тренд! На них ездят все и всюду Но до Амстердама датчанам все же далеко...




(я бы тоже поехала, но не мое же, блин














Тоже клевая весчь...






Совсем рядом с этой площадью находится один из самых элегантных районов Копенгагена — Нюхавн.
Но о нем - завтра

@темы: достопримечательности, активный отдых, фотоотчет, Европа, Дания, Копенгаген

---

Метеоры, Греция

[AsuraApsara]

Больше всего в этом путешествии мне хотелось в Метеоры. На море и в Метеоры, всё остальное - приятный бонус по дороге.
Метеоры в реальности не просто оказались такими захватывающими, как и представлялось по зачарованно рассматриваемым в сети фотографиям, они превзошли ожидания.
Потрясающее место, ошеломительные скалы, живописные пейзажи, дышащие силой и древностью монастыри, восхитительные панорамы городков у подножья.

прогулка в небесах + много фото

Большой пост с фотографиями и описанием монастырей - здесь .
Метеоры — один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно. В 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия.

До 20-х годов XX века, когда к монастырям были проложены дороги и сделаны каменные ступени для подъёма, монахи и посетители могли попасть в монастыри только по навесным деревянным лестницам, либо с помощью монахов, которые поднимали их в специальных сетках (а в первые века существования комплекса монахами использовались сплошные леса из брусьев, крепившиеся в расщелинах скал). Подъём занимал более получаса; сети иногда рвались. Таким же образом на вершину скал поднимались все строительные материалы для возведения монастырских строений, продукты питания и другие необходимые для монастырской жизни вещи.

Отельчик Zozas Rooms в посёлке Кастраки был чудный, оформленный в этно-стиле с неисчислимыми картинами и картинками, превосходный завтрак, большая бесплатная парковка за домом и приветливый хозяин, который сразу рассказал, как работают монастыри, и выдал карту.
И множество цветов во дворике


Вид с балкона


А такие виды в городке (Вы тоже видите двух скальных чудиков с глазками?). Вечерком мы отправились разведать, как тут всё устроено, полюбоваться закатом в горах.


Пейзажи космические. Дороги отличные, чисто, ухожено. Скалы отвесные и крутые, но поверхность камня шероховатая и тёплая, по ним удобно ходить


Сумерки над монастырём Св. Николая Анапавсаса, вид от монастыря св. Варлаама. Его мы не посетили в эту поездку.


Купающийся в последнем золоте солнца монастырь Русану. До него тоже очередь не дошла




Монастырь св. Варлаама, на следующий день мы прошлись по его витой лестнице и монастырь Русану, как на ладони, от монастыря Мегала Метеор


Сам Преображенский монастырь (Великий Метеор). Вечером в понедельник все монастыри уже были закрыты, они доступны до 17-18 часов (на вики есть график работы), а во вторник выходной именно у Великого Метеора, так что тоже пропустили в этот раз.


Закат


На следующий день мы начали с монастыря св. Варлаама. Преодолев кучу ступенек по серпантинной лестнице, оказались в самом монастыре. Видели в башенке подъёмный механизм, а мы по ступенькам, слава Богу.
Ущелья между скалами и вид на Русану. Вооон по дороге ползёт туристический автобус. А внизу на скале-красавице нас ждут мелкие букашки - бабушка и Арис


В здании монастыря можно посмотреть на церковные реликвии. Или полюбоваться в площадки на окрестности.
Вид на Кастраки


и горы


Монастыри уютные, утопают в зелени и цветах


После Варлаама поехали направо, к не посещённым вчера двум монастырям. С этой точки отлично были видны все четыре монастыря, много смотровых площадок - рай для созерцателя и фотографа
Вид на св. Николая, Варлаама и Преображения


Четыре монастыря вдалеке - св. Николая, св. Варлаама, Преображения и Русану


Преображения и Варлаама


Св. Николая и Русану


Свято-Троицкий монастырь, стоящий на совсем обособленной скале
Сначала пошёл только Дима, мы с мамой остались гулять Ариса. Потом мама уговорила меня, что справится одна, а мне нужно обязательно побывать внутри. Спасибо ей большое, именно в этом монастыре, по дороге к нему, на этой вершине, я испытала самые сильные впечатления. Вообще, без мамы мы бы и не поехали с Арисом в Метеоры, он слишком мал, чтобы идти самому, и слишком тяжел, чтобы нести на руках, да и вообще на скалах страшно с несмышлёным малышом


Очень длинная и непростая дорога на скалу. Сначала часть пути вниз. А потом вверх, через пещерки в том числе.


Чудная горка


Виды с вершины фантастические


Каламбаки






И последний, самый доступный, который мы посетили вчетвером - св. Стефана. Вход, кстати, в любой из монастырей 3 евро/человек.
Вон виден и коротенький мостик над очень глубоким расколом


Цветы, цветы. Обожаю греческие монастыри, ещё со времён Крита












Ну и пейзажи крышесносные


В жизни это потрясает

@темы: фотоотчет, Греция, Европа, природа

---

Скопье, Македония

[AsuraApsara]

Пешочком гуляли по маршруту, только переходили в сторону Кале по Каменному мосту.
Город мне показался странным, намешано всего много, архитектура в целом не привлекает - и здания в греческом стиле, и стеклянные высотки, и бетонные монстры, но что впечатляет, так это огромное количество памятников. Реально, мы чувствовали себя, как на выставке достижений советского хозяйства скульптур. Памятник конный, памятник на колонне, памятник-фонтан, львы, воины, кони, цари, полководцы... Глаза разбегаются, город выглядит как "надену всё лучшее сразу".
Но в этом тоже есть очарование)
А, ещё много что в процессе строительства, так что кругом краны, оградки, и всё сопутствующее.
А вот крепость скучновата, там проходили раскопки и было пустовато, зато виды на город открываются интересные.

+24 фото и рассказ

Отель - Casa City Apartments , мы жили в апартаментах на VMRO blvd, это практически центр города. Снимали Comfort Studio на троих, 40 евро/ночь, парковка общественная перед домом бесплатна, инет в номерах бесплатный, без завтрака.
На шестой этаж добираться на древнем лифте, в котором двойные двери нужно закрывать вручную, а в тот вечер не горел свет. Пережили пару неприятных минут) Мы с Димкой спускались за вещами по лестнице, частично тёмной и захламленной)
Номер просторный, кухня хорошая, даже стиральная машина была. А вот совмещённый санузел крошечный, тесно, горячая вода от бойлера, который работал с перебоями, я никак не могла отрегулировать воду, текла то кипяток, то ледяная.
Из окна можно любоваться видом на крепость. Ну как, любовались, странные бетонные фиговени на переднем плане (фото не запостила) меня порядком раздражали. Подсветка вечером улучшила впечатление


Информация о дорогах Македонии. Оплата за расстояние, проехав страну с севера на юг мы заплатили около 4 евро. Стоимость бензина одинаковая на всех заправках, 80,5 денаров за литр.

История Македонии, в т.ч. коллизия с названием, которое не признаёт Греция, и больше фото Скопье - тут

Типичная застройка


Соборный храм Святого Климента Охридского. Освящён в 1990 году.


Улочки, контрасты, много стекла и причудливых линий. Кое-где вывески на арабском






Ну что, поехали? )) Памятники! *а ведь мы увидели только часть, а запостила я ещё меньше*


Огромная колонна-фонтан с Александром Македонским




На галерее здания на заднем плане тоже полно скульптур


Слева виднеется крепость Кале, справа минарет, снова памятник. А у воды видите бронзовых ныряльщиц?


Слева скульптурные композиции...


Справа скульптурные композиции.. Музеи, мост усыпанный фонарями и статуями




Зато фонари красивые


Переходим на другой берег Вардара по каменному мосту, построенному в 15 веке, и оглядываемся назад. В кадре 5 больших памятников и ещё были туристические скульптурки.


Ещё комплекс монументов, фонтан матерей очень трогательный








Через мусульманский квартал поднимаемся к Кале, там же смотрим баню Даут-паши, возведённую в 1466 г., часть масштабной постройки переоборудована в художественную галерею


Крепость Кале


Сохранились стены и пара башен, зато вид на весь город открывается. На годе Крстовар высится Крест Тысячелетия (Милениумски крст) в честь принятия страной христианства, самый большой крест в мире — 66 м




Идут раскопки


В невысоком белом доме за мостом расположены наши апартаменты, мост украшают четыре льва, как же без этого


Дорога в Грецию через Македонию очень живописная, горы, туннели. Увы, во многих местах шли дорожные работы, что суживало полосы и ограничивало скорость

+7 фото природы и еды

Снова обед на заправке перед самой Грецией, сытно, вкусно и недорого




И вот она, Греция, с высокомерным напоминанием македонцам, что их название не признаётся эллинами

@темы: Македония, фотоотчет, Европа

---

Нови-Сад, Сербия

[AsuraApsara]

Прошлым летом совершили 18-ти дневное путешествие по Балканам
6 стран: Венгрия, Сербия, Македония, Греция, Болгария и Румыния.
7 границ, самые длинные - с Украиной, венгры долго держали, почти час (55 мин), и румыны долго отпускали, тоже час (1:08). Остальные: Венгрия-Сербия 28 мин, Сербия-Македония 13 минут, Македония-Греция 6 минут, Греция-Болгария 20 мин, Болгария-Румыния 10 мин.
8 отелей: Вашарошнамень, Нови-Сад, Скопье, Кастраки, Калифея, Велико-Тырново, Синая и Черновцы.
5363.9 км.
Больше 70 часов в дороге, включая перекусы, заправки и остановки для разминки.
4 пассажира - сын полутора лет, бабушка, муж и я.

Это было круто, хотя и сложно: развлекать ребёнка, успокаивать маму, договариваться с мужем... ))
Поездка была замечательной и получившиеся фотографии-воспоминания мне очень нравятся.

Визовая информация со ссылками, фотки Карпат и небольшого транзитного города в Венгрии - Вашарошнаменя - здесь. Греки повеселили - визу выдали за 2 дня, но сделали ошибку в фамилии. Мы сдали паспорта на переделку, они поставили жирной красной печатью "отмена" на выданных визах и вклеили новые, с правильными фамилиями, только забыли про ребёнка, вписанного в мой паспорт. В третий раз давали паспорт.

Маршрут такой выбрали, чтобы был двукратный въезд в шенген, тогда не нужно отдельно получать румынскую или болгарскую визу. Сербия и Македония были безвизовые для украинцев.
Хоть протяжённость дорог через Венгрию/Сербию/Македонию до Халкидики больше, чем через Болгарию/Румынию, по времени получается одинаково, ведь в первом случае отличные автобаны, во втором - дороги через населённые пункты.
Ну и заезд в Грецию с северо-запада упростил посещение Метеор, а в эту сказку я давно мечтала попасть. Вернее, даже и не мечтала)

Будапешт вывешивать не буду, были в тот раз всего 3,5 часа, буквально показали маме, пообедали гуляшом и дальше в дорогу. Но в этот город всегда очень приятно вернуться. Писала о нём в 2014 , 2012 и зимой 2010.

А сейчас напишу про Нови-Сад.

+20 фото и рассказ

Когда я готовила информацию к поездке, читала про Воеводину, единственную автономную республику, оставшуюся в составе Сербии, столицей которой, собственно и является Нови-Сад.
Почти вся Воеводина представляет собой огромную низменность, миллионы лет назад бывшую дном Паннонского моря, потому иногда равнину так и называют – Паннонской. И это вправду море, от края до края горизонта плоская равнина, всё ухожено, поля обработаны и засажены, вдоль дороги то и дело мелькают хутора. Не сёла, а именно отдельные хозяйства. Вечерело, ехали без остановок, так что приличных фото нет, но ощущение полной бескрайности было бы сложно передать снимком.
И только уже за Нови-Садом появляется полоска невысоких (до 540 м над уровнем моря) гор длиной 50 км и шириной 10 - Фрушка гора. Когда-то это был остров посреди Паннонского моря, ныне национальный парк, но мы в него не заезжали.

Информация о дорогах Сербии , оплата за участки дороги, а не виньетка на время, с севера на юг нам обошлось где-то в 14 евро. Бензин чуть дешевле, чем в Венгрии, там в среднем было 1,35 евро/л, в Сербии 1,31 евро/л.

От границы до отеля Apartments & Accommodation Stojic 110 км, приехали в Нови-Сад почти в восемь вечера. Город напряг с момента въезда, выглядит очень пошарпанным, плюс сложилось всё одномоментно - покосившийся дорожный знак, лошадь, тянущая телегу, навоз на асфальте, шатающиеся личности вдоль дороги цыганской наружности. Такое ощущение "бррррр, куда мы приехали?" Маму добил фасад нашего отеля - широкие ролеты - и она в ступоре начала спрашивать: "А мы что, в гараже спать будем?"
)) Мы с Димкой, стараясь не давать поспешные оценки, искали звонок или другой способ позвать кого-то из отеля. Провозились несколько минут, глухо, пусто, окраина города по ощущениям))
И тут открылась дверка, выглянула приветливая женщина, провела нас внутрь и мы оттаяли. И город сразу стал симпатичным)

У отельчика внутренняя парковка, дворик с газоном, на газончике кролик Лоле, хозяева очень гостеприимные, 48 евро за апартаменты Studio. В общем, муж доволен, что машина под охраной, мама довольна, что цивилизация, ребёнок счастлив, что кролик. А мне хорошо, что всем хорошо)
Правда, на второй этаж вела винтовая лестница, маме сложно было с больными коленками.
В номере уголок с кухней, что удобно очень, когда путешествуешь с ребёнком.

Лоле


На следующий день позавтракали очень вкусно, свежий хлеб, овощи, яичница, попрощались с улыбчивой хозяйкой и отправились смотреть город.

Немного о Балканах - пороховой бочке и мягком подбрюшье Европы, о Косово, а также больше фотографий Нови-Сада- здесь

Воеводина с конца 9 века была заселена венграми и входила в Венгерское королевство, после поражения в битве при Мохаче 1526 года ставшее вассальным владением Османской империи, а с конца 17 века перешла под власть оттеснивших турок Габсбургов.
Сербы начали переселяться сюда уже в конце 15 века, после завоевания их земель Турцией, империя Габсбургов поощряла миграцию сербов и даже предоставила им определенную автономию в обмен на участие в австрийских войнах против Турции.
В 18-19 веках Воеводина стала центром национального возрождения сербского народа.
Нови Сад – столица Воеводины и второй по величине город Сербии.

Дальше фото не в порядке маршрута ( вот такой он был примерно), а по "рубрикам", так сказать.
Церкви




Синагога. Комплекс включает в себя и Центр еврейской общины, и еврейскую школу. Он был построен в 1909 году в венгерском варианте стиля ар нуво и славится удивительно искусным применением кирпича для декорирования фасадов. После массового истребления евреев в годы II Мировой войны и отъезда выживших в Израиль в Нови Саде почти не осталось еврейской общины, и синагога была передана городу в 1991 году. Сейчас она используется как концертный зал.


Улицы






Граффити


Много следов разрухи, например


Впереди Площадь Свободы и стройный, прямо улетающий ввысь католический собор The Name of Mary Church сооружен в неоготическом стиле в конце 19 века. Колокольня высотой 76 метров видна из разных уголков города. Крыша покрыта уникальной цветной черепицей, произведенной на знаменитом венгерском заводе «Жолнаи».


Площадь Свободы нельзя назвать гармоничной, слишком разноплановые в архитектурном отношения здания её окружают. Хотя вот эти очень даже симпатичны


А вот эти - нет


Ратуша построена одновременно с собором и тем же архитектором - Гюла Молнаром – в стиле необарокко, она достаточно нарядна.
Монумент перед ней Светозар Милетич (1826-1901) был уважаемым юристом и политиком, лидером сербской оппозиции в венгерском парламенте и в конце концов главой Нови Сада. Автор Иван Мештрович. Памятник установлен в 1939 году на месте чумной колонны 19 в.


Очень милое кафе


Дворец епископа, построен в 1901 году архитектором Владимиром Николичем, и в его стиле скомбинированы элементы романской, византийской и мавританской архитектуры.
Перед дворцом скульптура Йована Йовановича, одного из самых популярный сербских поэтов (1833-1904), издателя журнала «Змей», по названию которой он получил псевдоним.
Улица, упирающаяся во Дворец епископа, носит его имя – Zmaj Jovina. Это улица-променад, полная магазинов и магазинчиков, кафе и просто скамеечек для отдыха. Местные шутят, что если вы хотите найти кого-то в Нови Саде, просто устройтесь в одном из кафе и ждите, когда он пройдет мимо.


В целом именно город меня не зацепил, нет ни примечательной архитектуры, ни восхитительной природы, ни каких-то других впечатляющих особенностей. Но в Нови-Саде находится прекрасно сохранившаяся, очень внушительная крепость Петроварадин. Вот здесь очень хорошая статья о крепости.
Вид со смотровой площадки крепости




На крепостной район




Стены

@темы: фотоотчет, Европа, Сербия

---

Гамла-стан - это старый город. В Стокгольме. В Швеции :)

[i-key]

- А где ты учился? – спросил Малыш. Пес у его ног беспокойно завозился и широко зевнул.
- Ты не поверишь! – Карлсон уютно устроился в большом, обитом вытертым зеленым плюшем кресле, и кинул за щеку пару карамелек. – Ээээ…я бы не сказал, что это так уж далеко. Хотя смотря на чем ехать, конечно! – рыжий хохолок на макушке заколыхался от смеха. – Поезд с вокзала «Кингс-Кросс» уходит туда обычно первого сентября и сразу же после каникул ровно в 11 с платформы 9¾, но я, как мужчина и иностранец с моторчиком, разумеется, предпочитал лететь! Впрочем, моя чокнутая кузина Мэри, как и положено истиной британке, и вовсе на зонтике туда моталась!
- А что, там тоже все время дождик? – спросил Малыш, поглядывая на блестящие от дождя остроконечные крыши.
- Когда она туда летала, - задумчиво ответил Карлсон, - дождик шел всегда … Она летала, а он шел. Возможно, что когда она наконец приземлялась и шла, то он сразу же улетал. Но я не очень уверен…
- Скажи, а ангелы все тоже тоже с моторчиком?
- Ну а как ты думаешь? Ты меня с крыльями представь! - Малыш громко расхохотался, сползая с кресла и дрыгая ножками. Пес недовольно заурчал во сне.
- У нас в Стокгольме, правда, ангел только один - это я! Красивый летучий мужчина в самом расцвете сил!

Мне кажется, что пока мы бродили под зонтом по шведской столице, я как минимум раз десять импровизировала на эту тему. Мы выкатились с парома, поставили машинку в каком-то парке (не, я не в состоянии запомнить шведские названия, уж простите!), там же, прямо на лавочке, съели наш утренний "сухой паек" и ушли гулять.
"Вот если бы Питер был Парижем", - рассуждала я, разглядывая дома на набережной, - "или если бы Париж был Питером"... В общем, представьте смесь того и другого, - вот вам и

Стокгольм!

Небо - серое, дома - яркие и очень часто без штор и занавесок, а окна смотрят друг на друга, не таясь: вот мы, шведы, - мы такие, и нам нечего скрывать! Мы гордимся нашими звездами (и тут я стала вспоминать шведских знаменитостей... Почему-то сразу вспомнилась: группа ABBA, Альфред Нобель, Улоф Пальме, Астрид Линдгрен, Карлсон Ингмар Бергман, Грета Гарбо...) Мимо нас на велосипедах, бегом или на машине проезжали-пробегали потомки викингов, а был обычный серый понедельник, и лица у викингов были хмурые и неулыбчивые... Вот иностранцы вечно недовольны русскими: они, мол, такие все суровые и хмурые, рожи мрачные, как будто помер кто... А сами-то лучше, что ли?
И если кто-то улыбается, гуляя в понедельник под дождем, то только туристы, у которых отпуск только начался!
Дождик то капал, то усиливался, было не-по летнему прохладно, но нам очень хотелось пройти старую часть города с каким-то тюркским названием "Гамла-стан".
Вот это, например, - королевский дворец. Говорят, что в том районе можно запросто встретить короля Густава 16-го, в джинсах и безо всякой охраны. Он с утра собачку выгуливает




А это - солдат королевской гвардии. Притворяется суровым викингом, как положено, но все знают, что у них служба всего полгода, а по вечерам их отпускают к маме домой!


А это место знаменито тем что тут была "Кровавая баня". Дело было так: Дания, Швеция и Норвегия объединились для обороны от немцев. Но Датский король посчитал, что он круче всех, а надо сказать, что он был реальный маньяк. Он приехал сюда, всем, как дед-мороз, подарочки привез и объединяться призывал, а сам позвал местную элиту на площадь и быстренько поотрубал элитские головы, став королем сразу трех стран. Говорят, что количество отрубленных голов соответствует белым плиткам на красном доме посередине. О времена, о нравы...!


Королевский драматический театр


Кафедральный собор (Церковь Святого Николая)
Храм расположен на Королевской площади и упоминается в завещании короля Юхана Карлссона, начиная с 13 века, хотя точная дата возведения неизвестна. Церковь много раз перестраивали, а в 16 веке из католического храма она превратилась в лютеранский.


Мне показалось, что Карлсон пролетел...


И с высоты своего полета он, наверное, видел весь город!






















Мне страшно понравился этот Рыжик И вообще, должна сказать, что такого количество блондинов, блондинок и рыжиков обоего пола я не видела больше нигде и никогда


Кофе мы тоже пили... И ели пирожные.




Тоже Карлсон, но без моторчика. С крылышками




Мне так понравилось это граффити, что я сделала его "обложкой" своего фейсбука!














Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон и нажал кнопку на своем животе. Мотор загудел, но Карлсон все стоял неподвижно и ждал, пока пропеллер раскрутится во всю мощь. Но вот Карлсон оторвался от пола и сделал несколько кругов. Привет, Малыш! - крикнул Карлсон, помахал своей пухлой ручкой и скрылся...

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, швеция

---

Черногория

[Arrowcat]

Моя мечта побывать в Черногории началась с того, как я увидела в интернете фотографии и поразилась красоте гор. Горы - одна из самых больших моих слабостей. Так что для отпуска мы с матерью выбрали Монтенегро, страну черных гор. Я забронировала две квартиры, одну, на восемь дней, в Херцег-Нови, что на севере побережья, другую - на шесть в Будве, посередине пляжной линии страны.
Первым впечатлением была жара. Весь отдых столбик термометра не опускался ниже 35 градусов, а в иные дни доходил до 50. В общем, хорошо, что море под боком, иначе было бы совсем тяжело.
Добраться до Херцег-Нови стало тем еще квестом, который усложнялся тем, что сотрудница автовокзала не знала расписания прибытия автобусов. Наконец, нам помогла местная девушка, которая позвонила своему другу, и тот на ломаном русском рассказал, что нам нужно ехать на городском автобусе до парома, там перебираться на другой берег и садиться на автобус до Херцег-Нови. Звучит страшнее, чем есть на самом деле. И вот, не без приключений, мы добрались до нужного дома, расположились и повалились спать.
А наутро был Херцег-Нови, моя любовь. Херцег-Нови с его улочками-лестницами. Херцег-Нови с пятистами ступенями до пляжа вниз и от пляжа вверх; мать как-то ради интереса посчитала. Херцег-Нови, в который моряки везли все причудливые растения, что встречались им в плаваниях, и они там приживались. Херцег-Нови с его маленьким уютным старым городом, ужасным каменистым пляжем, о который я сбила колени, и таким чистым морем. Совершенно нетуристический город, в котором чувствуется душа.

Читать дальше

Тот самый спуск к морю. 480 ступеней уже позади.


В первый же день мы отправились исследовать город. В самом сердце, над морем, возвышается Морская крепость, Форте Маре. Вид с нее открывается потрясающий.
Херцег-Нови - город на горе.


Несмотря на середину сезона, туристов в городе мало. Можно снимать красивые кадры, не боясь, что помешает толпа.


Симпатичная церквушка в старом городе.


Символом Херцег-Нови является часовая башня, расположенная над входом в старый город.


Церковь Святого Архангела Михаила побольше, чем предыдущая.


В первый же день мы обошли весь центр города, вдоволь наплавались в Которском заливе и записались на экскурсию по каньонам Черногории. Как выяснилось, по сравнению с Будвой за экскурсии в Херцег-Нови дерут нещадно, но качество тоже отличается в разы. Наш экскурсовод рассказывала так, что даже я слушала.
Первым пунктом поездки был монастырь Морача. Довольно милое место, окруженное буйной растительностью.


А вот так живут монахи. Поневоле сам захочешь в монастырь.


Горы. Просто горы.


Въезжаем в национальный заповедник Београдска Гора.


Озеро в заповеднике.


Черногория - страна видов сверху.


Знаменитый пейзаж с открыток.


Через каньон реки Тара тянется длинный мост, с которого я и делала фото.


Черногория - страна небольшая. За какие-то три-четыре часа ее можно проехать насквозь, а побережье усыпано городами и пригородами. Один из самых красивых городков Черногории - Пераст, где мы оказались на следующей экскурсии. По сути, Пераст представляет собой всего одну пешеходную улицу длиной в пару километров.


Самое известное здание Пераста - церковь Святого Николая.


Напротив города находится остров святого Георгия. Здесь когда-то хоронили отважных капитанов, а ныне располагается аббатство. Вход на остров туристам закрыт.


На второй остров ходят лодки с любопытствующими. По сути, там только одна церковь, построенная в честь иконы Богоматери. Существует легенда, что несколько моряков потерпели крушение на рифе. Там они нашли икону, которая исцелила одного из них, и решили, что на этом месте должна быть построена церковь. Остров был создан искусственно, для чего с проплывающих суден брали налог камнями.


После того как мы прошли Пераст насквозь, экскурсионный автобус повез нас на гору Ловчен, где на более чем полуторакилометровой высоте находится мавзолей почитаемого черногорцами правителя Петра Негоша. По дороге сделали пару фото-остановок.


И, наконец, гора Ловчен. Наверх ведет туннель с четырьмя сотнями ступеней. Подниматься тяжело, потому что на высоте воздух разреженный, начинаешь задыхаться. Мать наверх не пошла, а вот я, конечно, поднялась, хоть и с передышками, и не пожалела. Вид по обе стороны вершины потрясающий.


В начале экскурсии с нами в автобусе ехала англоязычная семья. Потом нас пересадили в автобус с русскоговорящим гидом, а они остались, где были. На остановках мы ходили вместе, каждая группа со своим экскурсоводом. Так вот, я сидела возле мавзолея, фотографировала свои ноги над пропастью и наслаждалась красотами. И тут я обратила внимание, что одна из англоязычных экскурсантов, девушка с виду моих лет, пытается сделать селфи, что не так-то удобно на такой высоте. В общем, слово за слово, и мы договорились на следующий день сходить в горы. И потом еще раз сходили.

После Ловчен мы поехали в так называемую культурную столицу Черногории, город Цетинье. Очень приятное местечко с аккуратными яркими домиками.


Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, иначе - Влашская церковь, - является самой старой в городе.


Вокруг церкви виднеются развалины монастыря, на месте которого она была построена.


Знаменитый Цетинский монастырь, где хранится целый перечень христианских реликвий.


Как я уже говорила, на другой день после экскурсии мы с Николиной отправились в горы. Мы немного поплутали по городу и вышли к древней крепости Шпаньола. Ее название переводится как «крепость верхнего города». Шпаньолу начали строить турки. Потом туда пришли испанцы и тоже немного построили. Затем эти земли были снова захвачены турками, и так, совместными усилиями, крепость была воздвигнута.
Выглядит она ооочень живописно.




Погуляв по крепости, мы прошли через деревушку и начали восхождение. Подъем на гору в европейской стране - это вам не по кучам отбросов химзавода карабкаться. Существуют специальные туристические тропы, размеченные знаками направления и поворотов. Эти знаки нанес специальный человек специальной краской. Бесплатно. Чтобы людям было удобно. Там даже есть указатели, где находятся источники с водой.
Этот знак означает, что мы идем правильно.


Так как места это древние, иногда можно встретить такие вот таблички. Чувствуешь себя Индианой Джонсом.




Сама гора оказалась невысокой, но опасной, поэтому до самой вершины мы не дошли. На следующий раз договорились выбрать гору средней сложности и с тем разошлись по домам. Я подобрала мать и мы отправились дальше гулять по Херцег-Нови.
Крепость Канли Кула, иначе - Кровавая Башня. Ее тоже построили турки. Со временем они стали использовать ее как тюрьму, отсюда и появилось такое жуткое название. Канли Кула - крепость очень мощная. Кое-где толщина стен достигает двадцати метров.


А вот вид с нее вполне мирный.


Черногория - очень удобная страна для самостоятельных путешествий. Автобусное сообщение развито, цены на билеты недорогие, садись и езжай. Собственно, так мы с матерью и поступили. Вышли утром пораньше и через полтора часа уже были в городе Которе.
Котор славится большим и запоминающимся старым городом. Сейчас многие здания заняты магазинами и кафе, но выглядит старый город довольно интересно.




Один день мы гуляли по Котору и отдыхали на его пляже, а на другой мы с Николиной опять полезли в горы. На этот раз мы выбрали вершину Радоштак. От Херцег-Нови до нее пешком не дойдешь, пришлось брать такси. Николина попросила дать ей оплатить его, и я не стала спорить с ее вкладом. Позднее вы узнаете, чему могу я научить правильную немку.
Мы доехали до точки, отмеченной в путеводителе Николины началом маршрута, и пошли по шоссе в поисках ослиной тропы. По дороге нам встретились собачий приют, все обитатели которого минут на пять почтили нас громогласным лаем, и стадо овечек в низине, которое пасла очень деловая собачка.


Это - Радоштак, наша цель.


А это - скалы напротив.


Мы полюбовались природой, нашли ослиную тропу и двинулись наверх. И, скажу я вам, ослам не позавидуешь. Тропа довольно крутая и каменистая, даже нам, не нагруженным тюками, пришлось нелегко. А уж каково ослам с их грузами, могу себе представить.
Выглядывая по пути туристические знаки, мы поднимались по ним около часа, пока, наконец, не оказались в облаке. В самом настоящем облаке, оно было под нами и над нами, и даже возле нас проносились его лохмотья.
Другая долина и другое стадо. И облако.


В общем, это было очень и очень здорово, впечатление лета. Гору мы, к слову, так и не покорили, потому что на самом верху оказалось слишком сложно, но нам и без того хватило удовольствия.


Мы спустились по ослиной тропе, выбрались на дорогу, и перед нами встал вопрос, как добираться до города. Телефон не ловил, соответственно, такси было не вызвать. Я предложила автостоп. Николина никогда прежде так не ездила, поэтому восприняла предложение с опаской, но выбора у нас не было. Мы пошли вдоль шоссе, надеясь, что в эти края заедет какая-нибудь машина. Спустя десять минут мы решили, что согласны даже на мусоровоз.
Наконец, показался автомобиль. Я встала возле обочины, выставив руку с оттопыренным большим пальцем и надеясь, что водитель остановится. Водитель остановился. Из машины на нас с интересом смотрело трое здоровенных бородатых горцев. «Hello», сказала им Николина. «Ой, может, не надо?», сказала я от волнения по-русски. Николина, видимо, подумала, что так всегда и бывает, когда ездишь автостопом, и уверенно распахнула дверцу. Пришлось садиться.
Доехали мы быстро, горцы оказались дружелюбными, хотя я и вздрагивала, когда те разражались оглушительным хохотом. Ездить автостопом Николине понравилось.
Назавтра у меня болели ноги и все мышцы в труднодоступных местах, поэтому мы с мамой чинно гуляли по городу. Решили сходить посмотреть монастырь Савина.


Когда мы шли по набережной от монастыря, я сделала этот кадр. Найди кошку.


Отдохнув в Херцег-Нови, мы с сожалением попрощались с ним и переехали в Будву. Этот город совсем не похож на предыдущий. Будва шумная, многолюдная и безликая, как любой другой популярный курорт. Если до этого нам всегда помогали найти дорогу или купить билет, то здесь приходилось полагаться только на себя и следить, чтобы тебя не обманули.
Старый город Будвы довольно симпатичен.


Это, в принципе, все, что я могу сказать о Будве, потому что отдыхать там после Херцег-Нови неинтересно, на пляже яблоку некуда упасть, и из каждого кафе орет музыка, так что почти все дни мы куда-то ездили.
Сперва мы отправились в портовый городок Бар. В самом Баре смотреть нечего, но от автобусной станции можно минут за десять доехать на такси до старого города. И вот тот впечатляет своими полуразвалившимися крепостями и зданиями постройки прошлых веков.


Фантастический вид со стен крепости.


Часовая башня.


Напротив Будвы находятся два острова, Свети-Стефан - остров-отель для миллионеров, и остров святого Николая, который зазывалы любят именовать Гавайями, чтобы завлечь туристов. На Гавайи каждый час туда-обратно курсируют катера, а вот на Свети-Стефан посторонним не попасть, поэтому популярны водные прогулки мимо этого острова с итоговым приездом на Гавайи.
Я заняла место на самом носу катера и мужественно переносила жару, пока мы не отплыли. По неведомой мне причине поездка проходила под украинские народные и попсовые песни. Под «Ты ж мене пидманула» на водные экскурсии я до того момента не ездила.
Свети-Стефан.


Гавайи. Как можно видеть, остров покрыт густым лесом. Никаких тропинок нет, а сама местность отгорожена от пляжа, поэтому туристам остается только узкая полоса берега - и, конечно, море.


Море там красивое и чистое.


На следующее утро мать поехала на экскурсию в монастырь Острог, а я надела рюкзак и пошла в замок Могрен в окрестностях Будвы. Идти было очень тяжело. Асфальт дышал жаром, воздух раскалился до пятидесяти градусов. Ни дерева, ни тенечка. Я едва добралась, а дойдя, минут двадцать отсиживалась в подвале замка.
Шла, в принципе, зря. Развалины как развалины. На фото - по сути, все, что представляет из себя Могрен.


Ну и вид оттуда на Будву.


У нас еще оставалась пара дней, и мы решили съездить в граничащую с Черногорией Боснию и Герцоговину. Поехали с экскурсией формата «галопом по европам», когда ты больше переезжаешь между городами, чем гуляешь.
В городе Требинье у нас свободного времени не было, но мы посмотрели на него сверху. Вот так выглядит типичный город Боснии. Я ожидала чего-то более дикого.


Останавливались на фото-паузу мы возле церкви Святого Василия Острожского возле Требинье. Это тот самый святой Василий, основавший монастырь Острог, куда ездила мать.


После церкви мы посмотрели еще один храм, меня не впечатливший, и двинулись в город Мостар. Кафедральный собор Марии-Матери.


Самой известной достопримечательностью Мостара является мост через реку Неретву, который некогда символизировал мир между национальностями страны. Считалось, что на одном берегу живут христиане, а на другом - мусульмане. Потом мост был разрушен хорватскими боевиками и восстановлен уже в 2004 году.
Гулять по мосту тяжело, камни скользкие, но каждые полметра по дну моста расположены невысокие поперечные перекладины, за которые можно цепляться обувью.


Весь старый город в Мостаре занят восточным базаром. Что там только не продают: шелковые платки, медные подносы, украшения, расписную посуду, мешочки с травами и даже брелки из пуль.
Мусульманский храм в Мостаре.


В последний день отпуска мы поехали в парк Милочер в окрестностях Будвы. Там высажены оливковые рощи, охраняемые как природная территория.


Неподалеку от парка находится пляж Милочер. Вход для туристов, не являющихся постояльцами отеля, платный, 75 евро. Как вы понимаете, народу на пляже немного.


А это тот самый отель, обитатели которого ходят на пляж Милочер.


Черногория - удивительно прекрасная страна с лазурными озерами, древними городами, полуразрушенными крепостями, казалось, так и ждущими своего исследователя, и, конечно, с множеством величественных гор. Мне очень, очень понравился этот отдых, и я обязательно вернусь в Херцег-Нови, чтобы опять переводить дыхание каждый десяток ступеней лестниц, обдирать колени о камни в прозрачном море, гулять по пустынным каменным улицам и дышать его чистейшим воздухом.

@темы: достопримечательности, фотоотчет, Европа, природа, горы, море, Черногория

---

Кострома. День города на одну ночь.

[Безумный Светлячок]

Не далее как две недели назад попала в Кострому на день города. Но, к сожалению, только на одну ночь. Однако, эта ночь мне, положительно, понравилась.









А здесь все остальное: fotki.yandex.ru/users/ol-runa/album/230681/

@темы: Россия, фотоотчет

---

Норвегия и не только.

[Hikari =_=]

Вот такое расстояние мы с парнем проехали автостопом за почти 3 месяца (больше 11тыс км).





Напишу тут про Норвегию )





В Норвегию мы въехали внезапно для нас самих и к великой радости нашего

водителя - он вез дешевый алкоголь из Швеции и благодаря нам имел право

перевезти через границу в три раза больше, чем ежели бы ехал сам. Но все

равно ему пришлось заехать в свой домик в кемпинге и спрятать там

лишнее.

К слову, да - на границе, посреди заснеженных гор стоит будка с

бдительными таможенниками, которые проверяют рандомные машины (все авто с

русскими номерами проверяют в обязательном порядке). Конечно же можно

нагрузить рюкзак и пройтись мимо таможки пешком - границы нет, но

почему-то так никто не делает. Объясняются же данные проверки просто:

цены на алкоголь даже в Швеции в два раза дешевле чем в Норвегии. Как

нам сказал один водитель - литр импортной водки в магазе иногда стоит аж

до 300 евро и, как добавил наш хост из Альты, поллитру самой ужасной

украинской водки за 300 крон (750 грн) купит вообще любой и сразу. Надо

было взять хотя б по литре в рюкзак (:

Спускаться с гор было обидно - так и не посетили один из запланированных

пунктов, но ужасно впечатляюще: с одной стороны дороги был обрыв и горы

с той стороны белели снегами и пестрели замерзшими водопадами; с другой

стороны, в свои права уже вовсю вступила весна. Зеленые деревья,

зеленая трава, куча цветов, комары, пасущийся лось - все это как минимум

было жутко неожиданно после холодной и пока еще "лысой" Финляндии. А

добил нас просто охренетительнейший вид на фьорд.

Водитель высадил нас на раздорожье "Нордкапп (500км) - Тромсё (150км)" и

мы стали спорить куда ехать дальше. Я предлагал поехать пожить пару

дней в Тромсё, т.к. на севере будет еще жутко холодно, Хика говорила,

что "плевать, мой друг - плывем на север". В итоге решили пожить два дня

прямо там где нас высадили и ехать в Альту.

Два дня прошли быстро - у нас был чудный лес, прекрасная погода, фрукты и

хлеб от наших любимых финнов Юкки и Арто и интернет в кемпинге внизу

склона. Правда пользоваться ним можно было только раз и только 10 минут,

но обходилось это ограничение неимоверно просто и, встречая такую же

систему в дальнейшем, я не раз сидел в интернете гораздо дольше

позволенного (: .

Кстати самый верный способ найти бесплатный Вай-Фай в Норвегии - отели

Скандик и пиццерии Пепе Пицца. Рекомендую. Остальные споты часто

открыты, но бесплатно зайти на страницу не получится.

Через день, шумя всем собранными в Финляндии банками (0.15 - 0.40 евро

за каждую) мы спустились с горба и начали стопить на Альту. Очень мало

авто ехало в ту сторону и какие-то люди пытались нам объяснить, что мы

стопим не в ту сторону, но карта говорила обратное и потому мы

продолжили стопить. Вскоре мы таки поймали авто на 35 км и водитель

поведала нам, что мы "are very lucky" потому что сегодня - первый день

как открыли эту дорогу до Альты. Оказалось, что несколько дней назад

сошла лавина, снесла несколько рыбацких халуп и лодок во фьорд и

преградила дорогу.

Плохо, что в том авто мы забыли единственную пару противосолнечных

очков, которая у нас была, но хорошо, что машину прямо до Альты мы

застопили буквально за десять минут. Водитель оказался замечательным

дядькой - сам конструктор тоннелей, строивший подводный тоннель до

Нордкаппа, купил нам кофею с булками и очень непринужденно болтал все

время - а ехали мы часа четыре.

А потом начались неприятности (: Альта оказалась очень холодным и очень

мокрым местом, и на наши мольбы на каучсерфинге никто не ответил - не

особо правильно, конечно, делать запросы в последнюю минуту, но с

автостопом и без мобильного интернета иначе не получается. Поэтому мы

облазили весь город, нашли более-менее нормальное место для палатки в

парке, нашли открытый вай-фай в супермаркете неподалеку и обосновались

там на ночь.

Ночька была та еще - с одной стороны палатку заливал дождь, поэтому

держать вход открытым не представлялось возможным, а без этого, при

таких низких температурах, все наше дыхание конденсировалось так сильно,

что плавали мы в луже не хуже чем если бы палатка текла...

На следующее утро на каучсерфе никто еще не отвечал, поэтому мы

тихо-мирно мерзли в мокрых спальниках до обеда, но потом нам все же

ответил украинец Миша. У него уже был серфер, но он пожертвовал нам

место на полу, что было явно гораздо лучше чем спать в такую погоду на

улице.

Миша оказался отличным парнем - быстро вселил, помог высушить палатку,

рассказал где какие места в городе можно посмотреть, рассказал как

сдавать банки в Норвегии, ввел нас в тонкости трешдайвинга, угостил

пивом домашнего приготовления и пригласил опять у него остановится на

обратном пути.

Кстати о домашнем пиве - в Норвегии его не варит только ленивый. Да и не

только пиво - встречаются даже самогонщики, хотя последнее тут

запрещено.

Исходив Альту вдоль и поперек, мы бесплатно проникли в музей наскальных

рисунков, забрались на местную "гору", получили первую норвежскую

наличку за банки, подзатарились едой и рванули на Нордкапп. Но... не

доехали (: Пара, которая нас подобрала, рассказала о том, что "завтра

будут праздновать день Конституции и никто никуда ездить не будет",

поэтому не высадила нас на перекрестке "Альта-Нордкапп-Хаммерфест", а

довезла почти до самого Хаммерфеста. Ну а в сам город, самый северный

город мира, нам остановилась первое же авто.

В Хаммерфесте было ничуть не теплее чем в Альте - всего три градуса выше

ноля и жуткий ветер. Но хоть сухо (: Мы нашли Пепе Пиццу, стали около

окна, открыли Каучсерфинг и начали "зондировать почву". Нам сразу же

ответила одна девушка - она не могла нас принять, но предлагала посидеть

у нее дома в тепле, пока мы не найдем ночлег, а также обещалась

обзвонить своих приятелей.

Но нам так же быстро ответил и второй хост - Моритц. Он написал, что его

нет дома, но написал адресс, сказал, что дверь открыта и пригласил

провести у него ночь.

В итоге мы провели у него две ночи, побывали на двух его работах и

посмотрели парад в честь дня города. Работы у него две, потому что одна

для денег - он IT-Consulting в мерии, а другая для души - барменствует в

местном баре. Одном из трех (: .







Так вот на той, что "для души" он за день зарабатывает больше чем я за месяц Т_Т .



Показать свое основное рабочее место Моритц повел нас в два часа ночи.

Было больно смотреть на количество списаной техники, которую они просто

выбросят в понедельник - десятки брендовых компов двух-трехлетней

давности, мониторов, парочка серверов... Все рабочее, просто они

постоянно закупают новое. Даже айфоны сотрудникам раздают просто так

(если ты приверженец другого телефона, то дают, конечно же, другой -

выбираешь сам).

Посмотрев парад (все 10.000 людей на улице одновременно), поудивлявшись

количеству чернокожего, арабского и прочего индусско-мусульманского

населения с норвежскими флагами, мы пошли осматривать рабочее место

номер два - в бар. Туда нас завел сын Моритца, Том. На бар оказалось не

похоже - скорее на какое-то кафе. Но нам предложили бутылку пива на

выбор и угостили кофе с тортиками. Тортики вкуснейшие! А пиво - обычный

портер, не самый вкусный из всех что я пробовал. И этикетку для

коллекции содрать не удалось \=

Потом Том повел нас на бесплатные суши - его друг владеет несколькими

кафешками в горде, в том числе и суши-баром. К моему глубочайшему

разочарованию, вегетарианских сушцов там не было вообще. Зато Хика

наелась от пуза.







Немножко отдохнув, мы отправились к последней, самой северной точке

Геодезической Дуги Струве. Хотелось бы посетить все возможные точки, но

без своего авто уложиться в три месяца визы было бы очень сложно. Зато

найдем второй ее конец в Украине (:

Добраться до Нордкаппа было немного сложновато - мало кто ехал в ту

сторону из Хаммерфеста, но в конце-концов нам остановился дедушка

который подкинул нас почти на половину пути. А там нас быстро подобрал

саами Нильс. Оказалось, что саами (ну или конкретно этот их

представитель) дружелюбнее норгов: Нильс очень сокрушался, что не взял

ключи от своего дома в Хоннинсвоге - он ехал туда только к девушке и не

планировал жить это время в своем доме. Но дал нам номер телефона и

фейсбук данные, с обещанием "что-то придумать, если уж совсем

замерзнем".

После Хоннинсвога авто нам опять таки долго не останавливались, хотя до

Нордкаппа оставалось всего 25км. Страшно было подумать о ночевке в

палатке в таком месте: вокруг снег, камни или сухая трава. Ни деревьев,

ни кустов. Вообще. Но некоторое время спустя нас забрала не говорящая по

английски норвежка, подбросила на 10км, а оттуда нам удалось впервые (и

в последний раз) застопить дом на колесах. Да еще и с французами. Они

сперва проехали мимо нас, но через десять минут вернулись, сказали, что

высадят нас в 4км от Нордкаппа, взяли на борт и почему-то довезли аж до

конца - до КПП. Там они заговорили мужичка, который собирал деньги за

проезд, а мы втихую вылезли и прошли на территорию. Не знаю надо ли там

платить деньги за пеший проход - в принципе, вполне можно пройти по

туристической тропе далеко от дороги и никто тебя не заметит. Назад мы

так и шли - на всякий случай.

Вот так мы и достигли, номинально, самой северной точки Европпы.









как все началось можно почитать тут или в вк

@музыка: "Ветер Севера", Тэм Гринхилл

@темы: фотоотчет, автостоп, Европа, природа, @путешественники

---

Норвегия и не только.

[Hikari =_=]

Вот такое расстояние мы с парнем проехали автостопом за почти 3 месяца (больше 11тыс км).


Напишу тут про [Норвегию ))]


В Норвегию мы въехали внезапно для нас самих и к великой радости нашего
водителя - он вез дешевый алкоголь из Швеции и благодаря нам имел право
перевезти через границу в три раза больше, чем ежели бы ехал сам. Но все
равно ему пришлось заехать в свой домик в кемпинге и спрятать там
лишнее.

К слову, да - на границе, посреди заснеженных гор стоит будка с
бдительными таможенниками, которые проверяют рандомные машины (все авто с
русскими номерами проверяют в обязательном порядке). Конечно же можно
нагрузить рюкзак и пройтись мимо таможки пешком - границы нет, но
почему-то так никто не делает. Объясняются же данные проверки просто:
цены на алкоголь даже в Швеции в два раза дешевле чем в Норвегии. Как
нам сказал один водитель - литр импортной водки в магазе иногда стоит аж
до 300 евро и, как добавил наш хост из Альты, поллитру самой ужасной
украинской водки за 300 крон (750 грн) купит вообще любой и сразу. Надо
было взять хотя б по литре в рюкзак (:

Спускаться с гор было обидно - так и не посетили один из запланированных
пунктов, но ужасно впечатляюще: с одной стороны дороги был обрыв и горы
с той стороны белели снегами и пестрели замерзшими водопадами; с другой
стороны, в свои права уже вовсю вступила весна. Зеленые деревья,
зеленая трава, куча цветов, комары, пасущийся лось - все это как минимум
было жутко неожиданно после холодной и пока еще "лысой" Финляндии. А
добил нас просто охренетительнейший вид на фьорд.

Водитель высадил нас на раздорожье "Нордкапп (500км) - Тромсё (150км)" и
мы стали спорить куда ехать дальше. Я предлагал поехать пожить пару
дней в Тромсё, т.к. на севере будет еще жутко холодно, Хика говорила,
что "плевать, мой друг - плывем на север". В итоге решили пожить два дня
прямо там где нас высадили и ехать в Альту.

Два дня прошли быстро - у нас был чудный лес, прекрасная погода, фрукты и
хлеб от наших любимых финнов Юкки и Арто и интернет в кемпинге внизу
склона. Правда пользоваться ним можно было только раз и только 10 минут,
но обходилось это ограничение неимоверно просто и, встречая такую же
систему в дальнейшем, я не раз сидел в интернете гораздо дольше
позволенного (: .

Кстати самый верный способ найти бесплатный Вай-Фай в Норвегии - отели
Скандик и пиццерии Пепе Пицца. Рекомендую. Остальные споты часто
открыты, но бесплатно зайти на страницу не получится.

Через день, шумя всем собранными в Финляндии банками (0.15 - 0.40 евро
за каждую) мы спустились с горба и начали стопить на Альту. Очень мало
авто ехало в ту сторону и какие-то люди пытались нам объяснить, что мы
стопим не в ту сторону, но карта говорила обратное и потому мы
продолжили стопить. Вскоре мы таки поймали авто на 35 км и водитель
поведала нам, что мы "are very lucky" потому что сегодня - первый день
как открыли эту дорогу до Альты. Оказалось, что несколько дней назад
сошла лавина, снесла несколько рыбацких халуп и лодок во фьорд и
преградила дорогу.

Плохо, что в том авто мы забыли единственную пару противосолнечных
очков, которая у нас была, но хорошо, что машину прямо до Альты мы
застопили буквально за десять минут. Водитель оказался замечательным
дядькой - сам конструктор тоннелей, строивший подводный тоннель до
Нордкаппа, купил нам кофею с булками и очень непринужденно болтал все
время - а ехали мы часа четыре.

А потом начались неприятности (: Альта оказалась очень холодным и очень
мокрым местом, и на наши мольбы на каучсерфинге никто не ответил - не
особо правильно, конечно, делать запросы в последнюю минуту, но с
автостопом и без мобильного интернета иначе не получается. Поэтому мы
облазили весь город, нашли более-менее нормальное место для палатки в
парке, нашли открытый вай-фай в супермаркете неподалеку и обосновались
там на ночь.

Ночька была та еще - с одной стороны палатку заливал дождь, поэтому
держать вход открытым не представлялось возможным, а без этого, при
таких низких температурах, все наше дыхание конденсировалось так сильно,
что плавали мы в луже не хуже чем если бы палатка текла...

На следующее утро на каучсерфе никто еще не отвечал, поэтому мы
тихо-мирно мерзли в мокрых спальниках до обеда, но потом нам все же
ответил украинец Миша. У него уже был серфер, но он пожертвовал нам
место на полу, что было явно гораздо лучше чем спать в такую погоду на
улице.

Миша оказался отличным парнем - быстро вселил, помог высушить палатку,
рассказал где какие места в городе можно посмотреть, рассказал как
сдавать банки в Норвегии, ввел нас в тонкости трешдайвинга, угостил
пивом домашнего приготовления и пригласил опять у него остановится на
обратном пути.

Кстати о домашнем пиве - в Норвегии его не варит только ленивый. Да и не
только пиво - встречаются даже самогонщики, хотя последнее тут
запрещено.

Исходив Альту вдоль и поперек, мы бесплатно проникли в музей наскальных
рисунков, забрались на местную "гору", получили первую норвежскую
наличку за банки, подзатарились едой и рванули на Нордкапп. Но... не
доехали (: Пара, которая нас подобрала, рассказала о том, что "завтра
будут праздновать день Конституции и никто никуда ездить не будет",
поэтому не высадила нас на перекрестке "Альта-Нордкапп-Хаммерфест", а
довезла почти до самого Хаммерфеста. Ну а в сам город, самый северный
город мира, нам остановилась первое же авто.

В Хаммерфесте было ничуть не теплее чем в Альте - всего три градуса выше
ноля и жуткий ветер. Но хоть сухо (: Мы нашли Пепе Пиццу, стали около
окна, открыли Каучсерфинг и начали "зондировать почву". Нам сразу же
ответила одна девушка - она не могла нас принять, но предлагала посидеть
у нее дома в тепле, пока мы не найдем ночлег, а также обещалась
обзвонить своих приятелей.

Но нам так же быстро ответил и второй хост - Моритц. Он написал, что его
нет дома, но написал адресс, сказал, что дверь открыта и пригласил
провести у него ночь.

В итоге мы провели у него две ночи, побывали на двух его работах и
посмотрели парад в честь дня города. Работы у него две, потому что одна
для денег - он IT-Consulting в мерии, а другая для души - барменствует в
местном баре. Одном из трех (: .



Так вот на той, что "для души" он за день зарабатывает больше чем я за месяц Т_Т .

Показать свое основное рабочее место Моритц повел нас в два часа ночи.
Было больно смотреть на количество списаной техники, которую они просто
выбросят в понедельник - десятки брендовых компов двух-трехлетней
давности, мониторов, парочка серверов... Все рабочее, просто они
постоянно закупают новое. Даже айфоны сотрудникам раздают просто так
(если ты приверженец другого телефона, то дают, конечно же, другой -
выбираешь сам).

Посмотрев парад (все 10.000 людей на улице одновременно), поудивлявшись
количеству чернокожего, арабского и прочего индусско-мусульманского
населения с норвежскими флагами, мы пошли осматривать рабочее место
номер два - в бар. Туда нас завел сын Моритца, Том. На бар оказалось не
похоже - скорее на какое-то кафе. Но нам предложили бутылку пива на
выбор и угостили кофе с тортиками. Тортики вкуснейшие! А пиво - обычный
портер, не самый вкусный из всех что я пробовал. И этикетку для
коллекции содрать не удалось \=

Потом Том повел нас на бесплатные суши - его друг владеет несколькими
кафешками в горде, в том числе и суши-баром. К моему глубочайшему
разочарованию, вегетарианских сушцов там не было вообще. Зато Хика
наелась от пуза.



Немножко отдохнув, мы отправились к последней, самой северной точке
Геодезической Дуги Струве. Хотелось бы посетить все возможные точки, но
без своего авто уложиться в три месяца визы было бы очень сложно. Зато
найдем второй ее конец в Украине (:

Добраться до Нордкаппа было немного сложновато - мало кто ехал в ту
сторону из Хаммерфеста, но в конце-концов нам остановился дедушка
который подкинул нас почти на половину пути. А там нас быстро подобрал
саами Нильс. Оказалось, что саами (ну или конкретно этот их
представитель) дружелюбнее норгов: Нильс очень сокрушался, что не взял
ключи от своего дома в Хоннинсвоге - он ехал туда только к девушке и не
планировал жить это время в своем доме. Но дал нам номер телефона и
фейсбук данные, с обещанием "что-то придумать, если уж совсем
замерзнем".

После Хоннинсвога авто нам опять таки долго не останавливались, хотя до
Нордкаппа оставалось всего 25км. Страшно было подумать о ночевке в
палатке в таком месте: вокруг снег, камни или сухая трава. Ни деревьев,
ни кустов. Вообще. Но некоторое время спустя нас забрала не говорящая по
английски норвежка, подбросила на 10км, а оттуда нам удалось впервые (и
в последний раз) застопить дом на колесах. Да еще и с французами. Они
сперва проехали мимо нас, но через десять минут вернулись, сказали, что
высадят нас в 4км от Нордкаппа, взяли на борт и почему-то довезли аж до
конца - до КПП. Там они заговорили мужичка, который собирал деньги за
проезд, а мы втихую вылезли и прошли на территорию. Не знаю надо ли там
платить деньги за пеший проход - в принципе, вполне можно пройти по
туристической тропе далеко от дороги и никто тебя не заметит. Назад мы
так и шли - на всякий случай.

Вот так мы и достигли, номинально, самой северной точки Европпы.


[/MORE]

как все началось можно почитать тут или в вк

@музыка: "Ветер Севера", Тэм Гринхилл

---

Брашов и Сигишоара. Румыния

[AsuraApsara]

Кроме монастырей, церквей и крепостей, мы посетили в Румынии два города - Брашов и Сигишоару. Брашов совсем рядышком с Пояной Брашов, по сути ПБ - это лыжный курорт при городе, а до Сигишоары 130 км ехать через сёла не самого зажиточного вида (в отличие от трассы на Сучаву).

Сразу скажу, что впечатления от посещения Брашова у меня неоднозначные. С одной стороны, начитавшись про "Румынский Зальцбург", расписав друзьям в красках, какой мы сейчас красивый город посетим, я осталась разочарована Брашовом, встретившимся нам в реальности. Обычный городок, да, ухоженный, чистый, но Зальцбург?
С другой стороны, плохого тоже сказать не могу, приятный, на фотографии теперь нравится смотреть и вспоминать.

описание и 12 фото Брашова

Кронштадтская крепость была основана в 1211 году Тевтонским орденом. Впервые упоминается как Брашов под 1251 годом. В средневековых документах город назывался Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт, Орашул-Сталин и Брашов.
Брашов — один из главных культурных и исторических центров трансильванских саксов. Благодаря удачному географическому положению и торговым связям с Молдовой и Валахией, город стал одним из самых важных экономических центров Трансильвании.
Йоханнес Хонтерус, предводитель трансильванских протестантов, родился и умер в Брашове. Именно здесь он организовал первую в Трансильвании печатню (в 1535 г), здесь увидела свет первая печатная книга на румынском языке. Уже в 1559 г. здесь существовала румыноязычная школа — вероятно, первая в стране.
В 1987 году жители Брашова поднялись против режима Чаушеску. Эти события вошли в историю как Брашовское восстание.
Вдоль основания горы Тымпа сохранились остатки крепостной стены и несколько сторожевых башен, но как туристические объекты они практически не используются. Вдоль горы и на горе сохранился прекрасный лес, частично превращенный в очень красивый, но запущенный парк, требующий прочистки и ухода. На доминирующем над Брашовом холме хорошо сохранилась старая цитадель, построенная в 16 веке. К крепости трудно добраться, но она того стоит.

Больше фото и достопримечательностей есть здесь .

Прошлись по парку со столиками для игры в шахматы, сетка нарисована прямо на столах и вокруг теснятся пожилые брашовцы. Виднеется цитадель на холме


Домики


"Примэрия" Брашова - румынское название городского правления. Раньше здесь располагался Дворец Юстиции.


Клумбы


Румыны считают себя потомками римлян


На гору туристов поднимает фуникулёр, но, увы, в тот день не работал. Башня - остатки средневековых укреплений, виднеется на холме
Ратуша на центральной площади, там же находится и Церковь Успенья Богоматери, построенная в 1896 и выдержанная в византийском стиле, напоминает греческую церковь Вены.


Чёрная церковь Бисерика-Нягрэ — первоначально известная как Церковь Св. Марии. Построена приблизительно в 1380 г, самый вместительный памятник готической архитектуры в Румынии. 89 м в длину и 38 м в высоту. Высота церкви 65 метров. На единственной колокольне находится шеститонный колокол, крупнейший в Румынии. Помимо этого в церкви установлен орган из 4 000 труб, созданный 1839 году мастером Карлом Буххольцем и большая коллекция анатолийских ковров, привезенных торговцами в средневековье. Здание было частично разрушено после большого пожара в 1689.
Она реально огромная

Ставни "под библиотеку"


Ворота Св Екатерины - старый вход в укрепленный центр Брашова. Четыре маленькие башенки по углам означают, что у правителя города было право приговаривать к смертной казни. Исторические документы свидетельствуют, что эти ворота также носили название Валахские ворота, т.к. только через них могли проходить румыны, живущие в Шкей (исторический район Брашова), остальными четырьмя воротами им пользоваться не разрешалось. Эти правила действовали во времена саксонцев, когда румынам запрещалось иметь собственностью внутри городских стен, поэтому они строили дома за пределами города, среди живописных лесов и гор. В город они могли заходить только в определенное время, проходя сквозь ворота, должны были платить. Взамен разрешалось продавать продукцию в пределах крепости Брашов.
Там рядом ещё есть ворота Шкей — построены в 1828 году по приказу австрийского императора Франца I.


Улочка с "голливудской" вывеской


Цитадель красиво подсвечена вечером





А вот Сигишоара понравилась очень и очень. И день был солнечный, по-весеннему тёплый, и город был прекрасный. Мне особенно было интересно побывать там, где родился Влад Цепеш, очень уж любопытный и противоречивый исторический персонаж, окутанный множеством легенд. О нём есть отдельный пост
Сигишоара оказалась красивым игрушечным городком, разноцветные домики и нарядные улочки которого ну совсем не вяжутся с мрачной репутацией Цепеша. Здесь больше фотографий и информации.

+21 фото

Сигишоара (нем. Шёсбург) - один из известнейших туристических городов Румынии. Здесь лучше всего сохранилась оригинальная средневековая архитектура, в 1999 была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основной интерес представляет Верхний Город - самая старинная часть Сигишоары, расположенная на холме над рекой Тырнава-Маре. Верхний город окружен крепостной стеной, усиленной 14 башнями, каждая из которых, была построена на деньги разных ремесленных цехов города.
Сигишоара, больше немецкий, чем румынский город, в 13 веке его основали саксонские колонисты и лишь после первой мировой войны он стал частью Румынии.

До возведения крепостной стены в XIV веке сигишоарцам жилось довольно туго, так как на них всё время норовил кто-нибудь напасть. Например, татары. В середине XIV века, наконец, началось строительство стены, общая длина которой составила 950 метров, а высота 4 метра. К XV веку высоту стены увеличили ещё на 4 метра, так уж, чтоб наверняка. Впрочем, это ей тоже особо не помогло, так как вплоть до XVIII века Сигишоару кто-то постоянно оккупировал, сжигал, так что даже несколько удивительно, как ей удалось дожить до наших дней в таком виде, в каком она есть сейчас.

Сначала мы вскользь познакомились с Нижним городом, где пообедали вкусной пиццей и пюрешкой с мясом, мм. Вот такие весёлые домики




Мы проехали в ворота Верхнего города, оставили машину и пошли гулять. Ребята взяли экскурсию, молодой человек на ломаном англо-румынском рассказывал о Сигишоаре в общем-то то, что я читала в инете.
Стена, окружающая цитадель, и проход в воротах


Жилая башня, говорят, тут смотритель кладбища живёт с семьёй, и просто башня


Вторая - Часовая башня Turnul cu Ceas, высотой 64 метра. Это были ворота в город. Часы установлены в середине 17 века и работают до сих пор. На башню вроде можно подняться, но мы не стали. В самой башне расположен музей истории города.




Все улочки ведут к церкви на холме. "Цитадель внутри цитадели", "Biserica din Deal" (Церковь на холме) - укрепленная церковь посередине Верхнего Города. Рядом чёрная деревянная крытая лестница, по которой каждый день школьники поднимаются на занятия, потому что на вершине, кроме церкви, находится еще и действующая школа.




Или от неё






Площадь, на которой находится "Олений Дом" - бывшая типа мэрия, а сейчас городская библиотека (на фото не видно)




Дом, где родился и провел детские годы до турецкого плена Влад Дракула. Сейчас стилизованный ресторан. Да уж, жизнь умеет смеяться


Вывески




Виды на город с холма


Лестница, по которой мы не могли не прогуляться


Там же, рядом с церковью и школой, старое немецкое кладбище, на котором встречаются могилы, датированные 13-14 веками. Жаль, оно открыто до 5, мы не успели совсем чуть-чуть. Хотя атмосферка в то время была не слишком вдохновляющей на прогулки по кладбищу - на деревьях каркали вороны, наступали сумерки, тишина и безлюдность.

@темы: фотоотчет, Румыния

---

Крепости Бран, Рышнов, Рупя. Румыния

[AsuraApsara]

Три дня ребята катались на лыжах в Пояне Брашов, а мы с ребёнком гуляли по снегу на морозном воздухе и наслаждались настоящей зимой. А потом ещё два дня посвятили поездкам по окрестностям, хотелось замков и крепостей. И в Румынии они есть. Тем более, что погода была к нам благосклонна и в низинах царила весна до +10.
Первый день: Рышнов, Бран и Брашов - маршрут
Второй день: Синпетру, Рупя и Сигишоара - маршрут

Не претендую на истину, но сложилось впечатление, что на севере Румынии, на землях, находившихся под властью Венгрии, подальше от османов, церкви как произведения искусства - расписные игрушки. На юге Трансильвании, на бывшей границе соприкосновения с турками, остались следы более серьёзных оборонительных сооружений, здесь крепости и монастыри утилитарнее и суровее. Замки в Румынии часто строились совместными усилиями жителей окрестных деревней, за что их освобождали от уплаты налогов.
Так же был возведён и каменный замок Бран, о котором у меня есть пост с историей и фотографиями, а здесь я оставлю основное понравившееся, чтобы не перегружать.
У замка интересная история и мифология, нам он очень понравился. И хотя к Владу Цепешу Дракуле Бран не имеет никакого отношения, у него есть своя особенная атмосфера - со множеством тайных коридоров в стенах, лестницами, каморками, продуваемыми порывистыми ветрами террасами. Одно время он был королевской резиденцией, его жёсткая красота и запутанность внушают уважение и восхищение.

+12 фото

Он выглядит как органичное продолжение скалы, как гнездо хищной птицы в горах. Ну и ветер там был, сдувало просто
Весь замок пронизан сетью потайных ходов, лестниц, коридоров, настоящий лабиринт. Больше всего запомнился именно этим, будто в квест играешь, ища дороги среди сплетения путей.








По интерьеру очень заметно, что комнаты обставлялись недавно, пусть даже и антикварной мебелью








Внутри любопытно, но вид на дворик тоже очень хорош








Местечко Бран славится также своими сырами, большущие и маленькие головки живописно и аппетитно разложены на столиках ярмарочных торговцев, неподалёку от замка.

Рышнов, как Бран и Брашов, играл важную роль, располагаясь на торговом пути между княжествами Валахия и Трансильвания (исторические области на территории нынешней Румынии). Соответственно, земли были достаточно богаты. В 13 веке Трансильвания подверглась нашествию татар. Рышнов был разграблен, местные жители частично спаслись бегством в горы и леса, после чего и начались работы по строительству крепости.
Как часто случалось в те времена, несколько сёл (Рышнов, Вулкан, Зэрнешть, Кристиан) объединёнными усилиями крестьян построили мощные укрепления, не раз спасавшее им жизни.
Здесь более полный пост про прошлое и настоящее крепости
Крепость Рышнова с дороги выглядит впечатляюще, она возвышается на вершине горы и в былые века была неприступна. Виды с неё на окрестности просто великолепны

+10 фотографий крепости и долины между гор

Можно, наверное, ещё как-то подняться наверх, но мы воспользовались местным аттракционом - следуя указателям приехали на парковку, пересели на паровозик, ведомый трактором и с ветерком поползли в крепость


Карабкаемся на вершину, откуда обещан прекрасный вид на долину, город и горы


Внутри сохранилась кладка стен, очертания помещений, фундамент церкви, мощный бастион


Виды








Аккуратные крыши, чувствуется влияние саксонцев


Чуть ниже вершины очень хорошо сохранились дома, улочки. Сейчас в них туристические лавки и кафе


Вид на крепость с башни


Рупя - большой пост здесь , - как и цитадель Рышнова, построена на месте тевтонских укреплений, имеющих форму нарастающей спирали. С конца 18 века крепость была заброшена, потом была на реконструкции и открылась в 2013 году. Её, конечно, сильно подрихтовали, но выглядит впечатляюще.

+9 фото

Когда в темноте возвращались из Сигишоары, вот такую Рупю видели с трассы

@темы: фотоотчет, замки, Румыния

---

Расписные и оборонные монастыри Румынии

[AsuraApsara]

По дороге из Киева в Черновцы ничего не смотрели, да и сам город тоже. Всё же зима не самое удобное время года для путешествий - темнеет рано, многие достопримечательности не рассмотреть. Так что разместились в апарте, поужинали все вместе за круглым столом и легли пораньше, чтобы выспаться перед ранним подъёмом. Границу проходили около пяти утра, быстро и легко.

Зато запланировала осмотреть три монастыря по дороге в Пояну, все три недалеко от Сучавы, на севере Румынии, в стороне от трассы, так что поколесили по селам. Все посещённые церкви и монастыри на гуглкартах - goo.gl/dvvOoO
На самом деле церквей и монастырей с очень красивыми фресками в тех местах очень много. На заправке нам попалась, например, большущая иллюстрированная карта, и мы поняли, какую малость нам удалось увидеть

тыц карта

Узнала я о таких церквях из этого отзыва, в сети много информации, например, здесь предлагают самостоятельный маршрут на общественных автобусах Сучава - Драгомирна - Петрауцы - Гура-Хуморулуй - Воронец - Молдовица - Сучевица - Арборе - Путна - Рэдэуци - Пробота - Рашка. А вот туры для паломников

Расписные церкви

информация о монастырях вообще

Расписные монастыри Южной Буковины — уникальное явление в религиозном искусстве и храмовой архитектуре. Эти храмы, расписанные в середине XVI века, называют Библией для неграмотных. Снизу доверху они украшены яркими рисунками, содержащими толкование священных сюжетов.
Более 20 монастырей расположено в живописных местах Южной Буковины среди гор и лесов.
Каждый буковинский монастырь напоминает укрепленную крепость в миниатюре. Как правило, он состоит из расписного храма, названного в честь православного святого или праздника, служебных помещений, ограды с башнями и ворот.

Монастыри Буковины славятся в первую очередь своими фресками,16 века. Главная особенность монастырей состоит в том что фрески покрывают стены монастырей не только изнутри но и снаружи. Нигде в мире нет подобной группы монастырей с полностью расписанными стенами, как открытые книги которые радуют взоры читателей. Эта уникальная роспись смогла устоять сотни лет, вопреки ветрам, дождям, пожарам, войнам и вторжению других религий.
Вызывает много вопрос и то как формировалось краска фресок. После долгого и тщательного изучения в лабораториях удалось установить главные составные химические элементы красок, но до сих пор учёные не знают полностью состав краски, в частности связующие вещества. Монастыри Буковины названы неразгаданной тайной Европы.
8 расписных монастырей Буковины внесены Юнеско в список всемирного наследия - Арборе, Хумор, Молдовица, Пэтрэуць, Пробота, Воронец, Св.Георгия в Сучаве, Сучевица.

Монастыри Буковины впечатляют и своими стилями архитектура. Говорят что это молдавские монастыри построенные готическими руками. Готические элементы свидетельствуют об европейском влиянии но в целом по архитектуре эти церкви принадлежит к византийской типу строении церквей (план триконик – трилистник).
По стилю архитектуры и по размерам церкви совсем не «помпезные», наоборот маленькие, изящные и уютные. (с)

На тематику фресок сильно повлияла сложившаяся в ту эпоху историческая ситуация, постоянная борьба против заклятых врагов - турков. На фреске "Судный день", там, где изображён ад, среди грешников можно узнать по одежде много турков. На фреске «Осада Константинополя» в Хумор, персы одеты в турецкую одежду, а некоторые защитники Константинополя в национальную молдавскую одежду.
Иисус Христос изображается в национальной молдавской одежде, дева Мария носит молдавскую корону, Давид поёт псалмы, играя на молдавском музыкальном инструменте кобза. Везде местные национальные орнаменты.

Правила посещения монастырей Южной Буковины не такие строгие, как в Украине. Женщинам можно обойтись без платка, однако не стоит надевать открытую одежду.
Стоимость входа в отреставрированные монастыри (Воронец, Хумор, Сучевицу, Молдовицу и Арборе) составляет 3 лея. Фотосъемка на территории монастыря обойдется еще в 6 лей.
Фотографировать внутри расписных храмов запрещено.
Монастыри открыты ежедневно с 9:00 до 17:00, летом — до 18:00.

Про уникальную краску и перечень монастырей

Находятся они очень недалеко от границы с Украиной, так что, пройдя границу где-то в пять и купив виньетку, мы в начале восьмого стояли под стенами первой крепости - Mănăstirea Suceviţa. Арис и А. остались спать в машине, а мы под лёгким снегопадом побрели окультуриваться. Так мы ещё на экскурсии не ходили - темнота, только очертания мощных стен виднеются в паре метров от нас, снег сыпется густо, тишина и безлюдность.

описание +7 фото Сучевицы

При подъезде к Сучевице вдруг обнаруживаешь не просто монастырь, а целую крепость, настоящий средневековый замок. Ровная аллея ведет к главным воротам, находящимся в высокой и крепкой башне, от которой в стороны расходятся внушительные каменные стены высотой метров шесть. А за ними гордо возвышается собор Преображения Господня. Своим появлением в 1586 г. монастырский комплекс Сучевица обязан трем братьям из очень знатного молдавского рода Мовила: Иеремии, будущему принцу Молдовы, Симиону, будущему принцу Валахии, и Георгу, ставшему впоследствии митрополитом.

Немного грустно становится, что этот монастырь - последний из «семьи» буковинских монастырей с наружной росписью. Так сказать, последний всплеск уникального таланта молдавских живописцев. Зато какой! Росписи фасадов были сделаны в 1595-1596 или 1601-1602 гг., и - о чудо! - мы знаем имена художников. Это братья Иоанн и Софроний. Их любимым цветом оказался зеленый, они покрыли зеленовато-красными фресками почти всю поверхность церкви, установив своеобразный рекорд: среди всех монастырей Буковины Сучевица лидирует по количеству настенных изображений. Однако фресок могло быть еще больше. Западная стена оказалась неразрисованной - по легенде, один из братьев-художников во время работы упал с подмостков и разбился насмерть.

Благодаря мощным крепостным стенам Сучевицы, защищающим от сильных ветров, сохранились росписи на северной стороне Преображенского собора. В других монастырях эта подветренная стена почти полностью уничтожена.

Главное место среди всех фресок Сучевицы занимает впечатляющая «Лестница на небеса» (она же «Лестница достоинств»). Краснокрылые ангелы сопровождают праведников, поднимающихся прямо в рай по лестнице, каждая ступенька которой олицетворяет одно из монашеских достоинств. Те, кто оступился, согрешил, проваливаются вниз - в лапы ухмыляющихся демонов. В монастырском музее собрана драгоценная (во всех смыслах) коллекция искусства средневековой Молдавии: золотая вышивка, украшенные жемчугом надгробия, книги в серебряных и золотых переплетах, священные рукописи, гробные покровы братьев Иеремии и Симиона Мовилы.





Пока не открылись ворота монастыря, побродили по округе. Рассвет на кладбище - пикантно


Внутри монастыря - церковь, как расписная игрушка


Стены, арки покрыты фресками различной степени сохранности - Вот "Лестница в небеса"






Следующий Mănăstirea Humorului. Сначала нам встретилась современная церковь, уже дальше колокольня и сам Успенский собор

+ 6 фото Хумора

Фрагмент "Страшного суда"





Если первые два были открыты для посещения, то Voronet Monastery оказался платным, причём, там зорко следили, кто фотографирует и оплачено ли, вокруг много ярмарочных палаток
А природа-то вокруг, природа!

описание Воронца и 11 фото

Паломница ))




«Замечательный ансамбль монастыря Воронец прозван за красоту небесной синевы фресок Сикстинской капеллой Востока. При росписи его храма использовали синюю краску особого состава, поэтому этот яркий цвет получил название «воронецкая синь».
Начало монастырю было положено в 1488 году. Тогда повелением молдавского господаря святого Стефана III Великого и по благословению его духовника святого старца Даниила Пустынника на месте древней деревянной церкви возвели каменный храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Святой Стефан Великий, проведший всю свою жизнь в сражениях и одержавший множество побед, после каждой успешной битвы основывал монастырь или церковь. Как свидетельствует предание, в самый ответственный момент очередной войны против Турции он обратился за поддержкой к святому Даниилу Пустыннику и дал обещание воздвигнуть храм, если война завершится победой. Так и произошло.
После кончины святого господаря Стефана III Великого Воронец продолжал играть значительную роль в церковной жизни Молдавского княжества.
В XVI веке создается каменный ансамбль монастыря - вокруг Георгиевского храма возводятся стены, кельи и башнеобразная колокольня.
В течение длительного времени Воронец являлся крупным центром валашско-молдавской книжности. Вплоть до конца XVIII века в обители переписывались богослужебные тексты. Воронец был и довольно заметным книгохранилищем. Среди особо ценных книг Воронеца - Четвероевангелие на церковнославянском языке, переписанное и украшенное митрополитом Григорием Рошкой и славянская рукопись Деяний святых Апостолов. В 1871 году был найден так называемый Воронецкий кодекс XVI столетия - один из первых памятников средневековой литературы, переведенных с церковнославянского на молдавский (румынский) язык в самом начале XVI века.
В 1775 году Буковина была включена в состав Австрийский империи. Монастырь Воронец, оказавшийся на австрийской территории, подлежал закрытию. Основанный святым господарем Стефаном Великим как мужской, монастырь Воронец был закрыт в 1786 году и заново открыт в 1991 году - но уже в качестве женской обители.»







Самая знаменитая фреска - "Страшный суд". Это постоянный сюжет для росписи








Внутри стены расписаны сценами казней святых всеми доступными больной садистской фантазии методами. Очень "позитивное" место)

Кроме расписных церквей, в Румынии есть и много церквей-крепостей. Мы посетили одну из них с экскурсией, а ещё двумя просто полюбовались. Все они находятся недалеко от Брашова

Про укреплённые церкви

«В Трансильвании почти каждый городок имеет церковь, окруженную крепостной стеной. Такое уникальное явление как укрепленная церковь широко распространилось по простой причине - так было удобнее держать бастионы (и бастионы веры в том числе) в годы нашествий татаро-монголов и Оттоманской империи. В таких церквях-крепостях могло укрыться все население деревни или городка, предоставляя необходимое убежище от врага. 7 подобных церквей в южной части Трансильвании находятся под защитой ЮНЕСКО - Биертан, Кылник, Дыржиу, Прежмер, Саскиз, Валя Виилор и Вискри. » (с)

«Когда венгерские короли позвали немцев заселять страну за лесом (транс = за, сельва = лес), это не было приглашением в землю обетованную. Во-первых, на этой земле уже жили местные, валахи, которые не то чтобы шибко рады были, что являются подданными мадьяр. Во-вторых, по ту сторону карпатских гор в придунайских степях кочевали печенеги, а потом и половцы, вытесненные татарами.
Саксы построили семь городов-крепостей, но город, до которого полдня пути – слабая защита от набега. Обычно в европейской практике было принятно строить посреди села укрепленную церковь с толстыми надежными стенами, узкими окнами-бойницами, высокой башней-донжоном. Но опасность была столь велика и постоянна, что саксы дополнительно укрепили свои церкви дополнительными башнями и стенами. Иногда окружали даже несколькими поясами стен и башен. В итоге Трансильвания может похвастаться уникальной штукой – не просто укрепленными церквями, но целыми крепостями, в которые превращены саксонские церкви.
Свою роль, наверняка сыграло и относительное богатство саксов. Если обычных крестьян давили поборами до совершенной нищеты, то саксам давались неслыханные привилегии. Среди прочего они могли без ограничений использовать воды и леса, могли торговать без пошлин и сборов по всей Венгрии. » (с)

Карта (фото не моё) по

клику

3 церкви - Синпетру, Харман и Прежмер, 9 фото

Церковь в Синпетру (Sânpetru ), которую нам любезно показали за символическую плату
«The landmark of the village is the 13th century fortified church. The original 3-nave basilicaThe landmark of the village is the 13th century fortified church. The original 3-nave basilica was demolished in 1794. There are still a few traces of the original 13th century paintings on the defensive walls that surrounded the church. The Order of CisterciansThe landmark of the village is the 13th century fortified church. The original 3-nave basilica was demolished in 1794. There are still a few traces of the original 13th century paintings on the defensive walls that surrounded the church. The Order of Cistercians received it in 1240. The fortified church was severely destroyed during a Turkish invasion in 1432. Most of the village was also destroyed then. After the invasion, the local community built an 8-meter high defensive wall fortified with 5 towers and a water trench.
In the 17th century, the church suffered major damage in large fire that also destroyed the local archives. The bell tower collapsed in 1713 and was rebuilt 1778-1782. This tower later collapsed and in 1795 the structure was demolished and construction on a new church was begun.»

Экскурсовод)


Каждая семья знала, какая комната закреплена за ней, и где именно надо прятаться






Харман (Harman). Увы, только посмотрели на стены
«Одна из самых больших укрепленных церквей Трансильвании находится в Хармане (Harman), немецкое название Хонигберг. Все саксонские деревни Трансильвании имеют второе немецкое название. Хонигберг в буквальном переводе с немецкого — гора меда.
Билет в церковь стоит 4 RON/чел. (2012 г)
Внутренняя стена, усиленная 4-7-этажными башнями, имеет высоту 12 м и толщину 4 м.
Несмотря на столь внушительные стены, весь XVI и начало XVII века Хонигберг захватывался противником множество раз. Однако эта «неприступная» цитадель выглядит вполне ухоженной. В Германии существует общество «наследников жителей Хонигберга», которое финансирует музей.
Строительство церкви было начато между 1280 и 1300 годом в романском стиле, завершено в XV веке с использованием готических элементов. »






Прежмер (Prejmer )
«Среди всех оборонительных церквей построенных саксонцами в Средние века, самая впечатляющая толщиной своих стен и высотой башен – это церковь Прежмер, которая помимо духовной роли исполняла еще и стратегическую роль. Церкви такого типа называются оборонительными церквями. Вокруг церкви, в стене, расположены маленькие комнаты в виде пчелиных сот. Каждая семья деревни скрывалась в одной из комнат стены, в случае если нападали враги. Номер дома в деревни совпадал с номером комнаты в оборонительной стене.
Церковь Прежмер спасла жизнь тысячам сельчан от нашествий кочующих народов. Церковь окружена стеной в 14 м высоты и 6 м толщины. Вход во двор церкви осуществляется через полукруглый проход 30-ти метровой высоты, защищенный двумя рядами крепостных ворот. Между воротами находится капкан, в которого попадали враги проходившие первые ворота. В настоящее время только одна семья проживает в церкви и заботится об этом средневековом памятнике, которому больше 500 лет. Церковь Прежмер построена в форме греческого креста – символ тевтонских рыцарей. По архитектуре, здание этой достопримечательности Румынии напоминает позднюю готику, так называемую бургундскую готику.
За оригинальность и красоту сооружения, церковь Прежмер была вписана в мировое культурное достояние ЮНЕСКО. »

@темы: фотоотчет, монастыри, Румыния

---

Пояна Брашов днём и с горы. Румыния

[AsuraApsara]

Нам очень понравилась северная Румыния после летнего посещения Синаи, в дворцы которой я просто влюбилась. На обратной дороге мы любовались горами и трансильванскими деревушками, и тогда-то появилась идея приехать сюда ещё раз зимой, чтобы покататься на лыжах. Нам повезло, и друзья с энтузиазмом восприняли наше предложение, так что получили румынскую визу (для украинцев 50 долларов наличкой с человека, kiev.mae.ro/ru - сайт с информацией, evisa.mae.ro - сюда загружаются документы, проверяются консульством, и оно присылает письмо с назначенной датой подачи оригиналов документов. Их может на всю семью один человек отвезти), забронировали отели и отлично провели девять дней.

"Поя́на-Брашо́в (рум. Poiana Braşov) — курорт в Румынии, который часто называют «солнечная поляна».
Курорт, ошеломляющий красотой гор, был построен в начале прошлого века для активного отдыха, начиная от катания на лыжах до прогулок верхом. Великолепные отели, затерянные в лесном массиве, подъемники с кабинами на трассах, необыкновенно чистый воздух. Огромное количество маленьких, но очень уютных вилл. Помимо занятий зимними видами спорта можно пользоваться большим бассейном и саунами.
Поскольку многие приезжают с детьми, инфраструктура Пояны Брашов включает в себя детские площадки аттракционов, спуски для катания на санках, детскую горнолыжную школу и даже горнолыжный детский сад, в котором малыши в игровой форме осваивают азы горнолыжного спорта.
Общая протяженность трасс — 14 км: 37 % для начинающих, 32 % среднего уровня, 21 % сложных. Перепад высот — 775 м.

Так же в подготовке поездки помогли эти отзывы - Румыния: Пояна Брашов, Брашов, Сигишоара и окрестности и Катание на лыжах в румынском Пояна Брашов
Пояна Брашов оказалась очень приятным посёлком - ухоженная, симпатичные островерхие отельчики, озеро, окружённое соснами, церквушка с высоким шпилем под стать природе вокруг, покрытые лесом горы. Есть и детские площадки, и ряд сувенирных лавок, кафе с приятными ценами и приличным выбором, магазинчики. Мы с ребёнком не скучали, пока ребята катались, бродили по Пояне, бросались снежками, лепили баб, сбивали сосульки и любовались зимой.

+16 фото дневной Пояны Брашов

Деревья ну очень нарядные




Идём на разведку, вчера мы тут ходили в темноте, теперь можем рассмотреть детальнее. Но туман скрывает гору и лыжные трассы


Вот так выглядела гора на второй день, когда прояснилось


В приближении видны кабинки подъёмника


Домики-отельчики






Отель на замёрзшем озере




Церковь, православная, кстати


Рядом небольшая горка для "ватрушек"


В этом симпатичном деревянном домике мусорные баки живут, мило


Конные упряжки смотрятся очень уместно




Две козявки посреди кадра - А. и Дима, на шее которого сидит Арис. Папа сбыл мечту - покатал сына на лыжах, хоть я и ругалась, и боялась.


На второй день, когда была хорошая ясная погода, мы с Арисом поднялись вместе с друзьями наверх в подъёмнике, чтобы полюбоваться горами

+8 фото

Детей, причём мелких, младше, чем в Буковеле, очень много. Не знаю, как они на таких спусках катаются, я бы боялась за своего ребёнка.


Очень приятно, что кабинки закрытые. С гор спускается туман. Поднимаемся всё выше, под нами укрытая одеялом тумана Пояна и горное озеро


А за горой - горы! Захватывает дух










Спускаемся вниз

Ориентировочные цены

Ориентировочные цены (1 евро был 4,6 леи, 1 лея - 5,3 грн):
Отель - 50 евро/ночь
В кафе от 30 до 110 лей (с вином), в среднем 50-60.
Ski-pass с человека на три дня - 330 лей
Снаряжение с человека на три дня - 100 лей
Туда-обратно в кабинке посмотреть на горы - 35 лей

---

Пояна Брашов вечерняя. Румыния

[AsuraApsara]

В конце января ездили с друзьями в Румынию, в горно-лыжную Пояну Брашов, четыре дня в дороге туда и обратно, пять дней там. Ребята впятером катались на лыжах, а мы с Арисом скакали по сугробам.

Очень повезло с погодой, в день нашего приезда выпало очень много снега, настоящая зимняя сказка и было хорошо кататься (правда, в первый лыжный день сильный туман в горах требовал повышенного внимания), при этом в низине, куда мы на четвёртый-пятый день ездили на экскурсии, стояла настоящая весна, вплоть до +15.
В конце же пребывания в Пояне началась сырая оттепель, так что мы вовремя уехали.

Под картинкой фото и рассказ

Отличные отели, уже знакомые нам апартаменты в Черновцах и прекрасный Pensiunea Alex в Пояне Брашов. В нём очень приветливый персонал, вкусные разнообразные завтраки, в т.ч. Арису всегда были разные хлопья с молоком, сыр, яйца приготовленные по-всякому, выпечка, фрукты. Достаточно близко расположен к подъёмникам.

На севере Румынии большое поголовье медведей, везде их шкуры, в меню некоторых ресторанчиков есть медвежье мясо, мы, правда, не пробовали. В холле отеля тоже не обошлось без косолапых, лежала шкура и грозно щерилось чучело. Процедура входа и выхода занимала минут 15 - Арис бегал от одного мишки к другому, гладил, щупал, чуть не повизгивал от восторга. Удивительно для меня было, что косматая на вид шкура на самом деле очень мягкая, густая, руки утопают в пушистости.


Первый вечер, после дороги пошли на поиски ресторана, получали огромное удовольствие от щедро сыплющегося снега, сугробов, белоснежных елей. Играли в снежки, дурачились, а в итоге пришлось перелезать через забор, ограждающий стадион, чтобы срезать путь.








Второй вечер был тихий и прозрачный.
Лес сразу за отелем


Алекс


Вдалеке виднеется гора Постэварул, кажется, на которой катались


Уютно светятся фонари и окошки кафе




Отель на замёрзшем озере




Центральная улица

Готическая церковь, притягивающая меня)


Третий вечер запомнился густым туманом, скрадывающим очертания деревьев и домов уже в десяти метрах от нас. Будто облако мягко и уверенно обнимает тебя, окутывает тишиной, прячет от всего мира, и приятно, и страшно потеряться в нём. Ощущаешь себя, если не ёжиком, то лошадкой в тумане точно, не хватает только можжевеловых веточек. Этот вечер мы провели, спуская Ариса на тарелке с длинной горки и играя в снежки.
Фотографии больше видят в окружающем пространстве, глазами воспринималось всё более туманно






Побывали в нескольких этно-колыбах, в итоге остановились на современном ресторане с живой музыкой, демократичными ценами и ооочень вкусной едой






Ещё одна

@темы: Румыния, горы

---

Синая: Пелеш и Пелешор. Румыния

[AsuraApsara]

В Румынии мы были дважды: летом 2014 и зимой 2015. Первый раз мы посетили Синаю на обратной дороге из Греции и были так очарованы городком, Пелешем, Пелешором и Трансильванией, что сама собой родилась идея покататься здесь на лыжах. Друзья составили нам компанию, погода проявила себя во всей красе, и мы попали в настоящую зимнюю снежную сказку.

Летний Пелеш и Пелешор можно посмотреть в этом посте, много фотографий и парка, и интерьера, историческая справка.
Я много видела дворцов, но этот особенно запал в душу. Он точно как из сказки. Стремящийся ввысь, будто щекочущий облака острыми шпилями. Украшенный башенками, росписью и деревянными панелями, опоясанный живописными террасами, обращённый к миру изящными статуями.
Пелешор же настолько камерный, изящный и красивый, что мне понравился внутри даже больше Пелеша. В таком жить было бы одно удовольствие. Он жилой, не помпезный, а простой и уютный.

+6 фото Пелеша

А здесь летние фотографии Синаи и Трансильвании. Городок сказочный. Домики Уизли, остроконечные крыши, дымоходы, фонтаны, могучая природа вокруг, высоченные ели, склоны и холмы.

домики для примера

@темы: дворцы, фотоотчет, Румыния, горы