Армения: вдоль озера Севан

[Jess_L]

Севанаванк, другое название Мариамашен (построенный Мариам), был возведен на озере Севан, на полуострове, бывшем когда-то островом. Основание монастыря относится к времени после 301 г., когда армянский царь Трдат III Великий принял христианство от Григория Просветителя и сделал его государственной религией Армении. Считается, что первые две церкви Севанаванка — Вознесения и св. Иоанна Предтечи (Карапет), основал сам Григор Просветитель. Записи на стене церкви св. Апостолов связывают дальнейшее расширение монастыря с именем царевны Мариам — дочери основателя династии Ашота I Багратуни, которая дала обет построить 30 церквей в память рано умершего супруга. При ней были построены церковь св. Апостолов и церковь Богородицы. До настоящего времени сохранились 2 церкви — св. Карапет и св. Апостолов (Аракелоц), от остальных остались только руины. От церкви Богородицы не сохранилось ничего.
Путь наверх



Церковь св. Карапет (Иоанна Предтечи) слева, св. Апостолов справа, между ними руины монашеских келий и академии, притвора церкви Апостолов.

Во многих монастырях держат белых голубей, чтобы паломники могли их выпустить

Коллекция хачкаров перед церковью св. Апостолов






Монастырь Айраванк находится на западном берегу оз. Севан. Основан в IX веке








Деревня Норатус расположена на территории древнего поселения, чья история восходит к Бронзовому и Железному векам. Знаменит Норатус благодаря кладбищу, старая часть которого хранит более 800 хачкаров — камней-крестов, вытесанных в IX – XVII веках. Хачкары — одни из самых уникальных творений армянского культурного наследия. Их происхождение восходит к дохристианскому периоду, когда у водных источников устанавливались идолы поклонения воде — «вишапы» (камни-драконы). Позже в государстве Урарту получили распространение четырехсторонние стелы для памятных надписей, которые и явились прообразами хачкаров. Первые христиане, преобразовывая языческие храмы в христианские, часто устанавливали рядом кресты как символ новой религии. Сначала кресты были деревянные, в V – VII веках их стали заменять на каменные. Простые плоские кресты покрывались изящной резьбой из узоров и символов. В более поздние периоды добавились пьедесталы и карнизы. Часто кресты создавались в форме Древа Жизни с ветвями по обеим сторонам в нижней части хачкара, с изображением распятия Христа, с орнаментами в виде виноградных гроздьев.
Одна из легенд Норатуса повествует о вторжении в область османских турок. Воинов у армянского царя было недостаточно, и он приказал натянуть на хачкары военную форму, так, чтобы издали было похоже на многочисленное войско. Напуганные этим зрелищем, турки бежали.








Церковь св. Григора Просветителя, XIV век, расположена на южной окраине деревни Норатус.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, ближнее зарубежье, Армения

---

Армения: Тавушская область

[Jess_L]

Дилижан, памятник героям "Мимино"

Агарцин

Монастырь Агарцин расположен в 18 км от Дилижана. В монастыре три церкви - главная церковь Богородицы построена в 1281 г., самая старая церковь св. Григория - в XI веке, самая маленькая св. Стефана в 1244 г. В 1248 г. была возведена трапезная.
В 2011 г. монастырь был полностью отреставрирован на средства арабского шейха из Шарджи, которого восхитила красота этого места


Трапезная, церковь Богородицы слева, св. Григора справа


Церковь Богородицы



Церковь св. Стефана



В трапезной выставка, посвященная реставрации монастыря

Часовня и хачкары на подходе к монастырю

Гошаванк
Монастырь был построен известным вардапетом (доктором теологии) Мхитаром Гошем (1130 — 1213 гг.), автором «Свода законов», недалеко от руин монастыря Гетик, разрушенного землетрясением. Сначала монастырь назвали Нор-Гетик (Новый Гетик), а после смерти Гоша он был переименован в Гошаванк. Это был один из известнейших религиозных и образовательных центров средневековой Армении. Сохранились имена трех строителей монастыря — зодчие Мхитар и Ованес, скульптор Погос.

Памятник Мхитару Гошу

Главная церковь монастыря — церковь Богородицы, была построена в 1191 — 1196 гг. Притвор был пристроен в 1197-1203 гг. Справа - маленькая церковь св. Григора Просветителя, 1237-41 гг.

Слева - книгохранилище, увенчанное звонницей, 1231, 1241-1291 г.

Церковь Богородицы


Церковь св. Григора


Церковь св. Григора Просветителя. Слева - хачкар мастера Погоса, 1291 г., считающийся одним из лучших армянских хачкаров



Церковь св. Геворга рядом с монастырем, 1254 г.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, ближнее зарубежье, Армения

---

Фусими Инари.

[Fawksie]

Фусими Инари было самым первым местом после Акихабары, которое мне хотелось увидеть в Японии. На фотографиях оно было таким потрясающе оранжевым... И в жизни не разочаровало.

Вообще Инари - это богиня-лиса, которая отвечает за урожай и вообще процветание. И основная фишка этого храма - тории, которые устанавливают в качестве подношения этой богине. Очень многие крупные фирмы платят довольно приличное количество денег, чтобы установить вот такие тории. Поэтому только со старых облезет краска - их уже заменяют на новые. Можно и обычным людям такие купить Но все же путешественники предпочитают покупать вот такие вот маленькие тории, вариации табличек с желаниями.




А вот и уже начинается дорога из торий. Посетителей ооочень много, и все хотят красивые фотографии с воротами. Лайфхак - можно сделать их выше по дороге, где большинство уже выдохнется и соберется обратно. Я дошла до самого верха (потому что ожидала красивого вида, но как-то так его и не дождалась, потом шла из упрямства ).

Где-то недалеко от входа есть небольшая площадка, где можно купить омамори, подношения Инари и... вот такая смешная штука придумана с табличками эма!

Дается шаблон, ну а ты уже рисуешь рожицу Всегда знала, что у японцев реально хорошо с рисованием, у многих... И вот ходила я, разглядывала таблички, а тут маленькая девочка кричит: "KYOJIN MITAI". А я и не обратила внимание, это же из аниме Shingeki no Kyojin Сама тоже нарисовала в меру своих способностей, хехех.

Идем дальше по дороге из тории. Комментировать особо нечего, просто... прекрасно.



Как лучи солнца играют на воротах (*^*)




Чем дальше, тем ворота пообшарпанней.



Фонтанчик для омовения.. и вот она вершина

С легкой руки японки, меня научившей, я там даже помолилась, ибо ну надо же оправдать как-то свой путь наверх Ну и можно отправляться назад.

Вид со "смотровой площадки" там, кстати, примерно вот такой. Не особенно spectacular.

Зато там есть отличный выбор сувениров, магнитиков, брелочков и прочей фигни по нормальным ценам)

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Япония, заграничные путешествия, впечатления

---

Новый год в Варшаве

[Энтропия]

Всяк сюда входящий, отбрось надежду:
- услышать что-нибудь о музеях Варшавы (мы почти никуда не попали)
- получить объективный отзыв о городе (объективных отзывов не держим)
- погрузиться в блоголепет о достопримечательностях, испещренный инстаграммом. не будет этого.

Отбросили надежду? Жмите на петуха!

Началось все с восклицающих в ужасе знакомых. "В Варшаву на Новый год? Почему?!" Нет, есть конечно и более креативные способы выбрать место празднования Нового года. Можно ткнуть в карту с закрытыми глазами, можно провести опрос среди ПеЧенегов, можно поехать в город, являющийся акронимом вашего имени и фамилии... Нашим же "полем чудес" стал сайт Ryanair. Варшава была единственным городом Европы, куда можно было купить действительно дешевые билеты на Новый год. Потому что "В Варшаву на Новый год? Почему?!"

Последним гвоздь в гроб наших надежд забил мой брат следующим сообщением: "Главное, ни при каких обстоятельствах не говори по-русски." Стало как-то страшно.

Мы запаковали чемоданы, Гейр попрощался с мандолиной, я со здравым смыслом и мы полетели.

Первым сюрпризом стал аэропорт Модлин, самый несуразный аэропорт в моей полной перелетов жизни. Терминал оказался длинным зданием с многочисленными выходами на взлетную полосу и только одним входом. Мы выгрузились прямо на летную полосу под вой ветра и порывы ливня. И вот в практически полной темноте мы прошагали вдоль запертых на цепочку выходов, у некоторых из которых уже толпились люди в ожидании возможности взойти на борт. Пока мы достигли заветной двери, прошло несколько столетий. Еще одна неприятность поджидала нас уже по ту сторону терминала: оказалось, что в автобусах из аэропорта в город нельзя пить кофе. Даже если оно с крышкой. Нет, обслуживающий персонал не скажет: "Извините, но мы не можем пустить вас в автобус с кофе." Они просто отрежут: "Нельзя." и посмотрят на вас как на провинившегося первоклассника. Но восточноевропейский сервис - это ведь тоже важная часть приключения.

И вот мы приехали в центр.

Что сказать про отель Novotel? Нам достался чудовищно шикарный номер на десятом этаже за смешные деньги. В непосредственной близости от сталинской высотки, т.е. Дворца Культуры и Науки (на фото), а также от торгового центра с невозможно дешевыми по норвежским меркам ценами. "Злой номер!" воскликнула продавщица, когда Гейр попытался оплатить обновки банковской карточкой. Мы поняли, что зло - оно не только вокруг нас, но и у нас внутри.

Этот кадр - дань классической киноленте Кубрика, которая в норвежском прокате называется не иначе как "Отель зла". Кроме того, кадр демонстрирует обновки Гейра, купленные при помощи карты со злым номером:

Первым делом надо было как следует объесться. Брошюра про варшавские блюда одарила нас новой терминологией: пирóги (польский вариант пельменей), журек (подозрительный белый суп с яйцом), флаки (суп из бычьих желудочков) и бигос (капуста с ветчиной и сосисками). Только нечеловеческим голодом можно объяснить тот факт, что мы нарушили первое правило опытного туриста и отправились в одно из заведений, указанных в туристической брошюре.

ВНИМАНИЕ: никогда не делайте следующего:
1) Не ходите в заведения указанные в бесплатных туристических брошюрах. - нарушено
2) Не ходите в заведения прямо посреди исторического центре города. - нарушено
3) Не ходите в заведения, о которых написано "аутентичная кухня", "настоящий аромат города N" и прочая.

Все могло окончится гораздо хуже, но нам повезло, что этим заведением стало "Smaki Warszawу". Три факта о заведении, сразили нас наповал:
1) белые скатерти,
2) гламур (зеркала, свечи и французский шансон)
3) сюрреалистически сложные пирожные


внимание: фотография не моя

И если бы мы, увидев все это великолепие, сразу смотали удочки, то мы бы не попробовали лучших пирóгов в Варшаве: они были не только сварены, но еще обжарены и подавались с соусом из настоящих боровиков.

Вообще различие между польскими пирóгами и русскими пельменями состоит в степени измельчения начинки: мы любим крупнозернистый фарш с кучками лука, а поляки измельчают начинку до наночастиц. Кроме того, начинкой в польских пельменях может быть что угодно: утятина, шпинат, грибы, капуста. Не боясь праведного гнева братьев-славян, поляки называют пельмени с картошкой, луком и творогом названием "Pierogi Russki". Теперь я понимаю, почему моя подруга-полячка спорила со мной: "Но наши пельмени совсем другие! Они бывают с мясом!"

Подкрепившись пирогами и гусиной ногой с соусом из можжевеловых ягод (повара обобрали, видать, весь куст, что уж мелочиться), мы пошли открывать для себя Новый мир. То есть, конечно, одну из главных улиц Варшавы, Nowy Swiat. На подходах к ней мы столкнулись с огромной пальмой.

Жители города рассказывают, что когда-то представитель некой арабской страны подарил Варшаве пальму, которую посадили на этом перекрестке. Однако дерево не пережило суровой польской зимы и поспешило откланяться. Приближался очередной визит высокопоставленного араба и, дабы спасти положение, власти города решили поставить искусственную пальму. История, конечно, является стопроцентным фейком (а "некая арабская страна" в этой городской легенде называется то Израилем, то Египтом, то Сирией, в зависимости от политического контекста на данный момент), но она по крайней мере интереснее, чем официальная история этого несуразного памятника. Всем, кто не является искусствоведом 6000 уровня, настоятельно рекомендую не ознакомляться.

Новый Свят - это младшая сестра Невского проспекта, улицы Карл Йохан и Бродвея. Что объединяет эти улицы? Да то, что где бы вы ни находились в Варшаве, Питере, Осло и Нью Йорке, и куда бы вы не брели, вы обязательно рано или поздно вылавируете на эти улицы и, ежели вы турист, в вашей голове нет-нет да проскользнет мысль: "Какой чудесное место! Не зря ведь это главная артерия города!" Только не пытайтесь обмануть себя, предположив, что большинство людей, ходящих по таким улицам - аборигены. Скорее всего, такие же восхищенные туристы, как вы.

В Новом Святе, как и ожидалось, много святу.



"Скушай Иисусика, дитя мое!" "Не хочу, он невкусныыыыый...."

Как известно, вся Варшава была уничтожена до основания в ходе Второй мировой войны. Не избежал этой участи и Новый Свят, который до бомбежки был выстроен в стиле арт нуво. Однако возродили его почему-то в неоклассическом облике, который был у города в начале 19-ого века. Поэтому здания вдоль этой улицы выглядят приплюснуто, как будто кто-то на них посидел. Зато в них много кафешек, магазинчиков и прочего приятного мусора для глаз.

Мы собирались посмотреть на микропивоварню Browarmia, т.к. Гейр выяснил, что они устраивают праздничный предновогодний вечер, который в Центральной Европе называется Sylwester в честь святого Сильвестра.

Микропивоварня (microbrewery или craft brewery по-иностранному) в норвежском понимании слова - это такое место, в которое ходят знатоки пива, гурманы и пивовары-любители. Ну и хипстеры, конечно. Таких заведений в Осло как минимум пять, и во всех действительно варят собственное пиво. Заведения отличает стильный интерьер с приглушенным светом и степень благопристойности, по своей высоте соревнующаяся с ценой за пол-литра. Каково же было наше изумление, когда Бровармия оказалась развеселой корчмой с самым разношерстным собранием клиентов и сильно потрепанными официантками (вот уж не знаю, кто их трепал, возможно, сама жизнь?). Ассортимент тоже не внушал доверия, ибо там попадались такие чудеса, как пиво с вишневым ароматизатором. Если верить немногословному Гейру, то пильснер был "нормальным".

Так как сидра для меня у них не нашлось, я стала опустошать стакан с Long Island Iced tea. Со стороны выглядело так: сидит дева и пьет коктейль. На самом же деле происходило следующее: джин оглушил меня при помощи пропитанной хлороформом тряпочки (тренировался на кошках, видать), а затем текила с водкой залили мои ноги по колено в бетон, а ром столкнул меня на самое дно озера под названием Меланхолия. Там меня медленно пожирали рыбы. Вы не подумайте: я не страдаю непереносимостью алкоголя. Дело скорее в том, что когда я пью, алкоголь возводит превалирующую эмоцию в куб. На тот вечер превалирующей эмоцией оказалась тоска.

Дабы не заразить Гейра этой душевной болезнью, я решила провести весь вечер в молчании, т.е. общаться с ним исключительно при помощи жестов и невразумительного мычания. Так мы прошли по улице с говорящим названием "Chmelna" мимо кондитерской "Сова" и магазина бижутерии "Зеленый кот".

Я и ассортимент "Зеленого кота"



Вот оно бессловесное и грустное чудовище на фоне новогоднего подарка. Last Christmas you gave me your heart, and the very next day I sold my kidneys away.


День второй: галопом по Европам

На следующий день обет молчания кончился, мы подкрепились шикарным отельным завтраком и пошли искать книгу про Варшаву. Ибо мы поняли, что никогда ранее мы не были настолько плохо осведомлены о городе, в который мы попали. "Ксягарни" (книжные магазины) нас сильно разочаровали, ибо в них совсем не водилось книжек-гидов на английском языке. Почтовых марок в них тоже не было, и персонал магазинов входил в ступор от звучания английского языка.

- Excuse me, do you have any stamps?
- I suppose NOT! - кидает на меня взгляд, в котором читается: "Умри, умри, умри."
- You know, it's those things you put on cards to send them by mail. Maybe you know where we could buy some.
- No. Not here.

Восточноевропейский сервис. Grumpy cat нервно курит в сторонке. Забегая вперед: все открытки пришлось посылать из Норвегии.

Тут немножко зданий, увиденных нами по пути к Старому городу:



Так и не найдя ксяжку, мы решили пойти к Старому городу. Авось там сообразим. Забрели на некое подобие Рождественского рынка, согрелись глинтвейном и купили мне смешную шапку. А потом совершенно без задней мысли наткнулись на бюро туристической информации. Ибо она так искусно она скрыта от глаз мимопроходимцев, что если бы мы ее специально разыскивали, то ни за что, никогда бы ее не нашли.

В бюро информации нам сказали, что сегодня открыто только два музея: Музей евреев и Музей варшавского восстания. А завтра вообще все закрыто. Но тут мой взгляд пал на ярко-оранжевую листовку с надписью "Free Walking Tours". И тут мы приняли самое лучшее решение за всю поездку и поспешили к колонне, на которой, ничтоже сумняшеся, возвышался каменный швед:

У колонны Сигизмунда (а именно так звали шведа) нас и многих других любителей халявы встретила очаровательная и искрометная Агнешка, вооруженная жезлом с логотипом турфирмы. Эта жизнерадостная и артистичная девушка стала для нас олицетворением Польши, единственной варшавянкой, которую нам удалось "узнать поближе" и даже полюбить, несмотря на ее идиосинкразии (о них позже). А пока немножко старого города:

Поляки помнят своих героев. Я, кстати, оказалась единственной из группы, кто знал девичью фамилию обладательницы Нобелевской премии. На ее месте я бы не стала давать радий и полоний в руки ребенка.

Но вернемся к концепции бесплатных прогулок. Она очень проста. И поэтому крута до невозможности. Люди приходят без каких-либо великих ожиданий (экскурсия-то халявная) и получают вполне годный тур, за который не жалко и заплатить. Тот, кто до этого додумался, был либо гениальным психологом, либо бывалым туристом, либо туристом с психологическим образованием. Ведь если тур бесплатный, то почему бы не сходить? А если он еще и хороший, то почему бы не заплатить чаевые? В итоге и гид мотивирован рассказывать интересно, и турист приятно удивлен.

Вместе с Агнешкой, говорящей с чудесным польско-британским акцентом мы прошлись по Старому городу, узнали, откуда в Варшаве появились варяги-католики, как Сигизмунду удалось пережить покушение, почему русалочка не спасла город во время Второй мировой войны и за что в Варшаве не любят русских (к вопросу о идиосинкразии). Мы увидели хитро построенный барбакан, кусочек стены гетто, постмодернистское здание главного суда и памятник варшавскому восстанию. А также узнали много интересного про тщеславии последнего польского монарха, Станислава Августа. И выучили по-польски фразу "В Кракове ничего нет!"

Большое впечатление произвел Дворец правосудия в постмодернистском стиле (кстати, пока сама не увидела, я даже не думала, что этот стиль существует в архитектуре). Положась на расхожее высказывание о том, что фотография способна сказать больше, чем тысяча слов, выложу пару фотографий этого курьезного строения. Агнешка посередине рассказывает о кусочке бывшей стены вокруг гетто:

Рядом с Дворцом правосудия есть замечательный памятник восстанию в Польше. Оцените игру слов: бронзовые представители подполья в прямом смысле слова приподнимают гранитные плиты мостовой.

И вдруг, пока Агнешка рассказывала трагическую историю подавления восстания, в которой злобные русские стояли на другом берегу Вислы и наблюдали за кровавой резной, я почувствовала, как Гейр нещадно пихает меня в бок, дескать, как ты можешь спокойно слушать о том, как оскорбляют твоих собратьев по языку и культуре? Гейр, видимо, хотел, чтобы я на личном примере продемонстрировала, что русские не только злобные, но еще и неимоверно глупые.

Оставив несколько злот в волшебном мешочке Агнешки, мы подкрепились отличными пирогами и тем самым журеком в тщательно скрытой от туристов "пирогарне" Pierogarnia na Bednarskiej . В ней по какому-то недоразумению оказалось англоязычное меню, в котором квас значился не иначе как "bread acid".

Затем мы, сами того не ожидая, испили самого лучшего кофе в городе. Этот кофе подал нам чувак в штанах защитной расцветки и с огромными дредами. Он был и водителем, и баристой Bike Cafe, т.е. эспрессо-машины на колесах. Кофе в Варшаве мы перепробовали немало (ибо Гейр страдает, или, точнее говоря, наслаждается, зависимостью от кофе). Но этот мобильный кофе был определенно лучшим.

Было бы стыдно вернуться из Варшавы, не посетив ни одного музея, и поэтому мы пошли в Музей польских евреев. На входе был строгий досмотр с металлоискателем, а на поверку музей оказался незавершенным. Здание в котором он находится, впечатлило нас своими плавными фантазийными формами, похожими на складки ткани или на своды пещеры, но сама экспозиция оказалась скорее концептуальным форшмаком для предстоящего музея, чем полноценной экспозицией. Интересно, что вход в музей был свободным, т.к. проект полностью спонсировало множество организаций, в том числе фонд norway grants. Тут я даже не стала пихать Гейра в ребро, а просто заявила: "Ой, а он как раз норвежец".

Тетенька за стойкой преисполнилась такого великодушия, что случайному наблюдателю могло показаться, что она лично должна ему кучу денег. Месть - это блюдо, которое следует подавать холодным.

Что касается посещения музея, я пожалела, что мы не взяли аудио-гид, т. к. экспонаты нуждались в живом рассказе. О значении и НАзначении некоторых предметов в жизни польских евреев можно было догадаться, но не хватало эмоционального толчка, зацепки.




очень хотелось узнать, кто целенаправленно приносит к этой меноре камни и зачем


После продолжительных маршбросков этого дня мы решили пожалеть ступни и прокатиться на варшавском метро. Оно как-никак строилось целых двадцать лет и наверняка проело жирную дыру в бюджете города, которую мы частично залатали своими злотами. Затем Гейр прилег поспать, а я стала штурмовать магазины. Штурм оказался безуспешным, а на выходе из торгового центра оказалось, что улицы внезапно окутал абсолютно несовместимый с жизнью смог. Смог смог бы подкосить мою, и без того шаткую, психику, но тут на помощь пришел отдохнувший Гейр, и мы с ним отправились искать, где бы поесть.

Кстати, а вот и новогодние иллюминации:

В этот раз мы решили попытать счастья в Старом городе. Но как бы не так! Во мне вдруг проснулся злоебучий капризный гном. Итальянские рестораны - они ведь итальянские! Бургеры - да разве поляки умеют готовить бургеры? Этот ресторан - слишком замшелый, а этот - только для туристов; а вон тот без атмосферы, а вот у этого атмосфера есть, но она гадкая. Знаете, я по большому счету оборотень-кретин. Есть волки-оборотни, есть оборотни-медведи, а у меня при определенной фазе луны наступает прилив идиотизма.

В итоге бросились в несуразное заведение "Под гербами", создатели которого попытались без особого вдохновения создать атмосферу средневековья. Как бы описать его интерьер? Представьте себе, что Рязанов попытался бы снять "Властелина колец". Получился бы вылитый интерьер "Под гербами". Вообще все в этом месте находилось в гармонии: и плешивый интерьер, и заляпаное меню, и неуклюжая толстая официантка ("толстый" в данном случае относится не к объему телу, а скорее к отсутствию грации). И безвкусная еда. Но цены были как и во всех исторических центрах Европы. Высокие.

Неудавшийся ужин было решено утопить в алкоголе, и на наше счастье мы нашли милое хипстерское заведение "Кармник" (т.е. "кормушка"). У бара восседал суровый мужчина в шароварах и тюрбане, из которого сочилась тонкая, зато длинная, коса. Официант в клетчатом жилете на голое тело сначала было дал мне меню с 101 коктейлями, а потом извинился за то, что не все имеются в наличии и посоветовал их версию классического "Май тай".

Насколько я поняла, в этом месте любят настаивать. Не только на своем, но еще и на травах и фруктах. И ведь настаивают даже не водку, что было бы традиционно и по-польски, а ром Баккарди. Ничего святого у этих людей не осталось.

После первого удачного коктейля официантка предложила коктейль с каким-то мега-эксклюзивным ромом и можжевеловым сиропом. "А почему бы и нет," подумала я, не подозревая подвоха. Но клянусь вам, даже если собрать слезы всех детей-отказников России, выжать всю горечь из псевдонима Максима Пешкова, добавить гибрид полыни с грейпфрутом и уварить полученную смесь до объема моего стакана - даже этот новый коктейль показался бы слащавым нектаром по сравнению с тем, что с содроганием и скорбью испила я. Я наконец поняла, что имел в виду Пастернак фразой "Если только можно, Авва, Отче, Чашу эту мимо пронеси." Так закончился еще один день, полный открытий и свершений.

День третий: Новый год и струнные инструменты

На последний день года у нас был запланирован восход на башню Дворца искусства и науки. По пути из отеля мы столкнулись с самым настоящим колядованием. Хорошо, что фотография не передает звук, который издавала скрипка в руках малолетнего преступника:


Но планы - это планы. Пока поели, купили джинсы и испили прекрасный горячий шоколад в старинном кафе Wedel, которое работает вот уже 160 лет...


На фотографии Гейр наслаждается холодным шоколадным напитком. А справа шоколад, замаскированный под колбасу (купила своей подруге-вегетарианке):


Очередь на обзорную платформу во Дворце была огромная. И она не двигалась. Оценив ситуацию, мы решили, что лучшим решением будет рвануть на "Социалистическую экскурсию" от той же бесплатной компании. Гейр утверждал, что до старого города, где она начиналась, было рукой подать, и мы успеем, но в итоге, уже подбегая к площади, глотая морозный воздух, мы заметили группу с заветным флажком, двигавшуюся в направлении от площади. Только мы успели оттереть пот ото лба, как нам сообщили, что это не та группа. Тогда мы вновь помчались в старый город и, к нашему облегчению, успели на "социалистическую экскурсию" Как ни странно, ее тоже вела Агнешка.

Социалистическая экскурсия была такой же искрометной и познавательной, как и экскурсия о Старом городе. Кроме всего прочего, Агнешка повела нас к руинам колоннады Саксонского дворца, который во время Второй мировой войны взорвали немцы. А взорвали они этот прекрасный дворец, потому что под сенью колоннады находилась Могила неизвестного солдата, которой поляки во время немецкой оккупации тайком отдавали почести. Такое проявление патриотизма, конечно же, не находило одобрения среди немцев.

После войны было принято решение не восстанавливать дворец полностью, ограничившись только тем участком колоннады, где находилась Могила неизвестного солдата.

Результат вышел неоднозначным: с одной стороны огрызок дворца выглядит неэстетично. Для человека несведущего обрамление Могилы неизвестному солдату выглядит как гнилой зуб посреди огромной площади или как вход в подземный туалет. А с другой стороны нельзя не отдать должное концептуальности этого архитектурного решения: оно ведь делит людей на своих (понимающих всю тяжелую предысторию) и чужих (тыкающих пальцем, мол "хаха, туалет!") При виде этих руин и суровых дядек с автоматами в голову невольно приходит мысль: "Ешчэ Польска не згинэла!"

Но все выше написанное - это мои собственные мысли, появившиеся при прочтении краткой истории памятника по возвращению из Польши. А Агнешка говорила примерно следующее: "Посмотрите на надписи на каменных глыбах, и вы поймете, что Польша за свою историю перевоевала почти со всеми странами Европы, а те, с кем она не враждовала, в тот или иной момент истории становились ее союзниками в войнах с другими государствами. Получается, что этот памятник Неизвестному солдату можно толковать как памятник за и против любого государства, подчеркивая или умаляя те или иные сражения и войны. Сейчас, как видите, к нему подносят цветы. Их подносили и во время польского социализма. Но сейчас и тогда - по совершенно разным причинам." Агнешка рассказывала нам о сущности коммунизма в Польше, о том, что поляки были как редиска: красные снаружи и белые внутри, что террора как такового не было, но Польше приходилось держать ответ перед властным соседом, СССР...

И тут прогремел голос сзади: "Ты социалистический предатель, красный террор Польши! Ты лжешь, это даже не смешно!"

Обладателем голоса оказался сухонький и сутулый мужчина в черном, который незаметно для нас пристал к группе:
- Я из Австралии, жил в Великобритании, но мои предки из Польши. Здесь было все не так! Она ничего не знает. Знаешь ли ты, девочка, сколько в Польше было членов коммунистической партии, а?
- Я не могу назвать точную цифру, но...
- А вот! Не можешь назвать цифру - сиди дома! А я скажу, что стать членом партии мог не каждый! Только самые избранные, интеллектуалы, богачи со связями могли записаться...
- Подождите! Мой дедушка был портным, и он состоял в партии. Это делали почти все, для вида.
- Ничего подобного! Страной управляла крохотная группа людей: они терроризировали нацию, угрожали людям, все было как в СССР, даже хуже, просто никто не рассказывает об этом. Глупая девочка, ты тогда даже не жила, куда тебе рассуждать об этом.

Толпа начала охреневать от безалаберности тролля с первых его слов, а по мере продолжения его монолога чувство охреневания только усиливалось. Стали слышны окрики: "Чувак, организуй свою экскурсию и впаривай им!" и "Мы за Агнешку!" Социалистическая предательница оправилась от первоначального испуга, и, увидев такую активную поддержку с нашей стороны, предложила пойти дальше. Кто-то из группы даже подошел ее подбодрить и рассмешить, и, остановившись перед следующей достопримечательностью, Агнешка сказала: "Это еще раз доказывает, что этот период до сих пор вызывает у людей сильные чувства."

А дальше она провела нас по парку, где в социалистические времена располагался книжный черный рынок, на котором книгодилеры вкрадчиво пытались подманить очередного книгомана: "Эй, ты.. тссс.. книжки не нужны... отличный товар, без обмана." И, конечно же, венцом экскурсии стал фаллический символ сталинизма - Дворец культуры и науки. Удивительно, что одну единственную ветку метро в Польше строили двадцать лет, а эту массивную многоэтажную конструкцию возвели всего за два. Но еще удивительнее то, что для возведения Дворца понадобилось снести целые кварталы домов, которые практически не пострадали от войны. И это в то время, когда возрождавшемуся городу так необходимо было жилье! Свидетельствами этого сноса являются металлические плиты, вмонтированные на месте бывших перекрестков улиц. На одной такой плите лежала огромная дохлая крыса.

Невероятно, но факт - общественный транспорт в Варшаве представлен вот такими ностальгическими моделями.

На углу Дворца сидели алкоголики и по-своему готовились к Новому году. Гейр заметил, что любители психотропных веществ в Осло обычно избирают менее пахучие субстанции, чем алкоголь, поэтому факт злоупотребления менее заметен.

Наша экскурсия завершилась рассказами о Первомае, а также о легендарном концерте Роллинг Стоунз в 1967, на котором лично присутствовала добрая половина Польши (если верить всем, кто так утверждает). Кошелек Агнешки вновь пополнился злотами.

К моменту завершения экскурсии участников можно было использовать в качестве охладительных блоков, ибо температура успела опуститься до -12 с порывами холодного ветра. Поэтому мы решили вернуться в отель и немножко поспать, ибо предстояла новогодняя ночь, а нам ведь уже давно не восемнадцать.

Проснувшись, мы поняли, что надо бы поесть. Бродили мы очень долго, но в итоге остановились на некой лавке Specjaly Regionalne на улице Новый Свят. Местечко было оформлено в деревенском стиле, с открытой кухней, от которой распространялись заманчивые ароматы. Я заказала набор из пельменей (должна же была я попробовать те, что называются русскими!), а Гейр - бигос. Впервые за все время нашего пребывания в Варшаве в меню оказался сидр, чем я не преминула воспользоваться. И вот прошло минут десять, а нам все еще не принесли напитки.

Прошло еще минут пять, и нам подали блюда. "А где напитки?" - спросили мы смурного парня в полосатом переднике. Он скорчил болезненную гримасу, спросил нас, что это были за напитки, и пообещал принести их. И ведь действительно, не прошло и получаса, как он действительно их принес. Я стала изучать содержимое пельменей. Их должно было быть десять штук: по пять каждого вида. Однако на тарелке было 12, как в поэме Блока. Моя радость быстро сменилась разочарованием, так как на тарелке присутствовало только четыре начинки вместо обещанных пяти. К тому времени мы привыкли к тому, что в варшавских ресторанах всегда чего-то не хватает, но только в этом месте они решили нас не оповещать об этом, а тупо сделать вид, что так это и должно быть.

Кроме того, нам подали неверный объем питного меда, и хотя официант божился, что мы заплатим за меньший объем, заплатили мы в итоге за большой. Но сложнее всего оказалось расплатиться, что мы только не делали! Махали руками, выкрикивали фразы, стреляли глазами, демонстративно вставали и начинали одеваться. Официант и ухом не повел, и это несмотря на то, что харчевня была крошечная: четыре столика и кухня. Быть может, мы сидели в зоне действия бермудского треугольника? Наш сосед тоже тщетно пытался привлечь к себе официанта, пока тот смиренно стоял за кассой, понурив голову и не делал абсолютно ничего. Кроме того, оказалось, что он только делал вид, что старательно записывает наши заказы, ибо когда нам удалось привлечь его внимание, оказалось, что он ничего не помнил, кроме последнего заказа (того самого питного меда), и нам пришлось самим диктовать ему все блюда и напитки.

Такой была последняя вечеря в 2013 году. Начинался Сильвестр! А в крови бурлил питной мед.
Немного ночной Варшавы:

Прогулявшись по городу, мы пошли исследовать хипстерские пабы Варшавы. Оказалось, что совсем неподалеку от нашего отеля находился бар "Kufle i kapsle" (т.е. "Кружки и крышки"), славящийся своим выбором альтернативного бочкового пива. Чтобы не быть голословным: этот бар мог похвастаться целой дюжина кранов, содержимое которых менялось каждую неделю. Гейр решил попробовать IPA из Польши, а я, разумеется, заказала сидр.

- У нас нет сидра! - последовал ответ бармена в галстуке-бабочке. На стене прожектор показывал портрет Сильвестера Сталлоне (каламбур засчитан), - зато у нас есть ... гёёёёёз, попробуйте! Ну как? Похоже ведь, да?

Оказалось, что "гёз" - это такое бельгийское пиво с очень кислым вкусом, действительно, отдаленно напоминавшим сидр. В него не добавляются дрожжи и бактерии: пивное сусло просто отдается под власть любым находящимся в помещении микроорганизмам. В моем пиве хлебный вкус почти не чувствовался, напиток был скорее похож на вино. Однако пить его было тяжело. Гейр успел осушить две кружки своего пойла с высокой концентрацией хипстеризма, пока я расправилась с гёзом.

И тут мы решили, что двенадцати кранов нам мало, и отправились в место, обещавшее более пятидесяти.

Всю поездку меня поражало обилие жилых домов, находившихся прямо посреди шумного центра города. Некоторые из них были частично или полностью закрыты рекламой. Как живут эти люди, обреченные на шум автострад и полутьму рекламных щитов, по соседству с грозными офисными зданиями советского покроя и торчащими, как шипы, высотными гостиницами? Пробравшись через эти бетонные джунгли, мы сразу заметили бар с каламбурным названием Piw Paw и ведущую в него очередь...

Однако подойдя поближе, мы поняли, что очередь отнюдь не в бар, а в дискотеку по соседству, из которой уже доносились ритмичное тыц-тыц-тыц, вызывающее в людях необъяснимую тягу танцевать. А в баре в это время находилось два бармена и три посетителя. Я никак не могла решить, что было хуже: отголоски дискотеки за стеной или унылая музыка с радио, игравшая в самом заведении.

Среди пятидесяти с небольшим кранов обнаружилось пять с сидром, один из которых был латвийским (я недоумевала, зачем вести этот лемонад в такую даль). Не удовлетворившись их ассортиментом бочкового сидра, я выбрала нечто ранее неизведанное в бутылке. Пока мы потягивали божественные напитки, остальная клиентура успела уйти, и мы остались одни в этом, не располагавшем к романтике, помещении.

А в Латвии, тем временем, наступил Новый год, и папа передавал привет от себя и "Бешна", то есть кошки. Пока я, покатываясь от безудержного смеха, рассказывала Гейру, почему папа называет всех кошек Бешнами, наступила четверть двенадцатого. Мы решили по-товарищески попрощаться с барменами, и вляпались на свою голову в интересный разговор.

Дело в том, что один из них оказался совладельцем бара родом из Южной Африки, и, распознав в нас свободные уши, поведал нам обо всем, что успел испытать на тяжком пути к предпринимательскому успеху. А будучи основателем практически пустого бара, он успел пережить немало неудач и разочарований. Когда мы сказали ему, что собираемся на фейерверк, он тут же продал нам две бутылки пива со вкусом яблока и персика, проводив нас со словами: "Почти что шампанское! А градус меньше, так что полиция вам ничего не скажет!" Тут мы поняли, что мы слишком мало знаем о польских законах, касающихся распития алкогольных напитков в общественных местах. Но так как мы уже заплатили за бутылки, и неунывающий южноафриканец уже откупорил их, то мы предпочли блаженное неведение лекции о нюансах польского законодательства, тем более, что на часах уже было без двадцати полночь.

Мы решили последовать примеру семги и баранов и пойти туда, куда идут все. Пользуясь случаем, хочу заметить, что хотя такое поведение приписывается леммингам, на самом деле это миф.

Людей было много и все спешили в одном направлении, поэтому мы поняли, что чтобы за ними угнаться, надо ускорить темп. Но если бы, кто-нибудь спросил, а куда это мы, собственно, спешим, то мы бы не нашлись, что ответить. Ведь было бы разумно предположить, что торопиться было некуда, ибо слова "все там будем" относятся к Новому году также как они относятся к другим неизбежным событиям. Однако куда-то же все торопились, и самые архаические отделы моего мозга отдали строгую команду торопиться вместе с ними.

И вот мы оказались на мосту над Вислой, и в небе перед нами распустились первые цветы салюта. Таинственный незнакомец прошел мимо всей череды людей, заглядывая каждому в глаза, и с искренностью, достойной лучшего применения, пожелал каждому "Fuck you!" Мы распивали пиво с фруктовым вкусом. Персиковое было лучше яблочного. Салют не кончался, а мы все продолжали горланить. Полицейские вокруг скучали и не обращали внимание на взлеты петард и повальное злоупотребление алкоголем.

У меня в голове фейерверком распустилась идея.

Дело в том, что днем ранее нам-таки удалось найти англоязычную брошюру о Варшаве. И читая ее в номере, я натолкнулась на описание района на другом берегу Вислы. Я, конечно, понимала, что попасть на ту сторону нам уже не суждено, ибо оставалось слишком мало времени. И тем не менее, я на всякий случай прочла статью просто чтобы удостовериться в том, что на той стороне реки ничего достойного нет, кроме зоопарка и гигантского стадиона, на фоне которого сейчас громыхали фейерверки.

Но не тут-то было. Оказалось, что на восточном берегу Вислы находился потрепанный, но обладающий особым шармом район "Прага", где в бывших коньячных цехах работали арт-кафе и галереи, и где в пышных зарослях гопоты дикими розами цвели незаслуженно бедствующие художники и музыканты. Кроме того, брошюра утверждала, что в одном из парков на восточном берегу находится памятник уличному оркестру, которая представляет собой (я цитирую) "музыкантов в клетчатых пиджаках с аккордеоном и мандолиной, которые играют томные хиты, типичные для фольклора района Прага". С мандолиной! К статьишке приобщалась фотография формата 4,5 на 6, на которой было хорошо видно только скрипача.

И вот пока алкоголь возымевал надо мной свое тлетворное действие, а фейерверк стимулировал вышеуказанные архаичные отделы мозга, я обдумывала Наполеоновский план: перейти реку, штурмовать район Прага, прорваться через кордоны нетрезвых аборигенов и маршировать вдоль первой попавшейся прямой улицы по направлению к памятнику. Ибо заядлый мандолинист Гейр не мог покинуть Варшаву, не увидев своего коллегу по музыкальным эксерсизам в бронзе. Оставалось только проверить все по google-maps. С высоты птичьего полета расстояние казалось небольшим, поэтому я повернулась к Гейру и сказала:

- Чувак, давай мы не пойдем обратно, а отправимся на другой берег.
- А что там на другом берегу?
- Ну, там прикольный район, в котором мы не были, говорят, что он вообще такой офигенный, я читала в брошюрке.
- Ну.. ээ.. ну ладно, пошли.

Пьяные люди обычно очень сговорчивы.

И мы стали продираться через толпу, которая шла в диаметрально противоположном направлении. Просто удивительно: минут пять назад всем этим людям так хотелось попасть сюда, а теперь они бежали отсюда, как от огня. Какие-то ребята захотели с нами пообниматься, и я на всякий случай проверила наличие мобильника и кошелька. Мы шли уже минут двадцать.

- Хм, пока вокруг только темнота и много людей, которые идут в противоположную сторону. И полиции все больше и больше. Ты уверена, что нам и правда надо идти туда?
- Конечно! Это же глупо останавливать исследование Варшавы на туристических финтифлюшках вроде Музея евреев и Старого города. Нас ждет невидимая сторона луны. Нас ждет приключение, достойное Тура Хейрдаля. Нас ждет Великое "Может Быть"!

Как вы понимаете, мне хотелось сохранить интригу до последнего момента. Между тем у мобильника садилась батарейка, а районы становились все пустыннее, темнее и потрепанней. Но хуже всего было то, что мой мочевой пузырь был готов лопнуть от объемов алкогольных напитков. Пиво со вкусом персика стало последней каплей в прямом и переносном смысле.

Мы прошли мимо мрачного парка, удручающих многоэтажек, какого-то обшарпанного рынка и заколоченных досками зданий. На другом берегу реки вовсю орал какой-то концерт, и ему вторили сирены полиции. За все это время мы не остановились ни разу, дабы осмотреть красоты "альтернативной Варшавы", которые, как я уверяла Гейра на мосту, нам так надо было увидеть. И постепенно в пронзенную алкоголем душу Гейра закралась мысль о том, что мы движемся по направлению к какой-то очень конкретной цели, о которой знаю только я. Эту мысль он, собственно, и высказал. Отпираться было поздно. Мы шли уже сорок минут подряд в бодром темпе.

- Понимаешь, я в одной брошюре прочитала, что где-то здесь есть статуя с мандолинистом. И... я хотела ее тебе показать. Но я не думала, что до нее так далеко. - сказала я, оглядываясь в поисках открытых забегаловок и кустов, у которых не паслись бы полицейские, дабы облегчить нужду.
- Так что ж ты сразу не сказала?
- Ну так, это же должен был быть сюрприз. Мне просто в голову пришло на мосту, я...
- Ну мы ведь идем в правильном направлении?
- Вроде да.
- И ты уверена, что там мандолина, и что скульптор не изобразил вместо нее балалайку, укулеле или, не дай бог, банджо?
- Ну, там фотография был мелкая, а на google-maps street view тоже было не разглядеть.
- То есть мы вот уже сорок минут идем хрен знает куда, но мы идем в правильном направлении, так?
- Ну да. Но я честно, не знала...
- Так это просто замечательно! Давай я тебя обниму, котик ты мой!
- Руки прочь!! А то я... описаюсь!

Где-то на подступах у телефона села батарейка. Но к тому времени я успела запомнить маршрут наизусть. К нам неумолимо приближалось пересечение улиц Floriańska и Kłopotowskiego. "Только не балалайка", молила я.

И тут я чуть не описалась.

Потому что перед нами в полный рост стояли: барабанщик, скрипач, аккордеонист, гитарист и ... БАНДЖОИСТ! С самым натуральным банджо, с самым банджовым банджо, который можно выплавить из бронзы. Мне даже показалось, что лицо музыканта осклабилось в подобие садистского покер-фейса, но я могу ошибаться, ибо освещение было недостаточно ярким. Гейр, осклабившись аки лютый зверь и гогоча как стадо диких макак, накинулся на истукана и стал отбирать у него инструмент. Потом с криками: "Как ты могла? ТЫ?? ТЫЫЫ??? Ты что, тоже не видишь разницу?" он стал мультяшно душить меня, как Гомер Барта, заливаясь гомерическим во всех смыслах слова смехом.

Если вы тоже не видите разницу, то вот вам фото мандолины и банджо.

Я же изо всех сил пыталась не рассмеяться, ибо смех провоцирует сокращение мышц живота, а это было бы крайне нежелательно по понятным причинам. Поэтому я демонстрировала улыбку Гумплена и уверяла Гейра, что в глубине души я ржу, аки конь, но мне нельзя. Вся ситуация была похожа на наглядный пример к определению смеха по Канту:

"Смех - это аффект, вызванный внезапным превращением напряженного ожидания в ничто."

После всего этого было бы грехом не облегчиться, однако парк на деле оказался крошечным пустырем, на обочине которого стояла полицейская машина. Дальше по курсу была обнесенная забором церковь Св. Михаила и Флориана в волшебной красоты подсветке - одно из прекраснейших неоготических зданий, ради которого и правда стоило посетить другой берег Вислы.

Своим видом оно напоминало, что Маслоу был неправ, утверждая, что удовлетворение духовных нужд возможно только после того, как более низменные физические нужды удовлетворены. Несмотря на то, что меня мучила самая безотлагательная нужда в истории человечества, я была полностью охвачена чувством эстетического наслаждения при виде стройных шпилей на фоне черного бархата неба и нарочитых зигзагообразных выступов, характерных для готики. Они как бы говорили мне, что жизнь - это путь вниз-вверх, по синусоиде. Что без этой постоянной ряби волн, этого постоянного метания между наслаждением и болью, жизни нет; и это способна проиллюстрировать любая кардиограмма.

Мы стояли в трамвае, перебиравшемся через мост в Старый город, и я пыталась доказать Гейру, что на время праздников никто не будет проверять билеты, а если и будет, то мы можем (а) сделать вид, что мы иностранцы и ничего не понимаем или (б) заплатить штраф, величина которого едва ли превзойдет цену кофе в Осло. К тому моменту, как мы перемахнули Вислу я либо полностью потеряла способность воспринимать мир вокруг себя, либо вокруг действительно не происходило ничего примечательного, пока я не оказалась на сидении унитаза в первой попавшейся забегаловке. Готова поклясться, что в ту минуту я была самым счастливым человеком на Земле.

А дальше мы сидели в этой забегаловке и ели польский вариант "крошки-картошки" с салатом и сосисками. В конце концов мы только что совершили марш-бросок на четыре километра. И мы успели пережить трепетное волнение, горечь разочарования, адский ужас и настоящее счастье. Это было такое настоящее усталое счастье, которое возможно только тогда, когда ты переступил порог 25-ти лет и понял, что некоторые вещи в жизни (как то: танцевать всю ночь и пить все подряд) не только невозможны, но еще и нежелательны.

- Ты знаешь, на самом деле это даже логично, что в этой уличной группе был не мандолинист, а банджоист.
- Ты серьезно? Ведь банджо пришло в Америку из Африки, и только потом успело распространиться по всему миру. К тому же банджо больше ассоциируется с джазом, кантри и блугрессом. При чем здесь "томные шлягеры" Варшавы?
- Ну, это да. Но посуди сама: мандолина - это тихий акустический инструмент. Играли они на улице. Им нужен был инструмент, звучание которого не потонет среди аккордеона, скрипки и барабана.
- Ну, вообще да.
- Но главная причина в том, что научиться играть на банджо может любой дурак.

И в этом весь Гейр и его ненависть к банджо.

Так для нас начался 2014 год.
И, что удивительно, он все еще продолжается. И нас ждут новые поездки и новые сюрпризы.

Если мы, конечно, останемся в живых. Че

Эта рука говорит "пока!"
Пока?

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, впечатления, полезное, Польша

---

[Mattamy]

Представьте себе маршрут: Таллин - Тарту - Рига - Вильнюс - Каунас - Гродно - Львов - Черновцы - Кишинев - Одесса.
Что еще стоит посетить по пути?
На сколько дней вы бы рассчитывали такую поездку?

@темы: заграничные путешествия, ближнее зарубежье

---

Греция, Центральная Македония

[Youngsoo]

Здравствуйте, уважаемые сообщники.
Те из вас, кто бывал в Греции, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях относительно региона Центральная Македония. Интересует это место с точки зрения возможностей для пляжного и экскурсионного отдыха, так как планируется совместить и то, и другое в августе.
Заранее благодарю.

@темы: Греция, заграничные путешествия, нужна помощь

---

Велосипедные истории

[dm_l]

Друзья, я готовлю проект "Велосипедные истории" - это велопутешествия по странам мира для создания необычной книги, из двух частей.

Одна часть о путешествии тела (документальная, с фото, видео и картами, для тех, кто захочет попробовать себя в велотуризме), вторая о путешествии духа (дань уважения фантастике; рассказы, придуманные в пути, вдохновленные велосипедом).

Посмотрите короткое видео о проекте vimeo.com/89610423 и, если он вам понравится, поддержите его в конкурсе целей, проголосовав по ссылке: goo.gl/4xAyFR

---

Карелия 2014. "Назад в будущее"

[Безумный Светлячок]

Обещанное надо выполнять. Вот и я продолжу свой рассказ о незабываемых впечатлениях в Хибинах.
Как я уже писала, наша экскурсия в Хибины не ограничивалась прогулкой на обзорную точку.

«Хибины. Снежная деревня.» на Яндекс.Фотках

много фото, не много букв )))

Уже несколько лет подряд в г. Кировск, откуда мы отправлялись в горы, есть традиция строить изо льда и снега "Снежную деревню". Каждый год с наступлением зимы команда резчиков и скульпторов занимаются строительством "деревни". Вся деревня находится под одной снежной крышей, а внутри превращается в лабиринт. Вся поверхность внутри деревни украшена резьбой, ледяным декором и эффектной подсветкой.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Примечательно, что каждый год тематика оформления "деревни" разная. Прошлый год был посвящен Олимпийским играм 2014 в Сочи. В этом году "Снежная деревня" предлагает посетившему её осуществить путешествие во времени. Пройдя первый зал, ты попадаешь внутрь настоящей машины времени!

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Зал за залом, картина за картиной сменяются времена и эпохи.
В далеком прошлом мы увидели обитателей морей и океанов еще до выхода их на сушу.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Планомерно продвигаясь вперед, мы совсем не удивились появлению динозавров, а потом и наскальной живописи.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Но все течет и изменяется. Время неумолимо бежит вперед, перебирая зубцы шестиренок.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Появляются древние цивилизации. Далекие и непонятные нам. Но такие реалистичные и удивительные.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Если говорить о путешествиях во времени, сразу вспоминается наш замечательный советски фильм "Кин дза дза". И авторы "Снежной деревни" явно о нем не забыли.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Однако, я отвлеклась. Поехали дальше? Упс, и тут она! Эта белка вездесуща. Любуйтесь, этот маленький зверек из "ледникового периода" и тут отличилась! На этот раз белка пытается достать свой орех из механизма машины времени.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Что же, будем надеяться, что это чудо природы не поломает ничего и мы не застрянем во времени.
Что же дальше? А дальше мы плывем по морям и океанам на корабле. Древние цивилизации сменяются не такими уж и древними *смотря с какой стороны посмотреть и с чем сравнивать *.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Средневековье, эпоха возрождения и дальше, дальше, дальше.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Тема путешествий во времени была бы для нас не так близка, если бы авторы не связали её и с историей нашей родины. На стенах появляются Петр 1 и пушки Петропавловской крепости, солдаты Семёновского полка маршируют и стоят в карауле.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Или этот до боли знакомый слоган зала, посвященного СССР.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Люди всегда смотрели на небо. Я и сейчас, даже днем, люблю это делать. Ночью тебе подмигивают звезды , а днем не уступают им облака, принимая самые причудливые формы и цвета. Да даже в отсутствии облаков небо может быть потрясающе красивым! Самое удивительное и прекрасное, что я когда-либо видела в своей жизни, у меня связано именно с небом. Поэтому я рада, что и здесь организаторы "путешествия во времени" не обошли стороной эту тему. А фантазии у них явно не занимать. Плавно от небесных светил они перешли к полетам в космос и невероятным встречам, которые может быть уже случались, а может еще только предстоят нам.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Время, понятие разностороннее и удивительное. Для большинства людей понятие время будет связано с ними самими. И точкой отсчета, конечно же, станет их рождение. Очень символично создатели "Снежной деревни" обыграли мысль. В одном из залов ты оказываешься.... внутри самой настоящей детской кроватки, над которой крутится карусель с игрушками, а к тебе тянуться мамины руки.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Время, время, время, время . Совсем не хочется его терять. Многим из нас хотелось узнать, а как там будет в будущем? Создатели "Снежной деревни" и здесь проявили смекалку, представив нашему внимаю подводные города, предложив прокатится на желтой субмарине.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
По "деревне" нас сопровождала гид, которая рассказывала не только о разворачивавшихся событиях и картинах, но и об истории самой деревни, а так же о процессе её постройки. Весьма интересно, я вам скажу. Оказывается, лед для снежной деревни заготавливают аж весной и хранят его все лето в рефрежератарах. А когда наступают морозы, его достают и начинается строительство "Снежной деревни". Работа кипит целыми сутками, не останавливаясь на ночь. Замечательно, что организаторы сняли фильм о постройки деревни. Его можно посмотреть на официальном сайте "Снежной деревни", а для посетителей создан специальный зал с проектором.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
Лед заготавливают на одном из озер. Толщина льда такая, что спокойно выдерживает вес тяжелой техники. Сначала расчищается площадка, потом лед разрезается и по нему проезжает снегоход, чтобы разделить кубы льда.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
"Какой русский не любит быстрой езды." - мы все знаем такую пословицу. Да, многие из нас любят острые ощущения. Что же придумали местные сорвиголовы? Они устраивают забеги по только что разбитому льду!

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
А потом скульпторы и резчики превращают его в большие и маленькие произведения искусства.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках
А когда приходит весна создается специальная команда, которая разрушается всю эту красоту. Казалось бы, оставь все как есть и снег со льдом сам растает. Не тут то было! "Снежная деревня" состоит из такого объема снега, что при таянии может сильно подтопить нижестоящие дома. Вот так.
Мммм, столько говорила, что аж язык отсох и пальцы на клаве буквы путают.
Довольно долго мы бродили по "Снежной деревне". Я, конечно же, фотола все, что попадалось на глаза, и, в то же время, старалась пол уха держать в направлении нашего гида, чтобы не пропустить ничего интересного.
Однако, как бы нам ни было интересно и хорошо, время в такие моменты имеет свойство пролетать незаметно.
На улице уже давно стемнело, а нам еще предстоял долгий путь домой, в Пулонгу. Вот ведь, чувство такое приятное возникает, когда говоришь о возвращении в Пулонгу, действительно, как домой приезжаешь.
Мы покинули снежную деревню.

«Снежная деревня (г. Кировск)» на Яндекс.Фотках

Еще больше фоток вы можете найти на моей странице на Яндексе fotki.yandex.ru/users/ol-runa/album/215390/?p=1...

@темы: фотоотчёт, Россия, Карелия, Новый год и Рождество, природа, Кольский полуостров, Кировск

---

Карелия 2014. "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал"

[Безумный Светлячок]

Как и обещала, я расскажу для чего нужен будильник в отпуске.
Отбой к полуночи, подъем в 7 утра. И это при моих минимум 8 часов сна, чтобы быть "человеком".
А все для того, чтобы совершить маленькое *или большое, как посмотреть* путешествие на край земли! Мы ехали в горы, мы ехали в Хибины!
Конечный пункт назначения находился в г. Кировск на Кольском полуострове.

Выехали мы затемно *зимой на севере это не удивительно *.
В нашем "кортеже" было две машины и прицеп с чудо-машинкой под названием снегоход.
Микроавтобус для нас был немного тесноват, но мы вытерпели, а надежда размять косточки по приезду оправдала себя
Пока было темно все спали, но стоило начать светать, как меня одолела скука. Хотелось фотать все, что видишь, но было неудобно, я сидела в середине микроавтобуса, а стекла все заиндевели.
Однако, при некоторой доли везения и смекалки получился неплохой результат. Поэтому я не буду рассказывать, как мы ехали, я лучше покажу. Так что прошу любить и жаловать.)
Снег везде: дорога в снегу, елки и сосны в снегу! А небо необычно красивых пастельных тонов от серого в розовый или даже фиолетовый!

МНОГО фото и НЕМНОГО букв

«Едем в Хибины» на Яндекс.Фотках

Но это еще не все! В пути нас встретило облако, которое прилегло отдохнуть прямо на дорогу.


А некоторые водоемы при более чем 20 градусном морозе не замерзали, потому парили, как ТЭЦ! *влияние болот и тут проявило себя*.


По левую руку от меня тянулась полоса потрясающего рассвета! Т.к. солнце в этих местах в январе не поднимается выше одной точки, то весь световой день превращается в один великолепный рассветозакат, как любит выражаться моя подруга.
К сожалению именно с этой стороны стекла были замершими и я не могу вам показать, насколько потрясающие краски были разлиты в небе! Однако, это дало толчок воображению и солнышко все-таки попалось в кадр.)



«Едем в Хибины» на Яндекс.Фотках

И конечно же, горы!


«Хибины» на Яндекс.Фотках

Прибыв на место световой день был в самом разгаре и мы торопились увидеть как можно больше. Тут и панорамы со снежными вершинам, и снежная деревня манит в свои чертоги, и лавка с сувенирами предлагает расстаться со своими кровными в обмен на маленькую частичку местного колорита, и многое и многое другое .








«Хибины. Снежная деревня.» на Яндекс.Фотках

Предполагалось, что мы поедим на обзорную площадку в горы, откуда виден перевал. Увидев на чем мы поедем, я поняла, что впечатлений от поездки останется много...и не все хорошие.
Спасибо, Боже, что я не злопамятная)))))
Собственно, это наш транспорт, который цеплялся на жесткую сцепку к снегоходу и обеспечивал незабываемые впечатления во время нашего пути в горы, т.к. собрал все кочки и кошачьи ребра *хотя, это скорее были ребра динозавра - диплодока *


«Хибины» на Яндекс.Фотках

Хм, я это пережила за счет своего чувства юмора, который решил, что лучше смеяться нежели плакать и жаловаться *нельзя злорадствовать, да это и не злорадство вовсе , а так, маленькое напоминание о своих соседях "по парте"*
К тому же приходилось постоянно ловить себя и свой рюкзак, когда на очередной кочке попа так и норовила свалиться с сиденья .
Но все это того стоило, когда мы приехали на обзорную точку.

На этих фотках запечатлены наши замечательные друзья, организовавшие экскурсию: Алексей, Надя, Маша и Евгений. Именно им я говорю огромное спасибо за все те незабываемые впечатления, что я увезла из Карелии этой зимой.


Вся наша группа.

«Хибины» на Яндекс.Фотках

А затем меня прихватил ветер перемен, то открывавший моему взгляду горные вершины с перевалом, то скрывавший все снежной пургой.

«Хибины» на Яндекс.Фотках








«Хибины» на Яндекс.Фотках

Что ни говори, а это моя любимая фотка. Почему? Потому что выражает всю суть наших с друзьями путешествий !!!!

«Хибины» на Яндекс.Фотках

А это я и моя подруга! Не узнали? Еще бы узнать, на мне ТРИ куртки, не считая маечек, шапочек и всего остального по мелочи ))))

«Хибины» на Яндекс.Фотках

Но тут оказалось, что мои героические попытки похудеть, которые я проявляла до НГ, увенчались великолепной удачей. А именно: т.к. я была самой легкой в группе, то наш проводник отвез меня практически к самой вершине ближайшей горы, откуда открывался прекрасный вид на перевал и город Кировск.
Прокатилась я вот на такой красивой, утепленной оленьей шкурой, машинке.

«Хибины. Снежная деревня.» на Яндекс.Фотках




«Хибины - На вершине!» на Яндекс.Фотках

Я тут, конечно, живопишу *живоплещу, короче, вы поняли меня * , но словили мы еще и небольшую метель, которая на вершине едва не сваливала с ног, если зазеваешься.




«Хибины» на Яндекс.Фотках

А вообще, я была впечатлена возможностями снегохода. Но замечу, что управлять им не так уж и просто, как кажется на первый взгляд.




«Хибины» на Яндекс.Фотках

Метель потихоньку закрывала обзор и делать в горах больше было нечего. Так что возвращение вниз было мне во благо. Плюс, я очень захотела есть.
На севере, куда ни ткнись, везде кормят вкусно! Вот и в местном кафе мы до отвала наелись.


«Хибины. Снежная деревня.» на Яндекс.Фотках

Хотелось бы сказать: "поели, теперь можно поспать," - а спать некогда, ведь дальше нас ждали чудеса Снежной деревни.
Но об этом будет в следующий раз.

@темы: фотоотчёт, Россия, Карелия, Новый год и Рождество, природа

---

Карелия 2014. "А за городом зима, зима, зима..."

[Безумный Светлячок]

Это первый рассказ из серии "Мой отпуск в заснеженной Карелии".
Началось все задолго до Нового года, когда мои друзья спросили: "Оля, а не хочешь поехать в Пулонгу на старый Новый год?" И я не задумываясь ответила: "ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
И не смущало меня, что все "нормальные" люди едут поближе к солнцу и теплу, а я выбираю курс на север.
Мне хотелось зимы! Ну сами посудите, в Москве до самого Нового года так и не выпало нормального снега, да и сейчас его не так уж много.

К Новому году билеты куплены, теплые вещи приготовлены *разве что в сумки не уложены )))*. Ехать нам предстояло на поезде больше суток до станции Чупа в более чем 1,5 тысячах км от Москвы, поэтому запаслась я аж 2-я пакетами провизии для себя и двух своих друзей.
Отправление поезда было назначено на вечер 8-го января. Когда мы проснулись в поезде на следующее утро, то немного расстроились, что снега за окном по прежнему нет .
А через наш вагон ходили туда-сюда толпы детишек, которые, видимо, ехали с какого-то мероприятия *может Кремлевская елка, может с какого конкурса, но это лишь мои догадки*. Я бы не сказала, что они мне слишком мешали, но постоянное мельтешение перед глазами раздражало. Может поэтому я пропустила тот момент, когда за окно все побелело и я увидела долгожданную Зиму!

читать и смотреть дальше

«по пути в Карелию» на Яндекс.Фотках

"Ту-тух, ту-тух. Ту-тух. ту-тух." - стучали колеса. За окном проплывали понемногу замерзающие озера, одетые в белые шапки ели и сосны, каменные насыпи и километры железной дороги и лесов.






«по пути в Карелию» на Яндекс.Фотках

Еще одним отрицательным моментом оказалась печка в вагоне. Она так грела, что нас спасала только открытая форточка .

Что удивительно, за этот день от нечего делать мы подъели три пакета нашей провизии, бережно запасенной еще в Москве.
А может и вовсе не удивительно.
В пол 2-го ночи поезд прибыл на станцию Чупа. Мы пробрались по спящему вагону и ... все трое по колено увязли в сугробе на путях .
- Кто-то хотел зимы?
- Получите. Распишитесь.


К счастью на станции нас уже встречали. Большое спасибо Жене, быстро домчавший нас до уютного коттеджа в деревне Пулонга на берегу Белого моря. Я говорю "берег Белого моря", потому что наше превосходное жилище стоит на берегу Чупинской губы Белого моря Северного Ледовитого океана, которое до 17 века в России называли Студеным или Спокойным.


«Пулонга» на Яндекс.Фотках

Сразу хочу сказать огромное спасибо большой и дружной семье: Маше и Жене, Алексею и Наде, Алексею Анатольевичу и Ольге Николаевне за их теплые чувства, радость и гостеприимство. Для нас троих они стали близкими людьми еще в наш прошлый приезд в Пулонгу.
Теплая встреча, подкрепленная горячим чаем, отогрела нас и развязала языки. Так мы и просидели в общей столовой на первом этаже до приезда оставшейся группы гостей, неустанно рассказывая свои новости или выслушивая местные новости.


«Пулонга» на Яндекс.Фотках

Как ни странно, но нашу группу дополнили три старушки, одной из которых было уже за 70. Как мы потом убедились на своей шкуре, эти старушки дали бы фору не только нам. Однако не все так радужно, порой их поведение было ... несколько ... неприятным.
Так что не буду портить свои впечатления, вспоминая некоторые их выходки и слова. В конце концов, мы тоже не безгрешны.

Что ж, до утра оставалось еще несколько часов, а поспать все-таки нужно.
Утро для нас наступило поздно, почти в 10 часов. Толком не выспавшиеся, мы начали стягиваться на завтрак. Поправка, божественный завтрак. Все было так вкусно, что пальчики оближешь. Умеет Надя готовить. Я у нее пару рецептиков потом взяла.
После плотного завтрака надо было растрясти себя, поэтому дружной толпой мы пошли гулять по окрестностям. По литорали (приливной зоне) ходить оказалось опасно. Лед на ней еще не встал окончательно и можно было провалиться. Поэтому мы заглянули в соседний коттедж, в будущем он должен стать детским центром, и прошлись про деревне.












«Пулонга» на Яндекс.Фотках

Погода, надо сказать, в первый день нас не радовала. Была метель, потому особо ничего не разглядишь. Но зато нам удалось немного освежиться.)))




















«Пулонга» на Яндекс.Фотках

Однако, такая погода к длительным прогулкам не расположена и мы вернулись обратно в коттедж.
К обеду погода улучшилась и мы собрались покататься на снегоходах, как было заявлено в нашей досуговой программе. Первыми изъявили желание поехать бабушки. Т.к. спорить смысла не имело, то наша троица осталась дожидаться их возвращения у коттеджа. Алексей, наш гостеприимный друг и инструктор, раздал всем инструкции, как себя вести и что делать, дабы сдвинуть с места тяжелого "коня". Первым в колонне ехал Алексей, вслед за ним стартовали, а кто и не стартовал, еще два снегохода с бабушками.
Ждать нам пришлось долго. Мы даже забеспокоились. Как оказалось, беспокоились мы не зря. Один из снегоходов завяз у какого-то водоема и его надо было вытаскивать.
Сидеть и "ждать у моря погоды", то бишь новостей, очень тяжело. Особенно, когда речь идет о твоих друзьях. Бабушек то Алексей привез быстро. Но он сначала в одиночку, а потом с помощью своей супруги, Надежды, вытаскивали в темноте (к тому времени солнце село и стало совсем темно) снегоход. Когда они приехали, мне подумалось, что Надя вообще руки отморозила.
В этот день на снегоходах мы не катались по понятной причине. Но позже наша компания тоже словила приключений во время катания. Однако, это уже другая история, которую я расскажу позже.

Хорошо, что хорошо кончается. И этот день подходил к концу. Была растоплена банька. Жаркий пар, березовый веник, душ *т.е. тазик для воды ))))* и холодный брусничный морс.
Что может быть лучше такого отдыха!


«Ночное небо» на Яндекс.Фотках

Расслабились мы знатно, так что оставшееся до ужина время провалялись в своих кроватях. А вечером все собрались в теплой столовой, т.к. Маша приготовила для нас настоящее развлечение! У нас был "вечер творчества". В этот вечер мы расписывали специальными акриловыми красками футболки. Процесс этот увлекательный и в нашей компании веселый. Так что вот наши шедевры во всей красе.




«Роспись футболок» на Яндекс.Фотках

Т.к. мне хотелось закончить все за один раз, то ушла я с кухни самой последней. когда стало совсем поздно, а глаза слипались окончательно .

Пожелав ночному небу *ладно, потолку )))* "спокойной ночи", я поставила будильник на 7 часов и провалилась в сон.
Спросите, зачем будильник в отпуске? Об этом в следующем рассказе.))))

@темы: фотоотчёт, Россия, Карелия, Новый год и Рождество, природа, море

---

"Открытки из Петербурга"

[Сусуватари]

Утро четверга, 27 марта с. г. было на удивление ясным и солнечным. Отчего же не пройтись немного по центру Петербурга, словно с альбомом для эскизов - со смартфоном? Наснимать, будто набрать небольших открыток с "видами".
Начнем на канале Грибоедова, в паре шагов от метро "Невский проспект". Сам Невский тут очень чувствуется, верно?
От ограды на камни у Спаса на Крови падают кружевные тени, странным приглашением в историю девятнадцатого века смотрится часовня напротив храма, через дорогу.


В облике Михайловского дворца и его окружения - скрываемая суета, хлопоты подновлений, пропорции и цвет безупречны, и все намекает на изящество и неколебимый покой (наверное, поэтому я постаралась не снять ни мамочек-бабушек с колясками, ни рабочих с тачками и граблями Работа с землей вовсю идет!)


Тут тоже все-все тихо. Пока.

Манит всякий уголок заглянуть и восхититься (ах, если б было время для праздности!)


А тут хочется подумать о летнем дне.
Изящные ступени, бюсты, несколько теряющиеся сред теней и темных стволов - и, для кого-то радостное дополнение - кафе.


Или тут - утки, чайки и пока ни одного вопящего экскурсоводом прогулочного судна





Марсово поле - сейчас большое и серьезное поле замены почвы под всеми цветочными группами. Даже не ожидала такой спорой быстрой работы, как увидела там.


Вид Инженерного замка немного печален - смотрится утомленны и пропылившимся, да и машин уже было многовато - поэтому задумчивые скульптуры в нишах смотрелись усталыми немытыми странниками по времени. Пришли, а отдохнуть негде! Не стала их смущать, донимать фотографированием - потому его здесь нет.
Перейти Марсово поле, не останавливаясь и не рассматривая памятник Суворову (очень впечатляет,но мы не сегодня его изучим), сразу свернем на Миллионную улицу - тоже дворцы да бывшие Пажеские корпуса





А потом - Миллионная улица, с домами любителей золоченых балконов и вазочек, завитков по фасаду, миленьких эркеров в итальянском и прочих стилях (бывает и весьма провинциальный классический стиль), а то вдруг как выскочит на углу конструктивизм с универсамом - аж изумление! Кому интересно - конструктивизм объявился в 1929-1931 годах. а до того место было тоже обжито и застроено неоднократно.
Но все равно мы приходим к Эрмитажу, к его колоссам и мудрецам, где туристы трудолюбиво трут-оттирают пальцы ног у колоссов - на всякий случай, ради своего счастья, трут все пальцы ног и у всех, по очереди. А у мудрецов, памятуя, что уму-горе, никто не пытается! Всем нежных красавцев с идеальными ягодицами да бедрами для счастья желательно.




Во внутреннем дворе Эрмитажа бродят туристы, несмело выстраиваются в очередь, на въездах топчутся экскурсионные группы корейцев, а сверху, как благословение - синева...

@темы: Россия, впечатления

---

Дрезден, осень 2013

[AVO Cor]

Дрезден (нем. Dresden) — город в Германии, административный центр Саксонии, на реке Эльбе примерно в сорока километрах от границы с Чехией. В немецкой литературе Дрезден получил название «Флоренция на Эльбе» (нем. Elb-Florenz), но и за рубежом город широко известен своими памятниками архитектуры в стиле барокко, великолепными собраниями живописи и других произведений искусств.
Сейчас он практически полностью восстановлен после бомбардировок времен Второй мировой войны.

Кафедральный собор Дрездена

Дрезденская Хофкирхе (нем. Hofkirche — «придворная церковь», также Католическая придворная церковь (нем. Katholische Hofkirche) — кафедральный собор епархии Дрезден-Мейсен и приходская церковь в Дрездене. Католическая церковь была построен для курфюрста Фридриха Августа II Саксонского в 1739—1755 годах в стиле барокко.




орган в Хофкирхе

Опера Земпера

Дрезденская государственная опера (нем. Dresdner Staatsoper), Опера Земпера(нем. Semperoper) — оперный театр в Дрездене. Построен по проекту Готфрида Земпера (отсюда местное обиходное именование театра). Расположен в «Старом городе» (нем. Altstadt) в непосредственной близости от Цвингера и Дрезденского дворца-резиденции.
Открытое в 1841 году, здание театра дважды подвергалось разрушению в 1869 году в результате пожара и в 1945 году в результате бомбардировки. Дважды после этих разрушений театр восстанавливали в 1878 и в 1985 годах.
За годы работы в Опере Земпера состоялось множество премьер, включая премьеры произведений Рихарда Вагнера, такие как «Летучий голландец», «Риенци», «Тангейзер», а также премьеры опер Рихарда Штрауса, таких как «Саломея», «Кавалер розы» и «Электра». 9 из 15 опер композитора были впервые поставлены в Земперопере.

Цвингер

Цвингер (нем. Zwinger) — одно из самых красивых мест в Дрездене, представляет собой комплекс из четырёх зданий. Название происходит от его местоположения, в средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами, в русском языке подобные укрепления назывались захаб. Первое здание Дрезденского цвингера было построено между крепостными стенами города.
Музеи Цвингера:
- Дрезденская картинная галерея (Галерея старых мастеров)
- Дрезденская оружейная палата
- Физико-математический салон
- Музей фарфора
- Музей скульптуры
- Музей минералогии и геологии

ОООчень рекомендую обойти ВСЕ музеи, тем более, что билет один на все. Но на это понадобится несколько часов минимум.

Галерея старых мастеров

Галерея старых мастеров (нем. Gemäldegalerie Alte Meister) в Дрездене, также известная как Дрезденская галерея — одно из крупнейших в мире собраний живописи, входящее в состав Государственных художественных собраний Дрездена. Размещена в Цвингере.
Как и во многих монарших резиденциях, начало всемирно известному собранию было положено основанной в 1560 году Кунсткамерой (нем. — кабинет изящных искусств), где наряду с природными феноменами, изделиями ручного труда и разного рода диковинками выставлялись полотна итальянских и фламандских мастеров живописи.

Фотографий картин у меня нет, проще было приобрести соответствующий альбом. Перечислю самые известные шедевры:
Дрезденский триптих, Ян ван Эйк
Спящая Венера, Джорджоне
Сикстинская Мадонна, Рафаэль
Портрет молодого человека, Дюрер
Динарий кесаря, Тициан
Шоколадница, Жан-Этьен Лиотар
Блудный сын в таверне, Рембрандт
Девушка, читающая письмо у открытого окна, Вермеер
Охота на вепря, Рубенс
Царство Флоры, Пуссен
Дрезденский алтарь, Дюррер
Адам и Ева; Христос в Гефсиманском саду, Кранах

Кому интересно, как выглядят все эти и другие картины - вам сюда: melanyja.livejournal.com/652569.html

нечто из современного искусства

ксенофилия?!? а нет, пример современного искусства.

по дороге

по дороге к Дворцу-резиденции (нем. Dresdner Residenzschloss), где находится музей "Зеленые своды" (нем. Grünes Gewölbe), туда не ходили, предпочли Цвингер.

«Шествие князей»

«Шествие князей» («Княжеская процессия», «Фюрстенцуг» — нем. Fürstenzug) — знаменитое настенное плиточное панно из мейсенского фарфора. Создано в 1904—1907 гг.
На самом большом в мире фарфоровом панно, составленном из 25 тысяч уложенных бесшовно плиток, изображена торжественная конная процессия, отражающая тысячелетнюю историю правившего в Саксонии княжеского дома Веттинов. «Фюрстенцуг» размещён на внешней стене галереи «Длинный ход» (нем. Langer Gang), составляющей северную стену конюшенного двора «Штальхоф» (нем. Stallhof) в комплексе дрезденского дворца-резиденции.



В «Шествии князей» принимают участие 94 человека: 35 маркграфов, курфюрстов и королей Саксонии, а также 59 учёных, художников, ремесленников, солдат, детей и крестьян. На картине также присутствуют лошади и две борзые собаки. Помимо представителей дрезденской гимназии Кройцшуле, Лейпцигского университета и Дрезденского технического университета в шествии участвуют художник бидермейера Людвиг Рихтер, скульпторы Эрнст Юлиус Хенель и Иоганнес Шиллинг, а завершает процессию сам Вильгельм Вальтер со своими учениками. В благодарность за порученный заказ и оказанную поддержку художник изобразил двенадцатым справа своего учителя профессора Юлиуса Хюбнера с эскизом «Шествия князей» в руках. Все Веттины, за исключением Генриха I, графа в Эйленбурге (ок. 1089) и последнего короля Саксонии Фридриха Августа III, изображены в хронологическом порядке их правления и снабжены подписями с указанием периода правления.



Женский пол представлен в процессии единственной девочкой. Справа, видите?

Крышка люка

Традиционно, крышка люка)

Фрауэнкирхе

Площадь перед Фрауэнкирхе.


Фрауэнкирхе (нем. Frauenkirche — «церковь Богородицы») — евангелическо-лютеранская церковь в Дрездене, один из наиболее значительных соборов города. Сооружена в стиле барокко по указанию саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного в 1726—1743.
В годы Второй мировой войны церковь была полностью разрушена в ходе бомбардировок Дрездена союзными войсками 13 февраля 1945 г. Фото развалин commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFrauenkirche_...
Власти ГДР при недостатке финансовых средств приняли решение не восстанавливать её как напоминание потомкам о произошедшем. В 1989 году было положено начало движению «Акция-Фрауэнкирхе» по восстановлению церкви из руин. Торжественное открытие Фрауэнкирхе состоялось в 2005 году.
И памятник Мартину Лютеру.


орган в Фрауэнкирхе


и балконы. Акустика потрясающая.

Терраса Брюля

Терраса Брюля (нем. Brühlsche Terrasse) — набережная реки Эльбы в центре старого Дрездена, которая простирается примерно на полкилометра между мостом Августа (Augustusbrücke) и мостом Каролы (Carolabrücke). С начала XIX века имеет прозвище «балкон Европы». На террасу Брюля открывается знаменитый вид с противоположного берега Эльбы (т. н. панорама Каналетто).
Вид с Террасы Брюля на Хофкирхе с фасада.

Набережная Эльбы

река Эльба (нем. Elbe), вид с Терассы Брюля.

мемориальная доска Вагнеру

мемориальная доска на доме, где у Рихарда Вагнера была квартира

Пиво!

куда уж без доброго пшеничного пива)) А вот капуста и колбаски - не моё(



Красивейший город! Одного дня чертовски мало и пришлось жертвовать чем-то одним в ущерб другого. Увидеть стоит все - старый и новый город, музеи и галереи, реку, мосты, памятники. А главное, вдохнуть аромат Германии и сердца Европы, где творилась история и культура. Как бы это пафосно не прозвучало, но воздух действительно особенный. Дрезден - один из тех городов, в который обязательно стоит вернуться, и не один раз.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Германия, заграничные путешествия, впечатления, полезное, кухня

---

Усадьба Вяземы, Голицыно. Подмосковье

[Дейдре]

Как попасть: От Белорусского вокзала электричкой до Голицыно, от Белорусского вокзала ехать около часа, электрички через Голицыно идут в среднем каждый час, иногда чаще. Далее от станции надо пройти пешком около километра в сторону Можайского шоссе, можно спросить у местных - направление укажут, хотя где усадьба могут и не знать. От станции также бегают автобусы и маршрутки, вопрос тот же: Можайское шоссе, усадьба Вяземы. С поворота на шоссе усадьба видна, она справа. Если вы на машине, то езжайте по Можайскому шоссе - и увидите, усадьба прямо у трассы.

Здесь неплохой рассказ об усадьбе. Ехать лучше весной или летом, когда можно еще и в парке погулять - он красив, но сейчас там еще пустынно. Мы прогулялись, зашли в музей. Экспозиция весьма любопытна, часть посвящена роду Голицыных, отдельно есть зал про войну 1812 года - в усадьбе с разницей в сутки останавливались Наполеон и Кутузов. Есть зал про масонов, что тоже было довольно интересно, а еще хороший охотничий зал. В общем, основная экспозиция музея себя стоит, что можно сказать далеко не о каждой подмосковной усадьбе.
Мы с  Амелия Б. встретились в 13 часов на станции Голицыно, добрались до музея на маршрутке, погуляли по территории, заглянули внутрь, пообедали, вернулись обратно пешком, пофотографировали по дороге и уже на электричке в 16-12 выехали в сторону Москвы, трех часов нам хватило за глаза. Так что Вяземы - это прекрасный маршрут для внепланового выходного, когда хочется чего-то красивого и куда-то вырваться, но и времени нет, и далеко ехать не хочется. А еще там можно просто погулять в удовольствие.

+7 фото

@темы: фотоотчёт, Россия

---

Будапешт, часть вторая

[vija]

Будайскую крепость (венг. Budai Vár), он же Королевский дворец, построил ещё Бела IV, после нашествия татаро-монголов. Вернее, он построил резиденцию на месте нынешнего замка. Наверное, когда он закладывал первый камень, как-то нехорошо сложились звёзды, потому что крепость оказалась невезучей) Впрочем, невезение для крепостей не редкость. Крепости строят, крепости берут, а война архитектуру не красит. После войны с турками крепость лежала в руинах, развалины расчистили и построили новый Королевский дворец, который тоже приказал долго жить — только уже после захвата венгерской революционной армией. Вскоре дворец был восстановлен, там в 1867 году короновали Франца Иосифа I. Меняется власть, меняются фавориты, но желание «чтобы у нас было не хуже других» остаётся. «Автономное венгерское правительство приняло решение о строительстве нового здания Королевского дворца, не уступающему любому из известных тогда резиденций европейских монархов. Строительство продолжалось около сорока лет — с 1875 по 1912 год. После официального открытия в 1912 году нового Королевского дворца здание было признано самым выдающимся венгерским зданием, олицетворяющим наступление нового века». Новый век наступил и отступил — под натиском объединённых войск: во время взятия Будапешта замок стал последним очагом сопротивления фашистских войск. Крепость вновь превратилась в руины. После началась долгая реставрация, которая продолжалась до 80-х годов прошлого века.

Хроники.

Вид на замок из хроник Хартмана Шиделя.

Сражение в 1684-86 гг..

В комплекс крепости входят...

* Руины средневековых строений замка,
* Рыбацкий бастион,
* Здание Королевского дворца,
* Площадь Святой Троицы с колонной Святой Троицы,
* Церковь Св. Матьяша,
* Церковь Марии Магдалины,
* Часовня Св. Михаила,
* Дворец Шандора,
* Дом венгерских вин.





Интерьеры замка можно посмотреть, например, здесь.

Церковь Св. Матьяша — настоящая трёхнефная красавица, разодетая по последней позднеготической моде. Церковь находится в комплексе Будайской крепости, которая, как мы помним, невезучая. Сначала церковь разрушили монголы, потом «отреставрировали» турки — выбросили алтарь, побелили стены, и на 145 лет церковь превратилась в главную мечеть. И это здорово, потому что восстанавливать с нуля её вряд ли бы стали.
В 1686 году турков из Буды выбили. Есть предание, что во время обстрела одна из стен церкви рухнула и открыла замурованную статую Пресвятой Богородицы. Это подорвало дух турок, и крепость была сдана. Потом церковь пытались перестроить в духе нового времени, и вряд ли ей это пошло, т.к. с 1874 года началась новая реконструкция — возвращение к оригинальному позднеготическому облику. Тогда же были обнаружены средневековые фрагменты, которые также вписали в образ. После реконструкции там проходили коронации последних венгерских монархов династии Габсбургов.

Практически не было отхода, а снять церковь целиком можно только широкоугольником и на отходе в неудобное для туристов время суток) Или с высоты. Мне не удалось, поэтому будут фрагменты, которые получилось снять, плюс сгугленные фотографии, чтобы показать ракурсы.
Кстати, вот здесь можно рассмотреть 3D-модель церкви, а здесь — интерьер, в частности, алтарь и роспись потолка одного из нефов.
Смотрела я на крышу церкви и вспоминала свои детские мозаики — форма черепицы точь-в-точь))

Крупные фотографии.

(фото сгуглено)


(фото сгуглено; перефотошопили, конечно, зато видно целиком)


(открытка сгуглена)


(эта древность тоже с просторов интернета, здесь больше)

Ранее на месте Рыбацкого бастиона (венг. Halászbástya) была торговая площадь, окружённая крепостной стеной. В Средние века этот участок крепостной стены был закреплён за будайскими рыбаками. Несмотря на название бастион — не более чем памятник храбрым рыбакам и фон для церкви Св. Матьяша. Выглядит, словно диснеевский, игрушечный, из пряника)
На площади — памятник Св. Иштвану.
Известняк очищен и отполирован — и в церкви, и в бастионе, из-за чего кажется, что это совсем свежие строения.

Фотографии.

(фото сгуглено)


(фото сгуглено)


(фото сгуглено)

С бастиона открывается вид на парламент и набережную Дуная:


Виднеется Базилика Св. Иштвана:


Ещё раз всадник, Св. Иштван:


Рядом с бастионом и церковью находится здание, с которым примиряешься только из-за зеркал:


Вот тут можно посмотреть, как Будайская крепость выглядела в Средневековье.

@темы: достопримечательности, заграничные путешествия, Венгрия, Будапешт

---

Где отдохнуть без загран паспорта?))

[Daria-B]

Друзья!
Собственно дело обстоит так: мой парень военный, загран паспорта у него нет и получить возможности тоже нет.
Очень хочется нормально отдохнуть где-нибудь в этом отпуске - чтобы прям уууух!

Российское побережье не хочется, а в Крыму были в прошлом году, Байкал тоже исключается.
Что же делать? Что же придумать? Тут было про Абхазию подумали... Но что-то я начиталась впечатлений, теперь и не хочется.

Рассматриваются любые варианты! Спасибо всем =)

@темы: Россия, ближнее зарубежье

---

Практика по travel-журналистике

[Born_to_be_happy]

Практика по travel-журналистике «Бонжорно, Тоскана!»
17 мая — 24
50 часов/1270 евро

Расписание: с воскресенья по пятницу, целый день.
Где: Италия, Тоскана.
Выездные travel-практики созданы специально для тех, кто хочет научиться писать тексты о путешествиях. На этот раз участники поедут в Тоскану, пейзажи которой вдохновляли на творческие подвиги Леонардо да Винчи, Микеладжело, Данте.
Тур «Бонжорно, Тоскана!» — это комплексное сочетание мастер-классов по travel-журналистике, гастрономической журналистике и фотосъемке. Участники тура будут отдыхать и учиться одновременно: сделают сыр по рецепту этрусков, исследуют винные погреба, испытают объятия тосканских фермеров, изучат процесс производства оливкового масла, погладят коров, на которых каталась сама Клеопатра. Обо всем этом они напишут свои профессиональные тексты и сделают к ним фотографии. Это путешествие для тех, кто увлекается гастрономией, хочет научиться писать «вкусные» тексты и продавать их в журналы, ведет свой кулинарный блог и хочет сделать его популярным и приносящим доход, хочет улучшить качество своих travel-фотографий. Подробное расписание на сайте организатора: travelogia.net/travel/italy
В стоимость включено:
мастер-классы, учебные практики и информационные материалы, проживание на вилле, все завтраки, все обеды (кроме 2-х обедов в ресторанах), приветственный и прощальный ужины, дегустации вин и деликатесов, экскурсии на фермы и винодельни, все перемещения и трансферы из/в аэропорт.
Дополнительно оплачивается:
авиаперелет, виза, медицинская страховка, питание не по программе, билеты в музеи.
Группа 12 человек. Осталось 4 места. Чтобы оставить заявку или задать дополнительные вопросы пишите на [email protected]

Преподаватели:
Марина Миронова, профессиональная путешественница, travel-журналист, автор путеводителей. Побывала в 50 странах и написала о них сотни тысяч слов для журналов: National Geographic Traveler, Большой город, Афиша, бортовых журналов авиакомпаний Россия, Пулково, UTAir и др. Член Международной федерации журналистов IFJ. Руководитель образовательных проектов в школе travel-журналистики Travelogia.
Константин Калишко, профессиональный travel-фотограф. Сотрудничает с десятками крупнейших международных фотоагентств: Getty images, Alamy, Corbis и др. Побывал в 60 странах. Более 10000 фотографий в рабочем портфолио и еще больше в личных архивах. На использование его фотографий продано более 500000 лицензий по всему миру.

@темы: заграничные путешествия, Италия

---

Будапешт

[vija]

Аэропорт Ферихедь (сейчас — имени Ференца Листа) на удивление компактный (как и ж/д вокзалы). На паспортном контроле мы простояли полчаса — рейс принимали вдумчиво, неторопливо и улыбчиво. Собственно, там и выяснилось, что Венгрия не даром входила в соцлагерь — русский язык знают многие, хотя бы поверхностно, ну а в туристических зонах уровень владения языком достигает невиданных высот и глубин, там же обнаруживаются русские корни, иногда даже у деревьев.
Выбраться из аэропорта можно на маршрутке, метро, автобусе, электричке и такси. На стойке Airportshuttle можно купить билеты на маршрутку, там же продаётся Budapest Kartya, дающая скидку 10% (подробнее об этой карте рассказываю ниже). Эту маршрутку можно заказать и в обратный путь, но минимум за сутки. У аэропорта есть сайт с поддержкой русского языка, там можно прочесть и подробности трансфера.

Местная валюта — форинты, курс зависит не только от правительства, но и от места обмена, так что менять валюту рекомендуют в частных обменных пунктах — не в аэропорте или гостинице (невыгодный курс), не в банках или обменниках в торговых центрах (грабительская комиссия). И евро, и кредитку принимают практически везде и весьма охотно, но курс к евро где-то 270-290 Ft против курса обменников 320 Ft.

Отель был взят на переночевать, но оказался в такой жопе мира, что даже целующий руку портье не развеял мою печаль. Если планируете поездку, берите отель в историческом центре и, желательно, не на транспортных жилах — шум и на редкость вонючий бензин. Кстати, в Будапеште весьма и весьма продумана система городского транспорта. Но о ней позже.

Краткая историческая справка.

Будапешт образовало слияние нескольких городов — Пешта на восточном равнинном береге Дуная, Буды и Обуды на западном, холмистом и покрытом лесом, а в 1949 году были включены пригороды: Чепель, Уйпешт, Кишпешт, Будафок и др.

Вид сверху.

(слева Пешт; фото сгуглено)

Первые поселения возникли на будайской стороне города: здесь жили кельты, скифы, сарматы, гунны и другие народы. Образовался ремесленно-торговый центр Ак-Инк. Потом на холмах современной Буды римляне основали город Аквинкум (т.е. «обильный водой»), центр провинции Панония. Воды и правда хоть залейся: Дунай и термальные источники. Вполне возможно, что культуру термальных бань и купален привили римляне. Аквинкум был одновременно военным лагерем (где стремились осесть и отставные легионеры) и гражданский город, где жили торговцы и ремесленники. Диоклециан, управляющий Панонией, распорядился построить город на противоположном берегу Дуная и назвал его, не мудрствуя лукаво, Контра-Аквинциум (начало сегодняшнего Пешта; по другой версии Пешт основали биляры во главе с князем Хесеном).

Руины Аквинкума составляют развалины общественных зданий, частные дома и акведук.

(фото сгуглено)

Римская империя слабела, удерживать провинции становилось всё труднее, и Аквинкум был сдан Атилле. Тот милостиво дал время на эвакуацию. Семь племён мадьяров (предки современных венгров), пришедшие из степей Южного Урала (по другим данным — из сибирской глубинки, чем объясняются... гм, финно-угорские особенности языка) заняли карпатскую мульду.
В 1000 году при Иштване I Венгрия принимает крещение. На тот момент Буда и Пешт — два независимых провинциальных городка: королевский дворец находился в городе Секешфехервар, резиденция королевы — в Веспреме, а религиозным центром являлся Эстергом. Интересно, кстати, не рассказом ли об епископе Геллерте, которого язычники замуровали в бочку и сбросили со скалы (её сейчас так и называют — гора Геллерта), вдохновлялся Пушкин?)
Потом пришли татаро-монголы и раздали всем на орехи. Только венгры оклемались и отстроили Будайскую крепость, прибыли новые гости, которым так понравились окрестности, что они осели почти на 150 лет. Турки, кстати, отрубали головы и выступающие части тела рельефным частям алтарей, но Мадонну не трогали. С паприкой и кофе познакомили венгров опять-таки турки, они же построили купальни Рудаш, Кирай, Лукач, Часар (турки ее назвали купальней Вели-бея).
Ничто не вечно под луной, и на смену туркам пришли Габсбурги. Поскольку Буда и Пешт были разрушены, развернулась кампания по восстановлению городов.
Отдельно меня восхитила история о графе Иштване Сечени. Получив известие о смерти отца, он домчался до Пешта, но на будайскую сторону переправиться не мог неделю — лёд тронулся. Затем этот энергичный человек отправился в Англию, дабы изучить передовые технологии возведения мостов (Пётр I прямо)). Там он познакомился с инженером Уильямом Кларком (в его портфолио подвесной мост в Букингемшире) и шотландским инженером Адамом Кларком. Мост строят семь лет. Через 29 лет после смерти графа Сечени-старшего, в 1849 году, состоялось торжественное открытие Цепного моста, объединившего (пусть и не сразу) Обуду, Буду и Пешт в единый город.
В 1867 году Венгрия и Австрия создают единую монархию. В 1878 улицы освещаются первыми электрическими фонарями, в 1887 год запускают первый трамвай, чуть позже открывается первая ветка метро. Далее следуют Первая Мировая война, в 1918 провозглашение Венгерской республики, в 1919 — Венгерской Советской Республики, Вторая Мировая война. В 1920 году по Трианонскому договору венграм отдают значительную часть их территории и жителей, но и теперь венгры, когда их спрашивают, с кем граничит их государство, отвечают: Венгрия граничит с Венгрией. Кстати да, очень устаёшь от националистских настроений людей за тридцатник-сорокет. Хотя, может, это мне так везло.

* * *
Первое впечатление от города — ладный, эклектичный, толерантный; камень «разбавлен» скверами и деревьями в кадках, в воздухе гремучая смесь реки и бензина, отлажена система общественного транспорта, море туристов, невнятная торговля, невкусная еда и приятный Токай)
На контрасте с Россией, даже столицами, приятно удивляешься простым вещам: очень много скамеек, зачастую нетривиальных, например, высокие деревянные бордюры у зелёной зоны, где и сидят люди, — эстетично и удобно; на автобусных остановках висят таблички с подробным расписанием автобусов и указанием остановок, включая обозначение текущей, там же электронное табло, где высвечивается прибытие автобусов.

Выглядит это так.

К столбам и дорожным указателям прикручены урны, работают уборщики. Т.е. город чистый, несмотря на постоянный поток туристов. Трудно встретить оросителей местной флоры: во-первых, некультурно и можно познакомиться с «жару» (не знаю, как правильно пишется, на венгерском сленге это полицейский), который даст жару)) во-вторых, под ногами частенько мелькают указатели в сторону платных туалетов — для тех, кто смотрит под ноги, и множество кафешек — для тех, кто под ноги не смотрит) Туалеты подземные, с турникетами и поголовно платные — порядка 200 Ft. Магазины работают где-то с 9-10 утра и до 6-8 вечера, в выходные торговля и вовсе замирает после обеда, а в красные дни календаря работающий магазин найти просто невозможно. В остальном туристический бизнес поставлен на широкую ногу. Всё покажут, всё расскажут и в городе, и в окрестностях, и близлежащих странах. Потрясающее умение сохранять историческое наследие и уметь его продавать, вернее, подавать. Которое, впрочем, не влияет на организованность и ответственность. Хотя допускаю, что это моя личная удача — притягивать редкостных раздолбаев: в первый же день заблудились, пытаясь добраться до места по наводке гида)) Выблудились, конечно, но нервы себе потрепали — я потеряла визитку нашего отеля) Поэтому совет: запасайтесь визитками и картами заранее и в количестве.

Транспорт и туристические ништяки.

Билет — единый для любого вида транспорта, продаётся в специальных киосках, в кассах метро, у водителей. Билеты нужно компостировать стрелкой вперёд. Компостеры как старые механические, так и электронные.
Стоимость проезда:
* один билет — 350 Ft (у водителя — 450 Ft),
* книжечка из 10 отрывных билетов — 3000 Ft (важный момент: прокомпостированные билеты можно отрывать только после высадки из транспорта, в противном случае высока вероятность знакомства с голодным контролёром, а покормить его можно на 15 000 Ft),
* есть билеты на 1 час, на 1 и 3 дня, неделю,
* билет на метро — 250 Ft.
Штрафы драконьи.
Если вы в Будапешт надолго и ездить планируете много, то стоит купить недельный или месячный проездной.

Кстати, есть такая штука, как Budapest Kartya — туристическая карта на один, два и три дня. Купив её, вы снимаете головную боль, по крайней мере, с одного из полушарий:
1. Не нужно платить за проезд в городском транспорте (автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и пригородная сеть в границах Будапешта, детская ж/д дорога, скидка на узкоколейку),
2. Экономия 20% на билетах в музеи (в зоопарк, луна-парк и пещеры пустят бесплатно), 50% на экскурсии городских бюро (два автобусных тура, один водный), скидки на культурные мероприятия/кино/театр и едальни.
Карту можно купить в «Tourinform», в бюро путешествий, гостиницах, музеях, иногда в билетных кассах.

Важный пункт о такси.
Турист — везде желанная добыча)) и обдерут вас как липку, если будете «ловить собаку». Впрочем, всё равно обдерут, но вызывать такси рекомендую по телефону или договариваться на стоянках. Обычно это происходит так: заходите в отель/едальню и просите заказать вам дешевое (венгр. olcsó, звучит: ольчо) такси. Но всё равно будьте готовы к тому, что везти к соседнему дому вас будут минут 15 и весьма странным маршрутом. Вот как меня))
Можно позвонить самим, англицкую речь вроде понимают:
City Taxi: + (36 1) 2-111-111
Fotaxi: (+ 36 1) 2-222-222
Единственное неудобство личного звонка (кроме роуминга) — это венгерский язык. Потому что название точки А, откуда нужно вас забрать, и точки Б, куда доставить, нужно как-то произнести, а это: район города (и хорошо, если это цифра), улица/площадь/etc., номер строения, который далеко не всегда очевиден. Учтите, что в венгерском языке 14 гласных, 4-е из которых — оттенки буквы «О». Так что лучше обратиться за помощью.

Метро небольшое, все линии пересекаются на станции «Деак Ференц тер».

Карта.

По жёлтой линии ходят поезда, стилизованные под старину, — эту часть метро будапештцы называют подземкой (ну да, есть метро и есть подземка), она самая старая. На проспекте Антраши подземку легко опознать по жёлтой загородке (сгуглено):


Для пересадки нужен отдельный билет. Кстати, наш Мытищинский завод поставляет Будапешту поезда.

Велодорожек довольно много, стоянок, арендных пунктов тоже, не помню, можно ли по мостам проехать, но велосипедистов в городе немало. Официально вопросами велосипедного движения занимается Венгерское Общество велосипедных экскурсий: (+ 36 1) 332 71 77. Карты, рекомендации, центры проката и прочее — всё можно и нужно получать там. Карты — в первую очередь, т.к. не на всех улицах можно колесить, а штрафы, повторюсь, драконьи. Неудобств много. В исторической части города (где всё самое интересное) на узких улочках не развернуться: мешают припаркованные машины и туристы, в пешеходной зоне с велосипедом вообще нечего делать, нет стоянок и велодорожек (чем трудно испугать русского человека на родине, но что порядком достаёт в Европе, потому что правила))) Например, в общественный транспорт с великом нельзя. И у нас нельзя, но всё равно можно, а там совсем нельзя: в метро, автобусах и трамваях. Если повезёт, то можно найти специально обозначенный вагон в электричке или поезде, что не особо греет душу. Автострады и Цепной мост также закрыты (и правильно) для велосипедистов, запрещено передвигаться под Замковым Холмом. Ну и отдельная тема — это культура вождения. Велосипедисты часто разделяют дорожку с общественным транспортом, который в Будапеште быстрый и нервный, даже троллейбусы. Несколько раз наблюдала картину, когда автобус буквально выжимал велосипедиста на тротуар. В общем, не рекомендую.

Трамваи красивые — сочленённые низкопольные Combino Supra (обычные тоже есть)), космичнее только в Вене. Но о Вене я надеюсь рассказать отдельно.

* * *
Что посмотреть.
Город большой и красивых мест множество. Можно ехать прицельно, можно бороздить просторы, можно, что называется, «пылесосить», т.е. исходить и облазить всё, что можно исходить и облазить.
К моей печали, непосредственно на Будапешт у нас было отведено немного времени, плюс чисто физические ограничения, итого: Будайская крепость, гора Геллерта, парламент, несколько мостов, пешеходная зона, базилика св. Иштвана, проспект Антраши (концентрат прекрасного), площадь Героев, городской парк и замок Вайдахуняд, остров Маргит (названный в честь Маргариты — дочери короля Белы IV), набережная Дуная, улица Ваци. О них и расскажу.
Ну и вечное: если хотите сделать приличные снимки, то а) берите штатив, б) подъём засветло, потому что несметное множество вездесущих туристов засирает кадры, в) работайте в одиночку, иначе потеряете кучу времени на координирование. Это я к тому, что фотографии сделаны «на коленке» с «уж как вышло» ракурсов и в туристическое время суток((

Площадь Героев (венг. Hősök tere). Иногда её называют Миллениум, т.к. площадь готовилась к празднованию тысячелетия Венгрии в 1896 году. Насколько помню, проект площади выиграл гранд (если можно так выразиться), т.е. строительство спонсировали.

Подробнее.

На первом снимке посередине — колонна с фигурой архангела Гавриила, посвящена тысячелетию перехода мадьяр через Карпаты. Возводили её порядка сорока лет. Авторы памятника — архитектор Альберт Шикеданц и скульптор Дьёрдь Зала. Одни говорят, что венгры приняли решение о единой вере, выставили себя на аукцион и обратились в христианство из практических соображений. Что не лишено логики, т.к. государственная религия — это политика, как ни крути. По легенде же архангел Гавриил приснился королю Иштвану и велел крестить Венгрию. Король очень серьёзно относился к сновидениям и веление выполнил, тем самым объединив в себе власть светскую и духовную. Гавриил фигню не посоветует.
У подножия монумента застыли вожди семи мадьярских племён, по центру — князь Арпад, основатель правившей венгерской династии. Протащилась от того, как передана фактура брутальных мужиков и их четвероногих боевых друзей, текстура одежды — никакой вылизанности, мужики не на парад вышли, а вернулись с похода, всклокоченные, помятые, потёртые, живые. Бронзу здесь, к слову, обрабатывают раствором, который... э, отпугивает голубей, и скульптуры не приходится чистить от помёта.
Рядом с колонной лежит плита — мемориал павшим венгерским солдатам.
Сразу за колонной расположены две полукруглые колоннады — памятник героям Венгрии, а точнее: представителям династии Арпадов, немножечко трансильванским князьям и борцу за свободу венгерского народа — Лайошу Кошуту. Про каждого из них гид рассказывала настолько подробно, что я ничего не запомнила.
По обеим сторонам площади расположены Музей изобразительных искусств и Музей современного искусства. Под площадью находится станция подземки Hősök tere.

На сгугленной же панораме видны музеи:


Сгугленный вид сверху:


Варошлигет (венг. Városliget) — парк рядом с Площадью Героев. Некогда здесь были болота, которые высушили, посадили деревья, проложили систему каналов, создали несколько искусственных озёр. Здесь находятся: замок Вайдахуняд, купальня Сечени, цирк, зоопарк, Музей транспорта и ресторан «Гундель» со 150-летней историей.

Карта парка.

1 — ресторан «Гундель»
2 — ботанический и зоологический сад
3 — цирк
4 — парк развлечений
5 — купальни Сечени
6 — замок Вайдахуняд
6 — выставочно-концертный центр имени Петефи
7 — Музей транспорта
8 — площадь Героев
9 — Музей изобразительных искусств
10 — выставочный зал «Мючарнок» (Музей современного искусства)

Замок Вайдахуняд — детище 19-го века, по-настоящему эклектичное, и история его нетривиальна. Сердце этого замка было из фанеры. В 1896 году Венгрия праздновала своё тысячелетие, в парке Варошлигет по проекту архитектора Игнаца Альпара построили «Исторический павильон» — Алпар несколько раз ездил в Трансильванию и Северную Венгрию, делал снимки и зарисовки. Дивный сплав — порядка 20-ти архитектурных элементов разных эпох и стилей, рождённых на разных территориях: башни брашовской крепости Каталина, крепости Шегешвара, и прочих, и прочих, но ведущий мотив ансамблю задает готический трансильванский замок Вайдахуняд. Поджимающие сроки и низкий бюджет определили выбор материалов: фанера, дерево, папье-маше, кирпич. В ходе стройки комплекс окрестили «замком на курьих ножках», но когда строительство закончилось, публика замерла в восхищении)) а затем способствовала восстановлению комплекса с использованием долговечных материалов. Полная реконструкция замка после Второй Мировой войны завершилась в конце 20 века.

Много фотографий, мало текста))

Подробнее можно прочесть здесь.



Канал перед замком в тёплое время года заполняют водой из источника, а зимой организуют каток (мы попали в момент, когда канал был практически осушен, а жаль):


(фото сгуглено)


(фото сгуглено)



Не помню точно, но кажется эту башню в народе называют «Башня пыток»:


Внутренняя часть готического ансамбля:

(фото сгуглено, здесь крупнее и чуть сбоку)

Якская часовня в романском стиле, построенная по мотивам церкви в поселке Як области Ваш (1256 год). Только во время Первой мировой войны была освящена, до этого исполняла роль библиотеки музея. К сожалению, не удалось попасть ни во внутренний дворик, ни в крытую галерею.


Фрагмент барочной части комплекса, ныне Сельскохозяйственного музея:

Крупнее можно посмотреть здесь, а фрагменты увидеть здесь.

Памятник автору хроники Gesta Hungarorum, пожелавшему остаться неизвестным:


По другую сторону от замка, не помню, что это (Музей транспорта?..):


В купальни и «Гундель» я, увы, не попала.

Продолжение следует.

@темы: достопримечательности, заграничные путешествия, Венгрия, полезное, Будапешт

---

Абхазия, Гагры

[.timber]

Добрый день :3 Нужны советы от опытных путешественников, кто был в Абхазии последние год-два. Собираемся туда с лучшим другом в августе, ни я, ни она там не были ни разу.
- Как лучше добираться до Гагры? Ехать будем от Сочи (туда доберемся по морю), т.е. лучше наземным транспортом, так?
- Как я понимаю, там летом все вполне нормально с жильем, на пару дней легко можно в частном секторе что-то снять?
- Гугл открыт, но может быть, у кого-то есть свой "топ-5" того, что нужно обязательно там посмотреть xD
- Чего можно опасаться? О_о ну, я понимаю, что дорогую технику не брать/телефонами не светит/стандартный пакет безопасности, но может какие-то есть особенности?

Всем заранее спасибо :3

@темы: заграничные путешествия, Абхазия

---

Карловы Вары, осень 2013

[AVO Cor]

Карловы Вары (чеш. Karlovy Vary), они же ранее — Карлсбад (нем. Karlsbad) — курортный город в Чехии, расположен на западе исторической области Богемия. Население около 50 000 чел.
В городе множество горячих источников минеральной воды, обладающих целебными свойствами. На поверхность выходят 12 целебных источников сходных по химическому составу, но имеющих разное содержание углекислого газа и температуру, от 30 до 72 градусов Цельсия.
Существует ещё источник № 13 — так шутливо называют местный крепкий ликёр «Бехеровка».

Музей Яна Бехера

Музей Яна Бехера. Ян Бехер – создатель популярного ликера «Бехеровка», который стал известным на весь мир. Музей находится на улице Масарика в одном из исторических зданий города.


«Бехеровка» — один из самых известных карловарских продуктов. Во время экскурсии по музею посетители знакомятся с историей, технологией производства и хранения напитка. Мы не ходили, мы купили с собой))
«Бехеровка» появилась еще в 1805 году, тогда ее начали продавать в аптеке Иосифа Бехера, она улучшала пищеварение. Рецепт напитка – это семейная тайна, о нем знают всего лишь два человека! Чтобы получилась «Бехеровка» нужно смесь лекарственных трав, собранных в мешки, положить в тару с алкоголем. Заметьте, что некоторые травы растут только в районе Карловых Вар.
Я не любитель Бехеровки, но та, что с лимонным вкусом - неплохая.

Старый театр

Старый театр. Заброшенное здание, на реставрацию нет денег(

Лазни

Лазни - они же купальни на гарячих источниках. Это одна из, № 5.


нет, это просто фонтан, а не горячий источник. Напротив купальни.

Река и парк

Через Карловы Вары протекает река Тепла, имеющая довольно необычный запах, но к нему быстро привыкаешь.

Чугунная галерея

Чугунная галерея для променадов в дождь.

Почта

Здание карловарской почты.

Аптека

Просто карловарская аптека.

Мельничная колоннада

На набережной реки Тепла расположен один из символов города — Млинская колоннада, возведённая в 1871-81 годах по проекту Йозефа Зитека — чешского архитектора, построившего пражский Национальный Театр.

Источник

Внутри колоннады расположены 5 источников с температурой от 34 до 73 градусов. Воду из них принято пить из чашечек с носиками, которые продаются во всех киосках и лавках (все забываю сфотографировать свою...). Сама вода на вкус сильно отдает содой.
Источник «Князь Врацлав». Не самый красивый, да. Зато повышает потенцию!)

Улицы, таблички, пейзажи

Красиво все. Со всех сторон.

Крышка люка

Да, крышка люка.

Рыночная колоннада

Торговая или рыночная колоннада была построена в 1883 году. Она задумывалась, как временное укрытие для источников, поэтому была сооружена из дерева. Но простояв более ста лет, эта колоннада стала неотъемлемой частью города.


Передняя стена Рыночной колоннады в Карловых Варах имеет вид колонной аркады, украшенной деревянными кружевами. В Рыночной колоннаде находятся Рыночный источник и источник Карла IV, с расположенным над ним известным барельефом, отображающим легенду об открытии Карловых Вар. Рыночный источник был открыт в 1838 году и до сегодняшнего дня воду из него назначают отдыхающим в качестве лечебного питьевого курса.

Кафе "Элефант"

То самое кафе "Eleрhant", в котором Штирлиц встречался со своей женой. Его легко узнать по золотому слону над входом. Оценят не только те, кто смотрел "17 мгновений весны". Кафе уютное и в меру дорогое. Хотя, на сколько я знаю, фильм снимали не тут (вроде бы в Риге).








Но, кофе отличный, штрудели тоже)

Еще два вида на реку

Виды на реку в разные стороны

Граффити

Самореклама источников))

Замковые лазни

«Замковые Лазни» (Zámecké Lázně находятся в самом сердце курортной зоны Карловых Вар, в тесном соседстве с Рыночной и Гейзерной колоннадой.

Расстояния

Расстояние до Киева, Токио и Берлина. Из "Becherplatz".

Вафли

Знаменитые карловарские вафли, очень тонкие и с разной вкусовой прослойкой между двумя пластами.




Очень славный город, небольшой, красивый, уютный. Солнечный такой. Впрочем, возможно, повезло с погодой. Может стоит поехать туда на воды?

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, впечатления, кухня, Чехия

---

Прага, Чехия

[Черный юмор + сарказм]

господа, еду в Прагу в мае.
нужны советы ))

1.что-то не поняла в интернете про валюту в Праге.
разве там не евро??? написано, что там кроны...
но Прага ведь в евросоюзе и это Шенгенская зона, правильно?
если там кроны, то лучше там менять? или в россии где-то есть?

2. есть ли там двухэтажные туристические автобусы с открытым верхом на 2 этаже?
ну т.е. hop on hop off автобусы, чтобы выходить на остановках и потом снова заходить и ехать дальше по этому же маршруту.

сколько маршрутов в этих автобусов? долгие ли остановки?

просто в инете какие-то газели, а не нормальные автобусы, предлагают по поиску hop on hop off... (((

3. везде ли продуктовые нормальные магазины (как в России на каждом шагу)? или надо куда-то ехать в торговые центры?

4. замков очень много... какие лучше выбрать?

5. хватит ли 7 дней на Прагу + замки?

пока вроде все..

спасибо заранее

@темы: заграничные путешествия, Прага, Чехия