Англия (Корнуолл) 2013 / Тинтаджел (день адски-дождливый)

[prof_risu]

Про первый день было в предыдущем посте.

Первый день в Тинтаджеле был прекрасен. Но это Англия и побережье океана, поэтому на следующее утро были серые тучи без просвета. Мы порадовались, что вчера так далеко прогулялись по берегу и скалам. Но вылезать-то из гостиницы надо, мы хотели сегодня в замок на скале и в пещеру Мерлина. Ну и вымокли мы к вечеру! Зато было по-другому и тоже очень красиво. Но когда тебе дождь в лицо и мокрые камни под ногами, наслаждаться трудно.

Вид из окна утром (гостиниц в деревне мало, поэтому у нашей был адрес типа: Главная улица, дом 1))) Напротив стоит почта, находится она в жилом домике 14 века.




Наверху над почтой музейчик с половичками и маленькими окошками.



Садик.



Укропчик.



На каменных заборах ползали гигантские улитки, сантиметров 8-10 в длину.



Нашла фотографию в инете, чтобы было понятно куда идем: это остров, на нем остатки замка, где родился король Артур. Остров соединен маленьким мостиком. Снизу под островом пещеры Мерлина, их несколько.











Вчера было такое синее море.



Все очень скользкое.



Куски старинных лестниц валяются.







Водопад.



В пещеру можно попасть только с утра, потом ее полностью заливает море. Мы пришли когда прилив уже практически добрался. И он очень быстро прибывает. Вот еще можно было пробежать.



А через 5 минут так.



Днем пещера полностью под водой. Это на самом деле туннель и море вливается с двух сторон.









Все живое и куда-то ползет.



Совсем не вчера, мрачно.







Когда мы купили билет и пришли на этот остров с развалинами замка и домов, дождь пошел стеной и фотоаппарат пришлось совсем убрать. Ветер там был такой, что казалось что сдует в море, даже если не стоишь на краю, просто сдует все живое, что есть на этом острове. Приходилось ходить и держаться руками за землю и камни. Ничего не видно, адский ад.

В середине этого острова мы нашли вырытый старый тоннель, кинулись в него за спасением, чтобы хоть дышать можно было, а там прятались немцы. Это конечно были немецкие туристы и они тоже забежали сюда, чтобы спрятаться. И они нам обрадовались и подвинулись, хотя там было очень тесно, зато тихо и стекающие сверху по лестнице струйки воды уже никого не волновали. Но кажется у русских людей сохраняется генетическая память даже в третьем поколении после войны, потому что в первую секунду меня переклинило: тоннель, наверху ад, внизу немцы... Я даже остановилась от неожиданности. Потом было очень смешно от абсурдности ситуации: остров, Англия, русские и немцы прячутся в тоннеле)
Мало человеку надо. Хотелось сесть прямо на каменный пол и поблагодарить небеса за крышу над головой. Там не было ветра и вполне можно было жить. А мне всегда было интересно, как древние люди жили в пещерах, как справлялись. Но когда снаружи холодно, а есть крыша, пол, стены и им было можно развести огонь, уже всего хватает









ЛАПА! Это кто-то спит! И может проснуться!



Видите людей?



Это напротив люди тренировались идти по скалам. Несмотря на весь ветер и дождь. Они кидались в воду со скалы с криком викинга, идущего в бой, плыли и карабкались с другой стороны. И это при том, что вода накатывалась на скалы с дикой силой.







Вчерашние толстые довольные пони тоже мокли.



Лошадь стояла и ела ежевику! Не ягоды, а прям толстенные стебли с громадными колючками. Не думала, что лошади на такое способны.



Мы добрели до дома, развесили по всем поверхностям одежду сушиться, дошли до паба через 2 дома от нас и сохли 5 часов до вечера. Порисовала из окна.






Тадам — наступило следующее утро!!! Вот же погодка в Англии!





До такси на поезд у нас было несколько часов. Мы сходили на службу в церковь (это было воскресенье, в другие дни церковь закрыта).









Такие заборы делают только в Корнуолле, потому что в этой местности много камня, который слоится. Камни просто ровно складывают, ничем не скрепляя. Есть еще вариант горизонтально складывать.





Анна Каренина.



Наш вчерашний остров. Сегодняшним туристам он кажется милым и солнечным. Но красиво вчера было, этого не отнимешь.







Есть тропа, есть и лошади)



Потом такси довезло нас до маленькой промежуточной станции в лесу.





Тут ездит старый поезд, топится углем, возит обедающих туристов. Напоминает Японию, там тоже часто такие поезда ездят, для любования окрестностями и поесть под красивые виды. Но нам не на него, а на обычный.





Машинист отдыхает)



 Морана С. ждет пока я нафотографируюсь)

@темы: заграничные путешествия, Великобритания, горы, море

---

Англия (Корнуолл) 2013 / Тинтаджел (день солнечный)

[prof_risu]

Из прошлогоднего путешествия в Корнуолл.

Общий маршрут был таким:

Это про один из пунктов маршрута, про Тинтаджел. Tintagel — это маленькая деревня на берегу Атлантического океана. Там нет поезда, и дорог толком нет. Туда мы доехали на двух местных автобусиках, мимо Дартмура, где ШХ ловил собаку Баскервилей. Обратно нас 40 минут везло такси до поезда, таксист ни разу не видел русских и сделал нам скидку 5 фунтов, узнав сколько стоит кофе в Москве. В общем, это страшная дыра. Там есть 4 ресторана, 2 гостиницы и один сетевой продуктовый магазин. Англичан туда ездит много, часто с собаками (им там раздолье), а туристов очень редко довозят, далеко.

Поехать туда я захотела из-за кучи романтических легенд. Там есть развалины замка, совсем развалины, и когда-то почему-то решили, что в этом месте был зачат и родился король Артур. Под замком есть пещеры Мерлина, где якобы это все происходило. Здесь же позже разворачивалась история про Тристана и Изольду. Историки это никак не подтверждают, но легенды продолжают рассказывать. Но тем не менее, присутствие римлян здесь подтвердили, и поселение здесь было с 3-го века. Я сюда захотела приехать, несмотря на трудности с добиранием.

Так вот, с культурной точки зрения, смотреть там нечего — от замка остались несколько стен. Но это самое красивое место в Англии, которое я видела! Это нечеловеческая красота, море и скалы. Единственное занятие там гулять вдоль моря. Пляжа нет, скалы уходят отвесно в воду. Оно того стоило!




Из Солсбери мы сначала доехали на поезде до города Exeter. А потом пересели на автобус. Это были совсем местные автобусы фирмы Western Grey Hound (привет ШХ). И это не мешало им ехать по 3 часа, далеко-далеко. На двух автобусах, с пересадкой в малюсенькой деревне Camelford, мы доехали до Тинтаджеля за 4 часа.



Деревня)



Все камни завиты ежевикой. Жалко только поспевать начала.





На дорожке к морю паслись толстые пони. Открываешь калитку, а там они, хоть перешагивай. Но после Стоунхенджа нам уже были не страшны домашние животные)))



Это были чудесные пони, они не боялись людей. Я их обгладила, все гривы обчесала и в морду поцеловала







А дальше море и скалы.























Чернушки! Самые фотогеничные бараны в мире.







Я не могла удержаться и погоняла их на обратном пути.










Я вот эту совсем большую повешу. Потому что это апофеоз и космос.





Между первым планом и вторым метров 50-70.



Мидии и корнуольский эль.



В оставшийся час до ночи мы решили найти церковь. На нее был указатель. Есть какая-то церковь — надо найти.



Путь к церкви мы нашли. Через коров! Не удивились, подумаешь коровы, кого мы только не распугивали уже.









Телятки.


Встретили на узкой дорожке, пришлось вжиматься в ежевику.



Нашли церковь. Тут можно снимать кино про мисс Марпл, убийства или вампиров.





Церковь внезапно оказалась 11 века. Стоит прям на скале, около обрыва.







После такого по пути в гостиницу все здания начинают казаться подозрительными и загадочными)

@темы: заграничные путешествия, Великобритания, горы, море

---

[Recollection_Scapa]

Друзья!
Посоветуйте, пожалуйста, куда податься компании из трех человек, ищущих приключений и интересных впечатлений. Увы, споры в нашей компании уже превысили допустимую отметку. Не очень дорогие места, с возможностью спланировать отдых самостоятельно. Хотелось бы найти такой вариант, который включал бы не только стандартные традиционные посещения экскурсий и отдых в отеле.
Заранее благодарю за помощь!

@темы: заграничные путешествия

---

Вена - прогулки по старому городу-2, Австрия

[AsuraApsara]

Последний пост про эту поездку)

Третий день в Вене, в обед надо выезжать, ведь впереди ещё дорога через Чехию, посещение Освенцима и поселение в отеле Кракова.
Но в Вене столько ещё не увиденного даже снаружи (я молчу про посещение музеев и прочее, для этого надо ехать отдельно, и не на два дня), что рано утречком в воскресенье мы пошли бродить по старому городу. Практически в одиночестве, тишина, спокойствие, сонный город, искренний и не пафосный. Эта прогулка нам больше всего понравилась.

+29 фото: Биржа, Юденплац, Анкерур, церковь Рупрехта, Постгассе, Академия наук и другое

Примерный маршрут
Топаем вдоль Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG, WBAG), это одна из старейших бирж мира, основанная в 1771 году Марией Терезией для торговли гособлигациями.


Прошлись по следам страшного преступления нацизма - Юденплатц (Judenplatz). Как преддверие посещения Освенцима.
Евреи жили в Вене с XII века. Старинная площадь, на которой тогда стояла синагога, была средоточием жизни общины. Название Юденплатц (Judenplatz) она получила в 1437 году. На протяжении веков еврейское население Вены страдало от погромов. В 1421 году все иудеи, не пожелавшие принять крещение, были изгнаны из города. Непокорные были публично сожжены (об этом факте свидетельствует памятная доска на самом старом здании площади – Доме Иордана (Jordan-Haus)).

Постепенно евреи начали возвращаться в Вену, но гонения продолжались. При Фердинанде II в нынешнем Леопольдштадте было создано гетто. В 1669 году евреев вновь изгнали, а синагогу превратили в христианский храм. Новое возвращение стало возможным после войны с турками. В 1858 году в квартале построили новую синагогу – Леопольдштадский Городской Храм, и здание раввинского семинара.

Новые массовые побоища в еврейском квартале (judische Viertel) Вены начались в двадцатые годы XX в. «Хрустальной ночью» 1938 года нацисты сожгли 42 синагоги. Был сожжён и храм в Леопольдштадте. Сегодня на его месте установлены монумент и мемориальная доска.

Площадь Юденплатц – уникальное место памяти евреев. Она выложена каменной брусчаткой и окружена элегантными фасадами старинных домов. В центре площади стоит монументальный серый куб (Mahnmal fur die osterreichischen judischen Opfer der Schoah) – памятник 65 тысячам жертвам холокоста в Австрии, созданный Рахель Уайтрид. Инициатива его открытия принадлежала Симону Визенталю. Прямоугольники на стенах куба обозначают корешки книг – аллегорический символ Книги Жизни, закрытой навсегда. На плитах по краям мемориала написаны названия мест, где нацисты уничтожали австрийских евреев.

В южной части площади установлен памятник немецкому поэту Лессингу – поборнику религиозной толерантности.

На Еврейской площади, в доме Мизрахи (Misrachi-Haus), построенном в 1694 году, находится музей средневекового иудаизма (Judisches Museum Wien). Его экспозиция рассказывает о реалиях жизни венских евреев до первого изгнания. В подвальном этаже можно увидеть фундамент разрушенной синагоги, обнаруженный при раскопках 1995 года.


Старая ратуша (Altes Rathaus)
Здание появилось на этом месте в 1316 году и сначала принадлежало зажиточному буржуа Отто Хеймо. Герцог Фридрих Красивый конфисковал его у богатого семейства, якобы из-за того что его хозяин участвовал в заговоре против Габсбургов, и подарил городу. Фасад дома был перестроен в 1700 г. в стиле барокко.
В здании с XIII века по 1883 г. находилась ратуша. В конце XIX века городские власти переехали в новое здание на Ринге, а в этом особняке разместились административные учреждения. Сегодня залы заседаний Старой ратуши (Altes Rathaus), доступ в которые возможен только во время проведения мероприятий, украшены изумительными лепными потолками.
Во дворе - фонтан Андромеды работы Рафаэля Доннера (1740/41 гг.).
В здании находится Центр документации австрийского Сопротивления (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes). Его собрание рассказывает о печальной странице в жизни страны.






Католическая церковь Мари́я ам Гешта́де («Мария на берегу») — одно из старейших зданий Вены.
Историческое название «на берегу» происходит от местонахождения церкви на бывшем высоком берегу одного из рукавов Дуная, который теперь превращён в регулируемый Донауканал и протекает примерно в 300 метрах к востоку.
С IX века на этом месте находилась деревянная церковь или капелла, использовавшаяся рыбаками и экипажами дунайских судов. Первоначальное упоминание о Марии ам Гештаде относится к 1158 году, современное здание построено в 1394—1414 годах.
В конце XVIII века здание было осквернено и использовалось во время наполеоновских войн в качестве склада и конюшни. В 1812 году церковь была вновь освящена и перешла во владение к ордену редемптористов, которому и принадлежит в настоящее время.
В 1862 году в церковь был перенесён прах члена ордена редемптористов Клеменса Марии Хофбауэра, причисленного к лику святых в 1909 году и считающегося покровителем Вены.








Поискали часы Анкер Ур. На реконструкции (
Выход на пл. Hoher Markt ( «Высокий рынок») предваряют 2 здания, построенные для страховой компании «Анкер» (Якорь), №10 и 11. 1914 г.
«Танцующие часы» выполнены в виде арки, соединяющей Ankerhof и Bauernmarkt и установлены на мощной опорной поверхности высотой в десять метров. По замыслу создателя, часовая конструкция должна была ассоциироваться с австрийской историей и показывать быстротечность времени. Именно из-за этого опорную конструкцию с одной стороны поддерживают скульптуры Адама и Евы, с другой стороны – скульптуры Дьявола и Ангела. По бокам от часовой конструкции расположены другие символичные фигуры – Жизнь, выполненная виде держащего в руках бабочку ребенка и Смерть с песочными часами в руках, показывая, что отмеренное время рано или поздно приходит к концу.

На заднем плане венских «танцующих» часов находится уникальная мозаика, выполненная из мрамора, металла и стекла, с ее помощью передается изображение двенадцати аллегоричных фигур и гербы Австрии и Вены. Имена двенадцати персонажей, оставивших след в истории Австрии, можно увидеть на памятной доске, установленной на фасаде №10. Все двенадцать фигур, выполненных из меди, проходят перед часовым циферблатом, и к каждой фигуре прикреплена небольшая табличка с часом. К такой табличке снизу прикреплено острие, указывающее на минуты, которые высечены под солнечными лучами на специальной шкале. Высота каждой из фигуры составляет 2,7 метра, поэтому их можно рассмотреть издали.

«Музыкальный парад» фигур начинается ежедневно, ровно в полдень, каждая фигура предстает перед зрителями либо поодиночке, либо попарно, а выход исторических фигур сопровождает необычная музыка, характерная для каждой эпохи. Музыкальное действие продолжается всего пятнадцать минут, но на туристов оно оказывает неизгладимое впечатление, словно за столь короткий отрезок времени им открывается вся история Вены. про часы и здесь




Прогулялись по старому кварталу, очень атмосферное уютное место, узкие улочки, плющ на стенах, старинные здания.
Улица Фляйшмаркт с окрестными улочками напоминают о средневековье и образуют зону для пеших прогулок.
Раньше считалась центром православной общины. В Вене жило много греков, румын, сербов, родина которых находилась под турецким игом. Гонения в Османской империи вынуждали православных бежать под защиту врагов турок – в Австро-Венгрию. После эдикта о веротерпимости, Иосиф II в 1782 г., стало возможным строить здания некатолических церквей.
Церковь святого Рупрехта впервые упоминается в 1161 г., но ещё раньше на этом месте находился «Дом для молитв и размышлений». Храм многократно перестраивался, но во многом сохранил аскетизм романского стиля. В церкви святого Рупрехта сохранились самые старые в Вене колокола 1280 г. и витраж 14-го в., на котором изображена Пресвятая Богородица с Младенцем, также считающийся самым старым в городе. Заслуживают внимания органные хоры с ажурным парапетом. У стены можно видеть статую святителя Рупрехта, епископа Зальцбургского.




Какое-то еврейское заведение с автоматчиками вокруг, серьёзными мужчинами-секьюрити в костюмах и камерами слежения. Неуютно стало, мы быстрее ушли оттуда




Неожиданный для Вены вид у Троицкой церкви 1861 г., в византийском стиле выделяется в застройке переулка своим кирпичным полосатым фасадом и византийским куполом. Первая греческая православная церковь на этом месте, в так называемом Греческом квартале, была поставлена в 1787г.
Сейчас здесь находится резиденция греческого митрополита в Австрии.






Церковь св. Барбары на Постгассе. Она принадлежит униатской украинской греко-католической церкви. На стене у входа установлен бюст национальному герою Ивану Франко. Мы с ним, конечно же, сфотографировались. Было, увы, закрыто (а католические храмы открыты, во), так что через щёлочку фото
Здесь много про церкви Вены




Церковь Доминиканцев (Dominikanerkirche)






Австрийская академия наук (нем. Österreichische Akademie der Wissenschaften) — национальная научная организация Австрии.
В 1713 году Готфрид Лейбниц вдохновлённый Лондонским королевским обществом и Французской академией, предложил создать подобную организацию. Но лишь 14 мая 1847 года в Вене была открыта Императорская академия наук.
С середины 1960-х годов она стала ведущим учреждением Австрии в области неуниверситетских фундаментальных исследований. Состоит из 2 секций: математических и естественных наук; философских и исторических наук. Кроме того, в её состав входят Институт сравнительного исследования поведения им. К. Лоренца и Международный институт прикладного системного анализа. Библиотека академии содержит более 100 тыс. томов.


Церковь Иезуитов или университетская (Иезуитенкирхе) построена в 1631 г.. Это едва ли не самая красивая церковь Вены. Ее интерьеры оформил в 1705 г. патер иезуитов Андреа делль Поццо.
Мастер монументальной живописи барокко, Поццо завоевал славу как создатель виртуозных росписей, в которых пропадала граница между реальной и живописной архитектурой, подлинным лепным и нарисованным декором. Именно он сотворил для храма главный алтарь «Успение Девы Марии», потолочные фрески и росписи сводов. Главный алтарь наверху украшает изображение Св. Троицы, боковые алтари посвящены святым Станиславу, Игнатию, Анне, Леопольду и Йозефу.
В убранстве храма обильно использован разноцветный мрамор – в сочетании разных форм и цвета особое обаяние. Простые колонны, колонны витые, плоские пилястры с канелюрами… и все это в комбинации с золочеными скульптурными группами, обильно украшающими кафедру и алтарь.
Фантастическое впечатление производит нарисованный купол-обманка. По словам современников «ошеломляющей красотой мастер воздал должное своим собратьям-иезуитам, несущим людям свет Божьей любви». Андреа делль Поццо умер в 1709 г. в Вене. После его смерти император Иосиф I приказал отчеканить посвященную ему памятную медаль. Похоронили мастера в крипте церкви Иезуитов.


Долго искали это место) очень уж хотелось увидеть несчастного василиска. Нашли, голову надо задирать повыше
Когда то тут, на улице Шонлатернгассе, был колодец. А в колодце жил василиск. Зверюшка вроде и не страшная. По преданию, огнедышащий петух-змей рождается очень редко. Василиски, говорят, легко приручаемы, вот только дыхнет иногда огнем, то дом сожжет, то хозяина обожжет, но ведь не со зла он. Но если снес петух черное яйцо- будет беда. Василиск из черного яйца убивает взглядом. Именно такой василиск и завелся в колодце на улице Шонлатернгассе. Жила по соседству прекрасная булочница, и влюблённый в неё парень мучился: как же извести василиска, ведь заглянет девушка в колодец, когда пойдет за водой - и все! И придумал - накрыл колодец зеркалом. Василиск глянул на себя - и все, скончался. А на доме, в нише, стоит теперь статуя василиска, несчастная зверушка. goo.gl/maps/0fMp


Его теперь активно эксплуатируют в рекламных целях окрестные ресторанчики


Просто здание


Прощание со Штефансдом


Перекус на дорожку в одном из редких открытых в такую рань заведений (меня уже токсикоз начал мучить, так что салатик, и ещё раз салатик )))

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Австрия

---

Вена - прогулки по старому городу-1, Австрия

[AsuraApsara]

Маршрут второго венского дня после Шёнбрунна примерно такой

+12 фото: Карлскирхе

После Шёнбрунна вышли на метро Карлскирхе и пошли к одноимённому храму

Итальянский священник Карло Борромео жил в середине 16 в. Он ратовал за очищение церкви, повышение требований к моральным качествам священнослужителей. Был кардиналом и архиепископом Милана. Во время эпидемии чумы, несмотря на высокий ранг, помогал больным и умирающим на улицах, за что был канонизирован и считался у верующих избавителем от этой страшной болезни. В Вене, сильно страдающей от чумных эпидемий, святой был очень популярен, и после страшной эпидемии 1713 г (7ой по счёту за историю города) император Карл IV дал обет построить храм Карла Борромея – защитника от чумы. Церковь считают одним из самых красивых барочных храмов в Вене, по проекту Иоганна Фишера фон Эрлаха. Монумент здание высотой 72 м венчает огромный купол на овальном барабане.








Внутри очень красивая роспись и скульптуры, но... ну зачем там эта лестница?? (( Она уродует весь облик и мешает воспринимать в целом.
Но раз уж торчит, мы заплатили по 6 евро с носа и полезли наверх. Сначала очень стрёмный лифт, потом дрожащая хлипкая лестница, и это на такой высотище, а главное, что смысла лезть наверх не было, хорошо хоть роспись можно вблизи рассмотреть. Никакого вида на город - на смотровой площадке всё забрано густой сеткой в два слоя, чтобы наверняка не увидеть ничего (( В Пизе даже отверстие специальное в сетке сделали в нужном месте для туристов, а тут не пойми что.

+9 фото: Сецессион, Опера, Захер и разное

Разное увиденное по дороге




Приверженцы Сецессиона развивали новый стиль, который в Австрии и Германии называют «югендстиль», во Франции «ар-нуво», а в России «модерн». Это стиль яркий, необычный, функциональный и вместе с тем вызывающе-выразительный. Первым президентом Сецессиона стал Густав Климт, чьё творчество является одним из символов Вены. Официальное объединение художников «Сецессион» оформлено 3 апреля 1897 г. В 1898 г. построен выставочный павильон – «Дом Сецессиона».Небольшое белоснежное кубической формы здание венчает ажурный золотой шар, составленный из трёх тысяч листьев лавра. Подлинный храм искусства вызывает, несмотря на всё новаторство, ассоциации с античными постройками. А вот противники такого искусства называют листья капустными, а сам венчающий здание купол – капустным кочаном.




Венская опера - торжественное открытие первого участка Рингштрассе состоялось в 1865 г. Первым зданием, которое начали возводить на Ринге, и была Королевская (ныне Государственная) Опера. Входит в пятёрку лучших оперных театров мира. Здание театра, занимающее целый квартал, один из символов австрийской столицы. Однако, в 1868 г. облик нового театра вызвал бурю критики. Даже император, хотя и весьма деликатно, высказался о том, что здание кажется осевшим в землю. Но мнение императора видимо стало последней каплей, и архитектор Эдвард ван дер Нюль, занимавшийся интерьерами и оформлением фасадов, не выдержал нападок и повесился, а через два месяца скончался от инфаркта его коллега – автор общего плана и конструкции здания Август Зикард фон Зикардсбург. Это так потрясло Франца-Иосифа, что более никогда в жизни он не позволял себе оценивать произведения искусства, ограничиваясь фразой, ставшей венской поговоркой: «Это хорошо и очень меня порадовало».








Отель Захер, выходит фасадом на Альбертина-плац
Вена имеет славу столицы тортов и пирожных, и «Захер» король среди них. Впервые был изготовлен в 1832 г., когда князь Меттерних, считавшийся гурманом, приказал поварам создать нечто новое для парадного приема. Заказ выполнил тогда 16-летний поваренок Франц Захер. Впоследствии он работал даже при дворе русского царя, а вернувшись в Вену, открыл свой магазин. Торт «Захер» из его кондитерской отправляли ежедневно к венскому двору, а 200-400 тортов – в европейские столицы.

+34 фото: Хофбург и окрестности

Заходим на территорию Хофбурга через эти ворота
Грандиозный комплекс на территории в 24 га. Возникший как средневековый замок, Хофбург расширялся пропорционально росту могущества Габсбургов. Он создавался с 13 по 19 в. в разных архитектурных стилях. Вплоть до 1918 г. был резиденцией и двором Габсбургов. В настоящее время официальная резиденция президента Австрии. Поэтому для посещения открыта только часть.


Тянутся оранжереи, экспозиция бабочек




Суровый замок, оплот династии




Во внутреннем парке на травке отдыхают жители и туристы


Памятник Евгению Савойскому на Хельденплац, Площади Героев.
Сейчас эта площадь наиболее известна тем, что над ней с балкона Нового замка Адольф Гитлера 15 марта 1938 года провозгласил аншлюс Австрии.
Площадь была построена при императоре Франце Иосифе в рамках проекта колоссального Императорского форума (нем. Kaiserforum) на древнеримский манер, который так и не был построен. Площадь использовалась для проведения военных парадов.
Хельденплац ограничена зданиями Леопольдовского корпуса (Leopoldinian Tract) и Нового замка (Neue Hofburg), а со стороны улицы Рингштрассе — Внешними крепостными воротами (Äußeres Burgtor), по старому названию которых (нем. Heldentor — Арка героев) площадь и получила своё название. В северо-западной части площади строений нет, благодаря чему с неё открывается великолепный вид на здание парламента, ратушу и Бургтеатр.
В центре площади установлены памятники двум известным полководцам — принцу Евгению Савойскому и эрцгерцогу Карлу. Статуи выполнены из бронзы (в 1860 и 1865 гг. соответственно) Антоном Домиником Фернкорном.






Памятник эрцгерцогу Карлу и Ратуша вдали


Площадь Ин дер бург и памятник императору Францу 2 (Второй - как Римский император, I как австрийский император)
Цоколь украшают аллегорические фигуры Мира, Могущества, Веры и Справедливости.
Франц I – последний император Священной Римской империи и первый император Австрии. Царствование Франца I длилось более 40 лет и пришлось на одну из самых бурных эпох в европейской истории.
Во время наполеоновских войн, после поражений вынужден ликвидировать Священную Римскую империю и выдать дочь Марию-Луизу за Наполеона I.
В мае 1812 г вынужден был отправить войска против России; но в 1813 г он присоеденился к Шестой коалиции союзников, воевавших с Наполеоном.
Австрийская внутренняя политика - крайней реакции, суровая полицейская система; печать и всякие иные проявления общественного мнения стеснялись; шпионство поощрялось. Сам Франц больше всего интересовался делами о политических преступлениях. Несмотря на жестокость и мелочность, Франц хотел, чтобы его считали сердечно добрым человеком, исполняющим при наложении наказаний только тяжелую обязанность; в своем обращении с людьми он имел вид патриархальной простоты; владея многими языками, охотно говорил с простонародьем на народном венском наречии, пользовался большой популярностью и народной любовью за любезность и обходительность.








Замок Амалии, вдовы императора Иосифа I, или Амалиенбург (Amalienburg) находится напротив входа в Швейцарский двор. Фасад дворца украшен уникальными часами: обычными сверху, и солнечными снизу. Постройка замка была начата в 1575 году, но в XVII веке дворец был существенно переделан. Именно в этом дворце располагались личные покои императрицы Елизаветы Баварской, а во время проведения Венского Конгресса в этом дворце останавливался русский царь Александр I.
Фонтан "Австрия покоряющая море" на Михаелерплатц, Хофбург


До сегодняшнего времени сохранились черно-красные Швейцарские ворота, 1552 г. За ними самая древняя часть дворцового комплекса Швейцарский двор, «Швайцерхоф», 13 в. В царствование Марии Терезии здесь располагалась швейцарская гвардия – ее личная охрана.






В левом углу Йозефплац – портал, практически лишённый декора. Это вход в Августиненкирхе – церковь августинцев. 1330-1339 г, неоднократно переделывалась, особенно в эпоху барокко. По решению императора Иосифа II к 1785 г. убирают барочный декор и возвращают церкви скромность и простоту. Ведь августинцев называли Орденом нестяжателей. Скромность их церкви была декларативной и символизировала смирение перед Господом земных властителей – Габсбургов. Из происходивших здесь знаменитых свадебных церемоний
- Марии Терезии и Франца Стефана Лотарингского, 1736 г.,
- заочное венчание в 1770 г. их дочери Марии Антуанетты и Людовика XVI,
- заочное венчание Марии Луизы и Наполеона 1810 г.,
- свадьба Франца Иосифа и Елизаветы Виттельсбах Сисси (1854)










Хоть и не относится к Хофбургу, но территориально рядом, по ходу прогулки
На площадь Михаэль-плац выходит фасад Дома Лооса. Творение архитектора-модерниста Адольфа Лооса, 1910 г., вызвало настоящий скандал. Жилой дом с магазином строился для фирмы по изготовлению мужской одежды «Гольдманн и Залач». Фасад здания показался венцам шокирующее смелым: Лоос четко отделил помещения магазина, отделанные мрамором «чипполино» от гладко отштукатуренной, лишенной всякого декора верхней части фасада. Окна дома не имеют украшений, за что Лоосхаус называют «дом без бровей». Император Франц Иосиф не мог выносить вид здания, которое было видно из его апартаментов.


Двор Штальбурга считается самым старым ренессансным двором в Вене. Строительство этого трехэтажного дворца было закончено в 1558 г.
Все три этажа – арочные галереи. В верхних этажах была одно время резиденция сына императора, в 17-18 вв размещалась картинная галерея Габсбургов, составившая основу Музея истории искусств в Бельведере. Сейчас там снова располагается картинная галерея. Нижний этаж – это стойла для лошадей. Вначале там размещались лошади королевских упряжек, а затем – лошади Испанской школы верховой езды.
Эта школа, единственная в своём роде – один из наиболее известных брендов Вены, её живой символ. Она называется Испанской потому, что основу породы, специально выведенной для Венского императорского двора, составили лошади испанских пород. Конный завод был основан эрцгерцогом Карлом в 1580 г. в местечке Липица на территории современной Словении. По месту и порода называется липицианской.
Здесь же и Национальная библиотека


Альбертина (Albertina) — музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нём хранится одна из самых крупных и значительных мировых собраний графики (около 65 000 рисунков и более одного миллиона произведений печатной графики). Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название «Альбертина» произошло от имени основателя — герцога Альберта Саксонского-Тешенского.




Необарочный фонтан Аллегория Дуная (Мориц фон Лёр, 1869) со скульптурной аллегорической группой (Иоганн Мейкснер), в которой представлена статуя Дуная, защитника Виндобоны.


Мемориал против войны и фашизма расположен на Альбертинаплатц. Он напоминает о тёмном периоде австрийской истории и посвящён всем жертвам войны и фашизма.
На этом месте ранее был расположен двор Филипп-Хоф, монументальное жилое строение, которое 12-го марта 1945 года было разрушено во время бомбардировок. Погибли сотни людей, которые прятались в подвалах. Засыпанных не смогли спасти, и их точное число не было установлено. На месте двора Филипп-Хоф в австрийский год памяти в 1988 году, по инициативе городского управления Вены, был изготовлен «Мемориал против войны и фашизма», работы австрийского скульптора Альфреда Хрдлика.
На передней стороне площади стоят «Ворота власти». Они сделаны из гранита, который несли тысячи заключённых по смертельной лестнице в каменоломне концлагеря Маутхаузен.
С левой стороны группа скульптур, которые напоминают о жертвах массовых убийств, которые совершались там и в других лагерях и тюрьмах национал-социалистов, а также о жертвах преследования людей по расовой или религиозной почве, душевнобольных и инвалидов, а также сексуальной ориентации. Группа скульптур с правой стороны ворот посвящена памяти всех жертв войны.
Тело рожающей женщины без лица символизирует рождение нового поколения австрийцев, не видевших ужасов войны.
Первыми жертвами национал-социалистского правления были политические противники и евреи. После присоединения Австрии к немецкому государству 12 марта 1938 года евреев заставили убирать улицы. Бронзовая скульптура коленопреклонённого, моющего улицу еврея напоминает об оскорблениях и унижениях, которые предшествовали безжалостному гонению и убийствам еврейских граждан сразу после аншлюса.
Скульптура «Орфей входит в Ад» – мужская фигура, входящая в мраморный блок — это памятник жертвам бомбардировки и всем погибшим в борьбе с нацизмом. отсюда






На небольшой венской площади Нойер-Маркт (Neuer Markt) рядом с Kертнерштрассе стоит Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche), в крипте которой хранятся тела Габсбургов.
"Почему не в Хоффбурге или в каком-либо дворце расположена императорская усыпальница", - спросите вы. Чтобы не тешить гордыню - и никак иначе. Царственного покойника буквально разбирали по кусочкам - лицо разбивали всмятку (чтобы он не предстал на том свете слишком важным и пригожим), вынимали сердца и внутренности. Сердца по сей день хранятся в церкви Августинеркирхе (Augustinerkirche), а бронзовые сосуды с внутренностями - в катакомбах собора Святого Стефана (там же, где хоронили Габсбургов до середины XVII века).
При внесении гроба в церковь герольд из процессии стучал в ворота; настоятель, монах-капуцин, спрашивал по-латыни: «Кто просит о входе в эту усыпальницу?»; ему отвечали (к примеру): «О входе в эту усыпальницу просит раб Божий Франц; в земной жизни он был австрийским императором». Капуцин отвечал: «Такого мы не знаем!». Второй раз повторялось то же. На третий раз ответ герольда был: «Раб божий Франц, бедный грешник!». И двери открывались.
Первыми похороненными в склепе были основательница Капуцинеркирхе императрица Анна и её муж император Матвей. отсюда - там же и очень интересный рассказ о посещении крипты

+ 19 фото: Штефансдом и окрестности Грабен, Петерсплац

Ну вот так шли-шли и пришли к Штефансдом, вон его полосатенькая крыша. А рядом симпатичные здания




Собор св. Стефана (Штефансдом) – символ Вены и его центр. От собора отсчитывается расстояние всех дорог, ведущих из столицы Австрии. Считается, что первая церковь на этом месте заложена в 1137 г. Высота башни – 133 м, а вместе с венчающим ее орлом – 137. Во времена Габсбургов во всей империи было запрещено строить храмы выше этой башни.
Внутри собора прекрасный готический трёхнефный зал содержит множество ценнейших произведений искусства и церковных реликвий. Левый, северный, неф можно осмотреть бесплатно. Проход в центр собора, в южный неф и к алтарной части – по билетам. В соборе усыпальница принца Евгения Савойского, мощи Святого Валентина, черепа святых Козьмы и Дамиана и лоскут скатерти Тайной Вечери, чудотворный образ Богородицы, называемой Пёчской по венгерскому городку Пёч. Икона была написана по заказу местного жителя в благодарность за побег из турецкого плена.
Катакомбы собора производят неизгладимое впечатление. Через небольшую полутемную галерею со стоящими на каменных полках сосудами с законсервированными частями тел Габсбургов попадаешь в комнату с 15 гробами представителей сей династии. Дальнейшие катакомбы становятся почти нецивилизованными катакомбами. Маленькие и большие комнаты и комнатушки по бокам забиты останками венцев, погребённых здесь столетия назад. Косточка к косточке, сумасшедшая мозаика на стенах обрамляла черепа с пустыми глазницами, принадлежавшие когда-то ремесленникам и молочникам, кухаркам и торговкам… Здесь было кладбище для простолюдинов. Тела складировали в отсеки до полного заполнения и потом замуровывали. Посередине одного из залов обнаружилось большое круглое отверстие: сюда сбрасывали тела жертв чумы. Кости и черепа, естественно, для большей наглядности, все еще набросаны во множестве тут же.

Огромная махина, не влезающая в кадр


Да ещё и на реконструкции


Изумительный шпиль


Посещение только в определённое время в рамках экскурсии вроде, но мы попали незадолго до службы, когда новые туристы не запускались, хотя вход был открыт для всех, но только у дверей, дальше решётка, закрывающая проход и скамьи для прихожан. Так что мы ограничились осмотром издалека. Собор очень большой, очень готичный, суровый и мрачноватый, а детали можно рассматривать часами, наверное, насколько всё искусно сделано




Внутри ходят те туристы, которые успели









Где-то возле собора я потеряла значок Дайри, прицепленный к фотосумке. Жалко (

Петерскирхе - одна из старейших церквей и первая церковь с куполом в Вене. В 1722 году полностью перестроена в стиле барокко.


Очень пышное и яркое убранство, особенно на контрасте с мрачноватым соседним Штефансдом




Чумная колонна (или чумной столб) в Вене расположена в самом центре города на улице Грабен. Ее считают одной из самых выдающихся скульптурных произведений австрийской столицы.
1679 год. В Вене свирепствует эпидемия чумы. Покидая город, император Леопольд I обещает возвести колонну милости, как только эпидемия закончится. В этом же году освятили временную деревянную колонну, изготовленную в виде Святой Троицы на коринфской колонне с фигурами девяти ангелов, которые представляли девять ангельских хоров.
Несмотря на то, что строительство в мраморе длилось очень долго, много раз менялись планы и участвующие скульпторы, впечатление от памятника все равно очень сильное. За время своего существования памятник преобразился до неузнаваемости – из простой консервативной молитвенной колонны превратилась в зрелую барочную инсценировку, красочно передающей события тех времен.
Колонна представляет собой сложную иконографическую композицию, в основе которой лежит идея победы над чумой через смирение и молитву императора.

История ул. Грабен начинается с Виндобона. На пересечении Кольмаркт и Грабена до 455 г. стояла римская триумфальная арка, а сегодня улица проходит на месте рва за стенами римского лагеря. Отсюда и название – Грабен, «ров». На месте засыпанного рва сначала была торговая площадь, где продавали овощи и фрукты. Впервые овощной рынок на Грабене упоминается в 1295 г., а с 15 в. разрешение торговать на площади получили и пекари.






В 1846 году по проекту Людвига Шванталера на деньги венских горожан был сооружен Фонтан Австрии. Возвышающаяся бронзовая статуя Австрии одета в королевскую мантию. На голове корона в виде городской стены. В правой руке Австрия держит копье, а в левой – щит с императорским двуглавым орлом. У ног Австрии четыре речных бога, символизирующих главные реки монархии: Эльбу и Вислу, Дунай и По.
Эти четыре потока, которые впадают в четыре различных моря, означают германцев и славян, венгров и итальянцев, составляющих четыре большие языковые группы габсбургской империи. По замыслу короной должны были увенчать Виндобону, но именно из-за этих четырех рек, мантию было решено набросить на плечи Австрии.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Австрия

---

Вена - Шёнбрунн, Австрия

[AsuraApsara]

Второй день в Вене начали с дворцового комплекса Шёнбрунн, обязательный пункт программы, как Лувр в Париже)

Сайт - schoenbrunn.at, там же цены, время работы и прочее.
Мы брали Classic Pass за 16,5 евро (сейчас 18,5 евро), даёт право на посещение Grand Tour + Maze (лабиринт) + Crown Prince Garden + Gloriette. Зоопарк и Каретный двор оставили на когда-нибудь потом, может, с ребёнком. Этих четырёх пунктов нам и так хватило на 3,5 часа неспешного осмотра.
О комнатах и залах, открытых для посещения: здесь , здесь

Транспорт в Вене - www.wienerlinien.at. Сначала собирались покупать проездной, но так как отель был ближе к центру, то обошлись двумя поездками на метро, по 2 евро с человека за каждую. Сейчас уже 2,1 евро. Много станций метро, удобно расположены.

История

_____________
Дворец Шенбрунн (нем. Schloß Schönbrunn) — венская резиденция австрийских императоров, одно из важнейших архитектурных сооружений австрийского барокко (архитектор — Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах).
Архитектурный комплекс Шенбрунн — настоящая жемчужина Австрии и едва ли не главная достопримечательность Вены.

В начале XIV столетия небольшое владение на месте будущего дворца именовалось Каттербург (Katterburg) и было собственностью монастыря Клостернойбург.
В течение следующих столетий хозяева владений менялись, пока в 1569 году Максимилиан II не присоединил эту землю к владениям Габсбургов, начав тут постройку летнего дома, парка и зверинца.
С тех пор будущий Шенбрунн служил нескольким поколениям Габсбургов охотничьим замком, пока после смерти императора Фердинанда II в. 1637 году его жена Элеонора в 1642 году не основала здесь свою резиденцию под названием Шенбрунн, или «Прекрасный источник», по имени источника с ключевой водой, открытого кайзером Матиасом в этих местах. В том же году Шенбрунн первый раз был упомянут документально.

Разоренный в 1683 году турками, Шенбрунн оказался с 1686 года во владении императора Леопольда I, который поручил архитектору Фишеру фон Эрлаху возведение будущего замка. Знаменитый архитектор решил не просто выполнить заказ, но и превзойти своим творением Версаль. Однако замок так и не был закончен в силу ряда причин, а хозяева вновь начали сменять друг друга до тех пор, пока, наконец, не настала золотая для Шенбрунна эпоха — время правления Марии Терезии. Дворец становится центром придворной и политической жизни, официальной резиденцией императорской семьи, постоянно перестраиваясь и расширяясь.

После смерти Марии Терезии замок вновь использовался только лишь как загородная резиденция. Сегодняшний вид дворцу придал в 1817–1819 годах придворный архитектор Йоханн Аман, удалив роскошное в стиле рококо оформление фасада, оставив немногочисленные декоративные элементы, и придав стенам тот теплый желтый оттенок, который принято называть «желтый шенбурнер».

Следующим периодом расцвета Шенбрунна было воцарение на австрийском престоле Франца Иосифа в 1848 году, прожившего во дворце вплоть до своей смерти в 1916 году.
_____________

Что посмотреть

Сегодня в Шенбрунне открыта постоянно действующая выставка экипажей Вагенбут, экспозиция которой состоит из карет, саней, паланкинов и портшезов различных эпох.
Жемчужина коллекции — позолоченная императорская карета весом 4 тонны, которую в дни коронаций запрягали восьмеркой лошадей.

Дворцовый комплекс включает в себя 1441 комнату, из которых 190 комнат сдаются в аренду частным лицам, поскольку музею они не принадлежат. Для посещений открыты сорок комнат замка. Самыми интересными из них являются государственные номера с потрясающим изысканным убранством.

Конечно, невозможно в полной мере насладиться красотой дворца Шёнбрунн без его Императорского сада. К примеру, вьющиеся живые изгороди французского сада создают сложный лабиринт, а из основных достопримечательностей сада Шёнбрунн можно отметить павильон Глориэтт и летний мраморный домик.

Кроме того, в парке Шёнбрунн расположен один из самых старых зоопарков мира, основанный еще в 1752 году. Сейчас зоопарк насчитывает около 4500 питомцев.

Идём от метро к воротам, день солнечный, жарко, небо голубое, в общем благодать. Кассы не сразу нашли, они внутри здания, а в парке рядом можно просто так гулять. Ещё заметили, что в таком туристическом месте полно табличек на немецком, а вот по-английски они не дублируются. И поди догадайся.
Рюкзак надо сдавать, бесплатное хранилище.
Взяли аудиогид на русском, он представлял собой аппаратик, который надо прикладывать к уху и так держать всё время, пока он вещает. Полная экскурсия длится 40 минут, рука устаёт. Наушников не было. Сам же рассказ интересный, для каждой комнаты своя запись, о находящихся там картинах и мебели, о предназначении залы и истории. Много информации о Франце-Иосифе и Сиси.
Об императрице Елизавете в Вене можно услышать или прочитать на каждом шагу. Музей её имени, сувениры, её любят, ею восхищаются, она окружена ореолом тайны, мифов и романтики.
А мне очень нравится вот этот рассказ о её жизни, без прикрас. А ещё вот неодобрительное , но много фото и фактажа. В мелочах есть расхождения между версиями, особенно что касается отношений со свекровью.

+22 фото

Внутри запрещено фотографировать и я честно держала себя в руках, хотя глаза разбегались. А к середине экскурсии заметила, что вокруг спокойно щёлкают, никто не ругается. Ну... все побежали, и я побежала. Дворец прекрасный, убранство залов великолепно, замечательные полотна, резьба, инкрустация, паркеты, вазы, камины, комоды, рассматривать можно долго.










Вид из окна на сад наследного принца Рудольфа, который числился у нас следующим пунктом


Побродили по парку в поисках входа в сад, еле нашли указатель. То ли нам так везло, то ли топографическое помутнение нашло, то ли таблички у них криво расставлены. Вот он какой, можно обойти по периметру, заглядывая через изгородь. Внутрь не пускают. Мда. Но симпатично




Дворец с внутренней, так сказать, стороны, из парка. Гуляем, любуемся клумбами, фонтанами, простором


Вид на парк от дворца, на вершине возвышается Глориэт, куда нам нужно и можно по классикпассу подняться.








По дороге к павильону нашли так же доступный для посещения Лабиринт


Там много забав - прыгать по плитам, рискуя быть облитым, кривые зеркала


Птица, в которую можно залезть и помахать крыльями, разные инженерные штуковины, для детей должно быть познавательно


Павильон Глориэтт




Вид на парк, дворец и Вену


Вена съезжает влево вниз


Далековато, конечно, чтобы рассмотреть в подробностях, слишком далеко. Хотя простор впечатляет
После Глориэтт мы голодные и изжарившиеся пошли к метро и отправились в центр, перекусить и продолжить осмотр Рингштрассе и Старого города.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Австрия

---

Вена вдоль Рингштрассе, Австрия

[AsuraApsara]

Покинули мы солнечный утренний Грац где-то около 12, а к 4 наконец добрались до Вены.

Не сложилась у нас нежная дружба с этим городом, любимым многими туристами.Наше кратковременное пребывание в Вене было отмечено досадными сложностями. Безусловно, столица впечатляет, имперская монументальность, размах и роскошь заставляют восхищённо крутить головой по сторонам, чтобы рассмотреть всё это великолепие, но остаётся ощущение отстранённости и надменности. Так что хоть Вена и показалась мне очень красивой, любовалась я ею без увлечения и закрывать глаза на огрехи не хотелось.
А может, мы просто к тому времени пресытились красотой и впечатлениями, шёл 12-ый день непрерывного осмотра замечательных мест, Вена была 22-ым.

Как бы там ни было, но началась встреча с ней с неожиданной пробки в обед четверга на въезд в город, мы почти час еле тащились, преодолевая пару десятков км.
Прибыли в отель Hotel Geblergasse , где нам сообщили, что вышла накладка и номеров нет, но нас может принять дружественный им Hotel Atlanta в паре кварталов отсюда. Попетляли по односторонним, еле нашли новый отель, в котором выяснилось, что парковки своей нет, а стоимость суток общественного паркинга 24 евро. Хорошо хоть само проживание по тем ценам, по которым должно было быть. Получилось в чём-то даже удобнее - новый отельчик 4 звезды, а не 3, и расположен чуть ближе к центру.
Но осадочек остался.

Примерный маршрут дня

+29 фото. Первое знакомство: Вотивкирхе, Ратуша, парламент, Рингштрассе, памятник Марии Терезии

Пошли гулять, уже был вечер, солнце опустилось ниже и оказалось, что на довольно узких улицах с высокой застройкой толком не пофотографировать, что-то просто ослепительно освещено, другое в глубокой тени.

Мы гуляли три дня по Вене и все три дня ходили туда и обратно мимо этой красотищи:
Вотивкирхе (церковь Обета). Ее силуэт, с прозрачными готическими шпилями и стенами из белого песчаника, удивительно романтичен и создает ощущение старины. Однако это лишь талантливая стилизация 26-летнего архитектора Генриха фон Ферстеля. Строительство длилось 23 года, освящение храма прошло 24 апреля 1879 г. - серебряная свадьба императора Франца Иосифа и Сисси



















Напротив парк и станция метро. Вся центральная Вена примерно так и выглядит, чисто, чинно, основательно


Городские стены, окружавшие Старый город, были снесены в 19 веке, на их месте проложен в виде полукруга бульвар Рингштрассе - главная улица Вены. Именно на этом кольце и в его окрестностях располагаются основные достопримечательности столицы. Мы к нему и идём, мимо университета, «Альма матер Рудольфина», одного из самых крупных в Центральной Европе, здесь работал Зигмунд Фрейд.

До ратуши от отеля буквально 20 минут прогулочным шагом, вот для наглядность расценки на парковку.


Ратуша замечательная, арки, шпили, цветы. Только вот солнце светило прямо за неё, а на площади перед зданием какая-то ярмарка мешала отойти на нужное расстояние, чтобы захватить целиком
Венская ратуша была построена в 1872–1883 годах по проекту архитектора Фридриха фон Шмидта. Фасад здания в неоготическом стиле фламандских ратуш намекает на средневековые городские свободы. В здании — семь дворов и большое количество залов, в помещениях ратуши ежегодно проводится около 800 мероприятий. Особый интерес представляет центральная 98-метровая башня, возвышающаяся над террасой, и две башни поменьше (высотой 61 метр), расположенные по обе стороны от неё. С платформы на вершине ратуши, куда можно попасть, преодолев 256 ступеней, открывается прекрасный вид на город. Венчает ратушу знаменитая железная фигура «Rathausman», олицетворяющая хранителя ратуши, давно уже ставшая символом Вены.







В другой день утром Ратуша была такой:




Бургтеатр


Парламент (1874 год) в контровом свете. Напоминает античные храмы, именно такой была задумка архитектора Теофила Хансена, который долго жил и работал в Афинах и построил там здания Национальной библиотеки и Академии наук.



Напротив парламента фонтан «Афина Паллада» Карла Кундманна (1902 г).


Окружающие фонтан конные статуи символизируют усмирение депутатами политических страстей.




Заворачиваем вглубь Старого города и восхищаемся величественной Марией Терезией. Правда, со спины) с хорошо освещённой спины
Далеко не все проекты удалось реализовать на Рингштрассе. Частью грандиозного замысла была пл. Марии Терезии, оформленная с присущим имперской столице монументальностью и размахом. В центре 20-метровый памятник Марии Терезии (1717-1780), его вес более 20 тонн. Эрцгерцогиня в пышном платье, в руке скипетр и свиток Прагматической Санкции. 4 женские фигуры на пьедестале символизируют добродетели государыни: силу, мудрость, справедливость и сострадание. Мудрая Мария Терезия окружила себя талантливыми полководцами и государственными деятелями – отлитые в бронзе они расположены возле своей повелительницы.

Восхвалительное про Марию Терезию

Старшая дочь императора Карла VI, когда у того не осталось надежды на появление наследника мужского пола, он подписал «Прагматическую санкцию», закрепившую права дочери на престол. Титул «Эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Чехии».

Среди её многочисленных детей (16, 10 пережили её) — два императора, Иосиф II и Леопольд II, а также французская королева Мария-Антуанетта и королева Сицилии Мария-Каролина.
Получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению государством. В 14 лет присутствовала на заседаниях государственного совета.
Вступив на престол (1740), столкнулась с Войной за австрийское наследство. Аахенский мир 1748 г разрешил вопрос в пользу Марии Терезии, потерявшей, однако, Силезию. В 1772 г участие в первом разделе Польши и присоединение Галиции.
Османскую империю принудила уступить Буковину (1775).
В 1778 г притязание на «баварское наследство, получила область Инне.

До Марии Терезии Австрия была одной из самых отсталых стран. Её царствование — время Просвещения и реформ.
Реформы в администрировании, где царили взяточничество и беззакония, в 1749 г. разделение судебной и административной власти; упорядочение финансов, улучшение судебных порядков и законодательства, реорганизация военных сил.
В 1767 г. издан Терезианский кодекс, а через год новый угол свод законов, в котором ещё упоминается, хотя в значительно смягченной форме, о пытке, окончательно уничтоженной в 1776 г. Издан был кодекс судопроизводства и положены основания торгового и вексельного права.
Феодальная власть помещиков ограничена и подчинена контролю государственной власти.
Улучшение земледелия (введение новых культурных растений, например, картофеля), поддержание ремесел и промыслов, развитие фабричного производства, расширение внутренней и внешней торговли, открытие новых консульств, портов, мест сбыта т.д.
Учреждала университеты, высшие школы для рисования, живописи и архитектуры, реформировала гимназии, положила начало образованию простого народа (Schulordnung), довела общее число школ до 6000, образовала публичные библиотеки в Праге и Инсбруке, устроила обсерватории в Вене, Граце и т. д.
Ограничила влияние церкви на народное просвещение. Иезуитский орден все более и более подчинялся в воспитательной деятельности руководству государственной власти, пока в 1774 г. вовсе не был уничтожен Климентом XIV.
В области финансов особенно много сделал для Австрии Хотек. Введено было более правильное распределение налогов, к уплате их привлечены и привилегированные сословия — дворянство и духовенство; произведена кадастрация земли на основании измерения земельных владений и классификации платящего населения.



Спереди получилось так


Здесь же в парке у Хофбурга приятно посидеть на травке, полюбоваться дворцом и подстриженными кустами


Вечер, устали за день, Димка торопится посмотреть футбольный матч, так что мимо замковых ворот Бургтор идём к отелю
Прообразом были римские триумфальные арки. Не случайно и надписи сделаны на латыни, словно подчеркивая преемство славы и традиций античной Римской империи, наследниками которой считали себя Габсбурги. В воротах – пять арок-проездов, центральной из которых могла пользоваться только императорская семья.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Австрия

---

Грац, Австрия

[AsuraApsara]

+фото и рассказ

Рано утром встали, позавтракали в последний раз за нашим привычным столиком, съели традиционные круассаны и двинулись из Монельи в обратный путь. За день нужно было преодолеть больше 800 км, чтобы переночевать в Граце. Конечно, по автобану можно ехать быстро и без пробок (в июне, по крайней мере), но всё равно, ограничение скорости в 110 км/час и камеры над дорогой не позволяли добраться быстрее 8 часов, плюс остановки на перекусы и разминку. Ближе к границе с Австрией пейзаж стал очень живописным, горы вокруг, иногда даже водопады попадались, жаль, ехали без остановок.
За итальянский автобан заплатили что-то около 70 евро на выезде из него, а для Австрии купили на заправке виньетку за 8 евро ( цены )

+4 фото дороги

Грац встретил нас пасмурный небом и уютным отелем, Comfort Appartementhaus Blümel, он же на букинге . Заселившись в половине шестого вечера, решили не терять времени даром и потопать в центр, посмотреть на ночное освещение и прогуляться.
Не тут-то было.

первая попытка

Модерн соседствует с типовыми домами и старинными зданиями, всё чётко, ровненько, по-бюргерски








Примерно в этом месте лёгкий дождик перешёл в хмурый обильный ливень, стало ясно, что до центра мы дойдём, но промокшие насквозь и в темноте. Хотелось есть и не хотелось мёрзнуть, так что стали искать кафешку. Тут вышел облом - в этом районе Граца (20 минут пешком до центра) не было никаких точек общепита кроме кебабных. Зато этих натыкано на каждом углу. Ладно, пришлось зайти. Димка остался доволен, а меня штормило после этого бутера страшно. Так начался токсикоз )))


Утречком же город был умытый, сверкающий, залитый солнцем и очень приветливый. Мы прошлись в центр и немножко погуляли ( маршрут )

чуть о Граце

Грац - второй по величине город Австрии. Более половины города занимают зеленые насаждения, что привело к названию "город-сад", "город зелени". Наряду с этим Грац - крупный промышленный и торговый город, центр образования и местонахождения правительства земли Штирии.
Название происходит от словенского "gradec", «маленькая крепость».
История Граца началась около 900 лет назад. Однако предполагают наличие на этом месте поселения уже в 800г.
В 1115 графы фон Штайр выбрали Грац главным городом. В 1128 г. на Замковой горе появился дом и церковь. После того как в 1281г. Грац получил статус города, штирийская ветвь Габсбургов перенесла туда в 1379г резиденцию. В XV в император Фридрих III способствовал украшению– сооружались монастыри, расширялся пригород.
Турки опустошали окрестности Граца в 1480 и 1532гг. Поэтому при короле Фердинанде I с 1543 устаревшая защитная система перестраивалась, город перестроен в стиле Возрождения.
При императрице Марии Терезии продолжалось развитие города. В 1770 введено уличное освещение, город активно озеленялся.
После того, как империя Габсбургов была разделена, Грац после 1-й мировой войны частично потерял свое значение торгового города.
В свое время этот город пострадал от наполеоновских войск, от турецких вторжений, от эпидемии чумы и холеры, от немецких бомбардировок Второй мировой войны, но тем не менее, архитектурное и историческое наследие Граца великолепно сохранилось до наших дней, он включен в список наследия ЮНЕСКО.
В 2003 г Грац был культурной столицей Европы.

Арнольд Шварценеггер уроженец Граца, так что свой городской стадион горожане назвали в честь любимца. А еще презентовали ему «кольцо чести». Но губернатор Калифорнии разочаровал земляков, не отменив смертную казнь в своем штате. В 2005 г разгорелся скандал по поводу смертного приговора бывшему гангстеру "Туки" Уильямсу. Австрийцы считали, что Шварценеггер должен был его помиловать. Шварценеггер не стал вмешиваться в решение суда, а в ответ на критику земляков заявил, что запрещает городу использовать свое имя и направляет обратно "кольцо чести", подаренное ему Грацем в 1999 г. Зигфрид Нагл, мэр Граца, объявил о том, что он написал Шварценеггеру письмо, в котором извинялся за поведение горожан и просил губернатора Калифорнии не возвращать "кольцо чести". Нагл также уверил Арнольда в том, что большинство жителей Граца до сих пор обожают прославленного земляка. Однако 20 декабря 2005 года калифорнийский губернатор заявил, что отправил кольцо почтой… А обиженные жители за одну ночь отодрали большие металлические буквы с названием стадиона, и вернули его прежнее название - Либенау (Liebenau).

прогулка

Маленький миленький мусоровоз)


Город симпатичный, приятно гулять, рассматривать старинные здания
Парламент Штирии заседает в здании Ландхауса, построенном в стиле переходном от ренессанса к барокко, характерная деталь - двор с галерей-аркадой.






Мы немножко пошатались по коридорам, поднялись на галерею


Неподалёку расположена и церковь Stadtpfarrkirche (Herrengasse 23). Любопытная история связана с разбитыми во время войны витражами, которые воссоздал художник Альберт Биркле. Он изобразил Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. Когда это вскрылось, разгорелся скандал, но так как оба диктатора располагались среди сил зла, наблюдая за мучениями Христа, витражи были оставлены в покое.


Нужный прямоугольник - левое окно, четвёртый ряд снизу, самое правое стекло) Хотя так всё равно не рассмотреть, только при приближении


Гуляем дальше, разглядывая элементы декора, лепнину, роспись, гербы на зданиях,


памятники,




На площади Hauptplatz, одном из красивейших мест в городе, заложенной во второй половине XII столетия в качестве рыночной, находится ратуша. Увы, солнце было с другой стороны, ослепительно яркое и по-утреннему низкое, потому фото сбоку и не передаёт величественность сооружения. Хорошо, что ратушу Граца мы увидели до венской, иначе она произвела бы меньшее впечатление.




На углу главной площади и Шпоргассе стоит дом Луегг (нем. "ums Eck lugen" - "заглянуть за угол"), богато украшенный лепными узорами в стиле барокко


Пекарня работает с 1569 года, богатая резная витрина




Кафедральный собор Граца (Graz Cathedral) на Burggasse 3. Был построен в середине 15 века по указанию императора Фредерика III на месте старинной церкви 12 века. Внутрь мы не заходили, не помню уж почему.


Рядом находится Бург - бывшая крепость, где сейчас заседает правительство Штирии. Сюда мы шли за знаменитой готической витой двойной лестницей.


Вот такая вот она оригинальная


Колонна Пресвятой Троицы на Karmeliterplatz стоит на том месте, где когда-то стоял чумной столб. В 16-17 вв на площади располагался женский кармелитский монастырь. Потом в здании расположился полицейский участок, а теперь – городской архив.
На холме слева виднеется крыша Часовой башни


Идём к Часовой башне (впереди на улице дорожный ремонт, который меня покорил)


Какая забота о проезжающих, я в восхищении, и скат сделали, и разметочку нанесли


Часовая башня - открыточный символ Граца. Построена в 1265 г, но современный вид приобрела в 1560 г, при строительстве на холме новой крепости. Часовой механизм работает с 1712 г. Сначала было только одна часовая стрелка,, потом прикрепили минутную. Так получилось, что длинная стрелка показывает часы, а короткая – минуты. Есть поверье, что у влюбленной пары, впервые поцеловавшейся у башни, будет долгая и счастливая любовь.
Под горой есть туннель – бомбоубежища, строившиеся в конце ВМВ, часть целой сети тоннелей и штолен, общей длиной 6,3 км. Бомбоубежище было рассчитано на размещение сорока тысяч человек и имело 20 входов. Сейчас там проходят андеграундные выставки и концерты.


Виды от башни, очень зелёная местность


Слева стеклянное здание недалеко от нашего отеля, которое мы накануне фотографировали, а справа синее с присосками - музей современного искусства Kunsthaus, построенное в 2003 году, когда Грац был культурной столицей Европы




Главная достопримечательность города на горе в 473 метра - остатки крепости Шлосберг, бывшей резиденции императора, XVв. Грац играл важную роль в охране границ империи от турецких набегов, его крепость считалась самой сильной в "христомире", которую так турки и не смогли взять.
Не сдалась она и Наполеону в 1809. Но по условию Шенбруннского мира в 1809г. французские войска взорвали крепость.
Нетронутой осталась Колокольная башня 1588г, в которой хранится самый старый колокол Штирии, 1382г.
Подняться на Шлосберг можно на фуникулёре (работает с 1894г) или по лестнице от Часовой башни


Вид оттуда на город и реку Мур








Долго пришлось искать лестницу на Шлоссберг, Kriegssteig. Никто там не знал такой лестницы, хотя она была указана в нашем путеводителе. Оказалось, это старое название.
Почему непременно хотелось отыскать и спуститься по ней: ее строили русские и украинские военнопленные во времена Первой Мировой. Потому сначала она даже называлась Russensteig (русская дорога).
Рядом с Грацем с сентября 1914 по май 1917 был расположен лагерь интернирования гражданских лиц «Талергоф», через который прошло 30 тыс. галичан.




Остров-мост через реку Мур, на нём расположены кафе и детская площадка.




А в 11 часов мы уже засобирались в Вену, так что знакомство с Грацем было коротенькое, всего 3 часа.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Австрия

---

[Dva-Stula]

Скажите, пожалуйста, тут есть кто-нибудь, кто путешествовал автостопом по Европе (в первую очередь меня интересует Австрия, Италия, Германия и Нидерланды) и может поделиться со мной опытом? Реально ли это вообще в наши годы, охотно ли подбирают и так далее.

Заранее спасибо.

@темы: Австрия, Германия, заграничные путешествия, нужна помощь, Голландия, Италия

---

[banach space]

Очередное фотопсто. На этот раз Флоренция.
Фото для привлечения внимания

смотреть фоточки

1. Начну, пожалуй с мостов.

И ещё +1 почти такая же.

2.


3. Флорентийский собор с отличным названием: Санта-Мария-дель-Фьоре.


4. А дальше много "кусочков" собора:

+6 кусочков

5.


6. Вообще самое красивое в нём, имхо, как раз вот эти вот все мелкие детали, делающие его похожим на кружева.


7. Бродить вокруг него можно долго, "детальки" все разные и с первого раза все детали мозг (глаз?) не охватывает


8.


9.


10.



11.


12. Внутри тоже есть на что посмотреть. Вот наприер купол


13. И интересное решение для подставки для свечей. Так оно смотрится оригинальнее и красивей, чем стандартные прямоугольные столы


14. А рядом с дуомо - баптистерий. Был весь в лесах, только ворота оставили. Но вокруг толпа туристов, половине из которых экскурсоводы что-то вещают, а это на долго. Поэтому если у вас есть возможность погулять по Питеру, можно не толпиться с остальными туристами и не терять время, а посмотреть копию тех же ворот в Питере))


15. ммм.... что-то)


16. Львы


17. Ну я думаю всем известно кто это %)


18. Вот эти товарищи меня впечатлили гораздо больше предыдущего. Наверное за динамику. Ну и где ещё посмотришь как выглядит драка с кентавром?


19. %)


20. Так и тянуло их пощекотать за пятки %)


21.


22. Суровый


23.


24. И немного видов улиц


25. Вот большенство улиц там именно такие


26. Красивый магазинчик с ещё более красивыми открытками


27.

Ну а дальше всяко-разно из разряда "увидено в городе"

29. Над дорожными знаками там часто вот так вот прикалываются


30. И вот так вот


31. Там ездят внезапные... эээ... личинки машин %)


32.


33. А потом они подростают и становятся маленькими машинками


34. Внезапные часы


35. На стенах домов то тут то там встречаются вот такие вот внезапности


36.


37.


38. Находила ещё с римским папой, но у меня на тот момент уже не было сил что-либо фоткать


39. Отличный же велосипед!


40. Вот такой вот персонаж. Ходил туда-сюда по зебре, периодически застывая в разных позах. На чемодане у него написано Velvet Goldmine. Не знаю, имеет ли это всё какое-то отношение к фильму %)


41. Ещё был найден а-ля блошиный рынок, с такими вот вещами


42. Ещё встречались на стенах вот такие незатейливые граффити. Н мне понравились


43.


44. Внезапный дом! Как вы думайте, чем он обклеен?

Правильный ответ тут.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, Италия

---

Мадейра

[Frau Wendt]

Привет!
Кто-нибудь отдыхал на Мадейре летом?
Интересуют любые отзывы, что понравилось, на что обратить внимание, посоветовали ли бы поехать?

@темы: заграничные путешествия, Португалия

---

Вернацца и Монтероссо, Италия

[AsuraApsara]

Вернацца нам тоже понравилась, её набережная, правда, всё ещё носит следы прошлогоднего наводнения, но в глубине улочек очень уютно.

+11 фото

Вернацца появилась около 1000 года, название от старого римского рода "Генс Вулнетиа", рабы именно этой семьи смогли высвободиться и основать здесь своё поселение.
В средние века Вернацца играла важную роль как гавань, и находилась во владычестве могущественных семей Да Пассано, Понцо, и Фиески, пока не была окончательно подчинена Генуэзской Республике в 1276 году.
Большую часть архитектурных построек, например, бывшие резиденции, аркады, крутые лестницы, башни, ворота города сегодня можно наблюдать в его историческом и географическом центре. Здания здесь построены в виде башенок, входы которых украшены портиками и различным декором, в старину это было свидетельством процветания генуэзцев.
Единственная естественная пристань для лодок в Чинкве-Терре, Вернацца располагается вдоль горного потока Вернаццола (сейчас он крытый), затем снова поднимается по склонам скалы, вырастающей из моря.
Это был город с мощной системой защитных сооружений против сарацинов, в которую входил замок Дориа, стена с 3 башнями и форт у моря.
Здесь идеальный климат для оливковых деревьев и виноградников: максимум солнца и минимум ветра. Из местного винограда делают прекрасное белое столовое вино и знаменитое сладкое вино района Чинкве Терре - Шакетра. Традиционное блюдо Вернаццы "тегаме": соте из анчоусов, картошки, помидоров со специями, приготовленное в печи

Над домами высится крепость, у самой воды одна из башен


Церковь Св. Маргариты Антиохской, построена в 1318 г. в лигурийском готическом стиле мастерами Антелами


Море волновалось, много туристов собралось на бетонной косе, заграждающей гавань, там можно было любоваться пенными волнами






Лесенки, узкие проходы


Там тоже есть проход и окошко, но соваться совсем неохота)


Тут приветливее


Балкончик почти в окно напротив упирается






Купили классные футболки и снова на поезде в путь, последний посёлок Монтероссо аль Маре , надо поужинать и домой спешить

+ 18

Монтероссо аль Маре - самый западный городок Пяти Земель. Его окружают холмы с виноградниками и оливковыми рощами.
Пляж Монтероссо самый большой в Cinque Terre.
Город построен в XII в (или 1056г)., вдоль горного потока Бранко. Старая часть называется Монтероссо Веккьо, она осталась нетронутой, богата на руины замков, башни, узкие средневековые улочки. Вдоль спуска к морю современный квартал вилл Феджина, ему всего 100 лет.
Величественные руины средневекового замка стали частью нынешнего кладбища на холме Св. Христофоро. Необходимость возведения укреплений стала очевидной после набегов сарацинов в 1545 г. Оборонительная система включала в себя также монастырь Св. Антонио Меско (сейчас в руинах), который использовался как наблюдательный пункт, городские ворота и 13 башен. До наших дней сохранились останки только трех башен, из которых башня "Аврора", построенная в XVI веке, сейчас используется как частное жилище.

В старую часть города мы уже не пошли, поздновато было. Всё же на 5 городок одного дня мало, вот 2 было бы как раз. Прогулялись по набережной, поели в ресторанчике, вскарабкались к одной из башен, откуда открывается восхитительный вид, и на поезд потопали
Пляж в Монтероссо большой, даже удивительно, на фоне узких каменистых пристаней Риомаджоре и Манаролы. Впереди в конце пляжа скала с башней, куда мы и направляемся




Море ещё волновалось


и лодки стояли на якоре подальше от берега, на спокойной воде


Как и везде, очень много цветов, вазоны, клумбы








Меню было только на итальянском, мы заказали "что-то мясное", вот и получили) Очень вкусно было


На одном перекрёстке две полосатые церкви-сестры, правая - часовня Мортис-эт-Оратионис (Смерть и Молитва) в стиле барокко.


Внутри сохранились исконные сиденья с резьбой, изображающей знамения смерти


Интерьер левой


Ажурная розетка


Котосовы


Мы полезли к башне


И ещё выше


Нашли памятник другу - монах и его пёс


А оттуда открывается изумительный вид на всё Пятиземелье


Видна и Вернацца у самой воды, и Корнилья на вершине горы, Манарола в ущелье и почти скрытый за скалой Риомаджоре

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Италия

---

Манарола и Корнилья, Италия

[AsuraApsara]

рассказ и 2 города в 20 фото

По Тропе любви (о неё я писала здесь ) за полчаса дошли до Манаролы, где позавтракали пиццей и разговорились с хозяином ресторанчика. Городок прошли буквально по диагонали, он похож на Риомаджоре, только нам показался после него не таким ярким
Манарола основана жителями римского поселения Боластры. Название происходит от "Маниум арула" - "маленький алтарь, посвящённый Мани" (римскому богу дома).
Расположена на остроконечном выступе тёмной скалы, окружает русло ручья Гроппо, ныне закрытого под главной мостовой.
Манарола считается самым тихим городком Пяти Земель, позже обнаруженным туристами.
В центре городка находится церковь Сан-Лоренцо, построенная в 1338 году. В западной части находится небольшая гавань, а на востоке площадь, где часто собираются местные жители, чтоб обсудить какие-либо важные вопросы. Как и во многих других местах в этой части Италии, повсюду растут виноградники, из которых делают великолепное вино. Местные вина воспевал Боккаччо, а Плиний Старший дал им нежное определение – «лунные вина».
Крепостные развалины XIII в. принадлежат старому замку, в наши дни являются частью ряда домов, протянувшихся вдоль скалы над морем.
Манарола находилась во владычестве сеньоров Карпена и семейства Фьески до 1276 года, потом она была подчинена Генуе.

+5

Вид на Манаролу с Тропы и вокзала


Видна каменная кладка стен


Весёлые замочки


Красивые люки встречаются Европе, загляденье


Собственно, главная улочка



На поезде переехали в маленькую Корнилью, это единственный город Пятиземелья, у которого вообще нет доступа к морю
Корнилья зародилась во времена Древнего Рима, название происходит от имени римского рода "Генс Корнелия", который владел этими землями. Корнилья находится на скале 80 метров и выше. Чтобы добраться до города от ж/д вокзала, требуется пройти 377 - 382 ступенек лестницы "Лардарина".
Старый городок с руинами замка XVI ст. расположен вдоль Виа Фиески, по имени богатой генуэзской семьи Фиески, у которой была здесь резиденция
Церковь Св. Петра 1334 г в готическом лигурийском стиле, над часовней, построенной еще до 1000 г, внутри установлена купель для крещения XII века.
Часовня флагеллантов Св. Екатерины.
Развалины генуэзских крепостных укреплений - останки замка и многоугольной башни, 1556 г, в наши дни находятся на территории кладбища, расположенного над морем.
Находилась во владычестве графов Лаванья, сеньоров Карпена и Луни, а после этого перешла под власть генуэзцев в 1276 г.

+15

Длиннющая Лардарина


Вид на Манаролу




















Что означали флаги, мы так и не поняли






Вид на другую сторону побережья - Вернацца за скалой и Монтероссо. Суровая погода (

А потом нам попался бесплатный для владельцев Cinque Card автобус и мы поехали в Вернаццу.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Италия

---

Риомаджоре, Италия

[AsuraApsara]

Первой деревушкой Чинкве-Терре (информация и полезные ссылки здесь) на нашем пути был Риомаджоре. 7:25 завтракаем, 7:53 - поезд, 8:37 идём по вокзалу Риомаджоре.
Пасмурно, мрачные тучи, порывистый ветер, но удивительным образом такая погода очень к лицу суровым скалам и домам, птичьими гнёздами прилепившимся к камням. Море волнуется, вздыбливаются волны, тревожно кричат чайки, и всё вместе создаёт величественную атмосферу противостояния маленьких, но таких упорных человечков, и мощи бушующей стихии.
Конечно, это был совсем даже и не шторм, потому и так красиво. Последствия настоящего прошлогоднего шторма совсем не так приятны, до сих пор земли отходят от трагедии.
В другом месте меня бы расстроило отсутствие солнца, но на улочках и на обрывистых берегах Риомаджоре это было правильно, я радовалась и ветру, и брызгам солёной воды, и лижущим пятки волнам, и свинцовому небу, оттеняющему краски городка.
В общем, меня там знатно плющило от восторга.

история

Городок расположен в долине бывшего ручья Ривус Майор. В VIII веке группа греческих беглецов, спасаясь от Леона III Изаурико, нашла здесь убежище. Домики традиционных цветов, в 3-4 этажа, расположены на возвышении над морем, построены по ступенчатой системе, и с моря открывается типичный вертикальный пейзаж горного приморского городка: ступеньки и лесенки, которые, закрыв горные потоки, превратились в узкие улочки.
В старину крепость, неприступная для пиратов, а ныне центр Национального парка ЧинквеТерре
Город разделен на 2 части. Северная и Южная часть соединены тоннелем, там же находится ещё один тоннель, который ведет к ж/д вокзалу и Тропе Любви.
Церковь Святого Иоанна Крестителя (Сан Джованни Баттиста) - Базилика, 1340-1343 г., построена мастерами Антелами. На фасаде сохранились элементы раннего романского стиля. Интерьер разделен элегантными стрельчатыми арками и в нем хранится большое изображение, предположительно работы Доменико Фьязеллы (1589-1669), на котором Святой Иоанн Креститель делает свое предсказание, большое деревянное распятие работы Антонио Марии Маральяно (1664-1739), другие шедевры живописи XVII - XVIII веков и механический орган 1851 года.
Часовня флагеллантов, или церковь Ассунты, XV в., содержит триптих с изображением Богородицы, Иисуса и Святых Иоанна Крестителя Доменико. Часовня Св. Антония Настоятеля в нижней части деревни, часовня Св. Рокко и Св. Себастьяна, построенная в память о жертвах чумы, знаменита изящными галереями.
Замок Риомаджоре основан в 1260 г. маркизом Туркотти, закончен во времена Генуэзской Республики, функции оборонительного укрепления против набегов варваров. Расположившись на площади, доминирующей над окружающей местностью, замок состоит из двух круглых башен и развалин стен, ставших впоследствии частью кладбища.
Селение переходило из рук в руки разных феодальных семейных кланов: Туркотти, сеньоров Рипальты и Черико, а также Фьески, пока в 1276 г не перешло под владычество Генуэзской Республики, как и другие деревни Чинкве Терре.
Население состоит из 2500 жителей, включая окрестные поселения.

прогулка и фото

Путешественников встречает панно в духе соцреализма *по посёлку много картинок в таком стиле*
1.

2.

Идём по длинному тематически украшенному туннелю
3.

4.

Улочка, ведущая к единственному спуску в море
5.

6.

7.

Чайки, очень близко, не пугливые
8.

9.

10.

11.

Улочки
12.

13.

14.

15.

Причал
16.

17.

18.

19.

20.

Идём от берега на гору по главной улице - сувениры, продуктовые лавки, цветы в кадках
21.

22.

23.

24.

25.

Церковь Святого Иоанна Крестителя
26.

27.

28.

Вид на город с крепости
29.

30.

31.

32.

33.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Италия

---

Портовенеро, Италия

[AsuraApsara]

Последний день в Лигурии был замечательный, мы посетили Портовенеро, получили массу удовольствия от этого восхитительного, великолепного, красивенного городка. Там такой простор, такая свобода, лёгкость и ощущение жизни на полную, что я в восторге до сих пор.

Ехали на поезде-автобусе, как и в Портофино, на машине смысла нет - дольше и не так колоритно.
lefrecce.it - поезда, Монелья - Специя и обратно.
atcesercizio.it - автобусы, Специя - Портовенеро и обратно.
Планируя поездку, ещё присматривалась к мини-круизу на кораблике вокруг трёх островов Palmaria-Tino-Tinetto ( сайт ), но на месте решили погулять подольше по самому Портовенеро, купить местных вин с собой в Киев и вернуться в отель пораньше, чтобы отдохнуть перед предстоящей дорогой в Грац (820 км, как никак).

Утром приехали в Специю, купили билеты на автобус (еле нашли нужный киоск, как-то протупили, а билеты и не пригодились, хоть мы их честно прокомпостировали)), сам город и не посмотрели, сначала слишком хотелось добраться до цели поездки, а после Портовенеро не было сил и желания.

чуть истории Специи

Большой суматошный Специя (La Spezia) —невероятный контраст с окружающими его прибрежными деревушками и сельскими пейзажами. Расположен в 100 км от Генуи, уютно пристроился в одноименном заливе, «бухте Поэтов». А все из-за Байрона, Данте, Шелли и Жорж Санд, которые вдохновлялись местными красотами.
Настоящая история города началась с 1797 г, когда Наполеон Бонапарт вошел в Лигурию и захватил Специю. В те времена сделать это было не так уж и трудно, Ла-Специя представляла собой тихую деревушку, где проживало 3000 жит. С тех пор в Ла-Специи успели выстроить военный порт, а с середины 19 века и сам город начал усиленно отстраиваться. Гавань от природы хорошо защищена: сама бухта в виде угла острым носом упирается в материк, а по бокам высокие горы. Лигурийское море как на ладони – ни один враг не пройдет незамеченным. Частично стратегическое значение порта сохранилось, но теперь в гавани все-таки больше коммерческих судов.
Здесь находится база ВМС Италии – на приколе стоят военные корабли, а рядом малюсенькие подводные лодки. Набережная здесь замечательная, на ней протяженная аллея из гигантских пальм, газоны, шикарные кусты роз, а рядом апельсиновая аллея.
В 1923 году Муссолини наделил Специю статусом административного центра одноимённой провинции. В городе базировался военный флот, Специя подверглась бомбардировкам в годы ВМВ, существенную часть исторического центра пришлось перестраивать. С 1945 по 1948 г Специя стала перевалочным пунктом, через который в Палестину отправилось свыше 23 тыс. евреев, выживших в нацистских концлагерях. Благодаря этому в Израиле Специя заслужила прозвище «Дверь в Сион» (Schàar Zion).

3 фото Специи

чуть истории Портовенеро

Портовенере основан еще во времена античного Рима, первое упоминание VI в до нэ. Античная рыбацкая деревушка находилась на месте нынешней площади Спалланзани. В римскую эпоху стал морской базой византийского флота, которая была взята штурмом и полностью разрушена в 633 г.
Замок семьи Дория, одного из самых влиятельных генуэзских родов XII – XVI вв, идеальный образец военной архитектуры, сыгравший заметную роль в стратегическом противостоянии с соседней морской республикой — Пизой. В 1162 году была воздвигнута крепостная стена, окружающая старый и новый город и обе церкви, подтверждая полное генуэзское господство в Портовенере.
Старый город был полностью разрушен во время нападения арагонцев в 1494 году.
Уединенность и дикая, немного суровая красота Портовенере в разные эпохи привлекали поэтов. Во времена Древнего Рима сюда часто наезжал Вергилий. Данте Алигьери упоминал местные скалы в Божественной комедии, а Петрарка — в сонетах. Эти края полюбили Джордж Байрон и бежавшие из Лондона супруги Шелли. Байрон переплыл залив Специя вплавь от Леричи до Портовенере, а возле церкви Святого Петра облюбовал морской грот, где предавался долгим уединенным мечтаниям и вслух читал свои стихи. В кругу ценителей итальянской кухни Портовенере знаменит вкусом мидий, выращиваемых тут же в чистейших водах его акватории.

Когда Портовенеро показался из-за поворота, я потянулась за фотоаппаратом) И не выключала его до отъезда.

+32 фото

Вот они, башни крепостных стен и замок Дория, венчающий скалу




А за воротами в город традиционные узкие улочки и лесенки




На выступающем далеко в море скалистом мысе сейчас стоит полосатая церковь покровителю рыбаков Сан-Пьетро (1198 или 1277 год), а раньше здесь было святилище богини красоты Венеры.


Суровый камень, острые силуэты, порывистый ветер и яростно бьющиеся о скалы волны создавали ощущение дикого, непокорного и своенравного существа


Внутри храм тоже строгий и простой


Из галереи виден скалистый берег, а башня выглядит неотъемлемой частью пейзажа


Стены петляют и карабкаются вверх, к замку, а внизу смотровая площадка на буйство волн и дорожка к гроту


Хорошо, что там ограждение, а то может и смыть


Море ярилось и шипело на всех, кто подходил слишком близко


А сверху на него снисходительно смотрела колоритная дама


Море бесилось внизу, а в небе орали чайки


Поднимаемся в город




Мыс в пенной рамке остался позади




Церковь Сан-Лоренцо (Св. Лаврентия), романской эпохи, с чертами готики и Ренессанса (1098 г, на месте древнего храма богу Юпитеру).


Тихое и уединённое место для последнего упокоения




Дорога к замковым воротам шла по серпантину, а идти было лень. Лезть же было совсем не лень)




В замке проходит какой-то эксперимент над растениями, пытаются вырастить вид, дающий электричество, по крайней мере, так гласили таблички


Виды на город с крепостной стеной и гавань оттуда открываются просто головокружительные




Впереди как раз остров Пальмария




Миниатюры






Море


По клику чуть больше


На этом итальянская часть путешествия была закончена, страна волшебная, очень красивая, яркая, живая. Моменты и места отпечатались в памяти и греют душу - живописная Гарда с очаровательными Сирмионе и Мальчезине, туманный Монте Бальдо, игрушечный Портофино и бодрящий марш-бросок до уютного Сан-Фруттозо, башенная Лукка, миниатюрная и монументальная Пиза, штормовой Риомаджоре и свободолюбивый Портовенеро.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Италия

---

Лукка, Италия

[AsuraApsara]

Лукка - сказочный город башен, извечный соперник Пизы и союзник Флоренции, столица Тусции и королевства Этрурия, римский спа-курорт и игорный дом средневековой Европы, родина Пуччини и Паганини.

много фото и рассказ

Лукка находится всего в 13 км от Пизы, но когда мы после обеда приехали в город, то вместо пизанского солнца нас встретило пасмурнеющее небо. Такая серая погода, увы, сделала Лукку на фото грустной и тёмной, хотя в жизни это очаровательный средневековый лабиринт улочек, башен и арочных фасадов белоснежных церквей.
К слову об улочках, плотная застройка с узкими проходами между высокими домами - ещё одна головная боль для дилетанта-фотографа, возможностей моей камеры не хватало, чтобы охватить здания целиком или хотя бы из нормального ракурса, плюс, выбеленное небо вверху создавало у тротуара совсем скучные тени. Равно как и тогдашний мой объектив 18-55 не давал возможность крупно снимать отдалённые детали. В общем, город куда красивее, он замечательный и достойный посещения.
Чудесный солнечный фоторассказ по ссылке - vlasshole

история кратенько

Люди облюбовали долину реки Серкио (Serchio) еще в конце палеолита. Через несколько тысяч лет здесь поселились племена лигуров, потом – этрусков. Первое упоминание о Лукке относится к 218 г. до н.э.

Наконец, стратегически важное место (здесь пересекались дороги Cassia, Emilia, Aurelia и Clodia) римляне решили контролировать полностью, и в 177 г. до н.э. Лукка (вероятно, название от лигурийского «болотистое место») стала римской колонией и одним из крупнейших военных лагерей Римской империи. В 56 г. до н.э. в Лукке произошла встреча знаменитых участников Триумвирата - Цезаря, Красса и Помпея.

Хозяйственники и любители порядка римляне многое дали Европе, и в Лукке до сих пор улицы идут, как были проложены: основные улицы четко с севера на юг (т.н. cardo maximo), и с востока на запад (decumano maximo).
Римляне создали первые спа-курорты, построив на территории вокруг Лукки, богатой термальными источниками, виллы и бани, на которые стала ездить верхушка римского общества. Недалеко от Лукки, в крохотном городке Bagni di Lucca, расположены знаменитые аж с 56 г до н.э. термальные источники. Вплоть до первой мировой целебную воду из этих источников поставляли ко многим королевским дворам Европы. Почти та же вода течет в Лукке из-под крана и в фонтанчиках.

При готах и лангобардах (после падения Римской империи) Лукка была столицей области Тусция (современной Тосканы) и одной из резиденций лангобардских королей, затем - маркграфов Тосканы. В X-XI вв. город достиг расцвета благодаря торговле шелком, горожане осмелели, и в 1160 г город провозгласил себя свободной коммуной.
Лукка уже в XVI в стала модным курортом и игорным домом для всей Европы.

В 1805 г. Наполеон завоевал Тоскану, и 1805 по «добровольному» решению сената города, Лукка превратилась в королевство Этрурия, переданное сестре Наполеона Элизе. Сестра французского императора с супругом жили в Palazzo Pubblico, просторная площадь перед которым названа в честь Наполеона. Наверное, я знаю, почему именно Тоскана так привлекала семейство Бонапартов: в тосканском городке Сан-Миниато до XVI в жили предки полководца, перебравшиеся потом на Корсику.

В 1847 г. возвращена в состав герцогства Тосканского, с которым в 1861 г. влилась в Объединённое королевство Италия.

Лукка сегодня является единственным городом в Италии, который полностью окружён городскими стенами, сохранив таким образом фортификационные валы во всей красе. Первоначально стены были сооружены римлянами для защиты от лангобардов, в средневековье стены возвели вновь, высотой 11-12 метров, уже дополнив одиннадцатью сторожевыми башнями (XII-XVI в, Torrione del Bastardo и San Martino сохранились в первоначальном виде, San Martino и San Paolino можно посещать туристам) и воротами.

Вот так выглядит карта Лукки, которую можно найти в туристических инфопоинтах. Видна и древняя строго перпендикулярная римская застройка.


Мы въезжали через эти ворота и оставили машину в пределах старого города на парковке за 2,2 евро/час. Ворота Porta San Pietro (XVI в) служили единственным проходом в город для иноземцев. Специально для этих целей было устроено и открытое пространство за воротами шириной метров 30, оно свободно простреливалось лучниками и не позволяло чужакам, проникшим за стену, добраться до улочек и зданий.


А так эти ворота выглядят изнутри. В конце прогулки мы здесь поднялись на бульвар


Сегодня эти стены - место для прогулок и пробежек, так как в начале XIX в. архитектор Лоренцо Ноттолини предложил расширить стены и превратить их в широкий бульвар. Несколько рядов дорожек разделены платанами. Вот для примера, как оно выглядит (обрезала большой кусок фото, где улыбался Дима))) Вот такой почти проспект, и женщина справа в розовом идёт по стене, и насаждения слева - тоже на стене. Широченная


Первая башня на нашем пути. Изначально планировался вот такой маршрут, но в итоге получилось так . Брели, куда глаза глядят.
Это церковь Свв. Иоанна Крестителя и Репараты ('Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata'), XII в., главный фасад более поздний, XVI в.
Вообще же, это церковь-матрёшка.
Когда-то, ещё до прихода римлян, в I в. до н.э. здесь был жилой дом, от которого остался мозаичный пол.
Потом на его месте построили древнеримский храм, тоже сохранились мозаичные полы.
На его месте в IV в. возвели раннехристианскую базилику.
Её в VIII в. перестроили в собор, от которого сохранился баптистерий с купелью.
Нынешняя церковь повторяет очертания старого собора, открыта для туристов археологическая зона.
А вечерами здесь проводят концерты классической музыки.




А направо ещё башня и собор. Башни эти ну очень высокие, хочешь-не хочешь, а перспектива искажается. Знакомьтесь - собор Мартина Турского ('Cattedrale di San Martino'), Дуомо Лукки.
Строительство началось в XI в. в романском стиле, в XIII-XIV вв. перестроился. От исконного проекта сохранились кампанила и высоченные колоннады базилики. Архитектор Гуидетто да Комо, преобразовывая собор, работал над фасадом, вдохновившись пизанским собором.

Главная достопримечательность и в то же время главная святыня города - деревянное распятие Святой Лик Лукки ('Volto Santo di Lucca'). Согласно легенде, вырезано из дерева Никодимом, тайным учеником Христа, но по результатам экспертизы создано в 11-12 в., так что легенда остаётся легендой.
В числе шедевров «Снятие с креста» Николы Пизано, «Поклонение волхвов» Джованни да Пиза, картина Гирландайо "Богородица с младенцем и святыми".
Очень известна скульптура, посвящённая второй жене Паоло Гуинджи (правителя города с 1400 по 1430 г.) - Иларии дель Карретто (Ilaria del Carretto), умершей в 26 лет при родах. Сиенский скульптор Якопо делла Куэрчиа (Jacopo della Quercia) создал саркофаг со скульптурной композицией, изображающей лежащую девушку с охраняющей её покой собачкой.
Позади кампаниллы на пилястре изображён Лабиринт со словами: «Это Лабиринт, который построил Дедал с Крита и из которого никто не сможет найти выхода, кроме Тесея, которому помогла любовь с помощью нити Ариадны». Эти слова напоминают о средневековом ритуале, когда некоторым осуждённым на казнь предлагали найти выход из лабиринта. Считалось, что если осуждённый найдёт, значит, любовь Господа привела его к спасению и казнь отменялась.




Ажурный "пизанский" фасад. Резьба на колоннах не повторяется)




Резьба, арочные колонны, барельефы - можно рассматривать часами


Углубляемся в узкие улочки с решетчатыми окнами.


Церковь св. Марии (Chiesa di Santa Maria Forisportam). На фасад не хватило мрамора? Башня тоже из трёх материалов - камень, мрамор, кирпич.


Внутри церкви довольно суровы, это не пышная роскошь венецианских соборов, не изощрённые готические украшения, это строгость и простота.


Какой-то дворик с поспевшими мандаринами и фонтаном. Туда шли туристы, ну и мы заглянули.


Идём к башне Гуинджи ('Torre Guinigi'), одной из самых высоких в городе, почти 45 метров. Вообще в средние века знатные семьи города соревновались между собой, у кого будет выше башня, строили, сколько хватало возможностей (как говорится, Фрейду бы понравилось). Насчитывалось около 130 башен (вот бы увидеть, как выглядел город).
Семья Гуиниджи была самой влиятельной в Лукке. Уже упоминавшийся Паоло Гуинджи был правителем города в течение 30 лет. Дворец Гуинджи 14 века, в котором жило многочисленное семейство, являлся целым городком из кирпичных зданий в готическом стиле. Здания по обе стороны дороги - часть этого комплекса.


От нескольких башен этого дворца осталась только одна, построенная в 1384 году из кирпича и песчаника. На вершину ведут 230 ступеней, на ней растут семь дубков, в чьей тени можно спрятаться в жаркий день).
Подъём стоил то ли 4, то ли 6 евро, и оно того стоило.
Церковь св. Марии, которую мы только что прошли


Дуомо


Коричневая тонкая высокая (50 метров) башня - башня Часов (Torre delle Ore), в 1390 г на ней установили часы без циферблата, а колокол отбивал наступление полночи. Циферблат появился только спустя столетие, в 1490 году.

С Часовой башней связана очень занимательная легенда. Лючида Манси происходила из знатного луккского рода. Она была молода, привлекательна и охоча до плотских удовольствий. Нрав её был столь жесток, что она убила своего мужа, дабы он не мешал ей развлекаться с любовниками. Впрочем, к любовникам она была не более милосердна. В её доме был устроен люк, дно которого было усеяно острыми клинками. Крышка люка поднималась, и, выходя из покоев коварной возлюбленной, любовник находил свою смерть на дне этого люка.
Шло время. Проснувшись однажды утром, Лючида обнаружила морщинку на своём прекрасном лице. Красавица очень расстроилась и разрыдалась, оплакивая свою увядающую красоту. Неожиданно перед ней появился прекрасный юноша. Он предложил Лючиде 30 лет красоты в обмен на её душу. Под личиной юноши, конечно же, скрывался сам Дьявол. Красавица согласилась и прожила эти годы в роскоши и удовольствиях, продолжая убивать своих любовников.
Срок договора истёк 14 августа 1623 года. Лючида спохватилась незадолго до наступления часа истечения договора. Она решила обмануть Дьявола. Взбежав вверх по крутым ступенькам Часовой башни, она хотела удержать язык колокола, готовый отбить наступающий час расплаты. Лючида не успела остановить ни колокол, ни стрелки часов.


Интересно, что о Лючиде Манси сохранились и некоторые исторические сведения. Она действительно происходила из знатной семьи, но родилась около 1606 года (так что вряд ли срок договора на 30 лет мог закончиться для неё в 1623). Она вышла замуж очень рано, но её муж, Винченцо Диверси, был убит в первые годы их брака. Второй раз молодая вдова вышла за богатого, но старого Гаспаре ди Николао Манси. Она любила роскошь, праздники, откровенные наряды и имела много любовников. Ей так нравилось любоваться собой, что на вилле Манси она велела целую комнату покрыть зеркалами. Умерла она в 1649 году во время эпидемии чумы и похоронена в семейной крипте, в церкви капуцинов в Лукке. отсюда




Церковь Св. Фридиана с красивой башней и мозаикой на фасаде


Справа от башни можно рассмотреть очертания площади Амфитеатра (про неё ниже), а башню слева часто ошибочно называют Часовой. На самом деле это колокольня церкви, со времен Наполеона там размещается городской рынок.


Снова гуляем по улочкам и площадям. Все окна прикрыты ставнями




Фото не по хронологии, но ставни


Впереди столб Madonna of Stellario, а мы стоим на Piazza S. Francesco с одноимённой церковью у меня за спиной


Речушка-канал Секкьо (?)(кусочек фотографии)


Церковь святого Петра Сомальди (Chiesa di San Pietro Somaldi), заложена в 8 в. (возможно, 763 год) лангобардом Суммалем или Сумуальдом и названа по его имени. Фасад в традиционном луккско-пизанском романском стиле датируется 13 веком. Верхний ярус колокольни достроен в 14 веке.
Внутри можно осмотреть украшающий портал барельеф «Вручение ключей святому Петру» (13 в, Гвидо Бигарелли да Комо). Большая часть картин относится к 19 веку, но сохранилась фреска 13 века с изображением Богородицы.




Продолжаем двигаться по маршруту и выходим на Пьяцца дель Меркато ('Piazza dell'Anfiteatro) очень интересной конфигурации. При римлянах Лукка была очень крупным военным городом, в I-II вв. здесь построили амфитеатр на 10000 чел. Потом империя пала, амфитеатр остался в запустении, после 6 века он испробовал множество профессий - был и тюрьмой, и соляным складом. А ещё потихоньку таял, потому что горожане растаскивали его на строительный камень для церквей и палаццо.
А потом в 1830 году тот же Лоренцо Ноттолини, который преобразил стены, реконструировал и остатки амфитеатра. Соединённые в овал жилые здания очерчивают контуры колизея и частично состоят из той древней кладки. На площадь можно попасть только пешеходам через 4 арочных прохода на месте бывших ворот, через которые в начале нашей эры выходили на арену гладиаторы и хищники.




Выходим с площади и хорошо видно, как изгибается здание


Симпатичное уличное кафе


Мы приближаемся к базилике Св. Фридиана ('Basilica di San Frediano'). Башня выглядит особенно внушительно в обрамлении узкой улочки. Машинка у подножья хорошо иллюстрирует высоту
Храм на этом месте стоит давно, первая церковь заложена была в VI в. епископом Лукки Фридианом, впоследствии канонизированным, а в XII в. перестроена в современном виде.


На фасаде специально стилизованная под византийскую мозаика XIII-XIV в «Вознесение Христа».


Для Лукки с её арочными фасадами церквей очень необычно.


Внутри так же аскетично и сурово, можно полюбоваться купелью XII в., с барельефными сюжетами жития пророка Моисея.
Другая легенда рассказывает о хранящемся в базилике монолитном камне 4 на 5 метров: "В римские времена на горе Сан Джулиано (между Пизой и Луккой) добывали мрамор. Из этого камня и строился амфитеатр Луки. Однажды работавшие на карьере крестьяне сообщили Святому Фредиано - епископу Лукки, что нашли камень, подходящий для строительства церкви. Но камень был очень тяжелым, и сколько не пытались - даже усилиями нескольких человек его не смогли вытащить. Епископ лично явился на карьер - вознеся молитву к небу, он поднял камень, который показался легким, как вязанка хвороста - и с помощью нескольких клериков отнес его в повозку. Две норовистых кобылки, запряжённые в повозку, вдруг стали смиренными и быстро домчали камень до церкви. Над волшебным камнем Святой Фредиано воздвиг алтарь."
Скорее всего, этот камень приволокли из соседнего амфитеатра


Здесь находятся гробницы Сан-Фредиано и Святой Зиты (St. Zita). На фото не они, мумия Зиты покоится в стеклянном гробу, а это место упокоения то ли местного поэта Guidiccioni, то ли Пасквино Ченами
Святая Зита - распространённый персонаж в разных странах под разными именами, но с одинаковым сюжетом, мы встречали её скульптурные изображения в Венгрии, храм её имени в черногорском Которе. По луккской легенде, св. Зита - покровительница домработниц, горничных и нянь, помогает при утере ключей и других бытовых мелочей. При жизни девушка была набожной и доброй служанкой, раздавала хлеб беднякам. Это не нравилось её хозяевам, они обвинили её в краже хлеба, но при обыске у святой Зиты нашли розы, в которые чудесным образом превратился хлеб.




Бредём по довольно широкой улице)


Очередная башенка на площади около церкви Chiesa di San Salvatore


На этой же площади ванна на ножках фонтан "Pùpporona"(a bare breast), 1842 год


Наконец мы пришли в центр города, к церкви Сан-Микеле-ин-Форо (Chiesa di San Michele in Foro), построена она на месте античного форума из его же мрамора, упоминается с 8 века, фасад - 13 век. Она очень интересная и безусловно приковывает к себе взгляды.
В углу статуя Мадонны, в честь избавления города от чумы в 1476 г. В те давние времена церковь была отделена притоком Серкьо, к ней вёл мост.


Фасад венчают мраморная статуя Архангела Михаила и два ангела. По легенде в кольцо на пальце Архангела инкрустирован бриллиант, якобы, если повезёт с освещением и углом зрения, то можно увидеть луч света. Металлические крылья сделаны таким образом, что сильный ветер раскачивает их, придавая фигуре грозный и живой вид.


Розетка и барельефы






Колокольня при монастыре и церкви святого Романа (Convento e Chiesa di San Romano)


Главная площадь города - площадь Наполеона ('Piazza Napoleone') . На ней расположен Герцогский дворец (Palazzo Ducale)
Первоначально здесь была резиденция кондотьера и пожизненного консула Лукки Каструччо Кастракани (начало 14 века), предположительно построенная по проекту Джотто. В 1370 году её разрушили горожане во время бунта. Паоло Гуиниджи в 1401 году построил крепость заново, но после его свержения здание стало Общественным дворцом. С 1805 года дворец был резиденцией герцогини Элизы Бонапарт, которой Наполеон подарил Лукку.
Сейчас в Герцогском дворце размещаются административные службы и фонды: Исторический институт, Форум ЮНЕСКО, Луккская академия филологии и искусств, Музей Рисорджименто (объединения Италии) и др.


Памятник на площади перед зданием

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Италия

---

Пиза, Италия

[AsuraApsara]

Один из дней в Лигурии было решено посвятить чему-то другому, например, соседней Тоскане, рядом ведь Пиза, Флоренция, Лукка, чуть дальше Сиена, а также севернее Генуя, восточнее Парма. Глаза разбегаются, глядя на карту.
Выбор пал на Пизу и Лукку, как наиболее близкие (меньше времени в дороге - больше в городе), к тому же хотелось опровергнуть своё предвзятое впечатление о Пизе.
Есть ведь города "одной достопримечательности", на слуху Верона и балкон Джульетты, Пиза и башня, Венеция и каналы, а очень многие красоты остаются в тени распиаренных соседей. Я даже не задумывалась до прошлого года, а что там за башня, что есть ещё рядом? Смешно, учитывая монументальный соборный комплекс на Площади чудес, на фоне которого башня - всего лишь штрих в картине величия.
В одном из фотоотзывов о Пизе я увидела снимки Церкви тернового венца, для меня теперь город связан именно с этой готической жемчужиной, и очень хотелось увидеть именно её.

рассказ и 35 фото

Сперва решили, что поедем на поезде, но пришлось бы делать кучу пересадок - минимум три до Пизы, потом ещё в Лукку, и столько же обратно. Долго, муторно. Поехали по муниципальной трассе вдоль побережья, но за полчаса кружения на черепашьей скорости по узким серпантинам поняли, что преодолеем эти 110 км только к обеду, хотя видами любоваться и приятно. Вырулили на автобан, мигом были в Пизе, оставили машину на бесплатной парковке в частном секторе и пешочком пошли к Пьяцце деи Мираколи.
Сайт комплекса , тарифы, часы работы и прочие полезности.
Парковки Италии
Маршрут по Пизе - гуглмапс

История кратко, если лень читать прошлый пост про Пизанскую республику))
Основан лигурами ещё до н.э. При римлянах - крупная военно-морская база (соединен с морем рекой Арно). В средние века независимый город-государство, достигший расцвета в XIII в. Велось значительное строительство, была своя школа живописи. В том же веке терпит крупное морское поражение от Генуи, а последующее обмельчание Арно окончательно лишает Пизу возможности господствовать в море. В начале XV в. захвачен Флорентийской республикой. В середине XVI в. входит в состав великого герцогства Тосканского.

Шли мы, шли... и пришли к фрагменту городской стены (сохранились две башни - Санта-Мария и дель Леоне), окружающей огромный комплекс Площади чудес (Piazza dei Miracoli), сейчас мы пройдём в эти ворота и ...


... перехватит дух от открывшегося белоснежного великолепия на изумруде газона. Увы, кривые ручки и солнце прямо в лоб не позволили сделать с этого ракурса фото, хоть сколько-нибудь передающее восхитительное зрелище.

Уникальный ансамбль из собора, баптистерия и башни строился почти 300 лет. Несмотря на то, что все 3 объекта строились разными мастерами и в разное время, они удивительно похожи, особенно аркадами, которые обрамляют их со всех сторон, делая изящными, праздничными, парящими, а характерная романская массивность в этих фасадах исчезает и сами по себе весьма внушительные по размерам сооружения производят впечатление необыкновенной легкости. На собор и Баптистерий хочется ходить и смотреть со всех сторон, бесконечно делая кадр за кадром, выбросив из головы всё прочитанное об архитектурных тонкостях.

Площадь начала строиться в XI в., тогда ещё вне стен города. В настоящее время все памятники сохранены практически в первоначальном виде. В 1987 г. площадь и все её постройки включены в состав охраняемых объектов ЮНЕСКО.

А вдоль лужайки до самого конца площади тянутся ряды торговцев сувенирами. Тут тьма лавочек и раскладок, и самые дешёвые магниты/календари/футболки из тех, что нам попадались. Мы основательно затарились и пошли приобщаться к прекрасному.
На фото баптистерий завален, это не только потому что у фотографа кривые ручки, но вообще здания на площади имеют наклон, собор и баптистерий 0,6 градуса, башня 3,5.


Сейчас расценки поменялись, а тогда мы посетили баптистерий и Кампо Санто за 6 евро/чел.
Баптистерий Иоанна Крестителя ('Battistero di San Giovanni') начал сооружаться в 1153 г. (архитектор Диотисальви), продолжила и завершила в готическом стиле семья Пизано - Николо и его сын Джованни в XIV в. Это самый большой баптистерий Италии и он очень красивый, лёгкий, стремительный

Нижний ярус украшен строгими арками и узкими окнами, до которых не дотянешься – до земли метров 10, не меньше. Средний украшен сдвоенными арками и изящной резьбой поверху, настоящими кружевами в камне. Верхний имеет арки-зубчики и простые окна. Купол покрыт красной черепицей и имеет странную форму, т.к. больше всего напоминает женскую грудь, что не совсем традиционно. Венчает купол статуя святого. Главное, что стоит посмотреть внутри – скульптуры работы Николы Пизано и восхитительную купель XIII века в форме восьмиугольника.

Внутри он очень светлый, там прекрасная акустика. Можно подняться по лестнице в стене на второй ярус, там одностороннее, кстати, движение) По одной лестнице вверх, по другой - вниз. Мы как раз любовались видом сверху, когда в центр вышел мужчина и очень красиво запел. Голос звучал потрясающе. Говорят, такое представление устраивается каждые 15 минут.


Вон он с руками, сложенными рупором


Когда спускаешься по лестнице, можно смотреть через окошки на собор, а в одном месте для удобства туристов проделано прямоугольное отверстие в защитной сетке, с отличным ракурсом для фотографирования


Вот такая вот стена с башней. А на газоне многие отдыхают, хотя и стоят таблички "Не топтать"


Вышли из баптистерия и пошли к Дуомо. Было утро воскресенья и шла месса, так что вход бесплатный, но постоять можно только у дверей, чтобы не мешать службе. И, увы, нельзя фотографировать( А он очень хорош.
Собор. Великолепный. И кокетливо из-за его массивной спины выглядывает стройная башня
Собор Успения Богоматери ('Duomo di Santa Maria Assunta') строили в XI веке почти 50 лет. Архитектор Бускето ди Джованни Джудиче пытался превзойти строящийся в тот же момент собор Св. Марка в Венеции. Собор освящен в начале XII в., в том же веке архитектор Райнальдо спроектировал фасад собора.
В конце XVI в. интерьер был сильно поврежден пожаром. Реставрация завершена в 1595 г.
В пожаре выжила мозаика начала XIV в. - последняя (и единственная документально подтвержденная) работа мастера Чимабуэ (учителя Джотто).
Также в пожаре уцелела кафедра Джованни Пизано (начало XIV в.). Рельефы с эпизодами из Нового Завета, Детства и Страстей Христа, Страшного Суда были выполнены в 1302-1310 г. Композиции отделены друг от друга фигурами Пророков и Сивилл.
Потолок, фрески купола и отделка черно-белым мрамором в XVI в.
Здесь также похоронен император Священной Римскрй империи Генрих VII, его усыпальница выполнена Тино да Камайно в 1315 г.
В роскошной раке хранятся мощи Святого Раньери, небесного покровителя Пизы. Плюс к этому работы Джамболоньи, делла Робиа, мозаика Чимабуэ, скульптуры Николы и Джованни Пизано…
Паникадило, резко выделяющееся из общего интерьера храма - еще одна легенда Пизы - "Лампа Галилея". По преданию, наблюдая за ее качанием, Галилей открыл закон изохронности колебаний маятника.
Впечатляющие коринфские колонны из гранита были перенесены сюда из мечети в Палермо, это военный трофей, привезенный пизанцами в 1063 г.
Снаружи можно посмотреть на рельефы бронзовых врат работы Джамболоньи и, запрокинув голову – на скульптуру "Богоматерь с младенцем" у самой башни и изображения авторов Евангелий на углах ярусов. В одной из арочных галерей похоронен первый архитектор Дуомо – мастер Бушето (Buscheto).





После мы пошли осматривать монументальное крытое кладбище Святое поле" ('Camposanto'), построенное в период с XIII по XV в вокруг земли с Голгофы, привезенной из четвертого крестового похода. По легенде, погребенные здесь тела тлеют за одни сутки.
По иронии судьбы, кладбище, призванное подчёркивать величие Пизанской республики, стало её собственным погостом
«На этом кладбище покоится сама историческая судьба Пизы. Оно было закончено Джованни Пизано уже после несчастной битвы под Мелорией, где могущество благороднейшего города было сломлено корыстолюбивыми и ничтожными генуэзцами. Начатое с мыслью о прежней и грядущей славе, оно превратилось в последнее убежище, где укрылось под привезенной из Палестины святой землей столько несбывшихся замыслов, разбитых верований и погубленных надежд. В то время как на стенах Кампо Санто работали сменяющиеся поколения тосканских фресканти, оно видело на протяжении XIV века последние попытки Пизы подняться и ее медленное угасание». Павел Муратов «Образы Италии»
"Благороднейшую" Пизу и "ничтожных" генуэзцев оставим на совести автора)




Во время ВМВ американцы нанесли по кладбищу бомбовый удар, зажигательная бомба застряла в перекрытиях свинцовой кровли и погубила почти всё. Сейчас по периметру клуатра выставлены романские и средневековые саркофаги, античные скульптуры, капеллы, на стенах ещё можно рассмотреть фрески Беноццо Гоццоли и мастеров школы Джотто.
В полу тоже могильные плиты, кое-где на них стоят вазы с цветами








А внутри, окружённый клуатром, - газон со священной землёй




В залах можно увидеть раки с мощами, фотографии с запечатлённой трагической судьбой Кампосанто, а также цикл цикл фресок Буонамико Буффальмакко XIV в, в т.ч. жуткий "Страшный суд и Ад".


Всё, движемся к другому краю Площади чудес, поближе к башне


Башню Torre pendente di Pisa мы только сфотографировали (и никаких "поддержек", толпы туристов одинаково стоящих с протянутыми руками выглядят на редкость идиотски). Наверх мы не поднимались, там дикие очереди, стоило удовольствие то ли 15, то ли 18 евро. Так что лучше процитирую:

Первое, что приходит на ум, когда слышишь «Пиза» - Пизанская башня. Самая распиаренная башня мира (ну, пожалуй, она делит первое место вместе с Эйфелевой) привлекла в город рекордное количество туристов, которые большей частью толпятся на площади Кампо Деи Мираколи, где массовый психоз: 99% фотографируются либо на фоне башни, либо в попытки «удержать» падение, либо «подтолкнуть». Наверное, она бы в итоге рухнула посреди площади, если бы не кропотливые работы, длившиеся 10 лет (1991-2001), во время которых башня была закрыта для посещения. Больше опасность падения башне не грозит. Теоретически ее можно даже выровнять, но кто ж пойдет смотреть на непадающую кривую башню? Хотя кто их знает, этих туристов…

Башню начали строить в 1173 году по проекту ныне неизвестного архитектора. Уже при постройке третьего уровня обнаружился наклон. Причина - нестабильный грунт. По той же причине и баптистерий, и собор наклонены на 0,6 град. Наклон самой башни постоянно менялся и в процессе строит, да и в рез неоднократных попыток стабилизировать башню. Сейчас наклон около 3,5 град.

Назначение башни - кампанила собора. Верхние ярусы, где и размещается сама колокольня, были построены в XIV веке уже с учетом наклона башни. Если приглядеться - заметна разница наклона.

Наверх ведут 294 ступеньки. Подниматься довольно странно, кажется, что строение вот-вот завалится вместе с тобой. Хорошо видны с самой башни Пизанские Горы ('Monte Pisano').

Почему падает башня, есть 2 байки.
По первой - духовенство отказало Бонанно Пизано в оплате и тогда он сказал ей: "Пошли за мной". Башня наклонилась, готовясь сделать шаг за создателем. По второй - Бонанно был горбуном и сделал башню кривой намеренно, стремясь доказать, что уродливое может быть прекрасным.

Попыток выпрямить башню (сначала) или по крайне мере, не дать ей упасть (когда стало ясно, что она привлекает туристов), было проведено много. Во время Муссолини, например, у основания башни были просверлены шахты, в которые залили 90 тонн жидкого цемента.

Во время посл «выпрямления» в грунт закачали десятки тысяч тонн бетона, башню "подтянули" стальными тросами, а почву вокруг уплотнили многотонными свинцовыми чушками, в итоге наклон удалось уменьшить на 42 сантиметра, и башня вернулась в то состояние, в котором была в конце XVIII века. Она все еще падает, и лет через 300 ей снова понадобится помощь…

Во время ВМВ башня спаслась чудом


На площади можно ещё посетить Музей Дуомо ('Museo dell'Opera del Duomo'), где хранятся оригиналы деталей фасада и элементы интерьера, спасенные от пожара, но мы не стали, а пошли гулять по городу.
И наткнулись на золотой кабриолет с украинскими номерами )) Наши соотечественники те ещё чудики


Между домами спряталась церковь Св. Екатерины Александрийской XIII-XIV вв. с характерным для Пизы и Лукки фасадом.




Площадь Рыцарей ('Piazza dei Cavalieri') бывший центр средневековой политической жизни Пизы. Когда город перешёл под власть Флоренции, Козимо Медичи отдал его рыцарям военного ордена Св. Стефана.
Площадь обрамляют несколько внушительных сооружений, построенный единым ансамблем по проекту придворного архитектора Медичи Джорджо Вазари - Дворец с часами, дворец Карована и церковь св. Стефана.
Рассмотреть было непросто - одновременно здесь и какая-то стройка шла, и книжная ярмарка.

Дворец с часами ('Palazzo dell‘ Orologio') - Вазари соединил в одно две жилые башни - Правосудия (слева) и Гваланди (справа).
Когда-то служил лазаретом ордена, сейчас здесь размещается Библиотека Высшей школы.


Церковь Санто-Стефано Деи Кавальери ('Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri'), построена во второй половине XVI века в стиле Ренессанс (единственная в городе). Над мраморным фасадом герб ордена и мальтийские кресты.
Внутри можно увидеть бюст работы Донателло, росписи Вазари, Джакопо Лигоцци, Алессандро Феи и Джакопо да Эмполи, а также изображения многих битв, которые рыцари Святого Стефана вели с турками в XVI-XVIII вв.


Дворец Карована ('Palazzo della Carovana') когда-то был штаб-квартирой ордена, здесь располагались помещения для тренировки адептов (название происходит от трёхлетнего цикла тренировок - La Carovana).
Сейчас здание принадлежит Высшей школе, основанной Наполеоном в 1810 году.


Фасад очень интересный и необычный, роспись выполнена Джорджо Вазари в технике Сграффито (соскребание штукатур), скульптура изображает Козимо I Медичи.


Блуждали, блуждали, вышли опять к Площади Чудес, хотя искали реку) Основная толпа именно здесь. Пошли снова на поиски Арно.


Вот и он, Арно-красавец, по правую руку от моста. Коричневое длинное здание по центру - бывший монастырь бенедиктинцев.


А вот слева изумительная церковь Св. Марии "с шипом тернового венца" ('Chiesa di Santa Maria della Spina') , построена в 1230 г.
Сначала называлась церковью Св. Марии у Нового Моста ('Santa Maria di Pontenovo'), тот рухнул XV в., а в 70-х XX в. построен на его месте мост Сольферино ('Ponte Solferino') с геральдическими львами.
В XIV веке крестоносцы привезли в церковь шип с тернового венца Христа, потому церковь переименовали и перестроили под руководством Андреа д'Уголино де Понтедера с сыновьями Нино и Томмасо. После работ в Пизе они стали известны как Пизано.
Её украшают многочисленные башенки, шпили, резные арки и статуи работы знаменитых пизанских мастеров – Лупо ди Франческо, Джованни ди Бальдуччо.
Церковь считается одним из лучших примеров готической архитектуры и она поистине очаровательна, как кружевная игрушка. И делла Спина вправду напоминает колючий шип, как и хранившаяся в ней реликвия
Она особенна ещё тем, что в 1871 году ее разобрали и заново сложили на том месте, где она находится сейчас, так как долгое время церковь стояла на песчаном берегу и страдала от наводнений.






Мурр, я не могла налюбоваться и всё бродила около неё, она такая крошечная, хочется сложить и забрать с собой)










Палаццо вдоль реки


Здание с башенкой, между прочим - Королевский дворец (Palazzo Reale), построен в 1583 году архитектором Бернардо Буонталенти для Франческо I Медичи как замена старого средневекового дворца Медичи. По проекту в архитектурный массив дворца были включены ранее существующие постройки – дома и старые крепостные башни, возведение которых относилось к 11-12 векам.
Слева от дворца можно видеть арку средневекового происхождения, накрывающую переулок.
Ранее здание дворца соединялось с расположенной за ним церковью святого Николая (13 век); в церкви проводились приватные церемонии семьи Медичи.
Двор Медичи любил приезжать сюда в зимнее время. Дворец видел среди своих гостей таких знаменитых ученых, как Галилео Галилей и Франческо Реди. Перейдя к Габсбургско-Лотарингскому дому, дворец получил название «Королевский». Позже здание стало государственной собственностью.
С 1989 года здесь располагается Национальный Музей, в котором хранятся различные артефакты, связанные со знатными и королевскими семьями, которым в разные эпохи принадлежал дворец. Здесь есть картины, фотографии, предметы мебели, гобелены, оружие и другие экспонаты, имеющие историческое значение.


Слева приземистые арсеналы Медичи ('Arsenali Medìcei'), изначально принадлежали военному флоту Пизанской республики.


Церковь Св. Павла "на берегу Арно" ('Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno') выглядит очень знакомой ) Можно легко запутаться в этих фасадах.
Пизанские архитекторы успели пройти длинный путь! Удивительное богатство впечатления от галереек, опирающихся на резные колонны, которые украшают фасады пизанских церквей, оставляет далеко позади все, что было придумано романскими и византийскими архитекторами.
Начала строиться в конце X в., а в XII в. уроженец Пизы папа Егений III приказал перестроить её и сделать похожей на Дуомо, что и было завершено в XIV в. при участии Джованни Пизано из другого семейства скульпторов с этим псевдонимом.
Пока не достроили Кафедральный Собор, она была главным собором города, потому её ещё называют Дуомо Веккьо (Старый собор).


Цитадель Пизы ('Cittadella di Pisa') с башней Гвельфов ('Torre Guelfa') бывшая часть средневековых стен Пизы, в XIII в. служила пристанищем сторонников укрепления власти понтифика в противовес влиянию императора Священной Римской Империи в Италии. Пострадала от бомбардировок Второй Мировой войны.


Пизанские горы вдали


Вдохновлялась я этим постом, там много замечательных снимков

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Италия

---

Канадский Парламент

[Атимита]

Сегодня я вам расскажу лишь об одном месте. Но, поверьте, это стоит отдельного упоминания и поста.


Итак, Парламент! Это сердце канадской политики, где стряпают пирожки законы и вершат судьбы жителей. На этот раз мы имели честь посмотреть на него изнутри. Красотища, скажу я вам! Так что прямо вот категорически не советую пролистывать и проходить мимо! Читать, смотреть, поражаться! Такая вот установка вам от меня.

Для любопытствующих:
Да, просто так зайти и поглазеть, как мимокрокодилу, конечно, не получится. Однако, существуют экскурсионные туры. Что немаловажно - бесплатные. Шоб, значить, народ видел и знал, как политики трудятся и работают в поте лица, а не лафу гоняють! Точного времени вам никто не скажет, его не существует. Это тайна, покрытая мраком. Оно все время меняется и лучше отслеживать на официальном сайте. Билетики можно получить прямо там же, чуть правее входа в Парламент. На них и будет время.

Посмотреть на здание, которое с нуля отстроили после пожара 1916 года, мне лично было очень интересно. Потому что глядя на внешний вид блоков, создается впечатление, что они построены одновременно с английским парламентом. Тогда, в далеком 19-ом веке. Сохранился ли стиль неоготики во внутренних помещениях?

Интересный факт: оказывается здание английского парламента в Лондоне тоже в свое время было почти полностью разрушено пожаром. Только случилось это намного раньше.

По билетикам получалось, что мы притопали на Холм рановато и надо бы нам где-то пошляться еще час. Саму территорию холма мы за несколько лет исходили вдоль и поперек, поэтому на обход в этот раз потратили бессовестно малое количество времени - всего 15 минут. Я старательно концентрировала свое внимание и объектив камеры на деталях.

+8

Дальше выяснилось, что даже если у тебя на руках билетик и рядом стоит гид - это еще не значит, что ты легко и просто попадешь внутрь. Там система безопасности, как в аэропортах. А потому все вещи на конвейер, ремень и всякий металл снять, через рамку пройти. Хорошо, хоть снимать (в смысле, фотокамерой) можно было. А то кто их знает..

читать дальше (осторожно, простыня!)

После сканирования попадаем в небольшой зал, где размещены стенды, рассказывающие о сложной работе в качестве политиков. Да, нелегкая это работа - из болота тащить бегемота. Там же можно посмотреть на видео и заранее узнать, что тебя ожидает внутри. Группа подобралась разнокалиберная. Были и местные жители (приятно поднять руку на вопрос "Кто из Оттавы?" ), были канадцы и из других городов, были туристы из Штатов, Европы и Азии. Пока гид рассказывала о правилах и вообще о том, что из себя экскурсия представляет, можно было рассмотреть на стенах полные списки членов парламента каждого созыва.

+1

Пройдя через узенький коридор и поднявшись по лестнице, мы оказались в фойе Палаты общин и обалдели. Такой резкой смены обстановки я не ожидала, поэтому у меня большинство фото смазаны (потемки!), а видео прыгает. Рученьки затряслись, ага. Это был двухэтажный зал, окруженный арками из серого гранита, мраморный пол, прекрасный каменный потолок с витражами из зеленого стекла. А на стенах скульптурные панели, которые изображают тысячелетнюю историю Канады.

+4

На потолочных стеклянных панелях можно увидеть изображения квебекского fleur-de-lis, английской розы, монограммы Палаты общин HC. А в овалах символы разных государственных департаментов Канады.


Центральный вход в зал Палаты общин. Обычно именно в этом месте проводятся все интервью и пресс-конференции.

Сам зал Палаты Общин был закрыт для посещения и внутрь было не попасть, поэтому мы довольствовались тем, что подсматривали через стеклянные двери.
Зал скромно убран в зелёных оттенках, что противоположно более роскошному украшению красного зала Сената. Устройство помещения подобно устройству британской Палаты общин. Места равно распределены по обеим сторонам зала на расстоянии в два с половиной меча друг от друга. Кресло председателя находится в конце зала; перед креслом стоит стол Палаты, на котором располагается церемониальная булава. Различные «стольные должностные лица» — секретари и другие — сидят за столом, готовые дать председателю совет насчёт процедуры, когда это окажется необходимым. Члены правительства располагаются справа от председателя, тогда как члены оппозиции занимают сиденья слева от него. Министры правительства располагаются около премьер-министра, который традиционно занимает 11-е место в первом ряду справа от председателя. Глава официальной оппозиции сидит непосредственно напротив премьер-министра в окружении своего несуществующего кабинета, критиков министерских портфелей. Главы остающихся партий заседают в переднем ряду. Другие депутаты, не исполняющие никаких особых обязанностей, именуются «депутатами с задней скамьи». Столам и стульям, кстати, уже под сотню лет. Палата обычно заседает с понедельника по пятницу. Заседания Палаты открыты для зрителей, которые могут сидеть на балконе.

+1

Дальше мы направились в Библиотеку Парламента - единственному помещению, которое не повредил огонь. Благодаря железным дверям, которые вовремя были заперты. Об этом эпизоде советую почитать подробнее здесь. Хотя бы для общего развития. Так что оно самое старое здесь, потому что построено в 1876 году. Но сначала мы прошли через прекрасный Зал Почета. Скульптуры в этом зале воздают должное тем, кто принимал участие в Первой и Второй Мировых Войнах.
В центре Библиотеки стоит мраморная статуя королевы Виктории, основавшей город и оказавшей огромное влияние на будущее Канады. По всему периметру имеются изображение семи провинций, которые тогда, в 1876 году формировали государство.

+7

Далее, пройдя по Южному коридору с портретами премьер-министров (немного жутковато было, смотрят на тебя со всех сторон духи прошлого ) нас привели в фойе Сената. Не менее величественное. На стенах висели портреты монархов - королева Виктория, король Георг VI, королева Елизавета II. И, конечно, потолок, изображающий гербы всех провинций Канады, кроме Ньюфаундленда. Потому что на момент возведения фойе он еще не вошел в состав Конфедерации.

+4

Зал, в котором заседает Сенат, иногда называется «красным залом» из-за его роскошного убранства и красной ткани, украшающей зал, что прямо противоположно более скромному стилю и зелёному цвету Палаты общин. Такое устройство унаследовано от залов британского парламента, где Палата лордов заседает в роскошном зале с красными скамьями, а Палата общин — в мало украшенном зале с зелёными скамьями. Тут уж нас милостиво пропустили внутрь.

Кресла сенаторов расположены по обе стороны от главного прохода, а кресло председателя стоит в одном из концов зала. Напротив этого места находится отделение секретаря, где заседают секретари, готовые дать председателю совет насчёт процедуры, когда это окажется необходимым. Члены правительства располагаются на мягких сиденьях справа от председателя, а члены оппозиции занимают сиденья слева от него.
Зал Сената — это место, где проходит открытие Парламента — ежегодная протокольная церемония в начале каждой парламентской сессии. Тогда, сидя на троне зала Сената, генерал-губернатор в присутствии обеих палат и судей Верховного суда произносит речь, описывающую направление, в котором последует правительство в предстоящую парламентскую сессию. Если в Канаде находится Монарх, он сам может произнести Тронную речь вместо генерал-губернатора.

На стенах зала висят картины с сюжетами Первой Мировой Войны.

+5

Пройдя мимо Зала Конфедерации мы наконец поднялись на лифте на Башню Мира. Раньше на этом месте стояла Башня Виктории, которая повторяла башню Вестминстерского дворца с тем же названием. После разрушения построили уже новую, только похожую на этот раз на Биг-Бен. Она своего рода является мемориалом, посвященным Первой и Второй Мировым Войнам. Там же собраны летописи, где записано имя каждого погибшего на войне.
Я, кстати, впервые наблюдала Оттаву с высоты птичьего полета и это было невероятное чувство. Мы находились точнёхонько под часами и своими глазами могли видеть механизм, который приводил в действие колокола.

+8

Вот такая вот она - наша обитель зла политическая колыбель. Надеюсь, вам было интересно!

И, конечно, видео-отчет! Как же без него?

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, Канада, @путешественники

---

Аббатство Сан-Фруттозо, Италия

[AsuraApsara]

Из Портофино нужно обязательно сходить или сплавать к аббатству Сан-Фруттозо, отличная трековая тропа, подарит массу ощущений )) Всё-таки 4 км по горам с подъёмом от 0 до 240 метров, вверх-вниз, вверх-вниз. Сначала по асфальтированным дорогам вдоль вилл, потом по грунтовке сельскохозяйственной коммуны, потом по смешанному лесу, по лиственному, через коряги, каменистые уступы, ручьи и вот вдруг за поворотом оно!
Хорошо, что Дима не знал про 4 км, а то бы он вряд ли пошёл )) а так деваться на середине пути было некуда, там и второе дыхание открылось. И кораблики, которые проплывали мимо, грели душу тем, что назад-то мы не пешим ходом потащимся.

рассказ и 29 фото

L’abbazia benedettina di San Fruttuoso - аббатство римской эпохи, расположено к западу от Портофино, и достичь его можно только по морю или по дорожке, идущей от горы Портофино. В 259 году туда был перевезен пепел Святого «Fruttuoso» епископа «di Tarragona», в честь которого оно и получило свое название.

Сразу у церкви Сан Джорджио вверх уходит тропа с указателями. Не заблудишься даже при желании, такие информеры установлены на всех развилках


Живописная пока ещё асфальтированная дорожка


Мы поднимаемся всё выше над Портофино и открывается панорама бухты


Дорога узкая, но у местных подходящие машинки, кается, что туда влезет только полтора человека. Два пожилых трекера впереди чкурнули так, что мы не угнались за ними. С палочками, но очень шустрые. там вообще тьма энергичных и непоседливых пенсионеров.


Красотка


Асфальт переходит в грунтовку, а потом дорогу преграждает калитка с табличкой, которая гласит, что проходить можно всем бесплатно, но обязательно нужно закрывать за собой дверь, потому что на территорию коммуны пробираются дикие свиньи и портят посевы. На горных террасах растут виноград и оливки, разбиты цветники и садики, здесь живут служащие заповедника, они же и местные фермеры.


Идти очень интересно и не слишком просто, что ждёт за поворотом? ) А ведь ещё и палящее солнце над головой


Идём долго, но всё ещё над самым Портофино, вот и замок на горе


Дорога снова просторнее, мимо вилл и садов


Тропа на краю обрыва


Каменная лестница


Портофино уже слева за изгибом горы, а море взрезает кораблик, даря надежду на обратный быстрый путь






Мы очень устали, вспотели, много раз обшутили дорогу, и всё ждали, ну когда же, когда дойдём? Спуск снова превращался в подъём, открывалось третье дыхание, а аббатство всё где-то таилось. Пока не открылось совершенно внезапно


Манящий пляж, нам уже и аббатство не надо, лишь бы окунуться в прохладу






Искупавшись и повалявшись на солнышке, мы пошли на поиски кафе, проголодались страшно. По пути решили уточнить, когда отплывает кораблик. О, мы мудрые! Оказалось, что отплывает через 40 минут и это последний на сегодня рейс. О как! Чуть-чуть опоздав, мы могли остаться в пролёте и топать назад по горам.
Купили билеты, Дима рванул обедать, а я снова пошла на пляж.






Всё, отплываем. В аббатство заглянули только краем глаза. Прогулка по горам, купание и обе были выше всех похвал. А виды, виды!




Панорама, по клику больше, на ней видно аббатство и справа на самом краешке - Портофино

Море, лодки и горы








А Монелья нас вечером удивила - в 30 км от неё такое солнце было ясное весь день, а тут дождь и тучи


Вот такой насыщенный был денёк

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, Италия

---

Портофино, Италия

[AsuraApsara]

  Ну вот он, городок-мечта ) Полчаса на поезде, ещё десять минут автобусом и мы на крошечной парковке на сказочно живописной набережной в окружении пряничных домиков и буйной растительности.
  Основан город римлянами и согласно Плинию Старшему назван Portus Delphini (с лат. «порт дельфинов»). В Портофино запрещено любое строительство, потому время в нём будто замерло и выглядит он примерно так же, как выглядел в конце 19 века. А ещё он просто ну очень невелик - 7 улиц и 2 площади.
  Портофино, как и весь кусочек побережья вплоть до Портовенеро, располагается на территории национального парка «Parco Naturale Regionale di Portofino», основанного в 1935 году для сохранения огромного количества различных средиземноморских цветов и кустарников, разнообразия птиц и беспозвоночных, памятников архитектуры.
  Для любителей дайвинга - в 1954 году на дно бухты была опущена статуя "Христос из бездны" (Christ of the Abyss). Когда море спокойно, её можно увидеть прямо с поверхности воды.

дальше

  Портофино много лет назад была рыбацкой деревней. Сейчас древний и элегантный городок с видом на море неописуемой красоты. Красочные домики расположены один возле другого (характерно для Лигурии), как кусочки драгоценной мозаики у подножия холма покрытого пышной растительностью.
  Население всего лишь около 508 человек
  «Piazetta» (центральная площадь) известна во всем мире с 50-60 г прошлого столетия, так как и сам городок Портофино, превратившийся в центр встреч и эксклюзивных вечеринок на закатах дня известных людей «Dolce Vita»: актеров, звезд эстрады и богатых. И сейчас здесь часто можно встретить знаменитостей.
  Мопассан, который побывал здесь писал: «Никогда еще я не испытывал ощущения, подобное тому, когда я увидел этот зеленый залив в царстве гармонии и покоя, так контрастирующем со всеми суетными беспокойствами нашей жизни».

Мазератти довольствуется куцей парковочкой


У яхт и лодчонок парковка попросторнее. А впереди на холме - замок, в который мы очень хотели попасть, с его площадки открывается захватывающая панорама города и побережья


Идём к нему по набережной, мимо своеобразного «Museo del Parco Portofino» с подвешенным носорогом...


... и розовыми сусликами


Вот эта гордая и элегантная красавица просто покорила нас, насмотреться не могли, такое изящество форм.


У входа в замковый парк висело объявление, в котором нам приносили извинения за то, что прохода нет, именно в эти выходные. Вот облом! (( а как же... а мы же.... аааа!
Отловив то ли местных, то ли бывалых туристов, пожаловалась на вселенскую несправедливость. А меня утешили, что можно зайти "с тыла", так сказать.




А вот и сам «Замок Браун». На входе барышня продаёт билеты (то ли 4, то ли 5 евро), и дальше вы предоставлены сами себе. Внутри нет ничего из былой обстановки, а стены украшены фотографиями знаменитостей, которые отдыхали в Лигурии.


Сейчас сам замок ничем не примечателен, а ведь у него славная история
Сastello Brown («Castello di San Giorgio») - древняя крепость на побережье Портофино в заливе «Tigullio».
Некоторые раскопки в зоне, где он сейчас стоит, показали, что изначально замок был древней смотровой башней в период Римской эпохи. Он располагался в стратегической позиции, чтобы полностью видеть Портофино и залив «Tigullio».
Вплоть до XIV в он неоднократно был предметом продолжительных попыток осады и оккупации.
В конце XVIII в. куплен Монтегом Брауном (английским консул в Генуе)
Если подняться на гору Портофино, покрытую разнообразнейшей зеленой растительностью, то можно насладиться чудесной панорамой как города, который виден как на ладони, так и островов Корсика и Эльба.

Территория утопает в цветах, всё слегка диковатое, но в этом есть своё очарование








Повсюду лавочки, можно посидеть в умиротворении


Но главное не фото и цветы, а конечно же, виды.
Перешеек между городом и замковой горой










Когда смогла оторваться от Портофино, рассмотрела вдали Санта-Маргерита-Лигуре и просто море с парящими в небе чайками




Миниатюры




Плюс раннего приезда в том, что можно бродить в одиночестве. С горы мы наблюдали за приближением катеров, полных туристов, и радовались, что мы уже к тому времени спустимся вниз.
У входа в замок есть ещё две дороги: прямо - к маяку al faro на холме Пунта дел Капо, и вниз - к крошечному пляжу spiaggia libera (public beach).
Мы пошли к маяку, но, увы, он совсем не живописный, да и рассмотреть его толком не получается. Зато прогулялись неплохо, размялись перед марш-броском к Сан-Фруттозо.
Вернувшись к замку мы спустились вниз к церкви на перешейке - «San Giorgio», в романтическом стиле, 1154 г, в последствии неоднократно реконструировалась.


Отсюда тоже отлично виден город и церковь «San Martino»




Возвращаемся на набережную


с кафешками


Оглядываемся на замок


Отмечаем, что в Портофино классные канализационные люки


И мимо приходской церкви «San Martino» (XII в, внутри церкви произведения искусства — от старинных картин (Madonna del Rosario, святых Rocco, Sebastiano и Pantaleo и др.) до красивейших статуй) направляемся по дороге к аббатству Сан-Фруттозо, благо там понатыкано множество указателей

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, Италия