Стокгольм. История, фото, впечатления.))

[Оле-Лукойе]

Сие наше второе путешествие через Стокгольм.
Предзимнее - так что с невесенним настроем.

Ездили мы в конце ноября, из Лондона в, соответственно, Россию.
Через всю Европу - мы ни разу не были там осенью, и оказалось страшно интресно - посмотреть, как природа сдвигается от осени к зиме: в Бельгии - Голландии вовсю золотая осень, тихая и солнечная, горящая всеми возможными и невозможными осенними красками; в Германии - дождик и сухие листья; в Дании - желтые листочки кружатся над холодным морем; в Швеции - уже осыпавшийся полностью лес, холодное море, легкий морозец и запах приближающегося снега; в Финляндии - первые снежинки; в России - снег. )

Паром из Швеции в Финляндию идет через такое странное место, Аландские острова - там сотни крошечных островков, гранитных, иногда голых, иногда - поросших лесом..такая смесь земли и воды.А море - чистое и холодное.
Стокгольм - холодный до кристальной чистоты. И четыре часа в Гамла стане - то есть Старом городе. Крутые, узкие мощеные улочки - и у них скоро Рождество, и Старый город - еловые лапы, вереск и кустики брусники в цветочных горшках, елочные игрушки и маленькие фонарики со свечами внутри. И елки на всех площадях как раз ставят.))


Первое упоминание о Стокгольме относится к 1252 году, когда ярл Биргер (сподвижник короля Эрика, за победу над которым новгородский князь Александр получил прозвище "Невский" - и есть данные, что Биргер в том бою и том походе тоже участвовал) для защиты Швеции со стороны Балтийского моря заложил на острове Стадсхольмен первую деревянную крепость, что вскоре обзавелась каменными стенами. И хотя первые избы тут появились задолго до Ярла, годом основания Стокгольма считается 1252-й.
Благодаря своему удачному географическому положению, Стокгольм быстро приобрел влияние как торговый город, ведущий торговлю с Любеком и Ганзейскими городами.
Уже в 1270 году Стокгольм упоминается в исторических документах как крупнейший населённый пункт Швеции.
После распада Ганзы город пришел в некоторый упадок и восстановил былое величие только в XIX столетии.
Неоднократно захватывался соседями - датчанами, пережил несколько огромных пожаров и несколько эпидемий чумы.

Гамла стан, или Старый город - историческое ядро Стокгольма, самая старая его часть, расположен на острове Стадсхольмен?(всего островов, занятых городом, четырнадцать). Это тот самый остров, на котором и был когда-то основан Стокгольм.
Основная застройка относится к XVI - XVII веку, больщая часть построек сохранились до сей поры. А планировка и рельеф улиц - еще старше и не изменились вообще, поэтому улочки безумно узкие, кривые и горбатые, - но при этом безумно уютные.
Такое..живое средневековье. И фонари газовые..И самая старая в городе прощадь - когда-то рыночная.
Место крошечное, но совершенно неповторимое.
А еще приближалось Рождество. Зима..Стокгольм - холодный до кристальной чистоты. И четыре часа в Гамла стане - крутые, узкие мощеные улочки, и еловые лапы, и вереск и кустики брусники в цветочных горшках, и елочные игрушки и маленькие фонарики со свечами внутри - перед Рождеством...

Сумерки в зимнем Стокгольме.



Сие собственно Гамла стан.



Как уже было сказано, Гамла стан, или Старый город - исторический центр Стокгольма, самая старая его часть, расположенная на острове Стадсхольмен - место закладки города в 1252 году.
Основная застройка относится к XVI - XVII веку, большая часть построек сохранились до сих пор. А планировка и рельеф улиц - еще старше и с тех пор не изменились.

@темы: фотоотчёт, Европа, заграничные путешествия, впечатления

---

10 самых популярных туристических объектов Стокгольма

[Homebody]

Питер-фото

Подумалось тут — а что я знаю о родине Карлсона)). Ну вот почитала кое-что. Съездить что ли.

Эксперимент Тома Тита - крупнейший в Швеции научный центр для людей всех возрастов, посетители которого с помощью 400 интерактивных экспонатов экспериментируют и исследуют сотни различных явлений. О городе, где живет Карлсон))
Стокгольм так же не похож на остальную Швецию, как и любая столица, стремящаяся жить по мировым правилам и потому имеющая некое усредненное общеевропейское лицо. И, тем не менее, улицы здесь так же чисты и аккуратны как и по всей стране, а люди, живущие в каменных джунглях большого города или в забытой Богом деревушке, чувствуют себя одинаково ненужными и покинутыми. Зимой солнце в этих краях лишь ненадолго поднимается над линией горизонта, и опять наступает долгая холодная темная ночь. Англичан охватывает сплин, русских - тоска, а шведы повсеместно страдают от одиночества, и даже поставили ему один из самых маленьких в мире памятников: крохотный мальчик, одиноко сидящий на крохотной кроватке. Город, свободно расположившийся на 14 островах там, где обширное озеро Мэларен вливается в Балтийское море был заложен в 13 веке. И знакомство с ним лучше всего начать со Старого города, занимающего три острова: Стадсхольмен, Риддархольмен и Хельгеандсхольмен. Здесь до сих пор видны следы средневековой планировки и старинные постройки, а улочки, куда закрыт доступ автотранспорту, хранят атмосферу прошлого. В других местах Стокгольма деятельный характер шведов, которые старательно и регулярно приводили город в порядок, создал забавную мешанину из старинных, современных и псевдо старинных построек. Тем, кто хочет увидеть Стокгольм с воды, рекомендуется совершить прогулку по его многочисленным каналам на теплоходе или отправиться на старинном пароходе к стокгольмским островам-шхерам, коих насчитывается около 24 тысяч.

Глобен
Спортивно-концертная арена Глобен - крупнейшее полусферическое сооружение планеты, чей диаметр составляет 110 метров, а высота внутреннего пространства - 85 метров. Похожая на большой мяч для игры в гольф, она способна вместить 16 тысяч зрителей. Глобен символизирует Солнце в Шведской Солнечной системе - крупнейшем в мире макете Солнечной системы. Различные мероприятия, преимущественно концерты и хоккейные матчи, проходят здесь регулярно, так что у вас есть все шансы попасть как на спортивное соревнование, так и на выступления мировых звёзд.

Скансен
Скансен - первый шведский музей под открытым небом. В 1891 году его основал учёный-фольклорист Артур Хазелиус, стремившийся сохранить для потомков традиции и обычаи разных уголков патриархальной Швеции, оказавшиеся на грани исчезновения. Путешествуя по стране, Хазелиус приобрёл около 150 старинных сооружений - жилых домов, ферм, поместий и церквей, которые после реконструкции и составили экспозицию музея. Сегодня в их стенах посетители могут увидеть за работой ремесленников в традиционных костюмах - кожевников, сапожников, серебряных дел мастеров, пекарей, стеклодувов. Помимо этого в Скансене имеется зоопарк, в котором обитают представители животного мира Скандинавии.

Культурхюсет
Культурный центр, ставший символом города и развития модернизма в Швеции, открылся в Стокгольме в 1974 году. В его галереях постоянно проходят выставки фотографии и изобразительного искусства, модные показы и дизайнерские шоу, а в зрительном зале - концерты и спектакли. Здесь же находится единственная в Швеции библиотека комиксов, чья коллекция насчитывает около 2,5 тысяч изданий.

Эриксдальбадет
Eriksdalsbadet - крупнейший плавательный комплекс Стокгольма, на территории которого помимо нескольких бассейнов, включая Олимпийский, разместились аквапарк, spa-центр и тренажёрные залы. Имеется и открытый бассейн, построенный для Европейского чемпионата по плаванию 1962 года.

Грена Лунд
В старейшем парке развлечений Швеции "Gröna Lund" разместились самые популярные мировые аттракционы: американские горки, картинг, карусели, павильон смеха, тир, а также аттракционы для самых маленьких. Летом здесь проходят концерты рок- и поп-музыки.

Музей "Васа"
В самом известном музее Скандинавии демонстрируется корабль "Vasa" - искусно украшенный галеон короля Густава Адольфа, затонувший во время первого же своего плавания в 1628 году, единственное уцелевшее шведское судно 17 века. Поднятый со дна моря в апреле 1961 года корабль был доставлен на реставрацию в стокгольмскую военно-морскую верфь, а в начале 1990 года занял место в специально построенном для него музее.

Музей современного искусства
Коллекция открытого в 1958 году музея состоит из шедевров шведского и зарубежного современного искусства, среди которых творения Пикассо и Дали и модель башни Татлина. Вход на его постоянные экспозиции - бесплатный.

Музей естественной истории и кинотеатр "Cosmonova"
Стокгольмский музей естественной истории был основан в 1819 году Королевской Шведской Академией Наук, которая регулярно и пополняет его коллекцию. В музее расположен кинотеатр "Cosmonova" - единственный в Швеции кинотеатр IMAX с крупнейшим в мире экраном.

Эксперимент Тома Тита
Эксперимент Тома Тита - крупнейший в Швеции научный центр для людей всех возрастов, посетители которого с помощью 400 интерактивных экспонатов экспериментируют и исследуют сотни различных явлений.

Сторкиркан
Церковь Святого Николая - старейшая церковь и Кафедральный собор Стокгольма. Первые письменные упоминания о ней датируются 1279 годом. Последним шведским королём, коронованным здесь, в 1873 году стал Оскар II. Главная ценность собора - деревянная статуя святого Георгия с драконом XV века, служащая ракой, в которой хранятся мощи, возможно, святого Георгия и двух других святых.

Стокгольм - идеальный город для отдыха с детьми. Помимо Скансена и "Gröna Lund" малышей ждёт "Junibacken" - царство сказок Астрид Линдгрен. Малыши и их родители сев в небольшие кабинки, пронесутся над долинами Швеции, посетят апартаменты знаменитого жителя стокгольмских крыш по фамилии Карлсон и услышат много забавных историй. А потом можно отправиться в музей "Aquaria" с рыбами и прочими обитателями всех океанов планеты. В Музее почты дети, играя, сортируют и штемпелюют письма, в Музее техники и связи открывают для себя мир науки, а в Музее трамвая путешествуют по подземному тоннелю. Помимо этого для маленьких туристов открыты многочисленные игровые площадки и парки.
Елена Ефимова, turist.tu

@темы: фотоотчёт, @путешественники, Стокгольм

---

Все на курсы охотников за привидениями!

[Homebody]

Отель Maison de Ville в Новом Орлеане предлагает своим гостям пройти двухдневные курсы охотников за приведениями. На них туристы смогут получить ответы на многие вопросы, связанные с потусторонним миром.

В течение двух выходных ведущий специалист по изучению паранормальных явлений Кристофер Мун (владелец знаменитого журнала Haunted Times Magazine) со своими помощниками обязуется научить постояльцев отеля всем тонкостям охоты за приведениями: пользоваться специальными детекторами для обнаружения призраков, проводить сеансы общения с духами и даже снимать их специальным фотоаппаратом. Стоимость обучения - от $125.

Отель Maison de Ville знаменит тем, что здесь Теннеси Уильямс дописывал свою знаменитую пьесу "Трамвай "Желание". Выбор создателей курсов не случаен. Здание гостиницы было построено в 1788 году, и, как утверждают владельцы, кишит привидениями, пишет nilsen.ru.

Тревел.ру

@темы: США, полезное

---

[Homebody]

 волчица69 :

Ларнака

Ларнака, зимой

Смотреть дальше

На Кипре очень любят кошек!)


Горный ручей, Платрес

URL записи

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, экзотика

---

[Homebody]

 Lapsa :

Голландия. Часть номер раз - Амстердам.

Говорят, что в Амстердаме всегда плохая погода. В нашем Амстердаме было +20 и солнечно. Вообще, главный город Нидерландов оказался ровно таким, как я себе его представляла - городом свободы, сыра, свежего хлеба, хорошего кофе, каналов и уток. Городом чаек, фриков и тюльпанов. Разным, противоречивым и каким-то очень знакомым.
По европейским меркам - Амстердам не самый дорогой город. Особенно в сравнении с Миланом, Лондоном или еще каким Брюсселем. Хотя сами голландцы так не считают. Напротив, полагают, что он безобразно дорог, подумать только - чашка кофе дороже на 20 центов, чем в среднем по стране. Впрочем, оставим рассуждения о ценах местным финансистам и поговорим о чем-нибудь более насущном. О транспорте, например.
Амстердам, в принципе, город небольшой. Поэтому можно вообще обойтись исключительно 11 номером - я о своих двоих. Но! Не совершить прогулку по каналам равносильно тому, чтобы совершить тяжкое преступление - точно говорю. Все самое красивое и интересное с воды разглядывать куда увлекательнее. Ну а если вам таки понадобился общественный транспорт - трамвай наиболее оптимальный вариант. Трамвайная логистика здесь поставлена на высшем уровне - маршруты проложены разумно, поэтому добраться до всех достопримечательностей не составит особого труда.
Проезд в среднем обойдется в 1,60 Евро.
О женском - о магазинах. Говорить о них можно долго. Поэтому не буду - лучше один раз увидеть. Скажу лишь, что магазины здесь есть и, как показывает опыт, не самые плохие. Только имейте ввиду, что работать по выходным и круглыми сутками здесь не принято - большинство магазинов открывается в 9 и закрывается в 18 часов (в субботу и вовсе - в 17). В воскресенье у всех выходной, а многие мелкие лавочки продлевают его до первой половины понедельника и начинают свой рабочий день с 13 часов.
Про еду можно говорить примерно столько же, сколько и про магазины. Поэтому остановлюсь на двух пунктах.
Пункт первый - селедка.
Молодые амстердамцы называют селедку слабого посола - суперсуши. И я их понимаю. поскольку по своей нежности она конкурентно способна с горячо любимым японцами тунцом. Селедку в мае-июне здесь продают прямо с лотков, все остальное время - в магазинах, кощунственно консервированую и упрятанную по этому поводу в банки. А что делать - сезон селедки короток. Нам повезло, и мы попробовали ее в том виде, в котором ее и принято называть "голландская новая" - свежую, заботливо уложеную прямо при нас на тарелку рядом с куском мягкого, ароматного зернового хлеба.
Вытерев слюни и слезы тоски, перехожу к пункту два - к сыру. Нет, к СЫРУ.
Сыра здесь великое множество - на любой вкус и кошелек. Самый известный - в противовес "новой" селедке - старый Амстердамский. Это действительно очень старый, то есть выдержанный сорт гауды в характерной черной упаковке. Между прочим, согласно классификации, это Premier Grand Cru Classe - сыр премьер класса.
Короче говоря, - В Амстердаме море хорошего и хорошо как на море.
Не буду вас больше сегодня мучить - просто покажу картинки.

URL записи

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия, впечатления, Голландия, шоппинг

---

Лоскутное одеяло каирских кварталов

[Homebody]

Читать

История столицы Египта не ограничивается десятью веками со времени её официального основания — многие районы города куда старше его самого.

Как ни удивительно, но Каир, город, овеянный легендами, при одном названии которого возникает столько ассоциаций с восточными сказками, довольно молод по сравнению с другими ближневосточными городами — он был основан всего лишь в X веке. Правда, в современный большой Каир входят намного более древние пирамиды Гизы, к которым уже тянут ветку метро.

Ныне столица Египта — 16-миллионный мегаполис, самый большой город во всей Африке — похож на лоскутное одеяло, будучи составлен из мусульманских, мамлюкских, турецких, коптских, древнеегипетских, англо-французских и, конечно, современных арабских кварталов. Основал же его в 969 году Джаухар ас-Сакали, полководец Фатимидов (династии арабских халифов, возводившей своё происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда). В удобном месте, позволявшем одновременно контролировать и Нил, и пути из Африки на Синай и из Верхнего Египта в дельту Нила, появился город ал-Кахира — «победоносный».

Каир мусульманский

Знакомство с Каиром удобнее начинать с центра — с мусульманских кварталов. В самом центре, как и полагается в любом уважающем себя ближневосточном городе — цитадель на неприступной скале. Ее построил в XII веке знаменитый султан Саладин (Салах ад-Дин). С тех времен, правда, в цитадели почти ничего не сохранилось — большинство ее зданий относится к XIX веку, ко времени правления популярного здесь султана Мухаммеда Али. По соседству с цитаделью, на этой же скале, возвышаются загадочные локаторы. Это собственность современной египетской армии: гора и сегодня не теряет важного военно-стратегического значения.

Крепость напичкана мечетями, дворцами и музеями. Самый любопытный — так называемый Музей вещественных доказательств. В нем выставлены разнообразные древнеегипетские древности, изъятые в разные годы у контрабандистов и недобросовестных коллекционеров. Во дворе цитадели — еще одно напоминание о том, что и современная военная египетская история довольно бурная: экспозиция советских, американских и израильских самолетов, пушек и танков. Советским оружием Египет воевал против Израиля, вооруженного своей и американской техникой, поэтому советская техника стоит как новенькая, а вот трофейная — изрядно помятая. А неподалеку — макет средневековой катапульты «в натуральную величину».
Из цитадели открывается отличный вид на всю египетскую столицу — хорошо видны 70-метровые минареты мечети султана Хасана. Чуть дальше — мечеть Ибн-Тулуна, построенная в 876—879 годах. Она запоминается своим минаретом особенной формы — спиралевидной. Дело в том, что построивший ее Ахмад ибн-Тулун, тюрок по происхождению, был прислан в Каир багдадским халифом в качестве наместника. В какой-то момент ибн-Тулун, судя по всему, испытал что-то вроде кризиса среднего возраста, и ему захотелось большего. Он объявил о независимости от Багдада, а в подкрепление своих амбиций и построил эту мечеть, которая вмещала все мужское население Каира. Ее минарет получил экзотичную для Египта, но привычную для Багдада форму. Более того, некоторые исследователи полагают, что эту форму багдадские минареты унаследовали ни много ни мало от знаменитой Вавилонской башни — ведь Вавилон существовал как раз недалеко от современного Багдада.

Еще одна достопримечательность этой части Каира — огромное кладбище ал-Халифа («Город мертвых»). Говорят, что это самое большое кладбище в мире — его начали «заполнять» еще мамлюки.

Если и после ал-Халифа острых впечатлений не хватит, можно отправиться в противоположную сторону от цитадели — на рынок Хан ал-Халили. Рынок устроен очень логично, как любой западный супермаркет. Один его квартал посвящен пряностям и благовониям, другой — кальянам, и здесь можно по сходной цене прикупить сразу готовый кальян нужного размера или собрать кальян на свой вкус из запчастей разного размера и цвета, и так далее.

А посреди всей этой базарной суеты и толкучки находится одна из самых авторитетных мечетей во всем мире — аль-Азхар. Знаменита она, помимо своей древности, еще и тем, что при ней находится самый древний из действующих исламских университетов, выпускающий уважаемых богословов, толкователей Корана и мулл.

Прямо посреди рынка попадаются огромные ворота Баб-Зувейла («баб» — «ворота» по-арабски) — когда-то это были ворота, соединяющие стены вокруг города. Из шести ворот IX–X века сохранилось только трое. Двое других сохранившихся ворот — Баб ан-Наср («Ворота помощи») и Баб ал-Футух («Ворота побед») — находятся вне туристических троп, а потому местные власти не потрудились привести их в порядок.

Устав от базарной суеты и приставучих торговцев, я отправляюсь бродить по жилым мусульманским кварталам. В одном из путеводителей написано: «местные жители придут в волнение, обнаружив ваш интерес к их жизни». Именно так и получилось: туристы, да и просто белые люди забредают сюда редко, поэтому местные приходят в восторг, когда ты начинаешь их фотографировать. Люди здесь не испорчены туриндустрией и не попрошайничают. Любимое времяпрепровождение местных мужчин — посиделки в кофейнях за чаем и кальяном.

Станция метро «Сейеда Зейнаб» названа в честь внучки самого пророка Мухаммеда. Здесь неподалеку и мечеть с гробницей внучки — сюда совершают паломничество шииты из Ирака и Ирана, считающие, что власть на земле должна принадлежать только потомкам Мухаммеда и от этого особенно трепетно относящиеся к его «семени». Забавно, что гробница этой же самой Сейеды Зейнаб существует и в Дамаске, и ей точно так же поклоняются шииты. Которая же из них настоящая, доподлинно неизвестно.

Из мусульманского Каира я и мои спутники уезжали на метро. Любопытно, что, хотя автомобильное движение в Египте правостороннее, метро — левостороннее. Объясняется это тем, что метро в Каире перестроено из железной дороги, которую сооружали колонизаторы-англичане.

Зайдя в вагон, мы обратили внимание, что он заполнен исключительно женщинами, которые разглядывали нас без всякого стеснения, а вскоре, набравшись смелости, принялись фотографироваться с нами на сотовые телефоны. Это оказался специальный женский вагон — в остальных вагонах был смешанный состав, но по желанию женщины могут ехать отдельно от мужчин.

Блюл их нравственность специально обученный полицейский — мужского, соответственно, полу, что никак не смущало окружающих девушек. Зато когда в вагон зашел какой-то местный парень, секьюрити что-то цыкнул ему по-арабски, и тот пробкой выскочил из вагона. С нас же, туристов, спрос небольшой.

Каир коптский

Юг египетской столицы — совсем другой Каир, христианский, а точнее — коптский. Это самая старая часть Каира. Люди живут здесь как минимум с VI века до нашей эры, когда персидские завоеватели основали здесь крепость. Форт был назван «Вавилон» — то ли в честь далекой персидской столицы, то ли, по другой версии, это искаженное египетское слово, означавшее «переправа по дороге в Он».

В VII веке Вавилон Египетский, уже тогда населенный в основном коптами, захватили арабские отряды. Рядом с этим городом они основали ал-Фустат — «укрепленный лагерь». Несколько веков ал-Фустат был столицей всего Египта, и только потом ее перенесли в ал-Кахиру. К нашим дням и Вавилон, и ал-Фустат стали частями Каира, но сохранились от них только развалины и несколько коптских церквей. Называются эти кварталы «Старым Каиром» — чтобы отличать от остального Каира. Хотя «Старый Каир», как мы видим, — это, строго говоря, вовсе не Каир.

Христианство проникло в Египет уже в I веке, ведь Палестина совсем рядом. Здесь проповедовал еще апостол Марк; именно на территории современного Каира святое семейство укрывалось от развязанного царем Иродом истребления младенцев. Апостол Марк считается основателем коптской православной церкви.

Само слово «копт» и означает, собственно, «египтянин» — оно происходит от арабского «кюбт», которое, в свою очередь, появилось от греческого «айгюптиос», то есть «египтянин». Если копнуть еще глубже, то слово «айгюптис» появилось в результате попытки греков произнести слово «хакиптах» — так древние египтяне называли Мемфис, столицу своего царства.

Коптский язык мертвый, теперь звучит он только в церквях. Зато происходит он прямо от древнеегипетского языка, да и перестал он использоваться в быту сравнительно недавно — в XVII веке. Самое интересное, что некоторые копты, несмотря на такие важные атрибуты самобытности, как язык и религия, считают себя все-таки арабами. Копты составляют 9% населения Египта.

Сейчас все коптские древности аккуратно обнесены забором и превращены в эдакий музей под открытым небом. Главные его достопримечательности — скромный грот в глубине церкви святых Сергия и Вакха. Именно в этом гроте, по преданию, жила Дева Мария с младенцем Иисусом. Но спускаться в него могут только священники. По другой версии, Дева Мария скрывалась по соседству, в церкви Эль-Муалляка.

Убранство церкви святых Сергия и Вакха чрезвычайно скромно, особенно если учитывать значение места. Вообще надо сказать, что все коптские церкви оформлены очень скромно — и снаружи, и внутри. Они стоят вплотную к соседним домам и ничем от них не отличаются. Так христиане маскировали свои молельные дома от толп мусульман, нередко громивших церкви во время смут и волнений.

Зато коптские иконы — полная противоположность строгим русским. Они яркие, нарядные, напоминающие не то комиксы, не то детские рисунки: плоские двухмерные и непропорциональные фигуры, преувеличенно большие яркие глаза, отсутствие пластики. Образы очень выразительны и трогательны.

Единственная запоминающаяся внешне церковь называется Эль-Муалляка — «подвешенная». Она была построена в VII веке на одном из бастионов форта Вавилон. Благодаря такому высокому основанию кажется, что Эль-Муалляка двухэтажная, а чтобы в нее попасть, надо подняться по достаточно высокой лестнице. Помимо бастиона, для возведения церкви использовались материалы и других более древних зданий, например, ее колонны разного размера и с разными капителями.

Рядом с церквями — средневековая синагога Бен Эзры. Выглядит она совсем уж по-спартански — как большой каменный сарай. По легенде, синагога переделана из церкви Михаила Архангела, которую в X веке коптский патриарх за налоговые задолженности передал халифу, а тот, в свою очередь, продал ее еврейской общине. На Ближнем Востоке евреи селились и строили синагоги рядом со своими антагонистами-христианами — ведь для мусульман и те, и другие были «неверными». После образования Израиля египетские евреи в основном вернулись в Землю Обетованную. Правда, кое-кто остался — следить за синагогами и продавать билеты туристам.

Каир современный

Мусульманские и коптские кварталы располагаются на восточном берегу Нила. На западном берегу находится современные малоинтересные «спальные» районы. А вот по центру Нила — острова, которые тоже заслуживают внимания.

Крупных островов два. Между ними курсируют знаменитые египетские фелуги — традиционные лодки характерной формы, ныне превращенные в туристический аттракцион.

Главный остров, Замалик — это самый фешенебельный район Каира. Здесь находится большинство иностранных посольств, дорогих гостиниц и ресторанов с европейской кухней, а также престижное жилье. Посольства и обилие иностранцев, собственно, и формируют вестернизированность квартала.

А в центре Замалика возвышается один из современных символов Каира — небоскреб «Каирская башня», также известная как «башня ЦРУ». По местной легенде, башню соорудили на деньги, выделенные ЦРУ для подкупа первого египетского президента, генерала Мохаммеда Нагиба — президент согласился сделать то, чего требовал от него американский империализм, но заговор был раскрыт, деньги перехватили, президента свергли. Следующий президент, Гамаль Насер, поставил эту башню в 1961 году, словно в назидание окрестным иностранным посольствам. Интересно, что небоскреб не имеет никакого практического смысла — на нем нет никаких телепередатчиков.

На соседнем острове, Род, находится еще одно своеобразное сооружение — нилометр, то есть устройство, предназначенное для измерения уровня воды в Ниле. Вспоминается все, что мы знаем о значении разлива Нила для египтян, о культах, связанных с этим, и о влиянии Нила на всю мировую историю. Так вот, нилометр — наглядная иллюстрация школьных уроков. С мая по сентябрь уровень Нила повышается на 10 метров.

Нилометры существовали еще во времена фараонов. А каирский нилометр построили в VII веке, одновременно с городом ал-Фустат. Самое интересное, что главная функция нилометра — не метеорологическая, как можно было бы подумать, и не прогнозирование наводнений. От уровня Нила напрямую зависела урожайность, поэтому деления обозначают размер налогов, которые должны были платить крестьяне и землевладельцы.

Каир древнеегипетский

Пирамиды Гизы и Мемфис — это, конечно, общее место и банальность, но было бы, наверное, глупо написать о Каире и вовсе не упомянуть пирамид.

«...Ансамбль пирамид в Гизе производит поразительное впечатление своей монументальностью, художественным единством... До поздней ночи не утихают шум и говор многоязыкой толпы. Великие гробницы стали местом увеселения живых...», — так описывает одно из главных туристических мест Земли путеводитель «Каир», напечатанный издательством «Искусство» в 1975 году.

С тех пор тут мало что изменилось, разве что по пирамидам запретили, наконец, лазить, и теперь их охраняют полицейские на верблюдах.

Гиза — это окраина современного Каира. Пустыня только начинается за пирамидами, которые стоят на границе узкой плодородной земли вдоль Нила. Пирамиды, неизменно окутанные дымкой испарений, возникают внезапно, но в реальность их существования верится не сразу.

К сожалению, российские туристы посещают пирамиды, в основном, приезжая с курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, откуда надо добираться на автобусах несколько часов по жаре и пыли. Конечно, после такой дороги сил на осмотр Каира уже не остается. А жаль, и, надеюсь, своей статьей я убедил вас, что этот город стоит большего внимания.

Дмитрий Виноградов, 05.05.2008; "Вокруг света"

@темы: заграничные путешествия, экзотика

---

[Homebody]

 Volpaccia :

Из Москвы на Валдай. Часть 3. Иверский монастырь

еще фото

вокруг монастыря — озеро и леса






монастырские голуби, людей не боятся

URL записи

@темы: фотоотчёт, Россия, святые места

---

[Homebody]

 Volpaccia :

Из Москвы на Валдай. Часть 2. Пейзажики

мост постройки 1905 года, представляешь?

Еще фото

URL записи

@темы: фотоотчёт, Россия

---

Фотоотчет из путешествия на Валдай. Часть 1, забавная.

[Homebody]

 Volpaccia :

Из Москвы на Валдай. Часть 1. Треш. Фото

много смешных и где-то грустных превьюшек)

а там еще новый год, между прочим. Глядя на этот бигборд мы почему-то подумали, что эта девочка единственная в городе сорит и это обращение уставших от мусора граждан к ней дома в полуразрушенном состоянии, но зато есть антенна мне понравилось щелкать вывески, вот примерно так выглядят в Боровичах все торговые центры

это про досуг. очень хотелось плакать от этой афиши и не надо меня уговаривать, что после 25 жизнь только начинается) мы перевели это как УВажаемый КакБэ ООН, а ты чем порадуешь? от этих следов современной жизни в Боровичах я чуть было не расплакалась во второй раз

это стул, на нем сидели в прошлом веке)концептуальненько так очень правильное сочетание заведений в здании

эх, Оля-Оля) а это название - изобретение местных юристов. Звучит очень страшно, даже если знать перевод слова инвенция местные аборигены выходят на связь с приезжими марсианами. Нам эта связь обошлась в 100 рублей. Не жалко, очень искренне просили.

А это оригинальная находка местных торговцев черевичками. Все верно, вывеска - это лицо магазина, а не фасад.

URL записи

@темы: фотоотчёт, Россия, полезное

---

Города грехов)

[Homebody]

(фото — Василий Власов)

Куда стоит отправиться, чтобы дать волю чревоугодию, сладострастию или лености? Подходящие города есть для любого случая. Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых греховных населенных пунктов США. В их число попали как города с наибольшим количеством жестоких убийств (следовательно, там не борются с таким грехом, как гнев), так и города, где больше всего миллионеров (сребролюбие).

Города, где царит распутство, были определены по числу презервативов и других противозачаточных средств, продающихся в аптеках и супермаркетах. Forbes опубликовал интерактивную карту, на которой разместил 10 городов, вошедших в необычный рейтинг, пишет Diariodelviajero.com. Пользователю необходимо выбрать интересующую его категорию, и на карте появятся лидирующие в ней города.

Так, Денвер (Колорадо) признан самым развратным городом, Солт-Лейк-Сити (Юта) - столицей гордецов, Мемфис (Теннеси) - раем для чревоугодников. Сан-Хосе (Калифорния) лидирует по числу сребролюбцев, Мемфис - по количеству завистливых горожан. Самые агрессивные жители - в Детройте (Мичиган), а самые ленивые - опять в Мемфисе. (перевод Travel.ru)

@темы: фотоотчёт, США, полезное

---

[Homebody]

 Lapsa :

Лаппеенранта
В Лаппеенранту мы попали случайно. Ну то есть мы туда не собирались, но уж больно захотелось влезть на крепостной холм - и мы поехали, верхом на нашем верном четырехколесном конике.
Про эту самую Лаппеенранту я вам обязательно напишу еще - когда мы побываем там в другой, не воскресный день. Так уж повелось, что одна из основных функций Лапы - это шоппинг. А в воскресенье магазины не работают, поэтому город частично вымирает. Впрочем, все равно чувствуется, что это место - какой-то нереальный симбиоз покоя и фриков. Но про все это в следующий раз и подробнее.
А пока рассматривайте фотокарты.

URL записи

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия

---

[Homebody]

27.04.2008 в 23:24  Lapsa написал(а):

Иматра

Иматра это финский городок, расположенный у самой границы с Россией - аккурат напротив Светогорска. Городок "маленький, но гордый" - сюда, в верховье Вуоксы, приезжали Екатерина Великая, Николай II и даже Педру II - бразильский император. Приезжали они все ради того, чтобы полюбоваться красотами местного водопада. Сейчас водопадом тоже можно полюбоваться, но исключительно в летний период и по 20 минут в день - все остальное время водопад перекрыт с помощью дамбы, построенной уже в 20 веке. Сделано это в том числе потому, что это место со страшной силой привлекало к себе самоубийц со всех уголков света. Впрочем, даже обезвоженный каньон весьма живописен.

Одним из несомненных украшений Иматры является отель "Вальтиенхотелли", изящное здание которого украшает город с 1906 года. Вообще, история отеля начинается гораздо раньше, но в самом начале 20 века старое деревянное здание погибло от пожара, после чего и возвели существующую поныне каменную стилизацию под средневековый замок. Именно там, собственно, мы и жили. Гостиница с хорошим сервисом, классическим интерьером и милыми мелочами - типа конфеток на подушке и собственного привидения.

Считается, что иматровском "Валтиенхотелли" уже много лет живет призрак женщины в сером, который блуждает по коридорам, а иногда заглядывает по ночам в комнаты спящих гостей.
По легенде, в дореволюционные годы некая женщина приехала в Иматру и инкогнито остановилась в "Валтионхотелли". Шло время, по мнению персонала отеля даме давно было пора возвращаться домой из затянувшегося путешествия, однако она продолжала жить в своем номере. Постепенно стало понятно, что дама явилась сюда отнюдь любоваться финской природой - ее удерживала здесь романтическая связь. Но, как известно, все рано или поздно заканчивается. Так случилось и в той истории - у дамы закончились деньги. Расплатившись последними грошами, дама заявила об отъезде и отправилась на прощальную прогулку к водопаду. Назад гостья так и не вернулась.
Предполагается, что эта особа - супруга русского офицера, влюбившаяся в финского солдата. Развестись с мужем по обычаям тех лет она не могла, как не не смогла уехать и от любимого.
В этом месте смахните слезу и слушайте дальше. Персонал отеля, между прочим, жалуется на леди до сих пор. Так, например, несколько лет назад она до полусмерти перепугала одного из посетителей, который проснулся ночью и увидел в полутьме рядом с кроватью очертания женской фигуры, которая спустя несколько секунд исчезла.
Мы, каюсь, в глубокой ночи отправились на ее поиски. Причем Л. утверждала, что дама в сером обитает на верхнем этаже. Якобы она, Л., это вычитала в буклете отеля. А мне почему-то показалось, что она живет на 4 этаже, о чем я заявила вслух и сфотографировала оный коридор. Так вот представьте себе - в буклете я позднее прочитала, что она живет именно в том коридоре, который мне приспичило снять.
Вот тут:

Помимо симпатичного отеля в Иматре есть очень симпатичный ресторанчик "Buttenhoff", где предлагают очень качественную кухню.

Еще здесь есть неплохие магазины (в воскресенье не работают, в субботу - рабочий день до 15 часов), аквапарк с открытым теплым бассейном и церковь трех крестов, которая совсем не похожа на церковь, зато знаменита тем, что в ней 101 окно.

Короче говоря, городок оставляет крайне приятное впечатление - сюда хочется возвращаться, чтобы релаксировать после напряженной рабочей недели.

URL записи

@темы: фотоотчёт, заграничные путешествия, впечатления, кухня

---

Хорошая такая акция в Бельгии)

[Homebody]

Санузлы городских ресторанов и кафе сделали предметами экспозиции выставки-акции "Искусство на свое усмотрение", которую проводит ассоциация молодых предпринимателей города Льер, расположенного в бельгийском регионе - Фландрии. Экспонаты выставки — санузлы и писсуары городских ресторанов и кафе, которые предложено разрисовать молодым художникам. Единственное условие при этом: рисунок должен соответствовать стилю заведения, которое согласилось распахнуть двери своих туалетов для живописцев. В выставке-акции участвуют большинство ресторанов и кафе Льера.

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости, Александр Шишло.

Такие вот традиции. Фото с выставки конечно же еще нет. Но можно предположить, что коллекция необычных жизненно необходимых аксессуаров существенно пополнится =)
(с bezumno.ru)

@темы: фотоотчёт, Европа, полезное, новости

---

Такой вот приятный флешмоб

[Homebody]

 Lapsa вкусно рассказала о Питере:

Дворы

В каждом городе есть укромные уголки, в которые совершают регулярное паломничество те, кто знает об их существовании, передавая тайные маршруты исключительно избранным, достойным этого сакрального знания.
Есть тайные места и в Питере. Самое известное из них, пожалуй, - Гаврюшин дворик. На Малой Садовой, если сворачивать на нее с Невского, нужно нырнуть в первую подворотню слева. Именно там живет Гаврюша – собака, исполняющая желания. Желания, видимо, действительно исполняются, поскольку все стены вокруг весьма плотно исписаны мечтами Гаврюшиных гостей. Сейчас Гаврюша находится на реставрации, но это совершенно не останавливает желающих побывать у нее в гостях – во дворе, не смотря на запирающиеся ворота, достаточно многолюдно.

Тут же на Малой Садовой живут друзья Гаврюши – кошка и кот, расположившиеся на карнизах близлежащих домов.

А сразу у Гаврюшиной подворотни – памятник фотографу и его четвероногому другу-мопсу.

Интерес представляет и еще один дворик неподалеку – тот, что расположен слева от Большой Конюшенной, внутри Капеллы. Там можно выпить кофе в милом кафе и попытаться насвистеть мелодию, образованную нотами на стене одного из домов под аккомпанемент какого-нибудь бродячего музыканта, которых там в избытке.

Лиговский, 21Б – во дворе, заставленном Лексусами и прочими Мерседесами, неожиданно обнаруживается памятник героям Крылова – осел, козел, мартышка и косолапый мишка затеяли играть квартет аккурат посередине детской площадки. Не смотря на то, что изготовлены «музыканты» из искусственных кустов, смотрится данная композиция весьма мило. Радует и то обстоятельство, что все части скульптурной группы пока в наличии и превосходном состоянии.

Жемчужина коллекции - Пушкинская, 10. Не стоит слепо следовать адресу и пытаться попасть туда со стороны Пушкинской – ворота внутри дворов наглухо заперты. Зайдите со стороны все того же Лиговского проспекта, под арку дома 53. Там, во флигеле, увидите Центр танцевальной и экспериментальной музыки «База». Не пугайтесь и смело шагайте внутрь (если, конечно, вы не хотите приобрести ди-джейский винил, компакт-диски или аудиокассеты – в этом случае стоит задержаться) – здание можно пройти насквозь и оказаться во внутреннем дворе. Именно там, под неусыпным оком Коли Васина – главного петербуржского жреца культа Битлов – установлены барельефы Ливерпульской четверки. Над аркой, в которой, кстати, размещается Офис Храма Любви, Мира и Музыки им. Джона Леннона, расположились 4 барельефа, а чуть правее – еще один, «Желтая подводная лодка», где «The Beatles» изображены не «канонически», а как-то по-индийски.
В этом же флигеле, к слову, находится весьма и весьма неплохой книжный клуб, он же магазин, - «Культпросвет».
Все вместе носит название «Арт-центр Пушкинская-10» и включает в себя еще некоторое количество объектов, в том числе музыкальный клуб «Fish Fabrique» и ряд фотогалерей.

А у вас, дорогие ребята, тайные места есть? Рассказывайте без промедления.

оригинал тут

@темы: фотоотчёт, флешмоб, Россия

---

Южная Корея, Сеул, дворец Чандокгун

[Атимита]

Расскажу-ка я вам об одном из самых красивейших королевских дворцов. Он был выбран нами не случайно. В отличие от другого королевского дворца Кёнбокгун (Gyeongbokgung), здесь еще располагается и прекрасный сад. А если вспомнить, что сейчас самое цветение всего, чего только можно..

Немного истории.

Немного истории.
Дворец Чандокгун (Changdeokgung) состоит из общественной, официальной части, резиденции короля и заднего "тайного сада". Он является единственным дворцом, который сохранил архитектурный стиль династии Чосон. Он был построен в 1405 году королем Тхэчжон из династии Ли и разрушен полностью японцами в 1592 году. Восстановленный в 1607-1610 гг., он с 1615 года являлся главной королевской резиденцией.
События 1623 г., связанные с неудачной попыткой государственного переворота, привели к тому, что ансамбль был вновь уничтожен и вновь восстановлен в 1647г. С этого времени во дворце жили все правители династии Ли, за исключением короткого периода в несколько лет.
Этот дворец Кореи внесен в Список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
***
Еще совсем недавно по этому дворцу (открытому для туристов лишь в 1979 году) могли ходить только в сопровождении гида и только по специально проложенному маршруту. И большие его части оставались недоступны обывательскому глазу. А с 15 июня 2006 года каждый четверг можно свободно посещать дворец, без сопровождения гида и не придерживаться строго ограниченного курса. Правда, для поддержания порядка в день запускают не более 1 тыс. человек.

Подробнее с фотографиями.

Ансамбль начинается с главных ворот Донхвамун (Donhwamun ), датируемых 1609 годом. Видно их еще издалека, при подходе. Они являются отличным ориентиром.
Пройдя ворота в сторону дворца, справа появляется мост Гымчонгё (Geumcheongyo). Этот мост построен лично королем Тхэчжон в его 11-й год правления (1411 г.), он является самым старинным из подобных ему, оставшихся в Сеуле.
Мост Гымчонгё и ворота Чжинсонмун.


Сразу за мостом слева видны ворота Инчжонмун, которые ведут к палате Инчжончжон (Injeongjeon). Здесь монарх давал аудиенции, принимал иностранных послов и устраивал пиршества. Конек на крыше палаты необычно украшен цветочными узорами. Эти узоры были прикреплены японцами, чтобы опозорить королевскую семью, их нельзя найти ни в одном другом месте. Перед зданием Инчжончжон расположены девять статуй. Они предохраняют вход от злых духов.
Статуя у ворот Инчжонмун.


За правой дверью в Инчжончжон находится королевская официальная палата, называемая Сончжончжон (Seonjeongjeon). В этом зале, отреставрированном в 1647 г., принимались важные государственные решения, и он чудом сохранил в неприкосновенности свою кровлю из старинной зеленовато-голубой черепицы. Голубые изразцы использовались только для дворцов.
Небольшой сад перед входом в Сончжончжон.


Статуэтки на крышах.


Залы Хыйчжондан (Huijeongdang) и Тэчжочжон (Daejojeon) были частью покоев королевской семьи. Первый был сооружен в 1496 году, несколько раз разрушался и последний раз был реставрирован в 1920 году. Причем использовались строительные материалы разрушенного японцами дворца Кёнбокгун. Здание было электрофицировано, интерьер приобрел западные черты.
Солнечные часы около Тэчжочжона.


"Тайный сад" Хувон (Huwon) - место развлечений правящей фамилии. Он был разбит одновременно со строительством дворца в 1409 году и пережил многочисленные пожары.Хивон - это огромный парк с рощами, водоемами, источниками и павильонами. В парке отдыхали и развлекались, устраивали пиры и декламировали стихи коронованные особы. Он единственный в своем роде на территории Кореи.
Недалеко от входа в Хувон.


Павильон Пуёнчжон (Buyongjeong, 부용정 ) словно парит над лотосами пруда. Он был сооружен в XVIII веке. Напротив находится еще один павильон Чухамну (Juhamnu). Построен он в 3 уровня (1777г.). На втором размещалась королевская библиотека, где хранились, в частности, государственные архивы. На третьем - зал для торжеств. В павильон ведут красивые ворота Осумун (Eosumun).
Павильон Чухамну и ворота Осумун.


Одна из самых интересных построек - дом Ёнгёндан (Yeongyeongdang). Он был построен в 1828 году и в точности копирует традиционное жилище аристократа с женской и мужской половиной и помещением для слуг, а также библиотекой и неизменным павильоном. В этом доме монарх проводил некоторое время, ведя образ жизни своих подчиненных, видимо приобщаясь к жизни трудящихся. Дом такого аристократа не должен был превышать 99 кан. Кан - старинная корейская мера длины, соответствующая принятому расстоянию между колоннами в 1,818 м.
Вход в Ёнгёндан.


Недалеко можно увидеть павильоны Гвалламчжон (Gwallamjeong) и Чондокчон (Chondokjeong).


Еще одно место - дом Наксончжэ (Nakseonjae ), построенный в 1846 году для фавориток монарха. Здесь в дальнейшем скорбели безутешные королевы по своим умершим мужьям.
Сакура около Наксончжэ.


Флора и фауна.

Кросс-пост с дневника  Sess

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, заграничные путешествия

---

Фиджи

[Homebody]

Тропический край, именуемый Республикой Фиджи, частенько посещают ураганы, еще чаще — туристы, а знойное солнце и вовсе не покидает этих островов, омываемых Тихим океаном. Здесь живут потомки древних воинственных фиджийских племен, выходцы из Индии, европейцы, китайцы, полинезийцы с соседних островов — настоящий фруктовый салат, как коренное население порой называет своих нынешних сограждан.

Считается, что Фиджи были заселены три с половиной тысячи лет назад. Древний уклад жизни сохранился на островах вплоть до XVIII–XIX веков. Впервые из европейцев с фиджийскими аборигенами встретился Джеймс Кук в 1777 году, когда находился на соседней Тонга. На берега самих Фиджи люди с Большой земли не решались высадиться долгое время, так как были наслышаны о свирепых каннибальских нравах, царивших на островах. Фиджийцы называли свои острова «Вити», а тонганцы — «Фиси». В европейском произношении они зазвучали как «Фиджи».

От племени до республики

Вместе с появлением на островах вездесущих торговцев, которых особенно интересовало ценное сандаловое дерево, на Фиджи стало возрастать и европейское влияние. До 1987-го на островах располагалась британская колония. Активное вмешательство Великобритании сыграло не последнюю роль в развитии экономики Фиджи: страна до сих пор наболее экономически развита среди всех государств Океании. Основные источники дохода — туризм и переработка сахарного сырья, однако существуют и фабрики по обработке леса, производству строительных материалов, мебели, одежды, табачных изделий, продуктов питания. Также здесь добывают золото и известняк, на обширных плантациях выращивают кокосовые пальмы, ананасы, имбирь и цитрусовые.

На Фиджи имеется университет с тремя факультетами: бизнеса и экономики, науки и технологий, а также гуманитарных наук и искусств. Столица государства Сува является довольно крупным городом, в котором немало современных зданий, однако значительная часть жителей, особенно на небольших островах, по-прежнему живут в деревне и занимаются сельским хозяйством.

На Фиджи сильны традиции: здесь до сих пор имеют власть вожди и сохранилась вера в древние легенды и магические силы природы. Многие мужчины предпочитают носить не западную одежду, а традиционный саронг или сулу, женщины же облачаются в мумму — просторное бесформенное одеяние от шеи до лодыжек.

Игра важнее войны

Основное население республики составляют этнические фиджийцы и потомки индийцев, привезенных на острова англичанами во времена британского протектората. Фиджийцев и индо-фиджийцев здесь 57 и 38 процентов соответственно. Несмотря на то, что официальных языка три (английский, фиджийский и хинди), представителям разных культур в последнее время становится все сложнее договориться друг с другом. Приезжающие на острова туристы чаще и не замечают этого векового противостояния — о нем говорят разве что выразительные надписи на стенах. Отношения выясняются, как правило, «наверху» — путем государственных переворотов с присущим им фиджийским колоритом.

Последний переворот произошел в конце 2006-го под командованием Фрэнка Баинимарама (Frank Bainimarama). Смена власти не была совершена в назначенный день — командор объяснил это желанием посмотреть матч по регби между военными и полицией. Через пять дней переворот все-таки состоялся, и встал вопрос о назначении новых министров. Военные разместили в местных газетах объявление о вакансиях в правительстве. Требований к будущим министрам было выдвинуто только два: выдающийся характер и материальная обеспеченность, чтобы избежать коррупции. Новая власть продержалась лишь месяц — Большой совет вождей, который до сих пор имеет серьезное влияние в стране, настоял на возвращении президента Йосефа Илоило (Josefa Iloilo, Josefa Iloilovatu Uluivuda).

Дух «Була»

У входа в международный аэропорт Нанди красуется яркий плакат с призывом «Раздели дух «була»!» Разделять его начинаешь уже с первых минут пребывания на фиджийской земле. Приветствие «була!» неизменно слышится из уст старого и малого, официального лица и просто прохожего на улице, сопровождаемое искренней улыбкой. Удивительно, как свирепые в не слишком далеком прошлом воины-каннибалы стали столь добродушными островитянами. О былых временах и кровопролитных сражениях сегодня рассказывает лишь меке — традиционный фиджийский танец. Мужчины исполняют его, воинственно потрясая копьями. Женщины танцуют с веерами. А еще в сувенирных магазинчиках можно купить четырехзубую деревянную вилку — прибор для каннибальских трапез. Она играет важную роль в ритуалах, поскольку мясо врагов нельзя брать руками.

Гостей с Большой земли приобщают к духу «була» также через якону — опьяняющий полинезийский напиток, изготавливаемый из корней перечного дерева. Их расталкивают в специальной деревянной чаше (таноа), а затем порошок вымачивается в воде через тонкую ткань. Получается горькая мутная жидкость, которую подают в било (половинках кокосовых орехов).

На Фиджи дружелюбны не только люди, но и джунгли. Здесь нет опасных животных и ядовитых рептилий, хотя раньше, как показывают археологические находки, на Фиджи водились огромные двухметровые крокодилы и гигантские игуаны полтора метра длиной. Богатство же здешней флоры напоминает легенды о первобытном золотом веке, когда людям стоило только протянуть руку к ветке, чтобы сорвать сочный плод. Манговые деревья, кокосы и бананы можно увидеть прямо у дорог, и нередко прохожий по пути срывает плоды манго прямо с ветки. Также у тропинок, ведущих через джунгли к небольшим деревенькам, повсюду встречается необычное растение с пушистыми розовыми цветками и колючими стеблями — мимоза стыдливая. При прикосновении она мгновенно складывает свои листья.
На островах немало животных и растений эндемиков. Так, на острове Тавеуни есть потухший вулкан. Его кратер наполняется обильными дождевыми водами, образуя озеро, на берегах которого растут бело-красные цветы Тагимаусиа — один из национальных символов Фиджи. «Тагимаусиа» означает «слезы в твоем сне» — по легенде, они появились из слез девочки, которая убежала из дома и заблудилась. Утомившись, она уснула на берегу озера, но продолжала плакать во сне. Слезы катились по ее щекам, превращаясь в нежные цветы.

Уезжаю сегодня, буду вчера
Архипелаг Фиджи состоит из более трехсот островов (треть из них необитаема) и около пятисот маленьких островков. Одни из них возникли в результате вулканической деятельности, другие создали кораллы. Самые большие острова — Вити-Леву, где расположена столица Сува, и Вануа-Леву. На этих островах возвышаются горы и берут начало реки. Самые крупные из этих рек, Рева и Сингатока, находятся на Вити-Леву, причем Рева даже является судоходной на протяжении 130 километров от устья. Однако наиболее популярны у туристов и местных небольшие порожистые реки, по которым сплавляются на каноэ. Одно из самых живописных мест на Фиджи — Большой Фиджийский Каньон вдоль реки Верхняя Навуа на острове Вити-Леву. Также традиционным местным спортом является билибили — сплав по рекам на бамбуковых плотах.

Однако и малые фиджийские острова давно приобрели мировую известность. Уже упоминаемый остров Тавеуни знаменит не только редкими цветами, хотя еще первооткрыватели этих земель называли его «Остров-Сад». Покрытый пышной зеленью, с сотнями водопадов, обрушивающихся со скал прямо в океан, Тавеуни сам по себе является достопримечательностью. Раньше по нему также проходила международная линия смены дат, а затем ее перенесли в океан, чтобы жители не путались, какое сегодня число. Однако знак 180-го меридиана сохранился на том же месте на острове, так что на Тавенуи вполне реально стоять одной ногой в сегодняшнем, а другой — в завтрашнем дне.

На острове Овалау находится старая колониальная столица Фиджи — Левука. Здешние улочки и здания до сих пор сохранили атмосферу XIX века, а тихоокеанские воды прячут у берегов острова останки затонувших кораблей. Остров Мбенга знаменит ритуальными танцами на углях, а на Кандаву до сих пор проводится загадочный обряд — женщины из деревни Намуана песнями вызывают из моря больших черепах.
С этим ритуалом связана старинная легенда. Много лет назад в деревне Намуана жил вождь с красавицей-женой по имени Тинайкобога и прелестной дочерью Раудалисе. Две женщины часто рыбачили в заливе на рифах, но однажды зашли дальше, чем обычно. Они были так увлечены ловлей рыбы, что не заметили приближения каноэ с воинами из деревни Набукелеву. Воины схватили и связали Тинайкобогу и Раудалисе, бросив обеих на дно лодки. Женщины молили пощадить их жизни, но воины были глухи к их мольбам. Однако их услышал Бог Моря и поднял гигантскую волну, которая едва не потопила каноэ. Взглянув на дно лодки, потрясенные воины увидели, что плененные женщины превратились в двух черепах. Воины бросили их в море, и буря тотчас улеглась. Тинайкобога и Раудалисе вернулись в залив, однако так и остались навек черепахами. И теперь женщины родной деревни призывают их своей песней, в которой есть такие слова: «Женщины Намуана, мы стоим на утесе. Поднимись на поверхность, Раудалисе, чтобы мы увидели снова твой лик. Приплыви к нам, Тинайкобога, чтобы мы могли взглянуть на тебя». И черепахи не приплывают только в одном случае: если на берегу находится кто-то из деревни их врагов Набукелеву.

Цепи из жемчужин

Полинезийскими жемчужинами называют две живописные островные цепи — Маманука и Ясава. Это излюбленные места голливудских режиссеров для съемок фильмов о приключениях на необитаемом острове. Ясава, на островах которой были сняты две версии «Голубой лагуны» и «Изгой» с Томом Хэнксом, лежит к северо-западу от Вити-Леву. Здесь всегда ясная погода, а у прибрежных коралловых рифов живут тысячи видов морских обитателей. На одном из островов этой цепи, Саваилау, находится известняковая пещера, скрытая внутри горы и освещаемая через трещину в потолке. Чтобы попасть внутрь каменного холла со сталактитами, нужно нырнуть, некоторое время проплыть под водой, а затем вынырнуть на поверхности подземного озера.

Острова Маманука расположены на северо-востоке от Вити-Леву. Всемирную известность среди них приобрел благодаря шестиметровой волне «Клауд-Брейкер» у его побережья остров Таваруа. Каждый год сюда стремятся сотни серфингистов со всего света.

На островах группы Лау (восточная часть архипелага) заметно влияние соседнего королевства Тонга — даже язык там является смесью тонганского и фиджийского. Впрочем, на главных островах Фиджи и английский язык претерпел некоторые изменения. Например, город Nadi здесь называют Нанди, а остров Beqa — Мбенга. А все потому, что буква «d» произносится как «нд», «b» — как «мб», «g» — как «нг», а «q» — как «нгг». Буква «c» читается как «ф» (среднее между «с» и «ф»). Эти особенности произношения стоит учитывать, общаясь с местным населением.

Особая тема на Фиджи — дайвинг. Самые знаменитые места для погружений — это Большая Белая Стена с мягкими кораллами, риф Астролябия, Радужный риф и лагуна Мбенга с рифовыми коридорами в кратере потухшего вулкана. В тихоокеанских водах, среди кораллов и губок, полипов и моллюсков, живут мурены и акулы, рыба-молот, огромные медузы и осьминоги. Это дом для черепах, дельфинов, кашалотов и других морских созданий. Видимость в кристально прозрачной воде в ясную погоду достигает ста и более метров.

Улыбки не продаются

Порой самое ценное, что имеется в фиджийском доме — это циновка. Чем она старше, тем ценнее. Женщины плетут их из листьев пандануса, как и в давние времена — сначала срезанные листья сушат на солнце, затем очищают от колючих краев и варят. Чтобы циновка приобрела темный цвет, используют все те же старинные методы: листья зарываются в грязь на несколько дней и варятся вместе с другими растениями, которые передают панданусу красящий пигмент. Высушенные листья пандануса скоблят раковинами, чтобы сделать их более гибкими, разрезают на полоски и плетут из них прочные и красивые циновки.

Также на Фиджи изготавливают тапу или маси — лубяную материю. Маси и изображаемые на ней мотивы до сих пор играют важную роль в фиджийской культуре. Она используется для особенно торжественных случаев — например, в 1996 году Туи Какау на церемонии назначения его верховным вождем надевал наряд маси. Однако в последнее время эта материя чаще изготавливается для туристов (в основном, для открыток).

Туризм на Фиджи развит лучше, чем в какой бы то ни было из стран Полинезии. Здесь есть целые города-курорты класса люкс (к примеру, комплекс Шератон близ Нанди) и шикарные островные курорты (Черепаший остров, острова Вадиги, Ватулеле), где предпочитают отдыхать самые богатые и знаменитые мира сего. И все же, несмотря всю прибыльность бизнеса, фиджийцы никогда не продают свои улыбки. Если вам улыбается встречный прохожий или официантка с ярким гибискусом в темных волосах — они делают это искренне, потому им просто приятно видеть вас. Потому что это Фиджи.

"Фиджи — страна фруктового салата", Алёна Грудницкая, 19.04.2008

(оригинал статьи в web-версии "Вокруг света")

Иногда здесь будут появляться интересные материалы из путешествий по свету не только наших пользователей. Думаю, это тоже интересно.

@темы: экзотика

---

Стоунхендж.

[Оле-Лукойе]

Обычно Стоунхендж фотографируют на рассвете или на закате - для пущей концептуальности , но у меня получилось ясным днем - так, как видели это доисторические строители. Бо - попали мы туда случайно.

Странное место.
Построен Стоунхендж между 3500 и 1600 годами до нашей эры, в три этапа: около 3500 г. до н.э. - ров и вал вокруг площадки, около 2500 года до н.э. - поставлены камни, и около 1600 г. до н.э. - перестройка. Самые старые части - еще додруидские, служили ритуальным местом.
Для друидов позже - святилище, ритуальный круг и обсерватория одновременно.
Помимо каменной постройки имеется еще Долина Стоунхендж - с ритуальными курганами, по большей части - тоже додруидскими.
Сайт

смотреть еще

Сие - курганы в долине.

@темы: фотоотчёт, достопримечательности, Европа, заграничные путешествия, природа

---

«Он шел на Одессу, а вышел к Херсону..»(с), или Случайная поездка в Финляндию.)) 4 ч.

[Оле-Лукойе]

Весь следующий день мы гуляли по Хельсинки.
Город оставил какое-то очень…ммм...мягкое впечатление. Тихий. Вокруг море и лес. А сам город - кремовый и песочный, светлый, спокойный. ) Почему-то почти не осталось событийных воспоминаний - только ощущения. Понравились старые церкви, в которых играет орган. Такие, красного камня, с позеленевшими шпилями. Невысокие домики с узкими окнами. Тяжелые двери соборов. Брусчатка. Решетки. Деревья и цветы.


Странное ощущение оставил собор, называемый «Об ушедших в море» - четкое ощущение ожидания возвращения. На входе лежит якорь..
Гуляли мы, в основном, ориентируясь на виднеющиеся над крышами шпили - плохо представляя, куда пойти, хотя и набрали всего в информационном туристическом центре. Результаты, тем не менее, это дало весьма хорошие – мы не бегали по достопримечательностям с толпой народа, а спокойно бродили себе..))
На прогулочном катере покатались по гавани.
А какая там рыба..свежепойманная , свежепожаренная на улице, только с лимоном и капелькой черного перца, ммм…

Турку отличается шумностью, грязноватостью и многоязыкой речью - портовый город.
Рыцарский замок (XI - XII век постройки, если не ошибаюсь) удивляет высотой потолков(низкие) и шириной коридоров(узкие), а также - коллекцией мебели и предметов рыцарски-аристократического обихода, все в весьма хорошем состоянии.

Так как мы попали в Финляндию без какой-либо к этому подготовки)), мы были ограничены необходимостью каждый вечер искать ночлег, причем недорогой.

Возможно, это не самый спокойный вид отдыха, но для того, чтобы посмотреть поближе на страну - способ почти незаменимый.
В поисках пристанища мы «прочесали» всю округу, сворачивая с дороги в каждый встречный поворот, разглядывая маленькие тихие городки с непременным старинным собором; леса , состоящие, кажется,только из хвойных деревьев и камней; гранитные холмы вокруг; огромное количество воды - озер, рек, речушек, ручейков и болот - синих, чистых, прямо посреди леса..Вода, сосны и камень. Все какое-то очень..моё.) Искупались в море - а как же иначе..)) Тихо, пусто на пляже, дно - чистый белый песок..Самое место русалок ловить..

Катались мы таким образом пять дней: два в Хельсинки, день в Турку, и три - вокруг них.)
На пятый день поехали назад, рассчитывая пересечь таможню ночью - чтобы днем не стоять, на жаре. Время к ночи, после дня в разъездах, едем.

Таможня. Выдергивают из рук паспорт, шлепают печать, машут: «Проезжайте»..Едем дальше. Пусто, тихо..мы потихоньку начали задаваться вопросом, не заблудились ли мы в этом огороженном колючей проволокой узком коридоре.. Наконец, погранпост – наш, российский..
Я, выглядывая из окна: «Здравствуйте, а таможня где?»
Пограничники: молча хмурятся.
Я, обалдело: «Что, это всё?!?»
Пограничники: так же молча наводят на нас автоматы.
Муж, отъезжая: «Гыыы…»
Я: «Где?»
Муж: «Теперь мы знаем, как выглядит «Запугивание ОМОНа»…»
Я, согласно: «Гыыы….»

Обратно ехали почти на автопилоте. Ближе к дому автопилот сломался и мы умудрились напоследок, ни разу до этого не заблудившись в длинной поездке, заплутать в сорока километрах от дома.)) Заехали..куда-то. Деревенька, которой нет на карте – нет никаких организаций, ни сельсовета, ни таблички на въезде..одна короткая улица домов, и - ни души..Выехали кое-как..
Приехали домой, сели, обалдело переглянулись..
Я, недоуменно: «Слушай, мы действительно там были?»
Муж, не очень уверенно: «Да вроде..»
Я, устало: «Поездка удалась»
Муж, тут же просыпаясь: «Повторим?»
Я, тоже просыпаясь: «Теперь - обязательно..»
Спать.
Вот теперь – пока все..

PS. Кстати, я до сих пор искренне не понимаю, как можно идти на Одессу, а выйти к Херсону...

@темы: Россия, Европа, заграничные путешествия, ближнее зарубежье, природа, впечатления, полезное

---

«Он шел на Одессу, а вышел к Херсону..»(с), или Случайная поездка в Финляндию.)) 3 ч.

[Оле-Лукойе]

Финляндия встретила тишиной, запахом леса и рассветом. Правда, осознали мы это с большим трудом - устали сильно. Проснулись только, когда прямо к нашей машине выскочила белка и принялась с большим любопытством нас разглядывать. Зверушка совсем нас не боялась и убегать не торопилась. И все это - прямо в центре городка, в котором мы остановились.) И городок очень уютный - сонный, чистый, окруженный соснами..и белка.


Нужно было искать место для отдыха. Поэтому мы, не морочась, поехали по основной дороге по направлению к Хельсинки. Доехали до Хельсинки, покружились по городу - хостелов не нашли, гостиницы подворачивались только дорогие..развернулись и поехали назад - в кемпинг, замеченный по дороге.
Кемпинг выделил нам на сутки деревянный домик, очень симпатичный и уютный, но крошечный и безумно жаркий: 2 двухъярусных постели, столик между ними - и все.
Завалились спать..решили не спать до утра, а встать вечером, чтобы не сминать уж совсем суточный режим. Снились мне машины, дороги, таможни и банкоматы..

В пять часов вечера, обалделые, но голодные, мы вылезли кое-как наружу и принялись анализировать положение.) Поверхностное знакомство с уровнем цен продемонстрировало: денег мало, дешевого ночлега практически нет. Супруг мой обсчитался - реальные затраты с его предположениями и рядом не стояли. Кроме того, спина разболелась - жуть..В общем, решили отдыхать в Финляндии.
В ответ на вопрос, куда мы завтра отдыхаем и где будем ночевать, муж развел руками и сообщил, что мы должны были проехать Финляндию транзитом и поэтому он ничего не заготовил, только листок Автораута есть, с о схемой основной (одной!) дороги к парому в Швецию, то есть в Хельсинки..
Порадовало, что денежка упала на карточку..наконец-то, млин..

Вот так и получилось, что я ехала в Питер, муж – в Германию, а оказались вместе и в Финляндии. Без карты. Без наличных денег. Без сведений о жилье. С сомнительным английским языком. На машине с тонировкой на стеклах (в Финляндии запрещенной) и с разными протекторами на шинах (на передних ведущих колесах должны быть одинаковые). С незадекларированными лекарствами, бензином, печатными изделиями и спиртным. Довольные по самое «не балуйся»..вот так..

Что вы думаете, нас в этот день еще и гулять понесло. Мы пошли гулять в соседний поселок, и с трудом до него добрались, потому что дорога шла через лес. Такой лес..Не болотистый и не заросший, а совершенно потрясающий: гранит, камни и хвойники. Гранитные холмы, весьма крутые и высокие, покрытые мхом, местами из расщелин в граните торчат изогнутые под всеми возможными углами сосны и ёлки. А камни на солнышке теплые..)) Тут-то у нас «второе дыхание» и открылось. Мы бродили по всему этому каменистому великолепию - и не могли нагуляться. Вниз нас согнало исключительно чувство голода.
Нагулялись, накупались, отдохнули..и собрались утром ехать...куда-нибудь.))
TBC

@темы: Россия, Европа, заграничные путешествия, ближнее зарубежье, природа, впечатления, полезное

---

«Он шел на Одессу, а вышел к Херсону..»(с), или Случайная поездка в Финляндию.)) 2 ч.

[Оле-Лукойе]

Дорога между Питером и Тверью отвратительная - узкая и разбитая, но весьма оживленная. Хлопотно там ехать, надо признать. Пейзаж за окном тоже не вносит легкомыслия - заболоченные леса чередуются с лесными болотами. Правда, по мере приближения к Северной столице, появились некие признаки цивилизации в виде указателей, четкой разметки на дороге и очевидных следов попытки убрать мусор с обочин, а чахлый лес у Питера сменили открытые пространства, состоящие из болот и пологих зеленых холмов. Разглядывать их не получалось – мы должны были успеть до развода мостов.

В Питер мы приехали в первом часу ночи, и первое, что мы сделали – кинулись на поиски банкомата. Вообще, история наших взаимоотношений с этими электронными друзьями человека в данном путешествии изобиловала страстями и неожиданными сюрпризами.
Ибо мой супруг, положив деньги на карточку в день отъезда, положил их туда ВСЕ.
Ну, или почти все – осталось точно на бензин и пятьдесят долларов одной бумажкой, заботливо оставленные «на всякий случай».) Поэтому в каждом встречном городе мы кидались бегом к банкомату – проверять, «упали» ли на карточку деньги.
И вот, злобно выругавшись в адрес родного Сбербанка, мы кинулись проверять – денег таки еще нет. Тут-то и встал перед нами во всей своей красе извечный русский вопрос: «Что делать?».

Я, как вы помните, ехала в Питер. Приехали..и что? А ехалось так хорошо…А тут еще муж принялся..соблазнять..
«Поехали дальше, - вкрадчиво завёл он, - хотя бы через таможню давай переедем. Ну что мы теряем? Всего-то два часа езды, визы есть, а завтра посмотрим - осмотримся..»
«Поехали, - тоном опытного растлителя малолетних завлекал меня спутник жизни, - я тебе таможню покажу…завтра вернемся, если что..»

В общем, я не выдержала соблазна )), ибо соблазн был велик )), а терять мы действительно ничего не теряли..И мы поехали дальше, решив за ночь доехать до погранпункта Торфяновка, пройти таможню и уже в Финляндии остановиться утром на ночлег.)) Авось, к утру дойдут денежки до карточки..А если не дойдут - вернуться в Питер нам хватит, тут дождемся и тут же будем отдыхать..

О том, что в час ночи разведут мост, через который нам нужно переехать, если мы хотим попасть в Выборг, мы вспомнили совершенно случайно. Поэтому сквозь город мы пролетели как некий оголтелый ночной кошмар - шумный, пыльный, бессовестный, размахивающий картой автодорог России, хохочущий и вопящий(женским голосом, громко, в режиме монолога : «Прямо – направо – вон табличка на углу – смотри, какой фонарик изящный – осторожно, тут бордюр – упс – прямо – интересно, это какая река – забыла, нам сейчас было направо – солнце, не визжи ты так тормозами, пожалей скотинку – да как я тебе скажу заранее, если я сама тут первый раз – это не тот мост? – уверен? – и я нет - а тут нам было налево – круууу-гом – так, ну-ка все, рожденные ползать, уйдите со взлетной площадки – да не ломись ты, Шумахер – успели - ЙЕССС!!...)))
«Ужас, летящий на крыльях ночи», - кратко резюмировал муж.

Питера я в результате почти не помню. Остались только какие-то обрывки..эээ..скорее ощущений, чем воспоминаний.) Фасады, фонари, решетки, скамейки..Нева.

Мост закрывался в 1.00 - мы пересекли его за 15 минут до этого времени.) И так обрадовались этому своему достижению, что радостно поехали дальше, почти не заглядывая в карту. Даже не заблудились на окраине, что странно.)
Дорога на Выборг порадовала пустотой и темнотой. А дальше она еще и сужается..Освещения вдоль дороги нет, темно, узко..и Выборга все нет..
Попытка найти в три часа ночи нелюксовое место в выборгской гостинице успехом не увенчалась. Тем временем начало рассветать. В Выборге сохранились старинные постройки, а еще там так петляют улицы, что явно планировка сохранилась с исторических времен..Ну, делать нечего - полюбовались Финским заливом и поехали дальше.

Заехали в какое-то совсем специфическое место: по обеим сторонам дороги – болото, утыканное обгорелыми черными елками, непроглядный туман – и тишина..Стивен Кинг отдыхает. Жуть.)

Таможенный пункт в Торфяновке представляет собой участок дороги, огороженный колючей проволокой, с таможенным пунктом в центре. Оказалось большим благом, что мы въехали туда ночью. Представьте днем: лето, жара, открытое место, из машины выходить нельзя..а так как ездят там много, то это все - несколько часов..если повезет..Некоторые счастливчики весь день стоят. А тут - несколько машин всего.
Бегали мы к тому времени уже сутки, 4 часа утра, холодно..Поэтому на таможню мы явились в несколько своеобразном виде, являя собой красочную иллюстрацию к фразе «Как отвратительно в России по утрам..»: муж - после длительного вождения, со съехавшимися к переносице глазами, я - лохматая, мятая, трясущаяся как с перепоя и в двух кофтах сразу…и все это безобразие нагло хочет в Европу.

Устали мы к тому моменту сильно, поэтому заполнение таможенных бумаг заняло весьма много времени, а заполненная бумага ясно свидетельствовала, что мы ввозим сразу две машины марки Фольксваген 1989-го года выпуска и совсем не ввозим денег. На анализ более мелких пунктов в декларации сил уже не хватило.
Подозреваю, что русско - финская таможня повидала многое. Но пара малахольных, въезжающих в Шенгенскую зону с пятьюдесятью баксами на двоих, их, тем не менее, сразила.

К слову, для въезда на машине существуют ограничения - нужно иметь определенное количество денег на каждый день пребывания, и либо продемонстрировать офицеру наличные, либо предоставить выписку со счета - если деньги на карточке. Выписку мы получить не успели..А налички…о-хо-хой..
А еще по многим странам запрещено ездить с тонированными стеклами. А супруг мой заботливо затонировал прямо перед отъездом..и не спрашивайте меня - зачем..))
Но сделанной тонировки было жаль, так что мы просто опустили все стёкла в дверцах и решили так ездить, благо - лето безумно жаркое, а если заметят - симулировать общую недоразвитость и ободрать несчастную пленку на глазах у офицера.

Собственно, таможня. Финн - таможенник берет декларацию, читает. Пытается меня что-то спросить по-английски, затем по-немецки - безуспешно, я только устало мотаю головой, с трудом припоминая даже родную речь..уточняет какие-то мелочи, дочитывает до пункта о деньгах…
Поднимает глаза, оглядывает нас и недоуменно переспрашивает, от сильного удивления – по-русски: «Сколько вы везете наличных денег?»
Мы: «Пятьдесят долларов»
Таможенник: «Сколько вы везете наличных денег???»
Мы, флегматично: «Пятьдесят долларов».
Таможенник: некоторое время молча хлопает глазами. Затем решает, что мы плохо поняли друг друга по-русски и задает тот же вопрос по-английски. Мне.
Я: «А?»
Таможенник: «What?»
Муж: «Это моя жена»
Таможенник: «Что?»
Муж: встряхивает головой, осознает, что нас вот-вот развернут и объясняет по-английски, что остальные деньги на карточках, бессовестно округляя сумму до круглой цифры, сильно завышенной.
Таможенник: «Вы имеете выписку с вашего счета?»
Мы, хором: «Нет»
Муж, бессовестно, отлично зная, что банкомата в таможенном пункте быть не может: «У вас есть банкомат?»
Таможенник, обалдело: «Нет..»
Затем оглядывает нас еще раз и, видимо, решив, что таких идиотов быть не может, потому что не может быть никогда, пропускает.
Выскочили мы как раз вовремя, чтобы пронаблюдать досмотр машины. Открывают и закрывают багажник, заглядывают под днище..Открывают салон.
Контролер, ощупывая плед и диванную подушку, лежащие на заднем сиденье и нащупывает в них нечто твердое, предвкушающе вытаскивает - кассеты к магнитоле, щупает дальше, находит термос и теряет к нам интерес. Выезжаем. Приехали.
TBC.

@темы: Россия, Европа, заграничные путешествия, ближнее зарубежье, природа, впечатления, полезное