Санта Маргерита Лигуре, Италия

[AsuraApsara]

Проведя целый день в Монелье, отдохнув и набравшись сил для новых подвигов, рано утречком седьмого дня, перекусив за 5 минут (наш отельный ресторанчик открывался за 20 минут до отправления поезда), мы рванули на вокзал, спринтерски уложив пятнадцатиминутную дорогу в 7 минут.

Хорошо, что билеты купили накануне, осталось только захеканным заскочить в вагон и умоститься у окошка.
У нас был очень напряженный график, много пересадок на разные виды транспорта, и не хотелось упустить что-то на одном из этапов, это бы повлекло крушение остальных пунктов программы.
Цель - Портофино, а попасть в него по суше можно только через Санта-Маргерита-Лигуре (СМЛ). Ездить на машине здесь не имеет смысла, поезд быстрее, дешевле и удобнее. По серпантинным дорогам добираться дольше, с парковкой проблемы из-за отсутствия места, в Портофино она крошечная, стоит 5 евро/час, может, уже больше.
Билет на поезд Монелья-СМЛ 1,8 евро, автобус 1,5 евро, кораблик Сан-Фруттозо - Портофино 7,5 евро.
Монелья - поезд - СМЛ - автобус - Портофино - пешком - Сан Фруттозо - кораблик - Портофино - автобус - СМЛ - поезд - Монелья.

рассказ, 16 иллюстраций и ссылки по транспорту

Очень помогают в планировании волшебные сайты:
1. Поезда Италии - trenitalia.com, orario.trenitalia.com, он же fsitaliane.it , он же ferroviedellostato.it
2. atp-spa.it - автобусы от Варацци до Леванто. Пункт продажи в S. Margherita Ligure - Piazza Vittorio Veneto 7:00 - 19:30.
3. traghettiportofino.it - кораблики вдоль залива
4. amt.genova.it - сайт по транспорту провинции Генуя

Как в древнейшие времена, так и сегодня Санта-Маргерита-Лигуре - очаровательный морской городок, посещаемый изысканной туристической публикой, которая любит прогуливаться между дворцами и площадями в стиле "Либерти" в центре, по переулкам, которые были старинными деревнями Пешино и Корте, к базилике Санта-Маргерита-ди-Антиокия, великолепному примеру эпохи Барокко в Лигурии, в которой хранятся шедевры той эпохи, а также посетить виллы Дураццо и Сан-Джеронимо с их сказочными садами на террасах, выходящих на море и замок 16 в.
Столица парусного спорта СМЛ - место проведения престижных регат, "Кубок Гвидо Прина" и "Трофей Пирелли", которые превращают СМЛ в дни регаты в праздник плавсредств, цветов и светкости.

В 8:30 мы уже высадились в СМЛ и у нас было 40 минут на покупку билетов и поиск автобусной остановки, которая нашлась совсем рядом, на набережной. Заодно полюбовались сонным городом. Идём от вокзала


По живописной аллее


Ещё пасмурно и пустынно. На берегу палатка)


После обеда (на обратной дороге) пляж преобразился


Трогательно


Спят усталые судёнки...


Посидели на площади с памятниками Колумбу


и Vittorio Emanuele II


Малютка для уборки местных узких улочек


Кроны на любой вкус


После возвращения из Портофино мы ещё до автобуса сбегали к вилле Дураццо. На последнем издыхании, но упорно лезли вверх на террасы


к самому зданию не пошли, там какая-то тусовка что-то праздновала


Ящериц в тех краях тьма просто


Тихая гавань




Ну и как же на юге да без бугенвиллеи

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, Италия

---

Монелья, Италия

[AsuraApsara]

О Лигурии и дороге в Монелью из Вероны я писала здесь
О Монелье особо нечего рассказывать, маленький городок, уютный и симпатичный, без великих свершений, так что буду показывать)

много картинок

Монелья (Moneglia, от Monilia, драгоценности) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия (Ривьере ди Леванте), подчиняется административному центру Генуя, находится между двумя горами (Пунта Монелья и Пунта Роспо).
Население 2829 чел (2008 г.), площадь 15 км².
Город окружен сосновыми лесами, оливковыми рощами, расположен на горных холмах. С высоты этих холмов открывается живописная панорама на великолепную кристальную морскую синеву и песчаный залитый солнцем пляж.
В римские времена был важным стратегическим пунктом для торговли. В средние века страдал от вторжений и разграблений сарацинов под руководством турецких пиратов.
В течение долгого времени была союзником Генуи. Это нашло отражение в архитектурных памятниках.

Наш отель - Eva La Romantica , Via Privata Rivara 5, 16030 Moneglia. 72 евро/день, завтрак, парковка бесплатная.
Очень милый, достаточно удобно расположен, только парковка далеко. Семейная пара владельцев приятная, она готовила, он заведовал поселением и прочими вопросами. Сразу выдал нам расписание поездов, очень пригодилось. Владеют свободно английским, французским, может, ещё каким.

Проснулись утром и пошли на первый этаж завтракать. Вид с лестницы (в правом верхнем углу можно среди деревьев рассмотреть руины замка Виллафранка, 12 век, мы к нему вечером таки доберёмся)


Сбоку в садике спеют лимоны. Цитрусовые там вообще повсюду


Люблю когда кафешки выставляют меню и цены у входа, удобно. Кормили в отеле вкусно, на завтрак свежие хрустящие круассаны, омлет, бекон, стандартный шведский стол с нарезкой, фруктами, булочками и джемами. За каждым номером закреплён столик, мелочь, но приятно.


Здесь же мы попробовали ньокки, вкусная штука


Нам, как постояльцам, скидка и "гратис" - бесплатное угощение, например, креветки с рукколой под соусом


Слева лестница на второй этаж, к номерам, а за моей спиной дорога на парковку, мы пошли проведать машину


А вокруг-то горы, каждодневная зарядка) ближайший балкончик на втором этаже наш


Парковка (я там просто за руль не садилась, меня эти наклоны нервируют). Справа вверху опять-таки тот замок


Мы к нему и побрели. Но выбрали явно не ту дорогу, слишком влево взяли. Местная женщина на вопрос "как дойти?" разразилась эмоциональным и доброжелательным монологом на итальянском, хотя мы показывали, что не понимаем)


К замку не попали, но полюбовались окрестностями


Внизу отельчики со своими пляжами


Железная дорога и колокольня церкви Санта-Кроче


Много вальяжных котов


Южные окраины, пора возвращаться


В сувенирных лавках попадаются волшебные штуки


Дворик церкви Санта-Кроче, по лестнице за аркой справа мы ходили каждый день на вокзал


Светлая и красивая


Мозаичное покрытие, очень часто встречается


В Монелье хранятся 2 звена морской цепи, которая в средние века закрывала вход в бухту Пизы. Флот Генуи прорвал эти цепи; Пиза была захвачена, а цепи в качестве трофеев доставлены в Геную. Монелье, как союзнику, досталось два.


Улочки и пальмы, пальмы, создающие ощущение отдыха


Пляж, справа крепость Монлеоне (Fortezza Monleone), 1173 г.


Церковь Сан Джоржия, типично генуэзский готический стиль с чередующимся черным и светлым камнем (построили монахи-бенедикты в 1396 году.)






Собственно, Георгий Победоносец


Отправились к Монлеоне, нашли старый вход, закрытый воротами. Замок в частной собственности оказался, туда не пускают.


Типичная развязка ) налево как раз запретный вход в Монлеоне. А направо вниз - дорога к вокзалу


Идём к нему, на разведку. Завтра рано утром нам в путь




В этом автомате можно купить билеты, но мы пользовались обычными кассами. А в зелёном аппарате на стенке нужно обязательно промаркировать билет перед посадкой на поезд. Иначе он недействителен и кондуктор ссадит.


Возвращаемся в отель


Чтение «Максима» на балконе


Идём снова в город, надо бы пообедать


В этом кафе был очень ленивый официант. Мы так долго ждали меню, что ушли в соседнее


На вид страшновато, но очень вкусно ))




Потом Димка покупался (для меня вода холодная), повалялись на солнышке и таки отправились к Виллафранка. Подъём к замку обнаружился с набережной


Заброшено, безлюдно, но при этом ухожено и чисто. Вот почему итальянцы могут так, а у нас бы тут свалка была бы? ((






Вид на город




До этой части не добрались, не нашли дорогу

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, Италия

---

Верона, Италия

[AsuraApsara]

60 км от Мальчезине до Монте Бальдо мы одолели за 2,5 часа, с остановками для фотографирования. Прогулка на вершину заняла ещё пару часов, так что в 12 мы уже спускались вниз, к трассе.
И тут опрометчиво решили, что раз уж будем ехать мимо Вероны, и с трассы до города всего пара километров, то нужно обязательно заехать.
Опрометчиво - потому что не совсем рассчитали время, 60 км съезда с горы заняли полтора часа, от Вероны до отеля в Монелье нужно было ещё ехать 300 км, так что на осмотр оставалось всего ничего. Да ещё и дождик покапал, небо затянули тучи, а я расстроилась из-за пасмурности и вообще. Гормоны, помноженные на вредность характера, у меня тогда выкидывали разное.

историческая справка о сложной судьбе Вероны

Веро́на (Verona) — город на реке Адидже, админцентр провинции Венето. Население — 259 тыс. человек (2004).
Регулярно подвергался затоплению, вплоть до 1956 г., когда был построен тоннель Мори-Торболе, который при опасности наводнений пропускает 500 кубометров воды в секунду из реки Адидже в озеро Гарда, находящееся в 30 км. Тоннель сократил риск затопления от 1 раза в 70 лет до 1 раза в 200 лет.
На территории Вероны жили люди с доисторических времен в нескольких населённых пунктах вдоль реки Адидже.
Однако только с основания римской колонии в 89 году н. э. начался период расцвета города. В римские времена Верона была узловым центром транспортной системы и местом встречи 4 дорог: Gallica, Claudia Augusta, Vicum Veronensium и Постойна.
В 3 веке н э город использовали как военную базу против варваров. В 403 году под Вероной потерпел поражение вождь готов Аларих во время его первого нашествия на Италию.
С V по XII в были бурным периодом: захватившие Италию готы были в VI в разбиты византийцами, которых в свою очередь вытеснили лангобарды.
В 774 г в Вероне франками Карла Великого был побежден последний король лангобардов Дезидерий. С тех пор город использовался в качестве крепости.
Доминировал сначала род Романо, затем делла Скала (1262), которые значительно расширили город и его окружение.
С 1387 года Верона принадлежала Висконти, затем Каррара, с 1405 Венеции. Под властью Венеции прошли почти 4 века относительного спокойствия, с кратким, но кровавым перерывом (1509—1516) во время войны Лиги Камбре, когда город был занят имперскими войсками.
В 1796 г город взят наполеоновской армией, и в 1797 по кампоформийскому миру отошёл к Австрии.
По люневильскому миру (1801) Верона была поделена на 2 части, на правом берегу французская часть, на левом — австрийская.
В 1805 г, весь город снова перешёл под власть Франции.
По решению Венского конгресса (1815), передавался Австрии и оставался до 1866 года. Для Габсбургов город представлял ключевой военный объект, который должен был выступать в качестве буфера при нападении из Пьемонта.
Под власть итальянского правительства город перешёл 16 октября 1866 при захвате Венето во время третьей войны за независимость.
В 1882 г в Вероне случился страшный потоп — Адидже затопила значительную часть города. В последующие годы, чтобы защитить город были построены защитные стены.
Во время второй мировой войны Верона подверглась воздушной бомбардировке. После падения фашизма (1943) и Вероне проходил судебный процесс против Чиано и других предводителей фашистов.
Со вступлением Италии в НАТО, Верона вновь приобрела стратегическое значение с учетом относительной близости от железного занавеса. Город стал домом для командования Объединённых вооружённых сил НАТО в Южной Европе (FTASE) на весь период холодной войны.
В 2000 году Верона была включена в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ну и немножко о представителях рода Скалигеров, оставивших так много следов в облике этой местности
Скалигеры (итал. della Scala) — знатный род, который правил Вероной с 1262 по 1387, династия Скалигеров внесла большой вклад в культуру города, формально занимая должность наместника (итал. podestà.
Мастино делла Скала (1262—1277) Альберто делла Скала (1277—1302)
Кангранде I делла Скала (1308—1329), в правление которого под контроль Вероны попали города Падуя, Тревизо и Виченца. При дворе Кангранде жили многие учёные и поэты того времени, сам он покровительствовал Данте Алигьери, изгнанному из Флоренции и нашедшему приют в Вероне.
Мастино II делла Скала (1329—1351) в правление которого Верона достигла ещё большего могущества,
Кангранде II делла Скала (1351—1359) был жестоким тираном
Кансиньорио делла Скала (1359—1375)
Антонио (1375—1387), бежавший из Вероны 19 октября 1387

Одна из заслуг Жозефа Скалигера (1540-1609) — создание научной хронологии. В его работах описаны системы исчисления времени, применяемые у разных народов (от Древнего Рима и Древней Греции до Восточной Азии и Мексики), и найдены способы перевода между этими системами. До Скалигера историки пользовались теми хронологическими системами, которые находили в источниках: например, для описания античности — по олимпиадам, по консулам, от основания Рима, а при сравнении дат полагались на некоторые известные синхронизмы. Скалигер первым поставил задачу систематического исследования соотношения различных календарных систем и хронологических эр. Скалигер первым из историков оценил важность изучения древних монет. Важный вклад внёс в лингвистику, фактически впервые сформулировал понятие «языковой группы»
Жюль Сеза́р Скалиге́p (1484 —1558,) — воин, астролог, врач, филолог-гуманист и критик, поэт Возрождения

наша прогулка и 34 иллюстрации

Маршрут был таким .
Карта с улицы Вероны, по клику больше

Этими величественными воротами Porta Palio город нас встретил, неподалёку мы оставили машину и пошли пешком (мимо Convento Saint Bernardino и Nel Giardino Di Cri Di Cucco Cristina), мне улицы напомнили Падую, попадались очень красивые старинные здания.
Построены в 1542—1557 архитектором Санмикели вместе с Порта Нуова в качестве оборонительного укрепления города.
Изначально назывались Порта Сан Систо (Врата Святого Сикста). Местом для постройки ворот стали городские ристалища (palio), упоминаемые ещё Данте.
Особенностью Порта Палио являются их различные фасады: обращённый к городу имеет один арочный проём и облицован рустиком, а фасад, обращённый на дорогу, выполнен в классических формах, имеет пять проёмов, которые образуют в толще ворот крытую галерею.


И первая встреча - Кастельве́ккио (итал. Castel Vecchio — старый замок).
Замок построен в качестве фортификационного сооружения на берегу реки Адидже в период правления Скалигеров, строительство продолжалось с 1354 по 1376 год. Изначально носил имя Сан Мартино аль Понте в честь находившейся рядом с ним древней церкви святого Мартина. Свое текущее название замок получил после того как в XV веке в Вероне был построен новый замок на холме Сан Пьетро.
Строение невелико, выполнено из красного кирпича и лишено каких либо украшений. Внутренние дворы и башни Кастельвеккио включают в себя фрагменты городских стен эпохи Древнего Рима.
Кастельвеккио был построен за пределами Вероны, на месте римского форта тираном Вероны герцогом Канграде Вторым делла Скале. Одновременно с замком герцог построил и мост через реку Адидже, для того чтобы обеспечить себе возможность отступления в случае восстания горожан. Правда, есть и другая версия о предназначении моста, по которой герцог хотел иметь возможность по этому мосту направлять свои войска против Венецианской Республики.
Во время правления Венеции в Вероне Замок Кастельвеккио был реконструирован таким образом, чтобы иметь возможность выдержать артиллерийскую канонаду. В 1796 Кастельвеккио был разрушен французской армией, в качестве акта возмездия, после того как жители Вероны подняли восстание против французских войск.
Во второй половине 19 столетия в Кастельвеккио базировался австрийский гарнизон.
В настоящее время (с 1923 года) в замке располагается Городской музей Кастельвеккио (итал. Museo Civico di Castelveccio) с богатой коллекцией средневековой живописи и скульптуры.




В сам музей мы не заходили, некогда было, только во дворике посидели. Замок небольшой и особого впечатления не произвёл.


Вид с моста Скалигеров, соединяющего замок с противоположным берегом, на Адидже и колокольню при Сан-Дзено Маджоре (итал. San Zeno Maggiore). Извилистая лента реки придаёт городу особое очарование
Романская базилика в Вероне (Италия), построена над местом захоронения первого веронского епископа — Зинона Веронийского.
Над могилой святого Зинона (умер ок. 380 года) в V веке была построена первая небольшая церковь. В IX веке она была разрушена и построено новое здание, куда в 807 году поместили мощи святого Зинона. Оно было разрушено в начале X века во время венгерского нашествия.
В 967 году было построено современное романское здание базилики. В 1117 года церковь пострадала при землетрясении, но к 1138 году была восстановлена и расширена.
Колокольня церкви была построена в XI веке, а находящаяся рядом башня XIII века принадлежит не сохранившемуся бенедиктинскому монастырю.
К началу XIX века базилика была заброшена и оставлена верующими, обветшала и был восстановлена только к 1993 году.
Среди местных реликвий есть пышные, утончённые, одухотворённый, и жуткая – склеп с подсвечиваемым телом святого Зенона, в прозрачный саркофаг.


Мост Ponte della Vittoria.


Рядом с замком за ограждением скрывается арка Гави. Внушительная, но недосягаемая
Арка была построена в середине 1 века нашей эры для чествования членов веронской семьи Гави. Она была специально возведена на видном месте, на большой дороге Виа Постумиа, ограничивающей городское пространство античной Вероны.
В средневековые времена арка стала городскими воротами и была встроена в крепостную стену, возведенную династией Скалигеров около часовой башни замка Кастельвеккьо.
Во времена ренессанса арка Гави была одним из наиболее изучаемых произведений римской архитектуры, которым восторгались и которому пытались подражать.
В 1805 году французское правительство решило разрушить арку, чтобы улучшить пропускную способность улицы для военных обозов. Камни, из которых была выстроена арка, были сложены на крепостной площади, а потом в амфитеатре.
В 30-х годах 20 века арку реконструировали недалеко от ее первоначального месторасположения – сбоку от Кастельвеккио.


Идём по виа Рома вдоль потемневшей стены Музея-лапидария Маффеи
Museo Lapidario Maffeiano — музей предметов античного искусства, обнаруженных в ходе археологических раскопок в провинции Венето.
Основан в 1714 году маркизом Шипионом Маффеи на основе коллекции Академической филармонии Вероны (27 эпитафий, приобретённых в 1612 году). Здание музея с монументальным шестиколонным портиком построено по проекту архитектора А. Помпеи.
В экспозиции музея богатое собрание каменных плит, урн, статуй, надписей, ваз.


которая выводит нас прямо к воротам Бра / Portoni della Bra при входе на одноимённую площадь. Как и три башни рядом, ворота являются остатками городской стены 13-го века.


Цветные домики площади Бра, кафе, отели, палаццо. Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть - на дома, арену, древние стены, муниципалитет.


Почти всю площадь занимает вольготно раскинувшаяся древнеримская арена. Когда мы были в Вероне на арене как раз меняли декорации. Она реально огромная и красивая, даже потрёпанная временем. Димка не смог уехать без магнита с её изображением)
Арена – это символ Вероны, третий по величине римский амфитеатр в Италии. (Первый – римский Колизей, второй – амфитеатр в Капуе).
Точная дата постройки Арены неизвестна, разные историки называют даты от I века до III век. Здесь проводились бои гладиаторов, морские сражения и цирковые представления.
Его размеры составляют 152 метра в длину и 123 метра в ширину.
Внешние стены амфитеатра состоят из двух арочных ярусов.
Внутри над овальной ареной вверх поднимаются 45 каменных ярусов, способных вместить более 20 тысяч человек.
Наибольшие разрушения Арене принесло само время, а также несколько землетрясений.
С 1913 году Арена ди Верона (www.arena.it) стала одним из самых знаменитых оперных театров Италии, театр под открытым небом. В партере установлены удобные кресла, а каменные ступени менее удобные, зато билеты здесь дешевле и можно почувствовать себя древним римлянином.
Считается, что именно здесь постановки «Ромео и Джульетты» звучат наиболее убедительно.


Идём по узким улочкам, по виа Леонсино, на которых легко представить ночных разбойников средневековой Вероны


Недалеко от Арены на улице Stradone S. Fermo находится любопытная Chiesa di San Fermo
Храм стоит на том месте, где в 304-м году по преданию приняли мученическую смерть святые Фермо и Рустико. Нынешняя двухуровневая церковь построена вместо раннехристианской в 1065 - 1143 г.г. Впоследствии, в 12 - 14 в.в., здание подверглось ряду переделок.

Вот эти переделки - дополнительные апсиды и колокольня. Если не видеть своими глазами, и не поверишь, что это разные стороны одного здания)


Совсем рядом, на улице Леони можно посмотреть на раскопки римских построек - основание круглой оборонной башни из кирпичной кладки, остатки мостовой и гидравлической системы. История под ногами


На этом же углу - римские ворота Леони. А с виду и не скажешь, кажется, просто странный дом с полуотвалившейся стеной)
Оригинальное название ворот затерялось во времени. В Средневековье ворота назывались Сан Фермо, в Эпоху Возрождения арка Валерия. Нынешнее название – ворота Леони (ворота львов) происходит оттого, что эти ворота находились рядом с римским захоронением, которое было украшено двумя львами.


Отсюда рукой подать до Via Cappello и "Дома Джульетты" (либо по Via Stella от Арены). После довольно безлюдных улочек кажется, что большая часть туристов приезжают только в этот дворик.
Внутри решетчатые ворота, усеянные замочками, статуя Джульетты (эту романтичную бронзовую девочку лапают все, кому не лень, в одиночестве бедняжку не застать), и стена, обрисованная любовными записями.
Пьеса Шекспира, сделавшая Верону понятием нарицательным, просто обязана была получить в городе физическое воплощение. Таковым стал дом XIV в, принадлежавший роду Капелло – предполагаемому прообразу Капулетти. Наибольший интерес для туристов представляет лишь небольшая часть дома – «тот самый» дворик с балконом, под которым Ромео признавался в любви Джульетте. И не важно, что описанные Шекспиром страсти были несвойственны веронскому дворянству, а на узком каменном балкончике едва ли поместились бы двое – каждый год тысячи влюблённых приезжают сюда со всех концов света, чтобы дотронуться до правой груди бронзовой Джульетты и оставить на каменной стене листок с любовным посланием.
А в самом здании - музей, в котором воссозданы типичные интерьеры аристократического жилого дома 14-го столетия.
А что же "Дом Ромео"? Мы его не видели, но он есть, правда, так и не состоявшийся
Дом Ромео (Casa di Romeo) Возраст этого особняка сопоставим с возрастом дома Джульетты – они оба были построены в XIV в. Это здание также планировалось восстановить и организовать в нём музей творчества Шекспира, но реализация задумки сильно задержалась из-за начала ВМВ, а позже особняк и вовсе перешёл в руки частного собственника, который отказался открывать его для культурных экспозиций и предпочёл организовать здесь ресторан «Osteria Dal Duca», впрочем, весьма неплохой.


"Тот самый" балкон - с апреля нынешнего года балкон Джульетты будет сдаваться в аренду всем парам, желающим скрепить свои судьбы браком. Стоимость подобного удовольствия составит 1300 долларов – для приезжих и 770 долларов – для местных.
И для справки история сюжета о влюблённых:
В книге "История благородных любовников" Луиджи да Порто - он первым назвал имена Ромео и Джульетты и дал им фамилии, заимствованные у Данте.
Сюжет переходил от одного автора к другому, Джироламо делла Корта в научном труде "История Вероны" выдал повесть за истинное происшествие.
К сюжету обратился Лопе де Вега, затем англичанин Брук.
У него-то Шекспир и заимствовал фабулу, безмерно ее обогатив.
В XII-XIII в в Вероне многие влиятельные семьи имели укреплённые владения, так как в городе то и дело вспыхивали междоусобные столкновения вследствие борьбы группировок гвельфов и гибеллинов. Род Монтиколи был одним из самых могущественных в Вероне, пока обстоятельства не заставили представителей рода в 1324 г покинуть город и поселиться в Удине.
Трагедия Джульетты обеспокоила людей до такой степени, что и сегодня в ее адрес приходят сотни писем. Несколько лет назад в Вероне был организован Клуб Джульетты, который должен был заниматься всеми этими любовными письмами. У клуба есть сайт и электронный адрес, по которому можно отправить письмо. На сайте, помимо истории, рассказанной Шекспиром, дается информация об экскурсии по городу, посвященной Монтекки и Капулетти, а также устраиваются конкурсы на лучшее любовное письмо (вручения призов 14 февраля) и на лучший романтический рассказ (победитель награждается в день рождения Джульетты, 16 сентября).


Едва ли сотня метров и мы на площади Эрбе. Её и не рассмотреть за лавками и толпой народа.
Ах да, вспомнила, почему я злилась. В Мальчезине забыли купить магнитик, а в Вероне ничего, связанного с Гардой, не нашли, хоть и обыскали все раскладки на площади. Пичалька
Живописная и очень многолюдная Piazza delle Erbe (Травяная площадь), располагается там, где в античности находился римский Форум (в настоящее время рынок фруктов и овощей). На площади расположены Берлина (позорный столб, XVI в.) и помост на четырех колоннах Эдикула, использовавшийся некогда для избрания главы города или наместника.
В середине площади находится фонтан, чаша которого была сооружена в 14-м столетии, а венчает фонтан древнеримская статуя Мадонны 4-го века.
Здание, замыкающее площадь - Palazzo Maffei
Палаццо Маффеи - массивная барочная постройка - появилось на месте предшествовавшего здания XIII века. Над аттиком дворца установлена балюстрада со статуями античных божеств - Юпитера, Геркулеса, Минервы, Венеры, Меркурия и Аполлона.
Над зданием доминирует строгий силуэт Torre del Gardello (Часовой башни), возведенной из кирпича в 1370 году по повелению Кансиньорио Делла Скала.


А перед дворцом на мраморной колоне скульптура крылатого венецианского льва. Венеция ведь правила Вероной почти четыре столетия. Вот недостаток нынешнего объектива 18-55 мм - не могу приблизить так, как привыкла на старом Кэноне 28-560 мм.
Вообще, в городах, которые входили в состав Венецианской Республики интересно играть в игру «найди льва с книгой». Как известно, открытая книга символизирует, что строительство велось в мирное время, в то время, как закрытая указывает на военное время.


Здания на площади




Над площадью возвышается башня Ламберти (Torre dei Lamberti) 1172 года, не смогла сфотографировать полностью, всё-таки высота 84 метра, примыкает к ратуше - Palazzo della Ragione, в которой на протяжении веков заседал суд Вероны.
Мы не знали, а на башню можно подняться. Представляю, какие открываются виды


Ещё немного площади, чтобы понятно было, почему называется Рыночной. Кстати, слева коричневый дом с белыми пятнами и арками - "Дом купцов" / Domus Mercatorum, в средние века резиденция городских гильдий.


В городе во многих местах можно увидеть статуи и иконы Девы Марии




Частный дворик


Идём по corso Sant'Anastasia.


Церковь Сант'Анастасия (chiesa di Sant'Anastasia) - самая большая в Вероне
Готическая базилика строилась в несколько этапов с 1290 по 1481 г.г., но фасад здания так и остался не законченным. Церковь Св. Анастасии славится своими красивыми, высокохудожественными интерьерами.


Правее - висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, датируемый началом 14-го века.




От Сант'Анастасия по виа Дуомо прямая дорога к кафедральному собору Вероны - Duomo, посвященному Санта Мария Ассунта.
Собор был построен на месте древнеримского храма. Первая христианская базилика на этом месте была посвящена Святой Елене в 362-380 гг., но она слишком быстра стала мала и ее расширили.
Сейчас Дуомский собор представляет из себя комплекс построек: церквушка Сан Джованни ин Фронте (S. Giovanni in Fronte), которая служила баптистерием, церковь Св. Елены, дворик каноников, Библиотека, музей каноников и vescovado.
Под церковью Св. Елены и двориком каноников можно увидеть мозаичные полы древних базилик.
Собор сильно пострадал при землетрясении в XII веке, позже он перестраивался в XV и XVII веках.
Главный портал сооружён в 1139 г.


От Дуомо мы почапали назад, вышли на набережную, снова увидели мост Витторио, мимо замка к Порта Палио и - привет, Монелья!

На горе виднеется святилище Богоматери Лурдской (Santuario della Madonna di Lourdes), заложенное в1908 году. Так далеко мы не смогли зайти
В этот год исполнялось 50 лет со дня первого появления Девы Марии в видениях святой Бернадетты из Лурда. Рассказывают, что уже на следующий год после открытия святилища молитвы, обращенные к Богоматери, и вода из фонтана святилища излечили многодетную мать от тяжелой болезни ног.
Во время бомбардировок Второй мировой войны святилище было уничтожено. Лишь одна статуя Богоматери, созданная скульптором Уго Цанони, чудом уцелела. Святилище восстановили, реконструировав австрийскую крепость, возведенную в 1838 году (800 метров на север от кафедрального собора). Эта крепость возвышалась на холме, доминируя над северными подходами к городу и служила тюрьмой для военных и политических заключенных, но в 1958 году ее трансформировали в место для умиротворенных молитв.


А в Вероне осталось столько всего не осмотренного, ужас просто. Мы даже ни в один храм не зашли, что на нас совсем не похоже. В общем, это была разведка, а город требует более вдумчивого знакомства.

Инфа с википедии и рассказов:
Церкви Вероны
Верона - город романтики и любви
Очарование Вероны
Верона: город романтиков - три части
Верона. Как же речке без мостов
Охренительно прекрасный отзыв про Верону

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, Италия

---

Монте Бальдо, Италия

[AsuraApsara]

Мальчезине я выбрала не просто так:
1) это городок на севере Гарды, т.е. в предгорьях, в отличие от равнинного юга;
2) величественный замок Скалигеров живописно возвышается над водой;
3) именно из Мальчезине канатная дорога ведёт на гору Монте Бальдо, откуда можно увидеть озеро во всей красе (фотографии в инете захватывающие). Если погода позволит. Угу, аж два раза
Правда, в процессе планирования было решено не подниматься на фуникулёре (за время подъёма я от страха и коньки могу отбросить, до сих пор с содроганием вспоминаю канатку на Ай-Петри), а подъехать на вершину на машине и сразу спуститься на трассу, чтобы отправиться дальше по маршруту.
Только было непонятно, есть ли принципиальная возможность добраться наверх на колёсах. Перерыла весь доступный инет, нигде не было упоминания, все пользуются канатной дорогой, без вариантов. Гуглмэпс вроде показывает дороги, узенькие, правда, но дороги.
Решились на приключение ) И оно было. По полной ))
Ещё на берегу в Тоболе (про дорогу на Монте Бальдо с фотографиями я писала здесь ) при взгляде на гору мы поняли, что туман так просто не сдастся, и в итоге мы прогуляемся в облаках. Но реальность превзошла опасения)

+23 фото и рассказ

В Доломитовых Альпах на территории плато Брентонико возвышается горный хребет Монте Бальдо. Он расположен рядом рядом с одним из самых красивым в мире озер – озером Гарда. С его вершины открывается шикарный вид на озеро и окружающие его альпийские пики и склоны.
Уникальная гора как с географической, так и с климатической точки зрения. Средиземноморские заросли сменяются здесь альпийскими пастбищами и голыми скалами. Гору Бальдо еще называют «Садом Европы», здесь встреч более 60 видов орхидей, эдельвейсы (альпийские звезды), дикий пион и великолепная красная лилия. Что касается птиц, здесь живут королевский орел и королевская сова, коршуны, удоды и фазаны. Из млекопитающих встречаются лиса, куница, ласка, косуля, серна и сурок – настоящий символ Бальдо. Сурки вылезают из норок ближе к вечеру, и их можно часто здесь встретить.
На склонах горы – множество маленьких животноводческих ферм, которые перерабатывают коровье и овечье молоко и производят изысканные свежие сыры и сыры средней выдержки.
Канатная дорога - построена в 1955 и полностью обновлена в 2001 г.
Два участка: Мальчезине – Сан Микеле длиной 1512 м и перепадом высот 463 м; Сан Микеле – Монте Бальдо 2813 м и 1187 м. Общая грузоподъёмность фуникулера – 600 пассажиров в час, вместимость кабин – от 45 до 80 чел, причём, кабины вращаются вокруг оси, так что через прозрачные стёкла можно осматривать весь путь.

Чем выше мы поднимались, тем уже становились дороги и гуще туман. В один прекрасный момент дорога, которую указывал навигатор на Димкиной Нокии, оказалась перекрыта дорожными работами, а влево от неё уходила вдаль грунтовка. Мы свернули на неё, проехали какое-то расстояние, но на карте дальше было просто поле. У меня паника, вернулись назад к развилке и спросили у дорожного рабочего, указывая на грунтовку: "Монте Бальдо?"
На что он радостно закивал: "Си, виа Польша!" ))
Мы в ступоре - как виа Польша? Где Италия и Монте Бальдо, а где Польша?
)) карту нужно было лучше изучить )
При сииильном увеличении навигатор продлил нашу грунтовку аж до посёлка Polsa и дальше. Дорога была. И даже крюк через Польшу не пришлось делать - карта.



В Италии тоже есть грунтовки ) Но высоко в горах и то местами. В Украине это нормальное явление даже на равнинном юге.


Кое-где просветления, дорога вьётся по склонам, а в траве шныряют зайцы, иногда бросаясь нам наперерез ) жаль, все фото получились размытыми, шустрые ушастые. А ещё в воздухе висит нежный перезвон колокольчиков на шеях у невидимых в тумане коров. Пастораль


На этом участке было реально страшно, фотоаппарат ещё далеко "видит", глазами мы повороты замечали только за несколько метров до них. Будто в пустоте едешь, а слева-то и вправду пусто - обрыв. В одном месте пришлось разъезжаться со встречкой. Бррр


Велосипедистов там тьма


Очередной уровень облаков пройден!


Случайно проехали нужное место, опомнились на узкой дорожке в лесу, пришлось разворачиваться. Димка виртуоз и волшебник, я бегала у машины и реально упрашивала его забить на гору, только не разворачиваться на этом пятачке, свисая колёсами со склона. Жуть.
Вот здесь мы оставили машину и пошли карабкаться в гору


Альпийский луг, цветочки


Разноцветные пятнышки на тропе почти у вершины - это спускающиеся человечки. Мы идём им навстречу


Не самая удобная тропа


Уфф. Зря всё же Димка поехал в шортах, я-то в джинсах и куртке, как бывалый турист, а это чудо не рассчитало. Карабкаться-то тепло, а вот наверху он закоченел от яростного ледяного ветра, которых просто сдувал нас вниз.


Ёжик в тумане. Стоит ли говорить, что никакого озера мы не увидели? )) Там дальше пяти метров молоко. Прогулка в облаках




Ещё один


Ну его вашу негостеприимную гору, спускаемся вниз, где нет ветра и тепло




Коровы


Ослы


Облачные туристы


Погранзастава )) Это рогатое чучелко не уходило с дороги, пока я не отогнала её шлепками


Крутые виражи, я бы там за руль не села)


Навесик


Почему-то мне напоминает Китай и рисовые террасы)

Интересный был опыт )

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, Италия

---

Мальчезине, Гарда, Италия

[AsuraApsara]

Погуляв до половины седьмого по Сирмионе, отправились снова в путь, в Мальчезине, где у нас был забронирован номер в отеле. Уютнейший очаровательнейший городок. Только вот прибыли мы в него аж 8 вечера, полтора часа потратив на 56 км.
Мальчезине - город на восточном, веронском побережье, вокруг средневекового замка Скалигеров, построенного в XIII в.
Связан с именем Гете, посетившим Гарду в XVIII в.
Здесь одна из лучших на озере пляжных зон. Лимонэ, Мальчезине, Торболе и Рива считаются одними из лучших в Европе мест для практики виндсерфинга. Здесь же проходят многочисленные чемпионаты по этому виду спорта, включая Кубок мира среди профессионалов.
Живописные дороги вдоль берега

Замки там повсюду

Чем дальше на север, тем выше горы, въезжаем в южные отроги Доломитских Альп



Наш отельчик под Монте Бальдо с видом на гору - Hotel Stella Alpina , 66 евро/ночь, завтрак, парковка бесплатная. Для одной ночи хорош всем, только удивила планировка номера.

Именно потому для одной ночи, за неделю бы мы замучились бы ходить вдоль стеночки - кровать занимает почти всё пространство, еле сумки впихнули.

При этом санузел по площади почти как комната)

Оставив вещи пошли знакомиться с городом и озером

Вот он, центр и замок

Цветущая аллея









Вечереет, у кафешек играет мелодичная музыка, мерно плещутся волны, качая лодки у причала, благодать



Углубляемся в древний каменный лабиринт улочек



В этом скверике здорово есть мороженое и любоваться закатом



А за нами вздымается к небу громада Монте Бальдо



Подошли к замку, но увы, в такое позднее время он, конечно, был закрыт. Придётся вернуться на Гарду ещё раз ) или не раз))

Побрели обратно



Фуникулёр на гору

Снова по кипарисовой аллее

Озеро в сумерках

Панорама, по клику больше

В городе начинают зажигаться огни

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, Италия

---

Сирмионе, Гарда, Италия

[AsuraApsara]

Из парка развлечений "Гардаленд" (о посещении писала здесь)мы отправились на запад, в самую широкую часть озера (про Гарду писала здесь), в замечательный городок Сирмионе, расположенный на вытянутой внутрь Гарды косе. Всего 14 км, но по узким вьющимся дорогам быстро не поездишь.
Заодно я поняла, что объехать озеро можно не меньше, чем за день, 120 км окружности при таких дорогах и таких видах - это очень много.

+5

Сирмионе - для спокойного, здорового и спортивного отдыха с детьми, идеальное место для тех, кто хочет совместить отдых с лечением или оздоровлением. Сам городок - крохотный - всего 500 жителей, находится на полуострове, со всех сторон окружен озером.
Достопримечательности:
- замок Скалигеров, возведённый сеньором Мастино из рода Скалигеров в XII в.
- Катулловы гроты – руины огромной виллы первого века до нашей эры, которой владел известный римский поэт Гай Валерий Катулл
С 1405 по 1797 гг. Сирмионе находился во власти Венецианской республики, в замке содержался венецианский гарнизон.
В Сирмионе есть минеральные источники, и на них построили акватермальный центр. вода богата микроэлементами и минералами. Температура воды на выходе +70 С. Используется круглогодично для лечения ревматических заболеваний, варикозного расширения вен, диабета, заболеваний верхних дыхательных путей, целлюлита, общего оздоровления.

Живописная дорога вдоль озера

И вот впереди виднеется Сирмионе. По косе нужно ехать до упора, у самого замка большая платная парковка.

Слева виднеется далёкий берег, день уже клонится к вечеру, времени на осмотр у нас мало, ведь ещё ехать 56 км до отеля в Мальчезине.

Припарковались и идём по набережной к замку

Вон он, красавец, с характерными зубцами на башнях.

+21

Пройдя его насквозь, можно оказаться в городе

Но мы хотим побродить по самому замку. Стоило это то ли 2, то ли 4 евро/чел. Обязательно нужно подняться и осмотреть окрестности с высоты
>
Готовимся подниматься пешочком на нижнюю башню. Еле влезла в кадр. А ведь есть и выше

Отсюда мы приехали

Парковка для лодок ))

Очень много рыбы

Вся коса. За спиной у нас её маленький кусочек с городом и сплошное озеро

Внутренний дворик



Отели и кафе внизу, за замком

Просто виды города



Уток на озере множество, а вот вода была сильно прохладной

Улочки

Дворы

Всё в цветах

Милое окошко

Те самые местные знаменитые северные лимоны

Всё, пора возвращаться к машине

И покидать Сирмионе, как эти лодки

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, Италия

---

Краков, Польша

[AsuraApsara]

+51 фото и подробная прогулка

В Кракове мы поселились далековато от центра, думали, как в Будапеште - удобно заезжать на машине, а потом на общественном транспорте для свободы гуляния. Зря думали.
Отельчик в Лагевниках неплохой, за две ночи мы были довольны. Вечером, заселяясь после переезда из Вены, мы успели пробежаться по окрестностям, нашли рядом остановку трамвайчика (тот должен был ходить в центр), приметили торговый центр и отправились спать.

И вот утречком в вс мы встали пораньше, чтобы успеть побольше, позавтракали и пошли пытать администратора на предмет проезда. Оказалось, что в трамвайчике аппараты, принимающие только злотые в виде мелочи, купить билеты или проездной где-нибудь неподалёку в киоске не было возможности по причине отсутствия оного, а даже если бы и был, то платить надо было бы снова-таки в злотых. А обменник только в ТЦ. Но по случаю воскресенья он работает только с десяти, что нас около восьми не очень-то радовало.
Да, разбаловал нас Будапешт, мы там вообще в форинтах не нуждались, и за проезд платили карточкой, и в кафе, купальнях и прочих местах. Очень уж не любим туда-сюда менять валюту, особенно ради одного дня, потом возиться с остатком, терять на курсе, фе.

Как бы там ни было, мы решили по утренней прохладе прогуляться пешочком. Сорок минут - разве расстояние? Потопали.
Идя свеженькие по сонному городу, пока солнышко ещё не припекало, мы как-то не обратили внимания, что деревьев-то по дороге не особо много попадалось. Потом нам эта невнимательность боком вылезла.
Примерный маршрут дня

Краткая история города с вики

_____________
Территория, на которой расположен Краков, была населена с древних времён. Одним из свидетельств этого являются находящиеся здесь Курган Крака и Курган Ванды.
Первое упоминание о Кракове в исторических документах относится к 966 году: арабский путешественник Ибрагим ибн Якуб описывает его как заметный торговый центр под властью чешского князя. Польский князь Мешко I отвоевал эти места у чехов и включил их в свои владения. Краков быстро рос и богател, и в 1000 году Болеслав Храбрый основал в Кракове епископскую кафедру.
Языческие восстания в Польше привели к тому, что в 1039 году Казимир I перенёс в Краков свою столицу.

В 1241 году, во время монгольского вторжения в Польшу, Краков был почти полностью уничтожен монголами. В 1257 году Краков был отстроен вновь, и Болеслав V Стыдливый даровал ему самоуправление в соответствии с магдебургским правом. В 1259 году город опять был разграблен монголами, однако в 1287 году монгольское нападение удалось отбить.

В удельную эпоху в Кракове осело много немцев. Почувствовав свое значение и надеясь на поддержку князей Силезии, краковские немцы в 1311 году подняли бунт против князя Владислава Локотка, но были усмирены и наказаны лишением льгот и привилегий, а Владислав учредил в городе свою резиденцию.
В 1320 году папа Иоанн XXII короновал Владислава Локотка польским королём.

В 1333 году в Кракове короновался Казимир III, который внёс огромный вклад в развитие города. В 1335 году для защиты южной части Кракова он основал на противоположном берегу Старой Вислы (ныне не существующего речного рукава) городок, названный в его честь Казимеж. В 1356 году Краков стал резиденцией двух главных судов Малопольши — Высшего суда магдебургского права и Суда шести городов, а в 1364 году Казимиром III была основана Краковская Академия.
В XV—XVI веках город переживал расцвет, который отражают его изображения в «Нюрнбергской хронике», а также в «Civitates orbis terrarum»Георга Брауна.

В 1495 году после привилея «Privilegium de non tolerandis Judaeis», евреи, жившие в западной части Кракова, были вынуждены покинуть Краков и стали заселять северо-восточную часть Казимежа, который в результате стал важным центром еврейской жизни в Польше.

В 1596 году король Сигизмунд III перенёс столицу Польши в Варшаву, после чего начался постепенный упадок Кракова. Страшный урон Кракову нанесли эпидемия чёрной оспы 1651—1652 годов, от которой умерло несколько десятков тысяч человек, и наводнение 1652 года. В 1655 году город был осаждён шведами во время «шведского потопа».

16 марта 1794 года в Кракове началось восстание Костюшко. После его разгрома произошёл Третий раздел Речи Посполитой, и Краков перешёл к Австрии, став административным центром провинции Западная Галиция.

После разгрома Наполеона Венский конгресс в 1815 году решил создать Вольный город Краков. В 1830 году, во время польского восстания в России, Краков был главным центром контрабанды оружия, а после разгрома восстания, когда в Краков отступил отряд Ружицкого, русский генерал Фёдор Ридигер, преследуя его, занял Краков и оставался в нём вопреки английским и французским протестам 2 месяца, уступив только по просьбе Австрии.

Предпринятая в 1833 году неудачная попытка эмигрантов поднять восстание в Польше послужила государствам-попечителям основанием навязать Вольному городу новую конституцию, значительно ограничивающую его свободы.
После убийства в январе 1836 году русского агента Бегренс-Павловского в город были введены австрийские, прусские и русские войска. Пруссия и Россия вскоре свои войска вывели, но австрийские войска оставались до 1841 года.

В 1843 году эмиссары Польского демократического общества создали в Кракове Революционный комитет, сотрудничавший с Познанской централизацией. В январе 1846 года в Кракове состоялись переговоры руководства планируемого восстания. Однако в России, Пруссии и Австрии восстание было ликвидировано в зародыше, а Краковское восстание 1846 года было подавлено австрийскими войсками. В ноябре 1846 года Краков был включён в состав Австрийской империи.

После Первой мировой войны было воссоздано Польское государство, и Краков вошёл в его состав. В 1923 году из-за социально-экономического кризиса в городе вспыхнуло восстание, подавленное властями.

1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу, и уже 6 сентября вошли в Краков. Город стал административным центром генерал-губернаторства, управляемого Гансом Франком. В результате «Sonderaktion Krakau» 184 профессора и академика Ягеллонского университета были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря, евреи были согнаны в Краковское гетто. Большинство из них погибло в концентрационных лагерях Плашов и Аушвиц-Биркенау.

19 января 1945 года в ходе Сандомирско-Силезской операции Краков был освобождён советскими войсками.

После войны в Кракове происходили антиеврейские погромы, в результате чего оставшиеся евреи, населявшие в основном район Казимеж, уехали из города.

В социалистической Польше усилилось промышленное значение Кракова, был построен ряд заводов, население города во второй половине XX века выросло вчетверо.

В 1978 году ЮНЕСКО поместило Краков в список Всемирного культурного наследия.
_____________

+12 фото Вавеля

Краткая история замка Вавель

_____________
Раскопки показали, что уже в XI веке на месте Вавеля находилось укрепленное поселение племени вислян. Каменные укрепления начали возводиться Вацлавом II в 1290—1300 годах, а в XIV веке холм был перестроен Казимиром III Великим в готическом стиле. Около 1340 года стены замка и города были соединены.
В 1609 году Сигизмунд III Ваза оставляет замок, после чего начинается период упадка. Несмотря на это замок остаётся коронационным замком для польских королей.

В 1655—1657 году Вавель был разграблен, а в 1702 году — сожжен шведами в результате Великой Северной войны.
В 1724—1728 предпринимается попытка реконструкции комплекса, однако после утраты Польшей независимости Вавель был превращен в казарму для австрийских войск и был приведен в упадок, изначальные интерьеры не сохранились.

В 1905 году поляки выкупили свой Вавель у Австрийской империи, он был возвращен Кракову. Тогда же начались реставрационные работы, продолжающиеся до настоящего времени.
В XX веке вавельская кафедра прославилась тем, что её епископом был Кароль Войтыла — будущий Папа Римский Иоанн Павел II.
В настоящее время в замке расположена экспозиция, посвященная быту польских королей — покои, тронный зал, оружейная палата и сокровищница.
_____________

Дотопали мы до Вавеля, рванули к башне, но у входа нас ждал традиционный облом - там был аппарат, принимающий для оплаты билетика только злотые в монетках.


Так что оставив башню на потом, мы обошли замок и внутри уже смогли купить в турцентре входные билетики и сувениры, расплатившись карточкой.
Путеводный сайт по городу и замку с полезной инфой


Очень нарядный Кафедральный собор Вавеля, коронационный и усыпальница, в которой хоронили польских монархов (в том числе королеву Ядвигу, Стефана Батория, Яна Собеского, Августа Сильного), великих польских поэтов (Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и Циприан-Камиль Норвида), политических деятелей (Тадеуша Костюшко, Юзефа Пилсудского, Юзефа Понятовского, Владислава Сикорского).
В одной из башен находится самый большой в Польше колокол Сигизмунд. Он звонит в дни главных праздников
Ну что сказать... попали мы на время мессы, не то что нельзя было зайти в "предбанник" (мы вспомнили Пизу, Вену), а даже на лестнице стояли охранники. Что ж, нельзя, так нельзя.


Внутренняя площадь


Модель замка, окружённая мелкими варварами)


Памятник Иоанну-Павлу II во внутреннем дворике Вавеля


Ажурные арки


На ту башню мы таки взобрались, оттуда открывается хороший вид на замок...


и на Вислу




Мы заходили ещё смотреть выставку «Утраченный Вавель» (собрание археологических находок), который меня вывел из себя. Сначала оказалось, что внутрь нельзя в димкиным рюкзаком, хотя при покупке билета никто не предупреждал. Вроде мелочь, но хранилище для сумок было аж у самого выхода, пришлось тащиться туда-обратно по жаре. Внутри была оочень неприятная женщина-смотрительница, которая просто по пятам за нами ходила, буравя взглядом. Будто у меня в руках был молоток, чтобы расколотить экспонаты, или ещё что. Вдобавок оказалось, что осматривать те несколько комнат можно только против часовой стрелки. А вот в обратном направлении пойти нельзя! Хотя из посетителей были только мы с Димкой и экскурсионная группа, собственно и преградившая нам дорогу. Почему мы не могли спокойно осмотреть пустые залы по часовой стрелке, а потом поменяться с экскурсией местами, чтобы никому не мешать - я не понимаю.
Внутри снимать, ясен пень, нельзя

Походив по верхней части замка и поднявшись на башню, мы пошли к Пещере дракона , которую надо оставлять напоследок, ведь она ведёт к подножью холма и назад так просто не вернёшься.
По легенде в ней жил страшный дракон, требовавший себе в жертву самых красивых девушек. Его смог победить хитростью один из сыновей короля Крака, основателя города.
Общая длина подземелий составляет 270 метров, из которых 81 - туристическая трасса; максимальная высота залов - 10 метров.
Первая информация о пещере, а также легенда, появилась в Польской Хронике в XII/XIII веке благодаря магистру Винценту. Это был один из самых известных ходов в замок.
В XVII-XVIII в пещере располагалась известная корчма – её часто описывали в путевых заметках известные путешественники и иностранные дипломаты. С разделом Польши, когда эту часть заняли австрийские войска, пещера была закрыта, а нижние входы в неё замурованы.
Только после освобождения Польши пещера была отреставрирована и вновь стала туристической достопримечательностью.
Большая часть фоток с Димкой, так что вот только кусочек с кирпичной кладкой)


Внизу у крепостных стен скульптура многострадального вавельского дракона. Раз в минуту из его пасти вырывается огонь, что мы на ярком свету в дрожании тени не смогли толком засечь

+27 фото по "Королевскому маршруту" по Старому городу

Ну вот, Вавель позади, идём просто по городу, повторяя "Королевский маршрут". Очень много солнца, обжигающего и ослепляющего. Ну конечно, когда мы были на море, в Лигурии то дожди шли, то тучи, а как по городу гулять - так +35


Очень много машинок для туристов, разные маршруты, разные языки, экскурсии на любой вкус


Привет с Родины)


Костёл Св. Петра и Павла на ул. Гродской
Первый в Польше костел в стиле барокко.
Краковяне шутят: он такой маленький, что даже скульптуры пришлось поставить на улице. На самом деле скульптуры 12 апостолов, выполненные скульптором Давидом Хеелем были поставлены здесь в 1715-1722 годах архитектором Кацпером Бажанкой.
Раньше костёл принадлежал ордену Иезуитов. Строили его с 1597 по 1635 год.
С 1796 по 1815 год, когда пришли австрийцы, это был гарнизонный костёл, а в 1809-1815 костёл превратился в… православную церковь.
С 1842 года здесь открывается приход.
Сейчас костел принадлежит Ягеллонскому университету. Внутренний университетский аркадный двор используется для проведения художественных выставок и театральных представлений.




Мы сидели в костёле и слушали неимоверно прекрасную игру на скрипке уличного музыканта. Это было так вдохновляюще


Впереди фигурка в белых одеждах - это девушка из Юго-Восточной Азии, судя по облику и привычкам. Она сняла обувь при входе в храм, мило


Костел св. Анджея находится справа от костела Св. Петра и тоже выходит на площадь Марии Магдалены.
Это один из старейших костёлов Кракова; построен в 1079-1098 годах воеводой Сетехом. Всего через пол века после постройки во время очередного набега татар в нем укрывались местные жители.
В начале XIII века костёл перестраивается, и в 1316 году костёл переходит к монастырю Кларисок, который ранее находился на Скалке.
Сегодня монастырь Кларисок (белая стена, выходящая на улицу Гродска - это как раз стена монастыря) является одним из самых закрытых. Его монахини никогда не покидают монастырских стен.
Костёл Св. Анджея неоднократно страдал от пожаров, последний раз в 1658 году. После этого в 1639 году над башнями появляются барочные шпили.
В сокровищнице костёла хранятся бесценные реликвии XIII века.


Идём дальше в центр и видим костёл Святой Троицы, или Доминиканский костел , одну из крупнейших готических базилик Кракова.
Костёл принадлежит ордену Доминиканов, основанному в начале XIII века Св. Домиником. Это был весьма ортодоксальный орден, в руках которого была инквизиция, и который пользовался доверием Римского Папы.
Сыновья Св. Доминика прибыли в Краков в 1222 году из Болонии, будучи приглашёнными епископом Иво Одровонжем, который отдал им костёл Св. Троицы, а приход перенёс в Мариацкий костёл.
После набега татар в 1241 году костёл был разрушен. И примерно в 1250 году начинается постройка, в несколько этапов, современного здания. Костёл неоднократно страдал от пожаров. Последний крупный пожар случился в 1850 году, когда сгорело практически всё внутренне убранство.
Комплексной реставрацией руководил архитектор Теофил Жебравски, были отреставрированы склепы, часовни, обновлён фасад. Работы были закончены в 1872 году, и в 1884 костёл был освещён. Словом, то убранство которое вы видите сегодня, относится к концу XIX века.




С видом на костёл мы пообедали в хорошей кафешке с вай-фаем, где принимали кредитки


Ну вот мы и дошли до Рыночной площади ("Rynek Glowny") ( про неё ). Красивая, просторная, шумная и интересная, нам очень понравилась. Жаль, хейнал послушать не удалось (о нём ниже).
Рыночная площадь в Кракове - одна из крупнейших рыночных площадей в старой Европе. Ее размер 200х200 метров. Возникла она по локационному плану 1257 года, согласно которому центром города должна была стать площадь, от которой в разные стороны расходились бы по три прямые улицы. И весь город был таким образом поделен на квадраты, как шахматная доска.
Так возникли четыре квартала, границами которых стал крест из улиц пересекавшихся в центре Рыночной площади: это были кварталы Славковский, Ржежничи, Гарнчарский и Гродский.
Размеры рыночной площади на много превышали потребности горожан, она была сооружена как бы "на вырост". Однако застраивается она довольно быстро. Сооружается здание Суконных рядов и городской ратуши.
Рынок стал торговым центром, где находилось место для ремесленников самых разных специальностей. Вся площадь была поделена на отдельные части: был здесь соляной ряд, угольный, рыбный, хлебный, и т.п.
Площадь не раз становилась свидетелем важнейших исторический событий. Здесь после коронации королю приносили клятву мещане. Проходили на площади и казни.

Однако всё меняется с началом XIX века, когда в город приходят австрийские власти. Рыночная площадь, как центральная, должна была стать украшением города. На площади было оставлено только обновлённое здание Суконных рядов (Сукенниц) и башня ратуши. Обновляются фасады домов, выходящих на площадь. Убирается и кладбище возле Мариацкого костёла, могилы с которого переносятся на новое Раковицкое кладбище.

В 2000 году Краков был выбран одним из 9 городов, представляющих европейскую культуру. Поэтому все здания, включая Сукенницы и Мариацкий костёл были отреставрированы. Разница между Краковом 98 и 99 года была просто разительная.




В Сукенницах Димка купил мне к нашей годовщине прелестного серебряного дракона в виде кулончика
В центре площади раскинулось грандиозное здание Сукенниц - уникальное украшение Главного Рынка, являющегося своеобразным синтезом архитектуры Кракова разных эпох, от седой старины до дней недавних. Сперва, с начала 13 века, здесь существовали торговые ряды - по сути дела, это была улица, по сторонам которой тянулись лавки, преимущественно, торговцев сукном (отсюда и название).

В 1358 году по повелению Казимира Великого был сооружен единый, длиной 100 метров, торговый зал, что тогда было новинкой.

На втором этаже, помимо просторных залов для балов и приемов, была устроена Галерея Польской живописи, а поперечно главной оси здания поставлено нечто вроде трансепта с неоренессансным аттиком. Сукеннице расположены на оси север - юг, а их главные фасады, длиною 100 метров, симметричны. Портал восточного фасада, перед которым стоит памятник Мицкевичу, оформлен как главный: на нем водружен герб города, - участок городских стен с тремя башнями и с открытыми воротами, в которых распростирает свои крылья геральдический орел; гербовый щит увенчан королевской короной.


На площади много интересного, например, Ратушная башня
Ратушная башня высотой 70 метров, одиноко возвышается на севера - восточной части площади - это все, что осталось от древней ратуши, разобранной в начале 19 века. Теперь средневековый ансамбль ратуши можно увидеть только на старых картинах. Строительство башни было закончено к 1383 году. На протяжении следующих трех столетий ее непрестанно перестраивали.
В начале 17 века в башню ударила молния, и от возникшего пожара она пострадала и грозилась упасть. Во избежание этого Ратушная вежа была укреплена мощной скарпой с западной стороны. Это спасло ее от обвала, но не выправило отклонение от вертикали в 55 см. Тогда же готический шпиль заменили на барочный шлем.
Реставрационные работы 1960 - х. годов позволили воссоздать внешний вид, планировку и отдельные архитектурные детали. В летнее время с верхнего яруса башни можно любоваться превосходной панорамой Старого города.


Костел Св. Войцеха
В юго-восточном углу Рыночной площади, там, где берет начало Городская улица, в зелени тополей стоит небольшой костел во имя Св. Войцеха, первого патриота страны и первого польского Святого. Построенный из тесанного известняка на рубеже 11-12 веков в романском стиле, он является самым древним зданием в этом районе.
В старое время, костел мог быть бастионом, охранявшим с севера к Вавельскому холму. Утратив военные функции, здание, с получением Краковым статуса самоуправляющегося города на основе Магдебургского права в 1237 году, стало исполнять роль только лишь храма и органически вошло в ансамбль площади.
Согласно преданию, именно здесь Св. Войцех крестил язычников, предков современных поляков. Св. Войцех, будучи с 983 года епископом Праги, совершал миссионерские поездки к язычникам - пруссам. Останавливался он при дворе Болеслава Храброго, а значит и в Кракове.


Мариацкий костел
Он является главным городским собором, в то время как королевский кафедральный собор в Вавеле - главный епархиальный храм.
Современная постройка - уже третья по счету на этом месте, т.к. второй костел был разрушен во время монголо-татарского набега 1241 году. Выложенная из кирпичей в ручной работы, она имеет базиликальный план, с тремя нефами, центральный из которых выше боковых. Строительство главного объема началось в середине 14 века и закончилось в 1397 году, когда архитектор Миколай Вернер возвел свод среднего нефа. Понадобился, однако, весь 15 век для того, чтобы поставить две башни, приделать каплицы и перекрыть своды.

Острый готический шпиль более высокой башни относится к 1478 году, а корона, регалия Божьей Матери, «королева Польши», была добавлена в 1666 году. Завершение другой башни, более приземистой и мощной - ренессансный шлем 16 века. Она служит звонницей, снабженной пятью колоколами.

Более высокая башня уже с 14 века служила главной сторожевой вышкой Кракова. Караульщики были обязаны предупреждать горожан в случае пожаров и вражеских нападений. Сейчас в такой службе, естественно, нет нужды, но, тем не мене, каждый час с башни звучат позывные старинного сигнала «хейнал», ставшего одной из самых выразительных характеристик Кракова.
Самого слово «хейнал» - венгерского происхождения и означает «утро»: сигнал служил призывом к побудке. В наши дни он стал сигналом точного времени. Каждый час наверху башни Мариацкого костела появляется трубач, дудящий «хейнал» на четыре стороны света. Звуки трубы, отражаются эхом от стен Старого Города, создают здесь чарующую атмосферу.

Вокруг «хейнала», как и положено, в Кракове, возникла легенда. Однажды трубач, увидев приближающуюся конницу, стал трубить тревогу, но пал, сраженный татарской стрелой, вонзившейся ему в горло. Горожане, вовремя предупрежденные сумели отбить атаку, и даже захватили богатые трофеи. С тех пор «хейнал» заканчивается на той самой ноте, на которой оборвалась жизнь защитника – воина.

С его неравной высоты башнями связана забавная эротически-романтическая легенда.

читать

Построить столь величественное здание, как вы понимаете, задача не из лёгких. Поэтому возведением Мариацкого костёла руководили сразу две семьи – известных в Кракове древних родов, которые находились друг с другом «далеко не в лучших» отношениях. Но строительство продолжалось не один год, а решение возникающих проблем требовало слаженности действий. Тогда главы семей приняли решение о соединении – для этого их дети должны были вступить в брак.
Отец, у которой был сын, заранее радовался: ведь муж – это глава семьи, а это значит, что его род получал бы превосходство. Но представитель другой семьи, у которого была дочь, решил заключить хитрый договор: согласно ему дети руководили строительством двух башен отдельно друг от друга, и семья того, чья башня получится выше и лучше, получала бы превосходство в новом союзе.
Семья, отдававшая сына, конечно, согласилась, ведь строительство – не женское дело. Они заранее были уверены в успехе. Не они учли одного обстоятельства...
После свадьбы молодая жена стала столь добросовестно исполнять супружеские обязанности, что под утро у молодого мужа просто не оставалось сил. А жена, наоборот, получив заряд бодрости, была полна энергии.
В результате строительство её башни продвигалось значительно успешнее, чем у супруга.
Жители Кракова, конечно, знали о договоре, и с любопытством следили за строительством. Отец молодого супруга не раз пытался наставить сына на путь истинный, но как устоять перед женскими чарами?
В результате семья, отдавшая дочь, выиграла спор.
Однако, за время семейной жизни супруги так искренне полюбили друг друга, что вопрос о том, кто главный в семье (несмотря на то, что это было всё-таки средневековье) уже не возникал.




Махонький костёл св. Барбары. Примерно в этом месте стали свидетелями попытки группы молодёжи сбежать из кафе без оплаты заказа. Официантка погналась за ними и поймала девушку, остальные вернулись, крики, вызов полиции. Чем закончилось, не знаем, ушли дальше гулять
В средние века Мариацкий костёл содержался за счёт пожертвований богатых горожан. Вавельский костёл был королевским, а здесь собирались богатые мещане. Среди богатых семей города было примерно поровну поляков и немцев, поэтому к концу XIV века службы в Мариацком костёле проходили на двух языках: польском и немецком. А затем и вовсе только на немецком, а службы на польском перенесли в соседний костёл Св. Барбары.
Ситуация изменилась лишь в 1537 году когда краковское мещанство было "полонизировано".
Таким образом, теперь уже службы на немецком языке были перенесены в соседний костёл Св. Барбары. Где иногда они проходят и по сей день.
Легенда гласит, что костел Св. Барбары был построен из "излишков" материала, которые остались от строительства Мариацкого костёла. И даже строили его строители Мариацкого костёла в качестве "халтуры" в свободное время.
Однако на самом деле этот костёл был построен в 1394-1399 годах.
С 1586 года он перешёл к ордену Иезуитов.
Под костёлом похоронен ксёндз Якуб Вуек, переводчик Библии, умерший в 1597 г.


Памятник Адаму Мицкевичу, великому польскому поэту, к 100 - летию со дня его рождения, на фоне Сукенниц и Ратушной башни.
Статуя Мицкевича водружена на высоком пьедестале, по сторонам которого расположены аллегорические фигуры. Это - Родина, у фронтона постамента, представленная в виде девы с поднятой рукой; Поэзия. Слева, дева с лирой; Наук, в образе старца обучающего отрока и Патриотизм, олицетворенный юным шляхтичем.
Во Второй Мировой войне нацисты разобрали памятник и увезли статую поэта и аллегорические фигуры в Германию, но, к счастью, не пустили на переплавку. В 1955 году, как только скульптуры были найдены, памятник был воссоздан и со временем превратился в общегородское «место встречи».
Вообще с памятником Адаму Мицкевичу связано немало традиций
Школьники и студенты во время «стоднювки» (так называется бал учеников и учителей, который проходит за 100 дней до начала экзаменов), приходят к памятнику, что бы обпрыгать его на одной ноге; они верят, что количество кругов которое удастся проскакать на одной ноге и будет их оценкой на экзамене. (Обычно «стоднювки» проходят в январе.)
Краковские дембеля, вернувшиеся домой – их вы узнаете по длинным смешным махровым накидкам – приходят к памятнику, что бы встретиться здесь с друзьями; они делают отжимания, каждый раз громко выкрикивая названия месяцев, которые провели в армии. (Кстати, воинская повинность в Польше с недавних пор отменена.)
На день рождения поэта, 24 декабря, краковские цветочницы складывают букеты к подножью памятника.
Наконец, спортивные фанаты собираются «у Адащя», что бы отметить успехи своих команд.


Милые детали окрестностей, у зданий есть свои легенды, секреты




Отель «Под розой»
Во 2-й половине XVI века дом принадлежал семье Проспера Прованы, который в 1558 году по велению короля Казимира Августа организовал регулярное почтовое сообщение между Краковом и Венецией. С этого времени дом украшает прекрасный ренессансный портал, с массивными колонами. Латинская надпись над входом гласит: "Пусть дом этот стоит, пока муравей не выпьет моря, а черепаха не обойдёт весь мир".
В начале XIX века семья Бурчиньских, владевшая домом к тому времени, открывает здесь гостиницу. В 1805 году её гостем становится российский царь Александр I и его брат Константин. С той поры гостиница стала называться "Hotel de Russie" (Русский отель). Под этим именем гостиница просуществовала до 1864 года, когда русские войска жестоко подавили январское восстание, и название "русский" стало просто оскорбительным. Тогда отелю было дано нейтральное имя "Под Розой".
Здесь в 1843 году останавливался Ференц Лист, приезжавший в Краков с концертами.


Флорианские ворота
Это одна из четырёх башен (Позументщиков, Флорианская, Столярская и Тесельская), которые вместе с частью крепостных стен и барбаканом пережили снос городских укреплений в начале ХIХ в.
Построенные из камня в к.ХIII – нач.ХIV в. Флорианские ворота имеют высоту 34,5 м. Это самые старые запирающие город ворота. В случае осады их защищал цех скорняков. Вместе с барбаканом они исполняли роль репрезентативных ворот – Porta Gloriae, через них въезжали кортежи монархов и послов. От стороны барбакана их украшает гербовый щит с орлом рода Пястов проекта Яна Матейки. Внутри находится алтарь с изображением Пясковой Богоматери. Со стороны Флорианской улицы находится барельеф св.Флориана , одного из покровителей королевского Кракова, в стиле барокко.
В XVII веке городские стены имели 47 башен и 8 главных ворот, которые охранял постоянный гарнизон, а в случае вражеского нашествия к нему присоединялись ремесленники, бывшие членами стрелкового общества.


Вернисаж у ворот


Городской арсенал
Согласно «магдебургскому закону», на котором основывался документ об основании Кракова (1257), жители города обязаны были его зашищать. Поэтому в Кракове действовал не только королевский, но и городской арсенал.
Расположенный у крепостных стен арсенал находился на ул.Пиярской, между Флорианскими и Славковскими воротами. Возведённое из битого песчаника здание в 1565-66 гг. было предназначено для хранения ружей, пушек и пороха.
В 1874 г. город передал арсенал вместе со Столярской и Тесельской башнями Владиславу Чарторыйскому под музей. Там были размещены собираемые веками сокровища культуры, принадлежащие семье Чарторыйских, и семейная библиотека.
В 1961 г. библиотека была перенесена в новое здание на ул.Св.Марка 17, а в арсенале остались музейные экспонаты.


За стенами находится внушительный Барбакан
Стены барбакана окружает глубокий ров. Это всё, что осталось от средних веков, когда город был окружён глубоким рвом с водой, и попасть в него можно было только через барбакан. Сначала через подъёмный мост (он выходит на площадь Матейки) люди попадали в барбакан, и только потом, по специальному переходу могли пройти дальше к Флорианской башне.
Этот бастион предназначался для обстрела с флангов вражеских войск, штурмующих городские стены. В случае же опасности, и сам Барбакан, вокруг которого был вырыт глубокий ров с водой (ширина его в этом месте достигала 24 метров), могли поддержать огнем с городских стен, примыкавших к Флорианской башне.
Построенный в 1498-1499 годах, в связи с угрозой вторжения турецких войск, барбакан являлся настоящим шедевром европейской оборонной архитектуры. Диаметр его составляет 24,4 метра, а толщина стен - более 3 метров.
Вообще, в те годы перед высокими оборонительными стенами (называемыми по-польски «муры») стояла ещё дополнительная стена меньшей высоты (по-польски «предмурек»). Барбакану неоднократно довелось принять участие в сражениях: в 1587 с немецкими войсками, в 1655 году со шведскими, в 1772 с русскими.


И немножко прогулявшись по аллеям Плантов, выходим к памятнику "Битва при Грюнвальде"

про Планты

_____________
Повеление построить вокруг города оборонительные стены издал князь Лешек Чарны (Leszek Czarny) в 1285 году. К концу XVIII века город был окружён крепостной стеной, на которой было 7 въездных ворот и 47 башен.
Кроме основной крепостной стены город окружала специальная дополнительная стена высотой несколько метров, по периметру город окружал ров с водой.
В таком виде оборонительные стены просуществовали до начала XIX века. После третьего раздела Польши (в 1795) эта часть страны перешла под австрийское управление. Деятельность национально-освободительных движений создавала реальную угрозу восстаний. А имея такие оборонительные укрепления город мог довольно долго держать оборону. И что бы обезопасить себя, австрийские власти решили снести городские стены.
Формальным поводом для этого было техническое запустение оборонительных объектов, да и ров с водой производил не лучшее впечатление на приезжающих. С военной же точки зрения, благодаря развитию артиллерии, старинные стены практически утратили своё оборонное значение.
Как бы то ни было, в начале XIX века городские стены были снесены.

От них осталась только Флорианская башня и небольшой фрагмент. Их удалось сохранить благодаря стараниям профессора Ягеллонского университета Феликса Радванского (Feliks Radwanski), который убедил городские власти в том, что с севера часто дуют холодные ветра, приносящие в город болезни, и эти ветра отрицательно скажутся на здоровье гуляющих, среди которых есть и супруги высокого начальства. И только в целях защиты их здоровья необходимо сохранить часть стены с северной стороны. Аргумент оказался убедительным...

На месте снесённых городских стен и засыпанного рва были разбиты аллеи - Планты, которые сегодня зелёным кольцом окружают Старый город.
_____________

про памятник "Битва при Грюнвальде"

_____________
В центре площади Матейки установлен конный памятник, на коне восседает король Владислав Ягелло, победитель в битве 1410 года под Грюнвальдом, где польско-литовские войска одержали победу над Крестоносцами.
Спереди стоит, опираясь на меч, князь Витольд. А у его ног лежит поверженный предводитель Крестоносцев Ульрих фон Юнгинген.
Памятник был установлен в 1910 году на средства известного пианиста, композитора и политика Ингация Яна Педеревского. Автор скульптуры - Антони Вывульский. В 1939 году он был уничтожен немцами, и восстановлен уже после победы в 1975 году.
Перед памятником поставлена могила неизвестного солдата. Каждый год в годовщину начала второй мировой войны, 1 сентября, к ней возлагают цветы.
Также эта площадь "принимает парад" и 3 мая, когда в Польше отмечается День конституции.
Здесь ещё можно осмотреть костел св. Флориана, Академию Изящных Искусств и здание Окружного управления железных дорог, но у меня нет их фото

+12 фото разного и Университета

Умилительная девочка с гигантским чупа-чупсом


Kościół św. Wincentego a Paulo на улице świętego Filipa


Еле нашла, что это за место было: площадь (Plac) Szczepański с фонтаном, в котором резвились дети


Музыкальный фонтан с красочной подсветкой.
Подсвеченные струи воды двигаются в такт музыке. Представление продолжается примерно 25 минут. Во время шоу звучат произведения Фредерика Шопена, фрагмент "Полета Валькирии" Рихарда Вагнера, "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса, а также мелодии из фильмов "Пираты Карибского моря" и "Волшебная страна".


Фонтан находится на красивой площади прямо перед Обществом любителей изящных искусств (польск. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych)
Своё первое собрание Общество любителей изящных искусств провело 21 января 1854 года в Технологической школе. Устав Общества был утверждён австро-венгерским властями. Первые выставки, которые организовало Общество любителей изящных искусств стали дебютные выставки картин и работ Яна Матейко, Юлиана Фалата, Влодзимежа Тетмайера, Станислава Выспянского, Юзефа Мехоффера и Яцека Мальчевского.
В 1854 году Общество создало фонд, который помогал начинающим художникам. На средства фонда Общество также проводило реставрацию алтаря Вита Ствоша в Мариацком костёле.


Побродили так по одуряющей жаре, поглазели возле какого-то отеля на толпу, ожидающую выхода футбольной команды (дело было в разгар Евро-2012 Польша-Украина), не дождались ничего, и пошли спасаться от жары в тенистом дворике Uniwersytet Jagielloński. Там попадаются всякие любопытные штуки, вроде модели звёздного неба
Collegium Maius. Это самое старое университетское здание, купленное королем Владиславом Ягелло за драгоценности, пожертвованные с этой целью королевой Ядвигой. Жившая в аскетизме великодушная королева отдала все свои сокровища для нужд учебного заведения.
В связи с тем, что здание состоит из нескольких домов, можно заметить разницу в конструкции фасадов. Угловая часть здания сделана из камня, остальные – из кирпича. «Профессорская» лестница ведет на второй этаж в аудитории, где в наше время проходят такие торжества, как выборы ректоров, встречи ученых, признание звания почетного доктора наук и т.д.

Эти залы одновременно являются музеем Ягеллонского университета. Легенда гласит, что в алхимическом классе в XVI в. учились чернокнижники Твардовский и Фауст. А в соседней аудитории Галена – Николай Коперник. В Ягеллонской библиотеке находится доказательство, подтверждающее факт учебы в городе известного астронома. Это книга записей 1491 г., а в ней – запись: «Nicolaus Nicolaj de Thuronia, solvit totum» (Николай, сун Николая из Торуня, заплатил полностью).


Collegium Novum. В настоящее время является главным зданием Ягеллонского университета.
На фронтоне здания видны пять больших окон актового зала и щиты с гербами (слева направо) Казимира Великого, Ядвиги, государтственным, Ягелло и папы римского Урбана V, издавшего буллу, разрешающую основание университета.
Известными студентами университета были король Ян III Собеский и папа римский Иоанн Павел II.






Волшебная дверь, интересно, куда она всё-таки вела?


Отдышавшись и остыв, мы отправились пешочком в обратный путь. Ну а чего, сюда же пришли, евро на злотые так и не поменяли, сколько тут идти.... угу.
Не, виды, конечно, на Вавель были красивые


Реклама Евро-2012 веселила


Но по итогу прогулки Димка схватил тепловой удар, а пытаясь его охладить мы устроили ему жестокую ангину, с которой он потом ещё недели две дома мучился. Особо запомнилась нам обоим дорога из Кракова в Киев - у Димки температура под 39, веду машину, естественно, я, механическая КП, 200 км польских дорог через сёла, светофоры и круги мы едем по правилам, чтобы ещё и с полицией не связываться, целых 4 часа, совместную польско-украинскую границу по случаю Евро проходим минут 30, а уже на ридной неньке шпарю по трассе до Киева с максимально возможной скоростью, потому что за Димку реально страшно. Его шатает от температуры, меня - от дороги, но слава Богу и антибиотикам, всё закончилось нормально.

А в Кракове мы многого ещё не увидели, красивый город.

Вот так скатались по Европе, 5 стран, 20 городов, подъём на гору, парк аттракционов, 16 дней))

@темы: достопримечательности, заграничные путешествия, Польша

---

Аушвиц-Биркенау, Польша

[AsuraApsara]

Путешествие было большим, так что разделю на пару дней, чтобы не спамить) Италию и Австрию покажу потом, а сегодня перепрыгну сразу к финалу - Польше, в которой мы посетили Освенцим и Краков.

Организационное

Сайт музея Аушвиц-Биркенау, цены на экскурсии, время работы, адрес и прочее.
Честно говоря, организация музея меня морально подкосила ещё на входе. Когда подъезжали к месту и думали, куда же свернуть, нам помогли жизнерадостные молодые люди, стоящие вдоль дороги со специальными указателями. Вид у них был, будто вечеринка намечается, именно такие ребята обычно направляют посетителей всяких выставок, тест-драйвов и т.д. Диссонанс.
Первое, что бросается в глаза вокруг бывшего концлагеря - кафешки, питейные заведения, туристы смачно жуют хот-доги и пьют пиво в десяти метрах от колючей проволоки. Я вроде как не ханжа, но меня покоробило. Может, это и торжество жизни над смертью, но неуместно до жути.
Вход после обеда был свободный, но и аудиогиды не выдавали, они только для экскурсий, даже платно нельзя.
Рюкзаки надо сдавать, хранилище платное (обычно в таких случаях в Европе бесплатно, в Венеции, Вене, например). Плата только в злотых, тут сразу и пункт обмена с интересным курсом.
Как-то оно всё излишне коммерциализировано и оттого неприятно.


Сам же Аушвиц... у меня нет слов описать ощущения. Это ужасно. Беспросветно. Тоскливо до воя.
Мой прадедушка был в концлагере, не в этом, но прошёл через мрак.
Это машина смерти, которую создали обычные люди для других обычных людей. Не маньяки в массе, просто "хорошие солдаты". Это пугает до дрожи и омерзения.
Это страшнейший урок, который получило человечество. Но который так и не усвоило как следует. Это пугает ещё больше.
Я не знаю, что надо сделать, чтобы не допустить повторения. Не знаю, поможет ли людям с нацистскими взглядами посещение Освенцима изменить эти взгляды.
Но мне побывать туристом в этом месте было ... важно? нужно? Не знаю.
Знаю, что это оставило след.

Я очень, очень рекомендую прочитать целиком два рассказа о посещении Аушвица - alexcheban и mila-milova . Очень много материала, про историю, доходы от концлагеря для казны Рейха, медицинские эксперименты, мразей, руководивших этой мясорубкой (Йозеф Менгеле, Рудольф Хёсс, Йозеф Крамер, Мария Мандель,Карл Клауберг, Герта Оберхойзер, Хорст Шуман), восстания, освобождение. Такие вещи нужно знать и помнить. Чтобы предотвратить и исправить.

+ 71 фото

На протяжении многих лет Auschwitz наводил животный ужас на народы Европы. Точных данных о том, сколько заключенных было здесь уничтожено, нет. По данным Национального музея Освенцима, с апреля 1940 года по январь 1945 года в лагере погибло более четырех миллионов человек. Из них евреев - половина, что составляет примерно 85 процентов от всех евреев, живших в то время в Европе (считается, что всего во время холокоста погибло более шести миллионов евреев). Только 200 тысяч из них были официально зарегистрированы по прибытию в лагерь. Остальных убили вскоре после того, как доставили эшелонами. По этой причине до сих пор неизвестна точная цифра замученных в Auschwitz.

В сущности, именно здесь Третий Рейх развернул полномасштабную программу по уничтожению еврейского населения Европы, осуществляя план Гитлера по "окончательному решению еврейского вопроса".
Сюда же, через печально известные "ворота смерти", также везли советских военнопленных, цыган, поляков и представителей других народов с оккупированной территории Европы.

Знаменитая лживая надпись « Arbeit macht frei» («Работа дарит освобождение») над воротами в Аушвиц-1.


Кажется, колючая проволока и ряды бараков уходят в бесконечность
Аушвиц 1 служил административным центром всего комплекса. Он был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных двух- и трёхэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм.
На протяжении двух лет количество заключенных варьировалось от 13 до 16 тысяч, а к 1942 году достигло 20 000. СС отбирало некоторых заключенных, преимущественно немцев, для слежки за остальными. Заключенные лагеря делились на классы, что было визуально отражено нашивками на одежде. 6 дней в неделю, кроме воскресенья, заключенные были обязаны работать.





В некоторых зданиях открыты экспозиции, где-то быт узников, где-то собрание их вещей, где-то национальные музеи


Внутри много стендов с фотографиями и информацией о ходе войны и об истории концлагеря. Вот про Варшавское восстание


Эти две девушки выжили, побывав в Освенциме и Бухенвальде


Но не всем с этого стенда так повезло


Символическая колона заключённых


А над ними фотографии, фотографии... пока ещё в трёх ракурсах, пока ещё в начале войны серьёзно занимались учётом


Откуда привозили заключённых


Немного статистики, от которой шевелятся волосы: по некоторым оценкам миллион сто тысяч евреев, 140-150 тысяч поляков, 23 тысячи цыган, 15 тысяч советских военнопленных, 25 тысяч других этногрупп прошли через Освенцим. Из них погибли миллион сто тысяч.


Фотохроника депортаций


Как проходила сортировка и уничтожение

Прибывших делили на четыре группы.
Первая группа, составлявшая примерно ¾ всех привезенных, отправлялась в газовые камеры в течение нескольких часов. В эту группу входили женщины, дети, старики и все те, кто не прошёл медкомиссию по полной пригодности к работе. Каждый день в лагере могли быть убиты более 20 000 человек.
Вторая группа заключенных отправлялась на рабскую работу на промышленные предприятия различных компаний. С 1940 по 1945 годы в комплексе Освенцима были приписаны к фабрикам около 405 тыс. заключенных. Из них более 340 тыс. скончались от болезней и избиений, либо были казнены.
Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на различные медицинские эксперименты, в частности к доктору Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти».
Четвёртая группа, преимущественно женщины, отбирались в группу «Канада» для личного использования немцами в качестве прислуги и личных рабов, а также для сортировки личного имущества заключенных, прибывающих в лагерь. Название «Канада» было выбрано как издевка над польскими заключенными — в Польше слово «Канада» часто использовалось как восклицание при виде ценного подарка. Раньше польские эмигранты часто отправляли подарки на родину из Канады. Освенцим частично обслуживался заключенными, которых периодически убивали и заменяли новыми. За всем следили около 6000 членов СС.
В связи с приближением советских войск администрация Освенцима начала эвакуацию заключенных в лагеря, расположенные на территории Германии. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Освенцим, они нашли там около 7,5 тыс. выживших.





Карта, между Аушвиц-1 и Аушвиц-2 где-то 2-3 километра


Из рабочего лагеря для пленных он очень быстро превратился в фабрику по массовому уничтожению людей. Бессменному коменданту лагеря Гессу пришла в голову мысль использовать для этих целей дезинфицирующий газ, применяемый в армии - так называемый "циклон Б". Первые чудовищные эксперименты с "циклоном Б" были проведены осенью 1941 года на советских военнопленных. Людей загоняли в камеры. А сверху через отверстия забрасывали капсулы с "циклоном". Через 20 минут люди были мертвы.

К началу 1942 года Auschwitz превратился в концентрационную вселенную с сотней тысяч заключенных, охраняемых более чем тремя тысячами эсэсовцев. Эшелоны смерти стали прибывать со всех уголков Европы. Весной 1942 года все евреи из Франции (с точностью до одного эшелона), все из Венгрии, часть польских евреев, а также цыгане и многие другие были отравлены газом в Auschwitz.
Другой идеей Гесса было сжигать тела жертв сразу после удушения и построить для этой цели гигантские крематории. Несмотря на их общую пропускную способность в двенадцать тысяч трупов в день, излишки приходилось сжигать иногда "вручную" под открытым небом.

Для того, чтобы поддерживать дух охраны и заключенных, в лагере ежедневно играл оркестрик. Несмотря на всю чудовищность этого предприятия, предложенного одной эссесовкой, репертуар оркестра принимался немцами "на ура". Играли много классики - Шумана, Брамса, Вивальди и т.п.

Комендант лагеря Рудольф Гесс был первым, кто провел испытания газа "циклон В" на узниках. Возглавляемое им предприятие приносило Германии два миллиона марок ежемесячного дохода. Каждый день в специальный отдел по работе с еврейским имуществом германского банка отправлялось не менее 12 килограммов золота, изъятого у узников. В самом же лагере царили тотальный учет и контроль. Узников пересчитывали несколько раз в сутки. Если кто-то из заключенных умирал на работах за пределами лагеря, товарищи обязаны были принести его труп назад для точного пересчета. В хозяйстве у Гесса не пропадало ничего - печи работали на полную мощность без остановки, прахом заключенных удобряли землю, из волос узников делались матрасы для немецких подводников, рабы обшивали все лагерное начальство и поставляли одежду в модные магазины Берлина. Туда же шли антиквариат и ценные мелочи, которые брали с собой узники, отправлявшиеся в лагерь.
В конце 1943 года руководства Третьего Рейха отметило старания Гесса, назначив его главным инспектором концентрационных лагерей. В одном из отчетов Гесс был назван "первопроходцем в этой области, автором новых идей и методов".
После освобождения лагеря советскими войсками Гесс бежал, скрывался в Германии под именем Франц Ланг. Был арестован войсками союзных сил в 1946 году и выдан польским властям для суда. Комендант Auschwitz закончил свою жизнь на выстроенной специально для него виселице прямо перед воротами в одну из газовых камер. В отличие от других, наскоро сработанных виселиц, к этой ведут мощные, добротные ступени. И это символично.

Модель газовых камер и крематория


Про крематории, 4-ый был уничтожен восставшими евреями из зондеркоманды 7 октября 1944 года


Банки с Циклоном-Б


За стеклом волосы. Волосы заключённых. Только та часть, которая была в лагере в момент его взятия. А сколько было использовано в текстильной промышленности Рейха...




В такие мешки их запаковывали


Осколки зверски уничтоженной жизни
Евреям, которые прибывали в Освенцим разрешено было брать до 25кг личных вещей, соответственно люди брали самое ценное. В сортировочных помещениях для вещей после массовых казней персонал лагеря изымал все самое ценное – драгоценности, деньги, которые шли в казну. Личные вещи также сортировались. Многое шло в повторный товарооборот в Германию. В залах музея впечатляют некоторые стенды, где собраны однотипные вещи: очки, протезы, одежда, посуда... ТЫСЯЧИ вещей сваленные в одном огромном стенде... за каждой вещью стоит чья-то жизнь.
















А на улице тишь и благодать. Если закрыть глаза и не видеть сторожевую вышку


А в коридорах зданий ряды фотографий. Лица, лица, глаза, это просто невыносимо
Это фотографии из архивов концлагеря, которые гитлеровцы не успели уничтожить. Среди них вы никогда уже не отыщете лиц тысяч евреев, которых по прибытию в лагерь по распоряжению Гимлера даже не регистрировали, а сразу отправляли в крематории. Не отыщете и сотен детей-близнецов, которых при селекции сразу же отбирали на опыты. Но можно увидеть другое - миллионы глаз, еще живых, еще не подозревающих о том, какой ад им уже уготован, какая машина уже работает на их смерть. Они еще смотрят на нас спокойно, гордо, даже смеясь. И если не читать имена, если не прикасаться ладонями к теплым от солнца и рассыпающимся от времени кирпичам газовых камер, если не спускаться внутрь крематориев Auschwitz, если не поднимать глаза вверх, упираясь взглядом в прокопченые потолки печей, если не делать всего этого, невозможного для сознания, а просто, опустив голову, медленно брести по щебенке дорожек лагеря, то можно почувствовать, как здесь дышится. Особенно после дождя. Спокойно. Мирно. И тогда можно услышать, какая здесь удивительная тишина. Едва касается уха. Здесь не верится во все то, о чем еще свидетельствуют (да нет, что я говорю - кричат!) уцелевшие документы канцелярии Auschwitz, разложенные и развешенные по стенам бывших бараков. И даже розовощекие голландские школьники, расположившиеся перекусить между экскурсиями на ступеньках бывшего детского барака (какая ирония!), не сразу понимают, уходя гуськом в почерневшие ворота, что именно тут и был известный сегодня всему миру барак смерти с расстрельной стеной. Именно сюда из всех стран мира приезжают сегодня монархи и религиозные деятели, чтобы умолить время никогда и ни при каких обстоятельствах не повторить того, что уже однажды было сотворено руками и умами людей.








Страшный мучительный спутник заключённых - голод.






Я не буду постить все фото, да я всё и не снимала, потому что это разрывает сердце. Я не знаю, как те скоты, которые делали такое с людьми, с маленькими детьми, не сдохли на месте от своей мерзости.

Комната надсмотрщиков


Это ещё "комфортные" условия, в Аушвице-2 и такого не было






Лидеры сопротивления. Нечеловеческая сила духа
К 1943 году в лагере сформировалась группа сопротивления, которая помогла некоторым заключенным бежать, а в октябре 1944 года группа разрушила один из крематориев.
За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом, однако если кто-то бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключенных из его блока убивали. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства.
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены, кроме того, немцы не вели учёт жертв, направляемых в газовые камеры непосредственно по прибытии. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 миллиона человек, большинство из которых составляли евреи.


Жители посёлка Освенцим, помогавшие узникам


Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключенных в лучшем случае просто расстреливали. Стена, у которой производился расстрел, была реконструирована после окончания войны.


В память о самопожертвовании Максимилиана Кольбе
17 февраля 1941 года Максимилиан Кольбе был арестован гестапо и заключён в варшавскую тюрьму Павяк. 25 мая того же года его перевели в Освенцим. Он стал номером 16670. Эсэсовцы постоянно избивали его коваными сапогами, заставляли бегом носить неподъёмные тяжести (это при том, что он был калекой-туберкулёзником, у него было только одно лёгкое), но он не только сохранял силу духа, но и другим помогал, как мог. Даже в таких бесчеловечных условиях о. Максимилиан продолжал свою пастырскую деятельность — утешал, крестил, исповедовал, шёпотом совершал богослужения. Он сам попросил отвести ему место в самом грязном месте барака — у дверей, где стояла параша, чтобы всегда иметь возможность благословлять выносимых умерших узников.

В июле 1941 года из блока № 14, в котором жил отец Максимилиан, исчез заключённый. Беглеца найти не удалось (позже выяснилось, что он утонул в выгребной яме). Тогда заместитель коменданта лагеря оберштурмфюрер СС Карл Фрицш отобрал 10 человек, которым было суждено умереть голодной смертью в блоке № 13, наводившем ужас на весь лагерь. Это наказание Фрицш назначил в назидание и на устрашение заключённым, чтобы больше никто не пытался бежать. Всех обитателей барака построили, оставили без ужина (его у них на глазах вылили в канаву), а весь следующий день люди снова провели в строю под палящим солнцем. Вечером пришёл Фрицш и стал отбирать 10 смертников. Один из отобранных ими людей, польский сержант Франтишек Гаёвничек заплакал и сказал: «Неужели я больше не увижу жену и детей? Что же теперь с ними будет?» И тогда Кольбе вышел из строя и предложил Фрицшу свою жизнь в обмен на жизнь Гаёвничека. Фрицш принял его жертву.

Сидя в зловонной камере и умирая от голода и обезвоживания, о. Максимилиан продолжал поддерживать товарищей по несчастью. Они проводили время в песнях и молитвах. Через три недели Кольбе и трое других смертников были ещё живы. 14 августа 1941 года, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, палач Освенцима Бок получил приказ немедленно покончить с узниками. Кольбе и его троим товарищам была сделана инъекция фенола. На следующий день тело Максимилиана Кольбе кремировали, а прах развеяли по ветру.

В 1971 году папа римский Павел VI причислил Максимилиана Марию Кольбе к лику блаженных. 10 октября 1982 года Папа Иоанн Павел II в присутствии Франтишека Гаёвничека, в торжественной обстановке под аплодисменты 200 000 верующих, официально причислил Максимилиана Кольбе к лику святых мучеников.


В блоках 11 и 13 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так называемые «стоячие камеры» размером 90 см x 90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более жесткие меры подразумевали медленные убийства: провинившихся либо сажали в герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, либо просто морили голодом до смерти.


Французская часть музея




"Помни, около 76 тысяч евреев были депортированы из Франции, из них 11 тысяч детей. В Аушвиц отправлены 69 тысячи. Из всех вернулись 2, тысячи. 3%"


Переезжаем в Аушвиц-2
Аушвиц 2 (также известный как Биркенау) — это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об Освенциме. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков и цыган. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года. В Аушвице 2 было 4 газовые камеры и 4 крематория. Новые заключенные ежедневно прибывали на поездах в лагерь Биркенау со всей оккупированной Европы.








Так выглядят бараки для заключенных. По 4 человека в узкой деревянной ячейки, в заднии нет туалета, ночью покидать задние нельзя, никакого отопления.
Переделали их из конюшен изначально. А потом стали наскоро клепать подобные




Уборная


Можете оценить масштаб ужаса по карте




Это нескончаемое пространство. Сколько же людей здесь погибло












Мемориалы






Разрушенные крематории






Конец пути для миллиона судеб


Дай Бог, чтобы это был и конец подобного кошмара.

@темы: достопримечательности, заграничные путешествия, Освенцим, Польша

---

Любляна, Словения

[AsuraApsara]

От Марибора 1,5 часа по автобану до Словении. Кстати, виньетка , которую мы купили ещё на заправке на венгерской стороне, чтобы не было потом вопросов у словенцев (не зря, полицаи-то нас остановили), стоит ажно 15 евриков на неделю. Венгры ещё по-божески дерут на их фоне. Но Словения в принципе дорогая, например, отдых на побережье, где-нибудь в Копере или Портороже, сравним по ценам с итальянским/французским.

Немного про сам город

дальше

На берегах реки Любляницы в самом сердце страны, расположена столица Словении Любляна. Хотя Любляна - небольшой город с населением около 280 000 чел, она достаточно большой город, чтобы располагать всем, что присуще столице, однако и достаточно маленький, чтобы сохранить свою индивидуальность.
Город безусловно симпатичный, по-европейски тихий, чего-то экстраординарного в нём нет, а за пределами старого города начинается типичная советская застройка.
Любляна красивый город с многочисленными памятниками истории. На правом берегу реки на холме возвышается Люблянский Замок, 9 век. Кафедральный собор, построенный в 1701 1708 гг., городская Ратуша, построенная в 1484 г. и перестроенная в 1718 г. по проекту зодчего Грегора Мачека. На площади, названной в честь великого словенского поэта Франца Прешерна, в 1905 г. установлен его памятник, здесь находится Францисканская церковь, построенная в 1646 - 1660 гг. От площади к Старому городу через реку перекинут Тройной мост, одно из творение Йоже Плечника. Благодаря архитектурным шедеврам этого всемирно известного зодчего, Любляну называют Прагой в миниатюре.
Хотя Словения долгое время входила в состав Австро-Венгерской империи, Любляна сохранила особенности славянского города. 

Любляну мы, увы, смотрели галопом, потому куча запланированных мест просто пропала. Но хорошо, что хоть сколько-то увидели, для знакомства и затравки хватило (хочется ещё, обязательно, красивый город). А учитывая, что по дороге на автобане мы попали под сильнейший ливень, можно сказать, что повезло - если бы дождь не утих, поехали бы сразу в отель.
Машину пришлось оставить на платной парковке рядом с центром, 1,8 евро/час (после 7 вечера, до этого 1,2). У шлагбаума зазевавшихся туристов пугает знак "Pozor! Zapornica!".

+7

Пираты на Люблянице


Мост с драконами
Дракон является символом Любляны, и немудрено, что один из мостов не только назван "Драконьим", но и носит фигуры сразу четырёх чудовищ. Связь драконов и словенской столицы обеспечивает легенда, согласно которой древние аргонавты, занесённые в эти края, убили чудовище, терроризировавшее местных жителей. В 1901 г было решено воплотить легенду, как говорится, наяву, и новый Zmajski Most, перекинутый через Любляницу вместо прежнего деревянного, обрёл фигуры драконов (Resljeva cesta, соединяет Pesljeva Cesta и Kopitarjeva Ulica) Говорят, что в одном из них спрятаны останки того самого... А еще говорят, что когда по мосту проходит девственница - драконы начинают вилять хвостами. Но пока мы там были, виляния не наблюдалось. Что за время, что за нравы...


Фонари тоже с драконами


Церковь святого Иосифа
отнесена в сторону от обычных маршрутов, выдающееся произведение религиозной архитектуры начала XX в. (Zrinjskega cesta 9, 5 мин пешком от Люблянского замка: с холма, направо, вперёд два квартала и потом налево)


Хотелось подняться к замку, но лень было карабкаться в гору, так что фуникулёр у собора св. Николая попался очень кстати


Оказывается, старинная цитадель совсем недавно подверглась реставрации, фактически уничтожившей её историчность. Во время строительных работ, продолжавшихся с 1960-х г, древние камни были заменены новыми, и вообще воцарился сплошной новодел. (Grajska planota 1, Ljubljana). Многие века замок выполнял оборонительные функции, потом был тюрьмой. 
Он и вправду очень современный какой-то, красивый, большой
>

Вид снаружи, со стороны спуска. Мы шли вниз пешочком по пологому склону через парк


Вид на город

+9

Не могу опознать (( - спасибо Phoenix Rising, это Урсулинская церковь Святой Троицы . (Kongresni Trg, Ljubljana.)


Гуляем вдоль набережной - Рынок и собор св. Николая
Рынок расположен на правом берегу Любляницы между Трехмостовьем и Драконовым мостом. двухэтажное сооружение с многочисленными колоннами. Это еще одно из творений известного словенского архитектора Йоже Плечника. кон 30-х — нач 40-х гг. прошлого столетия. Самый лучший вид на данное сооружением открывается с противоположного берега Любляницы. (Аdamič-Lundrovo nabrežje, Ljubljana Пешком от площади Прешерна)

Собор Святого Николая Главный храм Любляны смотрится на своём месте так гармонично, словно он всю жизнь тут стоял, и не было ни романской церквушки, ни готической постройки, сгинувших в череде столетий. Нынешнюю версию собора начали строить в 1701 г, взяв за основу модный в те времена стиль барокко. Размах строительства оказался велик и вскоре выяснилось, что городу не под силу сразу достроить храм; пришлось даже рисовать на потолке главного зала фальшивый купол — настоящий был возведён многими десятилетиями позже, а все работы в целом завершились лишь к середине XIX века. Поскольку работами над зданием занимался такой специально приглашённый из Рима специалист как Андреа Поццо, как внешний, так и внутренний вид собора вышли на загляденье, а оформление интерьеров так и вообще можно считать шедевром. (Dolnicarjeva ulica 1, Ljubljana, 5 мин пешком от площади Прешерна, через мост, прямо вперёд до второго поворота налево)


Парламент? Какая-то управа - Republika Slovenija upravna enota Ljubljana


Троемостье и площадь Прешерна, красная церковь - Францисканская, XVII в.
Красивейший ансамбль из трёх мостов шедевр архитектуры и гордость столицы: центр, более старинный, середина XIX ст; и 2 боковины, начало 30-х гг. ХХ в по проекту Плечника. Боковые мосты пешеходные, по центр разрешено ездить не всему транспорту. С одной стороны Prešernov trg, с другой - Stritarjeva Ulica

Подлинное сердце Любляны, красивейшая площадь Прешерна сформировалась в конце XIX в: рынок, находившийся на этом месте со времён средневековья, оказался разрушен во время землетрясения и понадобилось отстраивать окружающую территорию заново. На дворе уже царил стиль модерн, и ряд зданий, возведённых в то время, выдержан именно в нём. Помимо элегантных зданий на площади есть памятник известнейшего словенского поэта, гордости страны Франца Прешерна. В своё время композиция монумента вызвала небольшой скандал, так как над фигурой расположена полуобнажённая муза... (Presernov trg, 10 минут пешком от вокзала по Miklosiceva cesta)


Обувная инсталляция






Ну вот и всё, 9 вечера, а нам ещё 100 км до отеля пилить. В сумерках


Утречком при сборах обнаружили со стоянки у отеля такую вот надпись на горе. Тито, по ходу, как и Ленин, живее всех живых


Отель - Garni Hotel Bukovica в городке Volcja Draga. 48 евро/ночь, парковка бесплатная, инет, завтрак. Переночевать по дороге - нормально.

@темы: Словения, достопримечательности, заграничные путешествия

---

Марибор, Словения

[AsuraApsara]

Третий день путешествия посвятили Словении. Мало, очень мало одного дня, учитывая, что проехали 340 км от Будапешта до Марибора, 130 км ещё до Любляны и 105 км до отеля. Итого 7,5 часов в пути, и всего 2,5 в Мариборе, 2 в Любляне. Но в Словению по-любому нужно вернуться ) Мне хочется и столицу рассмотреть подробнее, и на озере Блед побывать.

История Словении, как и у Украины, полна страницами завоеваний крупными соседями. Её территория побывала под управлением и кельтов, и Римской империи (снова Паннония!), и Австро-Венгерской, и Венецианской республики, и империи Наполеона, в общем, отметились все. Вообще, путешествуя, можно легко выучить историю, так всё переплетено и иногда с большой иронией.
Словенцы, как и венгры, достаточно новые жители этих мест, хотя на полтысячи лет и старше угров.

История Марибора, столицы Европы-2012

кратенько

Марибор – второй по величине город Словении, прямо противоположный Любляне. Город раскинулся по берегам реки Драва в окружении виноградников, у подножья Похорья. (население города 2002 г — 110 668 чел). Город является центром исторической области Нижняя Штирия.
Первое упоминание о замке Маркбурх относится к 1164 г. В 1254 г. Марибор получил городское право. После установления в Штирии династии Габсбургов (1278 г.) город начал быстро развиваться и стал одним из важнейших торговых центров региона. В 1532 и 1683 гг. Марибор успешно выдержал осады турок, совершавших набеги на штирийские земли.
Перед Первой мировой войной население города на 80 % состояло из этнических немцев и на 20 % из словенцев, причём немцы преобладали в общественной жизни и органах городского управления. В то же время практически всё сельское население региона было словенским. Во время войны многие словенцы Штирии и Каринтии были объявлены врагами Австрийского государства и лишены доступа к государственным должностям. Это усилило антагонизм между словенским и немецким населением города.
После краха Австро-Венгрии в 1918 г. претензии на Марибор предъявила и Австрийская республика и Королевство сербов, хорватов и словенцев. 1919 г. мариборские немцы, ожидавшие на городской площади прибытия американской делегации на мирные переговоры, были атакованы словенскими отрядами Рудольфа Майстера. Было убито 13 человек и более 60 ранено. Майстер захватил власть в городе и объявил его частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (позднее — Югославия).
После присоединения Марибора к Югославии множество немцев покинуло город, эмигрировав в Австрию. Были закрыты немецкие школы и организации. В ответ на политику германизации славянского населения в Австрии, власти Югославии предприняли попытку культурной ассимиляции немецкоязычного меньшинства.
В 1941 Нижняя Штирия вместе с Марибором была аннексирована нацистской Германией. Марибор посетил Адольф Гитлер, которому был организован пышный приём в городском замке. В годы войны в Мариборе были размещены крупные военные заводы. Город неоднократно подвергался бомбардировке авиацией союзников. После окончания войны оставшееся немецкое население было изгнано из страны.

А теперь - слайды! (с)

+9

На распутье. HR пропускаем, нам SLO надо


Люблю Шенген за вот такие границы


Совершенно обычная шкода, ехавшая рядом, оказалась полицейской машиной. Я с ней спокойненько "играла в шахматку", как вдруг на её заднем стекле появилась мигающая надпись "Police. Follow me". Пришлось съехать и предъявить документы. Просто проверка виньетки и паспортов, мы ничего не нарушили. Но за руль я больше не хотела садиться)


Словения гористая и очень живописная, ехать - сплошное удовольствие. Так что мужу любимый руль, а мне - фотик и глазеть по сторонам.
Много туннелей


Эстакад


Панорамки *клацнуть - будут больше*

Машину припарковали в торговом центре, бесплатно. Очень удобная стоянка, кстати, над каждым местом лампочка, которая светится в зависимости от занятости либо зелёным, либо красным. Отдельно для инвалидов синим.


От супермаркета до центра города минут 10 пешком вдоль набережной. Вот, мы подошли к мосту и можем любоваться старым городом, красные черепичные крыши, крепостные стены и современные здания, зелень и отражение в воде.
При переходе по мосту можно послушать звуки Дравы - плеск поды и кваканье жаб доносится из установленных вдоль парапета динамиков

Марибор был хорошо укреплен от турецких вторжений: его защищали целых три замка и вдобавок крепостная стена с башнями, четыре из которых сохранились до наших дней: Водяная башня, в которой сейчас расположена винотека, Судебная башня, башня Челигия и Еврейская.

+13

Где-то там плетётся легендарная виноградная лоза, с которой связан торжественный обычай
Старая виноградная лоза (ей свыше 400 лет!) занесена в книгу рекордов Гиннеса. Но удивляет по-настоящему даже не это, а то, что она до сих пор дает урожай, из которого делают прекрасное вино. Увидеть её можно вблизи на жёлтом доме, прогулявшись до улицы Vojašniška, совсем рядом с рекой Драва. Мы же любовались с Главного моста. (Vojašniška 8, 2000 Maribor) Ежегодно виноград с этой лозы собирает лично мэр города. Вина же из этого винограда получается, по разным источникам, от 30 до 60 литров, и купить его невозможно. Такое вино дарят очень важным гостям..


Ратуша и Чумная колона
В центре Glavni trg, рядом со зданием Ратуши (нач XVI в, во 2 половине того же века перестроено в стиле Ренессанс) можно увидеть один из памятников Марибора. Это так называемая Чумная колонна или Чумной столб. Эта болезнь в эпоху средневековья (и даже позже) уносила огромное число жизней. Марибор сия участь не минула. После того, как в XVII в в резе эпидемии умерло около трети всего населения города, на Главной площади была установлена Чумная колонна (1681 г.). Немного позже она была заменена той, что мы видим сегодня, в стиле барокко. На белом столбе возвышается позолоченная статуя Богородицы, а внизу, вокруг нее расположено несколько фигур. (Glavni trg, пешком от Главного моста или по ул. Gosposka)


Старинные дома




Красивые люки


Кафе с очаровательной вывеской - Позор, худа кава )) Для украинцев звучит очень "заманчиво", но для словенцев самое то - "Внимание, вкусный кофе" ))


Магазинчик для Димы


Повсюду было очень много женщин в национальных костюмах, что за праздник 5 июня? Я не нашла. Это был вторник


Идём к Францисканскому собору, но внутрь не заходили
Францисканский собор (Ulica Vita Kraigherja 2). Это великолепное, краснокирпичное, довольно большое по размерам здание (длина около 58 м, ширина — 24 м). Построен на рубеже XIX-ХХ ст, в псевдороманском стиле (архитектор Р. Йордан). Главный фасад здания украшают две высокие башни с часами и зелеными остроконечными крышами. Внутри церкви можно увидеть интересные фрески и витражи.


А это... моё разочарование )) Марибор милейший город, особенно у набережной, но замок... как в Ужгороде
Мариборский замок довольно внушит по размерам сооружение. Замок был построен в XV в при императоре Фридрихе III. Он расположен в окружении нескольких площадей города — Trg Svobode, Grajski trg, через дорогу зеленая Trg generala Maistra. В здании замка сегодня работает краеведческий музей. За все время существования впитал в себя черты различных архитектурных стилей. (Grajska ulica 2, Пешком от Glavni trg по Gosposka ul. В конце последней свернуть направо до Grajski trg.)


Красивые стулья и столики в кафе. Но до чего же непрактично. В жару они раскалённые, в холод - можно примёрзнуть. Потому там и пусто было


Мы не могли пройти мимо Макдональдса. Да, такие уж плебейские вкусы. Но интересно же )) В Мариборе же получилось вообще загадочно. То ли как туристов, то ли езё по какой причине, но нас обслужили весьма своеобразно. Во-первых, сразу выдали бесплатно по рожку. Во-вторых, сами принесли заказ, отправив нас ждать за столик. В-третьих, подарили чашку с логотипом. Мы так и не поняли, что это был за аттракцион невиданной щедрости, но, в любом случае, приятно.


Погуляв ещё по улочкам, мы двинулись к машине, и тут нас снова намочило дождём. Дождь избирательный какой-то и будто бы вежливый - не мешал самой прогулке по городу, только по дороге туда и обратно)
В торговом центре нашлась милая урна три-в-одном, удобно ) главное, что надписи интуитивно понятны.


Моя любимая вывеска в Мариборе: "Dovoljena voznja vozilom z dovoljenjem" )) и ведь понятно же, каким возилам что довольено ))

@темы: Словения, достопримечательности, заграничные путешествия

---

Будапешт

[AsuraApsara]

Для нас в июне Венгрия началась рано утром, практически ночью, после феерического прохождения обеих таможен за 15 минут на всё про всё. Удачно мы подгадали со временем. Так что в 4 утра мы уже купили на заправке виньетку и мчались по тёмным дорогам и хорошему автобану.

про дороги

Клеить виньетку на лобовое не нужно, это просто чек, а номер машины вносится в базу. Стоило удовольствие 10 евро (категория D1 – 2975 HUF), минимальный срок действия - 7 дней. Гады, конечно, в прошлом году ещё можно было на 4 вроде дня взять, дешевле, нам вообще только 2 нужно.
Подробнее про оплату автобанов Европы - здесь
В 6 начало светать

На участке от Чопа до Будапешта периодически встречаются удобные бесплатные остановки, где можно и дела свои сделать в туалетах (горячая вода, автослив, столики для пеленания прилагаются), и перекусить за столиками. На одной из таких мы соседствовали с полицейским бусиком, и должна отметить, что из пяти курящих двое бросили окурки на пол, а не донесли до урны. А ещё европейцы *бу-бу-бу*




Ориентироваться на дорогах очень просто - отличная разметка на самом асфальте, много понятных указателей, причём, они дублируются несколько раз, чтобы наверняка все рассмотрели до поворота, куда им надо.

про отель

Я рассчитывала быть в отеле в 11-13 дня, но благодаря таможне мы добрались до Будапешта к 9 (307 км от границы), немного потянулись в череде спешащих на работу венгров и с утра пораньше уже были готовы к прогулке.
Отель - Hotel Chesscom , оказался очень хорошим, просторный номер, кондиционер, холодильник, сейф, завтрак, дружелюбный ресепшн, и всего 38 евро за двоих (лучшее соотношение цена/качество за всю поездку). Находится на окраине города, но нам так даже удобнее, во-первых, на машине заезжать проще, а не петлять по городу, во-вторых, всё равно вход в метро прямо через дорогу, в 3 минутах ходьбы.

про транспорт организационное

От конечной метро Kispest до одной из центральных станций Ferenciek-Tere минут 20 сидя ) карта метро
Тут снова проявилось туристическое удобство - в кассе мы купили по карточке 10 билетов со скидкой (2560 форинтов - 8,6 евро) на все виды транспорта *кроме фуникулёра и некоторых электричек/поездов*, и сэкономили, и не пришлось морочиться с обменом евро на форинты.
Если кому надо - транспорт в Будапеште, цены, виды билетов и т.д.
Вообще в Будапеште мы спокойно обошлись везде карточкой, вообще не обменивая наличку.

Выйдя с Ferenciek-Tere мы пошли к мосту Erzsébet híd, попутно фотографируя старинные красивые здания

+3

Идём по мосту к нашей цели - холму Геллерта (Gellért-hegy), над которым высится Монумент Свободы

+1

Виды с моста: Королевский дворец. Мы посещали его в прошлую поездку, а в этот раз не хватило времени. Нынешний вид получил уже после Второй мировой войны, так что сооружение не древнее.
Бывший Королевский дворец занимает южную часть Крепостного холма и ведет свою историю еще с 13в., когда на высоком холме король Бела IV начал строить крепость. Позже именно на вершине холма обосновался королевский двор. На протяжении веков крепость-дворец неоднократно завоевывалась, разрушалась всяческими завоевателями - от крестоносцев до турков, при восстановлении менялись архитектурные стили - готика, ренессанс, барокко, классицизм. В последний раз дворец был разрушен в 1945 г. в ходе боев за город и после реставрации теперь мало напоминает крепость, которой он был изначально.
После его восстановления здесь обрели прописку Музей истории Будапешта, Венгерская национальная галерея, Библиотека им. Сечени и Музей современного искусства - Музей "Людвиг". При входе на террасу высится скульптурное изображение легендарной птицы Туруль, которая по легендам и указала мадьярам путь от уральских гор на их новую родину в центре Европы. Весьма интересен фонтан Матьяша, изображающий короля в окружении охотников. Во внутреннем дворе имеет место еще одна скульптура - табунщик, укрощающий дикого скакуна.

+2

Заодно вид с самого холма


Панорама *если нажать, откроется большая картинка* - слева шпиль церкви св. Матьяша и Рыбацкий бастион, виднеется мост Сечени
Знаменитая церковь Матяша - один из символов Будапешта. Все эпохи привносили в нее что-то свое, что служило ее украшению, до 16 в. являлась немецкой церковью, а после захвата Венгрии турками и вовсе была преобразована в мечеть.
Рыбацкий бастион построен на месте средневекового рыбного рынка на рубеже 19 и 20 веков опять же к 1000-летию страны. Семь башенок Рыбацкого бастиона символизируют семь мадьярских племен, положивших начало венгерской нации. Его сооружение планировалось не только как заключительный аккорд в создании облика Крепостного района - он должен был стать украшением панорамы, открывающейся с набережной Пешта. Рыбацкий бастион всегда привлекает необычной красотой и изяществом, а также великолепным видом на Дунай и противоположный берег, который открывается с его террасы. В основании Рыбацкого бастиона можно осмотреть нижнюю церковь средневековой часовни Святого Михаила.

Мост выводит прямо к памятнику Геллерту

+2

На склоне горы над живописным водопадом стоит памятник святому Геллерту – первому венгерскому мученику. Епископ Геллерт, итальянец по рождению, был воспитателем святого Иштвана. Он проповедовал идеи христианства в Венгрии и играл важную роль в создании христианской церкви. Но в 1046 году язычники подняли восстание против христианства и казнили Геллерта, сбросив его со скалистого горного обрыва.
Позади памятника, внутри горы находится водохранилище на 80 млн. литров воды, а еще дальше астрономическая обсерватория, существующая с 1815 г. и пережившая за свою историю множество катаклизмов.




Идём направо, обходя памятник и взбираясь на холм, чтобы найти скульптуру "Буда и Пешт" и "Мудрецы" (я так называю).

+7

Идём по аллеям, очень здорово, что везде есть лавочки, на разных уровнях, можно посидеть, отдохнуть. А отдохнуть хотелось - очень жарко, особенно если карабкаться вверх. Но именно здесь я поймала клеща ((










Чуть в стороне от Буды и Пешта какое-то культовое сооружение, привлекающее местных медитаторов. Ганди в числе троих мыслителей рядом с кругом


В центре этой штуки какой-то мужчина занимался камланием. Кланяется - Авраам, а четыре стоящие скульптуры - кто-то египетский, Иисус, кто-то, Конфуций.


Бредём дальше по холму к Цитадели

+5 и виды на город

Она была построена австрийцами в 1854 г спустя несколько лет после разгрома освободительного движения, для устрашения жителей и контроля над ними. «Бастилия на горе Геллерт» - так называли ее тогда жители города. Народ, естественно не любил цитадель, попытки разрушить ее практически ни к чему не привели. Но надо знать венгров! В 60-х годах 20 столетия цитадель сделали туристической достопримечательностью, ведь отсюда открывается один из самых удивительных видов на город, разделенный Дунаем. А в стенах этого некогда грозного сооружения венгры разместили ... Ну конечно, - винный погреб и ресторан!









Венчает гору Геллерт монумент Свободы. Бронзовая женская фигура высоко над головой держит пальмовую ветвь мира. Этот символ свободы и мира был воздвигнут в 1947 году в честь освобождения Будапешта от фашистов. . Естественно, первоначально здесь стояла статуя советского воина-освободителя. В начале 90-х годов статуя воина была перенесена в Музей коммунизма (в 1991г. году сразу после падения социалистического строя в Будапеште, не откладывая в долгий ящик, демонтировали все памятники, связанные с прошедшей эпохой, свезли их в специально выделенное место на окраине города, где и восстановили. Обнесли территорию стеной и сейчас демонстрируют за деньги заезжим туристам то, что раньше можно было посмотреть на улицах города бесплатно)


Спускаемся с холма со стороны купален Геллерта. Рядом, в холме находится пещерная церковь паулинов, в ней мы были на Рождество, потому сейчас проходим мимо. Так же здесь два берега Дуная объединяет очень красивый ажурный зелёный мост Свободы Szabadság.

+1

Лечебная купальня известна со средневековья, ещё турки построили на источнике здание бани, в начале 20 века его пришлось снести, а на его месте в 1918 была построена в стиле сецессион, ставшая в последствии знаменитой на весь мир, водолечебная гостиница Геллерт.
Купальню питает ряд источников, вырывающихся из недр горы Геллерт. Их температура 38 – 43 градуса. Вода источников содержит радий, кальций, магнезий, гидроген-карбонаты, сульфаты и хлориды. Специальные камеры с паром для лечения дыхательного тракта, парные термальные бани, массажные кабинеты, женский и нудистский солярий, в 1927 г в парке отеля был построен бассейн, в котором специальный аппарат гонит морскую волну, в 1934 г выстроили крытый бассейн-джакузи.
Прекраснейший интерьер этого бассейна является одной из достопримечательностью Будапешта и не раз играл не последнюю роль в различных венгерских и даже голливудских фильмах. Среди гостей отеля и купальни в разное время были такие знаменитости как голландская королева Юлианна, проводившая здесь свой медовый месяц, непальский король, индийский махараджа, президент США Никсон, Рабиндранат Тагор.
В 1931 году не обошлось без международного скандала. Кубинский врач-негр, несколько дней подряд безуспешно пытался купить билет в купальню. По просьбе американских гостей дирекция купальни всякий раз выдворяла настойчивого доктора. Вмешались городские власти, постановившие, что и негров должны пропускать в волны купальни.

Не менее знаменита и кухня отеля, международную известность которой заложил один из основоположников венгерской кухни, Карой Гундель. Отец Кароя, Янош Гундель был председателем общества будапештских содержателей гостиниц и ресторанов в течение 35 лет. Гундель сумел скрестить национальную мадьярскую кухню с высокой западноевропейской (haute cuisine). Его стараниями традиционные блюда стали мягче и благороднее, а новые радовали даже самых искушенных гурманов. Его авторству принадлежат такие шедевральные блюда, как перкельт из раков, стерлядь а-ля Карпаты с рагу из раков, говяжье филе «Эстерхази», судак а-ля Гундель и, наконец, знаменитые сладкие блинчики Гундель с ореховой начинкой и с ромово-шоколадной подливкой. Это его самое популярное блюдо.


У гостиницы на остановке Szent Gellért tér садимся на трамвайчик №19 и едем к конечной Batthyány tér M+H. Путь вдоль берега, так что можно рассмотреть Пештскую сторону.

+4

Например, красавец-Парламент
Здание парламента сооружено чуть больше ста лет назад - на рубеже 19 и 20 веков в неоготическим стиле и, как считается, сильно напоминает здание английского парламента. Можно посмотреть его изнутри, но только в составе экскурсий.


Кусочек Цепного моста


Конечные у трамваев не кольцевые, водитель просто переходит в другой конец трамвая ))


Перекус. Это всё + бутылка воды - 8 долларов.


Пешком гуляем мимо Felsővízivárosi Szent Anna-plébánia és templom к Budai Református Egyházközség, Budai Vigadó по старому кварталу. Не уверенна, что это Крепостой район, но где-то рядом

+9

Барельефы на здании


Косые балкончики


Противоугонная система ))






Улочки
>



Стульчики для парочек)


Шпиль церкви св. Матьяша. Только шпиль, потому что до самой церкви мы не вскарабкались. Просто сил не хватило, учитывая, что в планах были ещё купальни Сечени и площадь Героев. Мы дошли до очередной лестницы и просто не осилили её )) Жаль, конечно, ведь два года назад церковь была в лесах, а теперь красивая и свободная. Что ж, это оставим на будущие посещения.


Спустились вниз к набережной на площадь Clark Adam Square, к мосту Сечени.

+2

Увы, целиком тоннель не получился (( только лев


Цепной мост
Цепной мост - первый постоянный каменный мост, построенный через Дунай в Венгрии 1849 г. Когда мост был построен, возникли некоторые неудобства, так как попадая из Пешта в Буду, чтобы продолжить путь, необходимо было объехать крепостную гору. Это неудобство достаточно быстро устранили: через несколько лет в крепостной горе напротив моста прорубили тоннель. Мост спроектировал британский инженер Уильям Тьерней Кларк, сооружением на месте руководил шотландский инженер Адам Кларк . Стальная конструкция моста была полностью реконструирована и усилена в 1914 г. Во время взятия Будапешта мост был взорван отступающими фашистами и нуждался в восстановлении. Мост был вновь открыт для движения 1949 г.


Здесь же на площади можно сесть на фуникулёр

+2

Фуникулер в Будапеште Budavári Sikló ведет от набережной Дуная у моста Сечени на стороне Буды до вершины замкового холма. Непосредственно транспортного значения не имеет (подъем пешком от набережной до старой части Буды и королевского дворца возможен, старая Буда и замковый холм находятся на небольшой высоте от набережной). Фуникулер является больше туристическим «аттракционом», чем транспортным средством.
Запущен в эксплуатацию фуникулер был давно – в 1870 г, по инициативе графа Сечени. Длина пути — 100 м. Перепад высот — 48 м. Во время второй мировой войны был разрушен, порядка сорока лет не работал, во второй половине 80-х г был восстановлен по оригинальным планам. Будапештский фуникулер представляет собой два пути, по которым курсируют два трехкаскадных по высоте вагона с интерьерами, стилизованными под 19-й век – время запуска фуникулера. Вагоны имеют имена. Один «Геллерт», другой «Маргит».
Фуникулер не относится к городскому транспорту, управляемому компанией BKV , поэтому оплачивается отдельно и различные проездные билеты на транспорт по Будапешту для проезда на фуникулере не действительны. Фуникулёр работает с 7:30 до 22:00 ежедневно с интервалом 5–10 минут. Закрыто по нечетным понедельникам каждого месяца на техническое обслуживание. Стоимость билетов: взрослый 900 форинтов, детский 550 форинтов.


Вот такой вот каскадный вагончик


На Clark Ádám tér сели на автобус №105 и по проспекту Андраши (Andrássy út - по статусу это что-то вроде Елисейских полей в Париже или Невского в Питере. По сторонам видны симпатичные здания конца 19-начала 20 вв) поехали к площади Героев (Hősök tere).

+5

Площадь Героев (Хёшёк-тере) - заканчивается проспект Андраши, а за площадью начинается городской парк Варошлигет. Площадь была оформлена к празднованию тысячелетия Венгрии в 1896 году и вместила тогда свыше 50 тысяч гостей, приехавших в Венгрию.
Площадь украшают несколько памятников. Первый, расположенный в центре площади, посвящён тысячелетию перехода мадьяр через Карпаты и представляет собой высокую колонну, на вершине которой находится фигура архангела Гавриила на земном шаре с короной короля Иштвана и апостольским крестом, его возведение заняло 42 года. По легенде обратить венгров в христианство велел святому Иштвану именно архангел Гавриил, явившийся ему во сне. У подножия монумента изображены вожди семи мадьярских племён во главе с князем Арпадом, основателем правившей венгерской династии.
Две полукруглые колоннады — это памятник героям Венгрии. Длина каждой из колоннад составляет 85 м. Между колоннами слева направо установлены бронзовые статуи представителей династии Арпадов: святой Иштван, святой Ласло, Кальман І Книжник, Андраш II и Бела IV, затем представители Анжуйской династии: Карл Роберт(1288-1342) и Людовик I Великий, Янош Хуньяди, Матьяш Корвин, далее трансильванские князи Иштван Бочкаи, Габор Бетлен, Имре Текели (1657-1705), Ференц II Ракоци (1676-1735) и борец за свободу венгерского народа Лайош Кошут (выдающийся венгерский государственный деятель, революционер и юрист, премьер-министр и правитель-президент Венгрии в период Венгерской революции 1848—1849.). Колоннады увенчаны аллегорическими фигурами Войны и Мира, Мудрости и Славы, Труда и Процветания.
Рядом с центральной колонной на площади Героев установлена каменная плита — мемориал венгерским солдатам, павшим в мировых войнах, где в дни национальных праздников стоит почётный караул и проходят торжественные церемонии возложения цветов.
По краям площади - Выставочный зал и музей Изобразительного искусств (вход на постоянную экспозицию в кассе билет с нулевой ценой). А временные выставки дороги.
Музей


Те самые три памятника. На заднем плане справа виднеется замок Вайдахуньяд (всё рядышком)


Мемориал


Арпад и другие князья




Идём к замку Вайдахуньяд (Vajdahunyadvár) - безумно красивое эклектичное сооружение. Мы его тоже облазили в прошлый раз, потому просто зашли "поздороваться"

+2

Замок Вайдахуняд - архитектурная конкурсная работа, приуроченная к выставке, посвященной 1000-летию Венгрии. Условия конкурса были строги - здание должно сочетать в себе все архитектурные стили страны и при этом выглядеть единой композицией. Игнац Алпар лучше всех справился с этой задачей, создав эклектичное сооружение, в котором смешались готика, барокко, романтизм, ренессанс. А если Вы верите в чудеса, то во дворе крепости надо подойти к статуе Анонима (безымянного летописца короля Белы III), погладить перо в его руке и загадать желание! Если желание доброе, оно обязательно сбудется!




Наша цель - купальни Сечени, мы в прошлый раз пропустили это развлечение, а хотелось узнать, какие же они, купальни.

+6

Идём мимо зоопарка, со слоновником на месте бывшей турецкой мечети. Маленькая месть венгров завоевателям, издевательство, как и с Цитаделью-рестораном


Купальня Сечени состоит из двух частей. Старая часть построена в 1913 г – это старинное здание из тёмного камня. Новое здание окрашено в светло-жёлтые цвета, в 1927 г.
Предшественником купальни Сечени была Артезианская купальня, открывшаяся в 1881 году. Это была первая в Будапеште купальня, получавшая воду из скважины глубокого бурения (с глубины почти 1000 метров). С 1938 года в купальню подается термальная вода так называемой II скважины глубокого бурения (1256 метров). Ее температура – 76 градусов Цельсия.
Во внутренних помещениях десятка полтора разных ванн и бассейнов, размерами от крошечных диаметром 2 м до достаточно протяженных, м 15-20. Температура воды - от 18 до 38 градусов.
Снаружи друг к другу примыкают 3 бассейна. Центральный бассейн - спортивный, с водой 18С. Требуется надевать купальную шапочку. Правый бассейн - горячий, 38 С. Левый – развлекательный, 30 С. В центре - каменные сиденья, из спинок каждые 10 мин начинают бить струи воды. Вокруг сидений - круговая дорожка, где каждые 10 мин создается искус волна, хорошо разгоняющая людей и неся их по кругу. В противофазе включается подача воды под напором из многочисленных решеток на дне, создающих эффект джакузи.
Помимо этого, в купальне есть две сауны, турецкая баня с влажным паром, еще какая-то баня, совсем не горячая, поэтому почти пустая, ну и всякие процедурные кабинеты с массажем, включая тайский.
http://www.szechenyibath.com/ - Szechenyi Bath and Spa Budapest
Работает с 6.00 до 22.00, цены зависят от времени и кабинок.
Address: H-1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. Telephone: [phone] Fax: [phone]

Посещение купальни было омрачено клещом, которого я обнаружила в подколенной ямке при переодевании. Страшновато было, у нас друг бореллиоз подхватил так в прошлом году. Хорошо, что заметила в купальне - там хоть медпункт есть, мне клеща вытянули и продезинфицировали ранку. Мы с печальки решили всё-таки пойти и оздоровиться в термальных водах.

Старая часть красивая


Внутри множество бассейнов, мы предпочитали с температурой +38 )) но вообще скучновато, да и водичка пахнет своеобразно.




На улице в бассейнах поинтереснее, но после того, как меня течением швырнуло на угол, оцарапав копчик, я не особо радовалась купанию. Да ещё и клещ, будь он неладен...




В довершение всего пошёл дождь, пришлось убегать из бассейна, а потом под дождём бежать к метро и ехать в отель. Устали за день очень, тем более, он начался ещё в три утра. Но было здорово ))

Всё время речь про Сечени (Széchenyi) - мост, купальни, фуникулёр. Немного про эту примечательную семью, их стоит знать и помнить.

дальше

Сечени (Széchenyi) — венгерский дворянский род, представители которого играли существенную роль в культурном, экономическом и техническом развитии венгерской нации в XIX веке.
Граф Ференц Сечени, основал Венгерский национальный музей и Венгерскую национальную библиотеку.
Его сын Иштван Сечени (1791 — 1860) —политик-реформатор и писатель, внёсший значит вклад в подъём национального чувства в Венгрии перед всплеском радикализма в 1840-е гг. В 1825 г. пожертвовал годовой доход от всех своих имений Венгерской академии наук.
В 1827 г. организовал «Nemzeti Kaszinó», форум патриотического венгерского дворянства. Чтобы получить широкую общественную поддержку, Сечени опубликовал ряд политических трудов. Он осуждал консерватизм дворянства и призывал отказаться от феодальных привилегий (например, свободы от налогообложения) и превратиться в движущую силу модернизации.
В проектах Сечени Венгрия рассматривалась как составная часть Австрийской империи, а не как этническое государство. Национализм он считал опасным из-за многонационального состава тогдашнего Венгерского королевства. Сечени считал, что усилия следует сконцентрировать на экономическом, социальном и культурном развитии, а также на развитии транспортной инфраструктуры.
У Сечени не сложились отношения с Лайошем Кошутом: он воспринимал последнего как политического агитатора. Когда конфликт между венгерским правительством и императором Австрии обострился, Сечени и другие, лояльные императору Австрии, вышли из правительства. Дом Сечени в Вене подвергся обыску в 1860. Обнаруженные письма были признаны доказательствами участия Сечени в политическом заговоре. Сечени совершил самоубийство.
Его старший сын Бела - путешественник и исследователь Индии, Индокитая, Японии, Китая, Индонезии, западной Монголии и Тибета.
Младший, Эден, основоположник Венгерской службы по борьбе с пожарами, инициатор Будапештского фуникулера.

О том, почему так много достопримечательностей построены всего полтора века назад - к годовщине "обретения родины"

имперские амбиции

Вторая половина 19-го века для венгров в целом является временем когда по факту возникло новое национальное государство с претензией на региональное доминирование и желание являться прогрессивной территории Европы, ни в чем ни отстающей от «флагманов» прогресса и развития Европы того Британии, Франции, Германии.
Хотя для внешнего мира государства Венгрия с 1867 по 1918 не существовало, во внутренних рамках Австро-Венгрии территория, называемая Транслейтанией (исторические земли Венгерской короны), обладала своим языком, своими законами и гораздо большей территорией, чем территория Венгрии сейчас (территория Транслейтании включала в себя современную территорию Венгрии, Словакии, большую часть современной территории Закарпатской области Украины, часть Хорватии, Трансильвании (часть современной Румынии, расположенную внутри полукольца Карпат). На этой территории, несмотря на наличие многих народов, недавно получившие собственную автономию от Вены активно распространяли венгерскую культуры , язык и законы.
Будапешт в это время активно строится и как новый город и как столица. Во многих дворцах, парках, зданиях и улицах Будапешта, построенных во второй половине 19-го века, чувствуется желание посоперничать с Веной. Если дворцы – то в Австрийском стиле, но лучше и больше, чем в Вене, если парламент – то больше, изыскание архитектурно и монументальнее, чем в Вене, если есть возвышенности (Будайские горы), то даже на существенно меньшую высоту, чем в предгорья Альп (горы Каленберг и Леопольдсберг в Вене) построено транспортное средство фуникулер для подъема, если мосты через Дунай – то архитектурные шедевры в центре города по сравнению с обыденными венскими мостами на задворках (Дунай в Вене и сейчас не протекает через самый центр, а в 19-м веке был на задворках города).

Для людей, хотя бы и в малейшей степени интересующимся транспортом, Будапешт представляет рай.

почему

Тут есть почти все, что может перевозить пассажиров - метро (два типа, объединенные в одну систему – две стандартных линии, схожие с линиями метрополитенами СНГ и линия с подвижным составом и устройством путевых сооружений трамвайного типа), автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер, теплоходы, городская электричка, подвесная канатная дорога, зубчатая железная дорога и узкоколейная детская железная дорога, речной транспорт на Дунае, раритетный "винтажный" поезд, система пригородных поездов HEV.
Будайские холмы довольно круты, вот и возит пассажиров от станция "Варошмайор" до станции "Сеченьи-хедь" с интервалом в 20 минут двухвагонный поезд, похожий на большой трамвай. Зубчатый рельс расположен между обычных рельсов. Специальное зубчатое колесо цепляет за него, развивая дополнительное усилие, позволяющее преодолевать крутые подъемы.
Большая часть Линии 1 – первое по времени открытия метро в континентальной части Европы (Лондонское метро открылось раньше). Предположу, что строительство и открытие метро в Будапеште в конце 19-го века это скорее амбициозный, чем необходимый в то время проект.
С точки зрения транспортной функциональности подземная линия метро под бульваром Андраши не имела никакого смысла. Расстояние вдоль этой линии (в границах на момент открытия) проходится пешком за 30-35 минут. Промежутки между станциями за 5-7 минут. Гораздо дешевле и рациональнее было проложить по данному маршруту трамвайную линию по земле, а не под землей. Но хотелось, наверное, чего-то грандиозного, чего не было еще на тот момент во всей Европе. Ненужность этой подземной линии на момент открытия подчеркивает то, что дальнейшее метро в Будапеште продолжилось только спустя 65 лет после открытия первой линии. Интегрированная в общую систему метрополитена, как сегодня, данная линия, имеет смысл.
Мы ехали обратно в отель по Линии 1, коротенькие перегоны, узенькие вагончики - живая история)

@темы: достопримечательности, заграничные путешествия, Венгрия

---

Димсам в Китае (и не только)

[Tango Hannah]

Впечатления от Китая без рассказа про еду были бы не полными. Я вообще большой фанат экспериментов и готов попробовать почти что угодно, если оно приготовлено в гигиеничных условиях. В Китае и подавно. Вообще азиатская кухня (китайская, вьетнамская и т.д.) много богаче ингредиентами, чем, пожалуй любая другая в мире. Поэтому обширное поле для гастрономических экспериментов гарантированно.
Еще в осенней поездке в Сингапур мы набрели на сеть Din Tai Fung.
Это сеть ресторанов специализирующихся на dim sum (димсам). Основной ассортимент состоит из клецек из рисового теста с разной начинкой приготовленные на пару. Они бывают разных сортов. Некоторые похожи на варенники с тонким тестом. А другие напоминают манты. Начинки очень разнообразные. В частности, дессертные сорта со сладкой пастой из красных бобов.

Я сам никогда не был большим фанатом такого рода еды, но вот эта сеть принципиально изменила мое мнение по данному вопросу. Я просто раньше правильных димсам не ел.
Сама сеть ресторанов зародилась в Тайпее (Тайвань) и оттуда расползлась по Азии и даже за пределами. А их ресторан в Гонконге получил мишленовскую звезду. Привлекательность концепта стоит в том, что готовят все свежее, в очень чистой кухне за прозрачным окном, так что посетители могут видеть весь процесс от и до. Цены тоже очень приемлимые. Мы поели от пуза: три перемены блюд с напиткаии на двоих за тридцать евро.
Одним словом, устоять не возможно! Так что в Шанхае мы решили обязательно отведать этой вкуснятины. Вчера мы сходили в их центральный ресторан в городе, в Супербренд Молле.
На столиках нас встретили карточки с описанием того, как правильно есть блюдо, на котором специализируется заведение: xiaolingbao (шаолонгбао). Подают вкуснятину в специальных деревянных корзинаах с крышеой. К ним подают соевый соус, уксус и имбирь.
А дальше процесс следующий:
1. В блюдечке смешиваем соевый соус, немного уксуса и добавляем имбирь;
2. Обмакиваем клецку в соус и кладем на широкую ложку;
3. Прокалываем дырочку, чтобы бульон из клецки смешался с соусом;
4. Отправляем с небольшой порцией имбиря в рот и КАЙФУЕМ!
Я пробовал одну из самых популярных опций: со свининой и крабами. Вкуснятина необыкновенная. На самом деое свежее хорошее тесто превращает простое блюдо в настоящее объедение! Так что если вдруг будет возможность очень рекомендую отведать!

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, Китай, кухня

---

Китай и Вьетнам. Краткие впечатления с фотографиями.

[Tango Hannah]

Несколько дней хожу вокруг да около написания впечатлений о Китае и Вьетнаме и не знаю с чего начать. На самом деле мнение сложилось неоднозначное. Поэтому, наверное просто расскажу по порядку.
Шанхай встретил нас плохой погодой. Пасмурное небо и дождь. А еще нас сразу же умудрились надуть. Поэтому первое впечатление от города получилось смазанным. Будто бы Москва в начале девяностых. Серые однотипные дома, изобилующие машины и не слишком хорошо одетые люди. Кстати, архитектура довольно “родственная”. Множество монументальных, внушительных, но не слишком современных построек на подобии “сталинских” домов.
Уже при отеле нас ожидал первый элемент местного колорита. Рыбный рынок. Он находился прямо через дорогу. И о да! Это было очень по-китайски. Многолюдная улица с кучей лотков предлагающих всевозможные морепродукты. В частности – живые и ползующие. Я уже писал об этом, но такое разнообразие невиданных даров моря - впечатляет. Это же ж какой простор для кулинарной фантазии!
Буквально на следующий день мы обнаружили рядом с гостиницей базар. Барахолка, где продаются в небольших затертых киосках всякие ерундовины начиная от четок, заканчивая расчлененными куклами. Немного жутковато, но определенно колоритно. На самом деле какое-то совершенно магическое место. Не сомневаюсь, что там можно найти лампу с джином или, скажем, ковер самолет. Надо только говорить на языке и хорошенько порыться среди всевозможной пестрой ерунды.
Наконец, меня лично сразило на повал белье, развешанное прямо на улице на веревках. Явление повсеметное. Причем, видимо, никто не ворует. Иначе, наверное, люди бы свои вещи постиранные на улицу не вывешивали (?). Выглядит не слишком аппетитно, но говорит о каком-то духе коллективизма что ли!
А еще все повсюду пытаются что-то продать, и обязательно втридорога. Это вообще нормальный для Востока менталитет. Но после очень нейтральной Европы – шок для нервной системы. Торговаться надо обязательно. Это местный вид спорта!
Но в целом Шанхай показался современным, динамичным и... симпатичным что ли? Хотя у меня лично ощущение, что путешествовать по крупным Азиатском городам надо в другом порядке. Начинать с Шанхая, потом ехать в Гонконг, затем в Сингапур и завершать визитом в Токио. Иначе создается смутное впечатление, что тот же Шанхай это такой... Сигапур со скидкой.


Из Шанхая мы перебрались во Вьетнам, в Хошимин. Так уж вышло, что мы путешествовали в этот раз по социалистичиским странам. Но если Шанхай нам понравился, то с Сайгоном (старое название Хошимина) приключилась другая история.
Начну с того, что я не очень привередливый путешественник. Мне доводилось бывать в сельской Индии и в Индонезийских пригородах, пересекать Белиз на автобусе и жить в палаточном лагере в польской глубинке.
Однако, в этот раз мне было не по себе.
В первую очередь, как человек пару лет работавший в пищевой безопасности в Хошимине я столкнулся с проблемой санитарии. Я просто не мог есть. Мясо лежащее на солнцем, без холодильника, но в обществе мух. И это только один пример! Даже вода в бутылках продается со специальной пластиковой оберткой на крышке. Это потому, что местные собирают бутылки, заполняют водой из под крана (от которой можно отбросить коньки) и продают. Так что надо обязательно покупать воду с такой вот оберткой, и проверять сохранность крышки.
Вторым же поводом для беспокойства были инфекционные болезни. Это, конечно, не новость. Все знают, что тропический климат = определенный риск . Но в моем случае (из-за астмы я сижу на медикаменте снижающем иммунитет) было несколько стремно. Как правило говоря о тропических болезнях все вспоминают про малярию. Во Вьетнаме (во всяком случае в том регионе, где мы были) риск этого заболевания сравнительно невелик. Зато имеется эпидемия японского энцефалита и лихорадки денге, которые менее известны, но не менее опасны. От денге профилактических мер (кроме как избегать укусов насекомых) нет. К счастью и смертность от нее довольно невелика. А вот японского энцефалита (где смертность намного выше) существует прививка. И хотя рутинно ее рекомендуют только для тех туристов, которые ездят дольше чем на месяц в страны Юговосточной Азии или спят под открытым небом, на самом деле все не так просто. Уже были случаи этого тяжелого заболевания среди туристов отдыхавших на побережье в Таиланде. Так что: берегите себя!
На самом деле вечером все конечно было не так плохо! Вечерний Сайгон (особенно с набережной или одного из круизных лайнеров, ходящих по реке) выглядит весьма романтично. А уж салют на первое мая вообще был шикарный! В Бельгии во всяком случае таких не устраивают (как и в Москве когда я там жил). Офигенной красоты залпы. Разной формы, цвета и спецэффектов. Просто вау! А еще понравился парк Tân Cảng. Это довольно внушительный парк, зеленый, с беседками на воде и под деревьями, где можно попить чай, перекусить и просто насладиться тишиной и чистотой в большом городе.
Но в целом, мы слишком задерлись в Хошимине и это была ошибка. Вьетнам страна социалистическая и не богатая. Поэтому там надо проводить время на природе, либо перемещаться из города в город с целью смены антуража.
Впрочем, мы таки переместились на побережье. Мы решили остановиться не на одном из самых известных пляжей, а поехать в Vũng Tàu. И вот этот выбор оказался очень правильным. Мы остановились в четврехзвездочном большом отеле Ho Tram Beach Resort & Spa. Довольно уединенные бунгало. Аккуратная территория. Бесплатный бильярд. Два разных бассейна (с пресной и соленой водой). Ну и прочие прелести хорошего курорта. Поскольку это был самый конец сезона и не самая популярная зона, то нам очень повезло. Фактически мы находились в уединении на шикарном морском побережье. Прогулки по закатному пляжу, разглядывание звездного неба и вообще красивая природа. Просто супер!
Так же отель порадовал барбекю из свежих морепродуктов прямо на пляже. Тоже замечательно!
Мы так же выбрались в окрестности отеля. Посетить горячие родники. А еще нам удалось покормить живых крокодилов! Что привело Костю в неописуемый восторг. Одним словом да - пляжный отдых во Вьетнаме был великолепным! В отличие от Хошимина - очень даже рекомендую.
В целом мы поняли, что социалистические страны это не совсем наше. Но Китай и природа во Вьетнаме нам определенно понравились. Но в следующий раз - Гонконг, Штаты или Япония (или комбинация вышеперечисленного).

Китайские фотографии:


Вьетнамские фотографии:

@темы: фотоотчёт, Китай, Вьетнам

---

[_Les_]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь путешествовал в Канаду из России - я посмотрела по туристическим сайтам, и не очень разобралась, как это все выглядит. У меня цель - на полторы-две недели съездить с мужем и ребенком на Ниагарский водопад и/или побродить по простым маршрутам в Скалистых горах/нац. парках. Но как таковых готовых программ я не вижу. Я не там ищу, или Канада всегда рассчитывается индивидуально? И нигде нет информации по срокам заказа тура, а ведь там должна быть канадская виза, Которую тоже делают не понятно сколько времени.

@темы: заграничные путешествия, природа, Канада

---

Квебек, сафари-парк "Омега"

[Атимита]

Вот и очередной канадский гештальт у нас закрыт!


В Пасхальное воскресение мы навострили лыжи опять в Квебек. Очень ответственно к этому делу подошли: опросили бывалых охотников (ружье брать не рекомендовали), взяли старую и немытую тарантайку Хонду, наготовили еды для пикника, закусон для фауны настрогали, даже фотик не забыли зарядить и к компании друзей примкнуть.

Нашей целью был самый популярный на ближайшие провинции сафари-парк "Омега". Конечно, по причине того, что он находится в Канаде, всяких экзотических животных и хищников вы там не увидите. Всё очень мило и по-домашнему так. По-местному. Даже скучновато, я бы сказала, в плане выбора, но это возможно я, оканадившаяся, говорю так. Самый основной контингент парка - олени и лани. Их много, очень много, они на каждом шагу, везде. Стоят, смотрят, стекло языками лижут, морды в окна пихают, слюнями истекают, а если проезжаешь мимо, то смотрят осуждающими голодными взглядами, ахыхыхы. Вот, оказывается, почему советовали брать немытую тарантайку. Потому что после такого путешествия машина выглядит как-то так.

+6

Помимо оленей в парке живут лоси, овцебыки (мама дорогая! ), бизоны, песцы, кабаны, волки, медведи, бобры, койоты, горные козлы... В общем, как я говорила фауна всея Канады, не больше. Те, что считаются опасными животными, сидят за заборчиком. И хоть этот самый забор и все ближайшие возле него столбы обвешаны знаками и плакатами "Окна не открывать!!расрас", "Из машины не выходить!!", "И тем более не кормить!!", народ все равно выкатывается из транспорта для позирования. Короче, это кто кого еще забором огораживает, ага.
Мы с Сашкой, признаться, тоже вылезли на арктических белых волков позырить. Но когда один из них стал как-то нехорошо к забору приближаться, решила дитё свое человеческое спрятать обратно в машину. Кто их знает.. Волк же сделал вид, что просто прогуливался вдоль оградки и дышал свежим воздухом, а вы чего подумали?

+1

Кстати, в парке очень красивая природа и такой типично канадский ландшафт. Вот знаете, когда видишь березовую рощу, деревянный домик там, сердце щемит от любви к Родине Расеи. Вот тут точно также может быть, только в сторону Канады. А еще не до конца оттаявшие озера, снег, лед... Ну просто классика жанра!

+3

Дальше мы большой шумной компанией устроили привал и накрыли нехилую такую поляну на зависть остальным. Дети счастливо бегали по лужам, кто-то из взрослых уплетал оливье, кто-то водочку. Канадцы сторонились на всякий случай. Зона для пикников располагалась рядом со старой фермой, где держали симпатишных домашних животных. Зайчатки, козлятки, курочки. Ну, и на полянках вдалеке всё те же олени, только молодняк, если не ошибаюсь, которых удалось даже помацать. На этих полянках мы как-то сгоряча скормили все наши боеприпасы и на обратный путь к выходу ничего не осталось. Было стыдно перед оставшимися животными с их укоризненными взглядами. Они мне теперь ночами снятся. Голодные такие и печальные.

+6

В общем, еле вырвались из этой осады. Но остались тем не менее очень довольны! Опыт все же был больше положительным, чем наоборот. Позитивные эмоции получены, ребенок счастлив, машина вымыта.

Напоследок, представляю вам более подробный (нежели фото) видео-отчет!
Смотрим, улыбаемся, машем, комментируем!

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, природа, Канада

---

Месторождения камней, открытые для туристов

[Морион*]

Ребята, может кто знает, есть ли в Европе какие-то места для туристов, куда можно приехать и поискать полудрагоценные/драгоценные камни?
Судя по передаче "Cash and treasures"

ссылка на один из выпусков передачи на youtube

www.youtube.com/watch?v=oh0MBPGybrM в США довольно много таких услуг для туристов - хочешь, приезжай на месторождение и за небольшую плату аметисты в отвалах ищи, хочешь оканемелости добывай, хочешь - опалы, аквамарины или сапфиры...
Может, кто и в Европе такое встречал?
Очень бы хотелось такую штуку попробовать.

@темы: заграничные путешествия, природа, нужна помощь

---

Где покушать в Вильнюсе в 7 утра?

[Libera Rezekne]

Добрый день, единомышленники - путешественники))))))

Кто был/ живёт в Вильнюсе, подскажите, пожалуйста, где можно будет в будний день покушать в 7 утра, кроме как в макдаке? Желательно поближе к вокзалу, основной критерий - качество (чтоб не отравиться), ну и лит на 20))

@темы: заграничные путешествия, нужна помощь, Литва

---

москва - питер

[sirbadboy]

Всем доброго времени суток, Дамы и Господа!
Ищу людей, которые в ближайшие дни едут на машине из Москвы в Питер.
Мой рюкзак и я, будут рады составить вам компанию, разбавляя дорогу шутками прибаутками, историями из личного опыта, а ежели захотите, то буду молчать как рыба, уткнувшись в окошко) Так же могу отблагодарить вас массажем или денюжкой на бензин)
За репосты плюсик в карму)
А если вы вдруг едете на машину на систу, то это просто идеальный вариант.

@темы: Россия, @путешественники, попутчики

---

граница Россия — Украина

[Ivo]

Ездил ли кто-то в последний месяц из России на западную Украину?
Нет ли проблем с пересечением границы, таможней, негативным настроем по отношению к русскоговорящим?
У меня появилась внезапная возможность съездить в мой любимый Львов, но вместе с мамой. Она по поводу поездки очень переживает и готова отказаться.
Хочется ее разубедить.

@темы: Украина

---

на Берлин!

[Энтропия]

Ребята, мне в кои-то веки нужны ваши советы!

В воскресенье я еду в Берлин до 25 апреля к распрекрасной  hobgoblin!
Хотелось бы нетривиальных идей на тему "куда сходить, что увидеть и где поесть/выпить.

(эта картинка - пример тривиальной идеи и попала в этот пост исключительно как способ привлечь внимание)


было бы особенно здорово, если бы вы намекнули на мероприятия, проходящие в период с 20 по 25 апреля.
предложения погулять тоже рассмотрю

всем спасибо!

@темы: Германия, заграничные путешествия, нужна помощь